Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

+38 (095) 876 90 00

+38 (067) 502 71 89

0

Откатные ворота своими руками

Читать данную статью на украинском языке

Доброго времени суток! Эта статья посвящена консольным откатным воротам.

Такая конструкция набирает все большую популярность, ввиду своей практичности, а также потому, что створка, перемещаясь вдоль забора, почти не занимает места. Не скажу, что они дешевле распашных ворот, поскольку нужна фурнитура, но это, пожалуй, единственный недостаток среди множества плюсов.

У распашной конструкции в ветреную погоду створки обязательно нужно фиксировать, так как, не делая этого можно получить удар полотном. Кроме того, порывы ветра заставят Вас прилагать большие усилия, чтобы открыть или закрыть ворота.

Да и вообще открывание, и закрывание «распашки» занимает немало времени – сначала нужно открыть одну створку и зафиксировать ее, потом, то же самое сделать со второй и, выехав со двора, проделать все в обратном порядке. У откатных ворот такого не будет: подошли, отодвинули створку и так же ее закрыли без каких либо фиксаций.

В данной статье речь пойдет именно о практичности консольной раздвижной конструкции, а также о том, как такие ворота сделать своими руками. Чтобы Вам легче было ориентироваться в данном обзоре, он разбит на отдельные разделы, и Вы можете открывать их в любом порядке:

Типы откатных ворот

Раздвижные ворота бывают трех основных типов:

  • Подвесные;
  • Ролики двигаются по земле;
  • Консольные.

Подвесные ворота. Створка двигается за счет роликов, опирающихся на направляющую, которая установлена прямо над проездом. Данная конструкция не совсем удачная, потому что направляющая ограничивает проезд по высоте.

Ролики двигаются по земле или по направляющей, вмонтированной в основание. Такие ворота для открывания наименее удачны в нашей климатической зоне, потому что зимой в лежащий на земле рельс может набиваться снег и грязь, мешающие нормальному перемещению ворот. Так что, постоянно придется очищать дорогу воротам.

Консольные ворота. Наиболее удачный вариант, потому что движению створки не мешает снег и грязь, так как она перемещается над проездом, не касаясь его. По высоте проезд не имеет ограничений, потому что направляющая находится прямо на створке ворот и перемещается вместе с ней. Консоль образуется за счет защемления между роликовыми опорами и направляющим рельсом.

Далее я детально расскажу именно об этом типе откатных ворот.

Приоткрытые откатные ворота

Во сколько обойдутся откатные ворота, и как сэкономить на их изготовлении

Я сделал небольшой расчет по необходимому количеству материалов и их стоимости для ворот размером 3х2м, то есть площадью 6м2 и вот что получилось.

Необходимое количество материала:

  • Труба прямоугольная 60х30мм – 39,2кг
  • Труба прямоугольная 30х20мм – 21,6кг
  • Профнастил окрашенный - 6м2

Сегодня черный металл стоит около 20000 гривен за тонну, а профнастил примерно 110грн/м2, кстати еще нужно учесть фурнитуру стоимость которой от 2500грн.

Теперь посчитаем, что и сколько в результате будет стоить:

  • Труба прямоугольная 60х30мм: 0,0392т*20000грн = 784грн
  • Труба прямоугольная 30х20мм: 0,0216т*20000грн = 432грн
  • Профнастил окрашенный: 6м2*110грн = 660грн
  • Фурнитура – 2500грн
И сведем в общую сумму: 784грн + 432грн + 660грн +2500грн = 4376грн.

Признаю, что это грубый расчет, не учитывающий расходные материалы, саморезы и так далее, но если даже проводить расчет суммы с учетом их, то она не превысит 6-7 тысяч гривен. Я все это веду к тому, что услуги фирм-изготовителей за такие ворота будут приблизительно 15000грн., поэтому Вы можете прилично сэкономить, сделав ворота самостоятельно и купить за эти деньги хорошую автоматику для своих ворот.

Далее предлагаю рассмотреть все этапы самостоятельного изготовления, и что для этого понадобится.

