Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
В этой статье речь пойдет о самостоятельном изготовлении откатных ворот и что для этого понадобиться.
Описанные ворота по конструкции являются консольными, потому все их несущие элементы не ограничивают проезд транспорта.
Створка перемещается по роликовым опорам, которые заведены в направляющий рельс, прикрепленный к ее основанию.
Роликовые каретки находятся в стороне от проезда.
Между роликовыми каретками и направляющим рельсом минимальный зазор, потому ворота двигаются плавно и без скачков.
Содержание статьи:
До начала основных работ, необходимо выполнить подготовительные. В первую очередь нужно снять растительный слой в районе будущих ворот, чтобы было удобно выполнять разбивку осей.
Для указателей основных осей подойдут четыре отрезка арматуры диаметром 10-12 мм и длиной около метра каждый. Для вспомогательных осей можно использовать сварочные электроды.
Арматура устанавливается таким образом, чтобы между стержнями образовался квадрат или прямоугольник, в котором будут находиться будущие ворота. Стержни можно забивать в грунт только тогда, когда будут проверены диагонали – они должны полностью совпадать.
Забивая арматуру в грунт, нужно оставить на поверхности ее часть около 15-20 см.После того как арматура заглублена, между ней можно натянуть леску или шпагат.
После подготовительных работ можно приступить к земляным, которые заключаются в откапывании приямков под фундаменты опорных столбов и швеллера роликовых опор.
Глубина приямков должна быть не менее глубины промерзания грунтов, которая в Украине составляет 0,9-1,2 м. Приямки под столбы должны быть в плане немного больше, чем размер столбов. Например, если опора имеет размер 40х40 см, приямок должен быть 45х45 см, чтобы было легче начать кирпичную кладку.
Для фундамента под роликовые опоры приямок должен иметь длину не менее половины ширины проезда. Если, например, проезд три метра, приямок должен быть как минимум 1,5 м. Ширина приямка обычно принимается 25-30 см.
Если во время копания осыпаются стены приямков, нужно сделать опалубку. Она может быть изготовлена даже из старых досок, так как в данном случае эстетичный вид не важен. Когда все приямки выкопаны, их дно нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт.
Если бетонные работы пока не планируется выполнять, все приямки нужно накрыть деревянными щитами, чтобы их не размывал дождь.
До того, как выполнять бетонные работы необходимо подготовить все металлоизделия, подлежащие бетонированию. Для откатных ворот таковыми являются металлические сердечники столбов и швеллер (закладная деталь) для роликовых опор.
В качестве сердечников можно использовать квадратную трубу сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Длина сердечника зависит от глубины заложения фундамента и высоты опоры.
Например, если основание фундамента находится на глубине один метр, а опора имеет высоту два метра, сердечник должен быть длиной не больше чем 1,9 м, чтобы снизу он был защищен слоем бетона, а верх опоры можно было накрыть козырьком.
Чтобы установить сердечник в строго вертикальном положении, нужно использовать гидравлический уровень. Установленный в приямок сердечник нужно надежно закрепить, чтобы он не сместился под натиском бетона.
Чтобы сердечник прочно находился в теле бетона, к нему можно крестообразно приварить снизу два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм и длиной около 15-20 см. Сердечник сверху нужно временно закрыть полиэтиленом, чтобы в него не попадали осадки.
Для установки роликовых опор на фундамент обычно используется горячекатанный швеллер №№22-24. Его длина должна быть не менее половины ширины проезда.
Чтобы швеллер надежно держался в теле бетона к нему необходимо приварить армокаркас состоящий из четырех вертикальных стержней арматуры диаметром 8-10 мм длиной около 0,8 м, а также четырех горизонтальных диаметром 6-8 мм.
Швеллер в приямке нужно устанавливать при помощи гидравлического уровня, чтобы его поверхность была в одном горизонте с проездом. Он должен быть жестко закреплен, чтобы при бетонировании не сместился под натиском бетона.
До начала бетонирования все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Для заливки фундаментов ворот можно использовать бетон марки М200. Чтобы его приготовить понадобятся вяжущие и наполнители в такой пропорции: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня.
Вода добавляется в зависимости от объема замеса.
Бетонирование желательно выполнять при положительных температурах атмосферного воздуха, чтобы дополнительно не тратиться на противозаморозковые добавки. Когда происходит заливка бетона его нужно тщательно утрамбовывать, чтобы исключить наличие пустот.
После окончания бетонирования, поверхность фундаментов нужно загладить и закрыть от попадания прямых солнечных лучей. Так же на протяжении первой пары суток фундаменты нужно поливать водой, чтобы в бетоне не образовывались трещины.
К дальнейшим работам по изготовлению ворот можно приступать не ранее чем через неделю – бетон должен набрать прочность.
Чтобы выполнить кирпичную кладку нужно использовать цементно-песчаную смесь М100. После первых трех рядов кирпича необходимо установить закладную деталь, которую можно сделать из уголка 40х40 мм длиной около 70 мм и арматуры диаметром 8 мм.