Необходимые инструменты

Сварочный аппарат
Шлифовальная угловая машина (болгарка)
Бетономешалка
Инструмент для кирпичной кладки
Шуруповерт
Стремянка
Штыковая и совковая лопаты
Гидравлический уровень
Молоток
Набор гаечных ключей
Лом
Рулетка

 

Подготовительные работы

Для начала нужно убрать растительный грунт в месте, где будут стоять ворота, чтобы он не мешал разбивочным и другим работам. Чтобы сделать точную разбивку понадобятся рулетка, четыре куска арматуры по одному метру и электроды.

Арматуру можно использовать диаметром 10-12мм, и она нужна, чтобы обозначить основные продольные и поперечные оси, а электроды пойдут для указания временных. Во время разбивки не забивайте глубоко арматуру, пока не перепроверите все размеры, и не совпадут диагонали. Арматуру нужно забивать таким образом, чтобы на поверхности осталась часть примерно 15-20см к которой в дальнейшем можно привязывать шпагат или леску, а от них уже выносить вспомогательные оси с фиксацией электродами.

Земляные работы

После разбивки можно приступать к копанию ям и траншей. Понадобиться выкопать две ямы под фундаменты столбов ворот, еще одну для швеллера (закладной детали роликовых опор), и траншеи под укладку гильзы с проводкой для подключения в будущем элементов автоматики ворот.

Размер приямков в плане будет зависеть от длины и ширины столба, например, если он 38х38см, то приямок должен быть таким, чтобы в итоге фундамент был 40х40см, это позволит в дальнейшем без проблем начать кирпичную кладку столба. Для фундамента закладной детали (швеллера) яма должна иметь длину равную половине ширины проема ворот.

Приямки фундаментов откатных ворот

Что касается глубины копания, то все ямы должны быть не меньше нормативной глубины промерзания, которая в среднем по Украине 1-1,2м. Этого условия нужно придерживаться, иначе в зимний период возможно выталкивание фундамента наружу. При копании возможно осыпание стенок, поэтому нужно сколотить опалубку, пусть даже из бэушных досок, потому что внешний вид на данном этапе не интересует, так как фундаменты будут в земле.

Дно всех отрытых ям нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт при копании. Чтобы в будущем не ломать проезд для прокладки электропроводки автоматики ворот, рекомендую сразу заложить под него гильзу с проводами, для этого нужно выкопать траншею глубиной 80-90см. Для гильзы подойдет водопроводная пластиковая труба диаметром 15-20мм.

Перед укладкой трубы в траншею ее открытые торцы нужно закрыть полиэтиленом, чтобы не попадали грязь и влага. Когда гильзу закопаете, обратную засыпку нужно пролить водой, чтобы не проседал грунт, так как от этого может потрескаться поверхность проезда.

Металлические изделия столбов

Эти элементы послужат сердечниками в кирпичной кладке столбов, чтобы усилить конструкцию, а также к ним крепить закладные детали нащельников. Как вариант можно использовать квадратные трубы 80х80мм или 100х100мм.

Верхняя (надземная) часть сердечника должна быть немного ниже, чем кирпичная кладка столба, чтобы его без проблем можно было накрыть козырьком. Например, если столб высотой 2м, то сердечник должен быть около 1,95м.

Подземная часть не должна достигать дна ямы примерно в пять сантиметров, чтобы при укладке бетона образовался защитный слой бетона для металла. То есть при глубине ямы в один метр, нижняя часть сердечника должна быть 95см.

Еще для того, чтобы сцепление трубы с бетоном было выше, к ней в нижней части крестообразно можно приварить два куска арматуры диаметром 8-10мм и длиной 20-25см. Когда трубы будут находиться в приямках, накройте их верхний край чем-нибудь, чтобы вовнутрь не попадал дождь.

Закладная деталь

К установке данного элемента следует подойти ответственно, потому что от этого во многом будет зависеть нормальная работа ворот, тем более, если Вы их автоматизируете. Для закладной детали подойдет швеллер шириной 16-20см, длина которого должна быть равной ширине воротного проема.

Для того чтобы он прочно удерживался в фундаменте нужно конструктивно к нему приварить арматуру. Для этого можно закрепить четыре куска арматуры длиной по 90см с каждой стороны швеллера и связать их перемычками из той же арматуры диаметром 8-10мм.