На каждом из столбов должно быть закреплено по три (как минимум) закладных детали.
Верхнюю закладную необходимо закрепить таким образом, чтобы она находилась на 10-15 см ниже верхней грани створки. Средняя закладная устанавливается пропорционально между нижней и верхней.
Створка должна иметь несущий и вспомогательный каркасы, которые в нашем варианте зашиваются профнастилом. Чтобы во время изготовления створки не допускать ошибок, нужно сделать ее подробный чертеж со всеми необходимыми размерами и спецификациями.
Акция! Покупая рекомендованную нами фурнитуру для откатных ворот производителя Світ Воріт™ (ссылка) наш инженер бесплатно выполнит чертеж Ваших ворот.
До начала изготовления створки все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
В качестве основного каркаса можно использовать прямоугольную трубу сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
Для вспомогательного подойдет труба 30х20 мм. Кроме труб каркаса обязательно понадобится направляющий рельс, который является частью фурнитуры.
Для удобства изготовления створки в вертикальном положении к направляющему рельсу можно временно приварить два отрезка трубы сечением 30х20 мм длиной около 500 мм каждый – они послужат опорами.
В первую очередь к направляющему рельсу приваривается нижняя труба несущего каркаса. Соединение этих двух элементов должно выполняться прихватками в шахматном порядке шагом около 700 мм, длиной шва 15-20 мм.
Шов не должен быть сплошным, в противном случае направляющий рельс может повести, и створка будет туго перемещаться.
Далее первую стойку рамы устанавливаем вертикально при помощи гидравлического уровня и прихватываем ее (пока только прихватываем).
Также устанавливается и вторая стойка.
После этого устанавливается перекладина, и проверяются диагонали. Если они друг с другом совпали, элементы можно соединить сплошным швом.
Теперь можно закрепить диагональную трубу сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
После того, как несущий каркас изготовлен, можно приступать к вспомогательному. Трубы вспомогательного каркаса нужно крепить строго по центру несущего, чтобы в будущем профнастил был слегка утоплен относительно наружной грани створки.
Сначала привариваются трубы 30х20 мм по внутреннему периметру несущего каркаса.
Далее приваривается горизонтальная перемычка.
И для жесткости крепятся две вертикальных перемычки.
На этом каркас створки полностью готов и нужно все сварочные швы зачистить болгаркой обезжирить, прогрунтовать и металлические элементы покрасить в три слоя.
Профнастил крепится при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм под головку №8.
Чтобы при монтаже створки профнастил не получил механических повреждений, его можно крепить, когда створка будет установлена в проезде.
Каждый лист профнастила подгоняется к створке по отдельности, чтобы было максимально точное прилегание. Часть створки в районе диагональной трубы несущего каркаса можно не зашивать, так как она не попадает в проезд.
Когда створка полностью готова, можно начинать установку всех ее несущих элементов.
Когда кирпичная кладка опор завершена необходимо к закладным деталям при помощи сварки закрепить нащельники, которые могут быть из труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
У нащельника, который находится со стороны фундамента под роликовые опоры, нужно сверху сделать вырез размером 60х40 мм, чтобы в дальнейшем можно было установить верхнюю пластину с роликами.
Нащельник с противоположной стороны нужно сверху заглушить, чтобы в него не попадали осадки.
У рельса должна быть точная геометрия, так как от этого зависит легкость и плавность перемещения створки.
При обзоре данного элемента сбоку нужно убедиться, что его нижние полки находятся в едином горизонте, а все изгибы имеют минимальные закругления – это обеспечит наименьший износ роликовых кареток.
По всей длине направляющий профиль должен быть ровным, а его внутренняя поверхность не иметь окалин и раковин, которые приводят к подклиниванию створки и грохоту. Сталь, из которой изготовлен направляющий профиль, должна быть с повышенным содержанием углерода, чтобы под воздействием нагрузки он пружинил и не гнулся.
Рельс крепится к каркасу створки снизу сваркой прихватками в шахматном порядке шагом приблизительно 700 мм длиной шва 15-20 мм. Сплошной шов не рекомендуется делать, чтобы рельс не потерял первоначальную форму.
Опоры устанавливаются на заранее забетонированный швеллер (закладную деталь) в стороне от проезда.
Каретки должны быть размещены на максимальном друг от друга расстоянии.
В зависимости от модели комплекта фурнитуры, каретки могут быть с полимерными или металлическими роликами.
Ролики из полимеров не самое удачное решение для нашей климатической зоны, так как во время низких температур атмосферного воздуха, полимеры нередко становятся хрупкими и ломаются, а при высоких «плывут» и от нагрузки теряют свою форму.
Еще ролики бывают с обычными или усиленными подшипниками, которые защищены металлическими или резинометаллическими пыльниками. Во втором случае подшипники служат дольше, так как обычный металлический пыльник коррозирует, и подшипник заклинивает, выходя из строя.
Поверхность всей роликовой опоры должна быть защищена достаточным антикоррозийным слоем, о чем будет свидетельствовать отсутствие темных пятен.
У подвижной части роликовой каретки не должно быть тугого хода. Дело в том, что, если ворота используются не часто, она может окислиться и перестать двигаться – это приведет к быстрому износу роликов.
Между роликами каретки и направляющим рельсом есть зазор, который должен быть не более 1-2 мм. Если он будет больше, створка будет «клевать» и не попадет в улавливатели.
Для установки элементов, о которых далее пойдет речь, на опорах ворот должны быть закреплены металлические нащельники из профильных труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
Необходима для удерживания и направления по прямой линии верхней части створки.
В зависимости от производителя, пластина может иметь ролики с пластиковым или резиновым покрытием.
Резиновое покрытие вариант более удачный, поскольку ролики, контактируя с полотном створки, не царапают его. Сталь пластины должна иметь толщину стенок 3-4 мм.
Для установки верхней пластины в нащельнике со стороны размещения роликовых опор должен быть вырез размером 60х40 мм.
Одна из гнутых частей верхней пластины с роликами должна быть заведена между нащельником и кирпичной кладкой опоры. Далее нужно пластину установить горизонтально и приварить к нащельнику.
У пластины отверстия под болты крепления роликов должны быть немного больше их диаметра, чтобы расстояние между роликами можно было точно подогнать под толщину створки.
Имеет П-образную форму и нужен, чтобы держать верхний угол створки, когда она закрыта.
Верхний улавливатель должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 4 мм.
Данный элемент крепится к нащельнику при помощи сварки.
Покупая фурнитуру для своих ворот, обращайте внимание на наличие верхнего улавливателя, так как не все производители включают его в комплектацию.
Нужен, чтобы створка плавно накатывалась на нижний улавливатель.
Основная масса производителей ролик делают из полимеров, но остались и те, которые делают его металлическим.
Ролик находится в направляющем рельсе и крепится к нему при помощи двух болтов.
Нужен для приема и удерживания нижнего угла створки, когда она закрыта. Улавливатель необходимо крепить сваркой к нащельнику таким образом, чтобы ролик, накатываясь на его нижнюю полку, приподнимал створку на 3-4 мм.
Нижний улавливатель должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 3 мм.
Крепятся по торцам направляющего рельса, чтобы в него не попадали снег и грязь. Заглушки должны иметь гофру для прочного крепления к рельсу.
Заглушки обычно изготавливаются из резины, и она не должна дубеть на морозе или рассыхаться в жару.
Данные элементы производители в комплектацию фурнитуры не включают, хотя сними монтаж роликовых опор значительно быстрее и проще.
Если устанавливать опоры без монтажных пластин, сначала их основание нужно прихватить сваркой к швеллеру и проверить ход ворот.
Если створка двигается туго, сварку нужно срезать и опоры выставить заново, после чего опять прихватить сваркой и проверить движение створки. Это все нужно будет делать до тех пор, пока ворота не станут двигаться легко.
С монтажными пластинами приваривается их основание, а каретки нанизываются на их шпильки. Регулировать положение опор нужно вращением гаек на шпильках.
В качестве примера для расчета я взял створку шириной 3,0 м и высотой 2,0 м. Пускай столбы ворот будут из силикатного кирпича с металлическим сердечником. Размеры опор 250х500х2000 мм.
Для ворот с такими параметрами понадобятся следующие материалы:
Вес металла для опор будет равен: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг. Средняя рыночная стоимость металла около 20 000грн за тонну, то есть в нашем случае цена за металлоизделия будет: 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.
Силикатный кирпич в среднем имеет стоимость 2,40-2,60грн за штуку. Для одной опоры понадобиться 320 кирпичей, а для двух – 640. Общая стоимость кирпича: 640х204=1536грн.
Бетон можно заказать, чтобы его доставили с бетоносмесительного узла «миксером». Стоимость товарного бетона около 1090грн за один куб, а общая его стоимость в случае с нашими воротами будет 0,42 х 1090 = 457,80 грн.
Как вариант бетон марки М200 можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно соблюдать следующую пропорцию: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.
Общая стоимость столбов ворот будет: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.
Для изготовления створки понадобится следующий материал:
Средняя рыночная стоимость профнастила 110грн за метр квадратный. Итого стоимость створки будет: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.
Общая стоимость ворот размером 3,0х2,0м будет иметь следующую сумму: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.
К вышеуказанной стоимости нужно добавить стоимость фурнитуры для откатных ворот, у которой она в среднем 2500грн.
Расчет, который сделан, нельзя назвать точным на сто процентов, так как не учтены расходные материалы (краска, электроды и так далее), но общую картину можно понять. Так у фирм-изготовителей ворот, средняя стоимость только створки около 900грн за один квадратный метр.
На этом расчете статья подошла к концу. За более подробной информацией обратитесь к нашим специалистом для бесплатной консультации.