Общий вид закладной детали

Устройство фундаментов (бетонирование)

Когда все необходимые металлические элементы подготовлены, можно приступать к бетонным работам. В качестве материала фундамента обычно применяется бетон марки М200, а чтобы его приготовить, нужно соблюдать такую пропорцию: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Бетонируйте при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется тратить деньги на покупку противозаморозковых добавок.

До того как начать заливку проверьте вертикальность и горизонтальность установленных элементов уровнем, чтобы не было никаких перекосов. Также все металлические конструкции, установленные в приямках, должны быть надежно закреплены, чтобы не было смещения под давлением бетона.

Швеллер должен находиться в строгом горизонте с поверхностью уже существующего или планируемого проезда, потому что это в дальнейшем скажется на правильной установке роликовых кареток и ворот в целом.Установка створки считается правильной, если зазор между ней и проездом 7см.

Металлоизделия перед бетонированием

После того как правильность установки подтверждена можно приступать к заливке. При подаче бетона в приямок постоянно его трамбуйте, чтобы в его теле не было пустот. После окончания бетонирования верх фундаментов нужно загладить, чтобы не было раковин или неровностей.

Забетонированный сердечник

Если бетонирование проводилось в жару, необходимо фундаменты накрыть от попадания солнечных лучей, а также регулярно смачивать в течение 2-3 дней, чтобы не было образования трещин.

Дальнейшие работы желательно продолжить минимум через неделю, чтобы бетон набрал прочности.

Кирпичная кладка с установкой закладных деталей

Итак, когда фундаменты набрали прочность, можно переходить к следующему этапу работ, а именно к кирпичной кладке столбов с установкой закладных деталей для крепления нащельников.

Закладную деталь можно сделать из уголка 50х50мм и арматуры диаметром 8мм длина, которой будет равна половине ширины столба.

Чтобы нащельник прочно держался на столбе, нужно заложить три закладные. Самая нижняя устанавливается после первых трех рядов кирпичной кладки, средняя по центру, а верхняя на пару сантиметров ниже, от верха створки будущих ворот.

Первая закладная деталь

Закладные детали нащельника на столбе

Изготовление створки

Я рекомендую перед началом изготовления створки сделать подробный чертеж Ваших ворот, чтобы в дальнейшем не «вылезли» ошибки.

При покупке рекомендованной нами фурнитуры для откатных ворот производителя Світ Воріттм (ссылка), которая имеет гарантию в 5 лет, наши специалисты бесплатно выполнят чертеж конкретно Ваших ворот со всеми необходимыми размерами и подробными спецификациями необходимого количества материалов, чтобы Вы не покупали ничего лишнего.

Чертеж откатных ворот

Перед тем, как изготавливать створку, все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Удобно и практично несущий каркас ворот делать из труб квадратного сечения размером 60х40мм или 60х30мм, а дополнительный из тр.30х20мм.

Разнесенный каркас ворот

Кроме труб у Вас должен быть в наличии направляющий рельс, потому что он крепится к створке, а кроме того, с него начинается весь набор каркаса.

Направляющая рейка

Для удобства соединения всех элементов створки, к направляющему рельсу временно можно приварить две трубы, которые будут являться подставкой.

Подставки на направляющем рельсе

Первые элементы, которые между собой соединяются, это направляющий рельс и нижняя труба несущего каркаса. Соединение производится при помощи сварки прихватками, шаг которых 60-70см, а длина шва 15-20мм.

Сварка выполняется с двух сторон в шахматном порядке. Сварной шов ни в коем случае не должен быть сплошным, иначе поведет направляющий рельс, и ворота в дальнейшем не смогут нормально перемещаться.

Нижняя труба каркаса и направляющий рельс

Когда первые два элемента соединили, устанавливаем вертикальные стойки на нижнюю трубу при помощи гидравлического уровня и обвариваем сплошным швом.

Первая вертикальная труба каркаса ворот

Вторая вертикальная труба каркаса ворот

Потом устанавливаем верхнюю перемычку:

Верхняя перекладина каркаса

Потом диагональ:

Диагональная труба каркаса

Каркас из несущих труб изготовлен.

По внутреннему периметру сделанной рамы привариваем вспомогательные планки из трубы 30х20мм для создания жесткости полотна ворот, а также, чтобы в дальнейшем к ним крепить профнастил.

Внутренний каркас

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

Горизонтальная перемычка внутреннего каркаса

Крепить вспомогательную раму нужно по центру несущих труб, чтобы профнастил был слегка утоплен.

Крепление труб каркаса друг к другу

Кода каркас набран и сварочные работы окончены, нужно зачисть все швы шлифмашиной (болгаркой), а потом всю раму прогрунтовать и покрасить в три слоя, чтобы обеспечить надежную защиту от коррозии.

Далее можно крепить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19мм. Каждый лист при креплении к створке нужно примерять отдельно, чтобы он максимально точно вписался в раму.

Зашивать створку в треугольной части не принципиально, потому что она не попадает в створ ворот.

Готовая створка откатных ворот

Вот в целом и все, что нужно для изготовления створки, далее рассмотрим, что еще понадобится для перемещения ворот и как эти элементы устанавливаются.

Крепление нащельников

Общий вид нащельника для откатных ворот

Нащельники необходимы, чтобы на них держалась фурнитура, а также они закрывают зазор между створкой и столбом ворот.

Нащельник – это металлическая труба прямоугольного сечения размером 60х30мм или же 60х40мм, который приваривается к закладным деталям, расположенным на столбах.

Чтобы установить один из элементов фурнитуры, а именно верхнюю пластину с роликами, в нащельнике, который расположен со стороны швеллера (закладной детали) необходимо сделать вырез размером 60х40мм.

Вырез в нащельнике для верхней пластины с роликами

Фурнитура, которая обеспечивает работу ворот

 

Фурнитура для откатных ворот. Комплектация

Направляющий рельс. Я уже писал, что этот элемент крепится к нижней трубе каркаса створки. От того, каким будет качество его исполнения, зависит плавное и легкое перемещение ворот.

Рельс по всей длине обязательно должен быть ровным, а чтобы ворота не заклинивали, нижние его полки должны находиться в едином горизонте, что также обеспечит долговечную работу роликовых опор.

Проверка нижних полок, чтобы находились в одном горизонте

Что касается структуры металла, а точнее его поверхности, то она не должна иметь раковин ил окалин, чтобы ролики во время работы не создавали грохот. Сам металл, из которого он сделан, должен быть с повышенным содержанием углерода.

Роликовые опоры.

Общий вид роликовых кареток

Эти элементы бывают с металлическими или полимерными роликами, и сразу скажу, что в наших климатических условиях, полимеры работают не долго.

Все дело в том, что полимеры не переносят низких или высоких температур – в первом случае они становятся хрупкими и ломаются, а во втором становятся как пластилин и не способны дальше нормально работать ввиду потери формы.

Еще при выборе роликовых опор нужно обращать внимание на подшипники, которые должны иметь металлорезиновые пыльники с обеих сторон, чтобы защитить движущиеся механизмы от пыли и влаги.

Также нужно обращать внимание, чтобы ход «головы» каретки не был тугим, это нужно для того, чтобы при перемещении ворот каретка наклонялась в направлении движения створки, уменьшая силу трения, которая затрудняет ход и увеличивает износ роликов.

Наклон роликов опоры

Немаловажно, чтобы была качественно выполнена антикоррозийная защита, ведь опоры регулярно контактируют с атмосферными осадками. Ее можно наглядно проверить – если на покрытии есть темные пятна, то это говорит о том, что слой нанесен неравномерно и имеет «проседания».

Между роликами опор и направляющим рельсом есть люфт, который должен быть не более одного миллиметра, чтобы ворота не клевали, в противном случае они могут не попадать в улавливатели, так как створка будет проседать.

Зазор между роликами каретки и направляющим рельсом

Проверка люфта между опорой и направляющим рельсом

Верхняя пластина с роликами нужна, чтобы направлять створку строго по прямой линии, а также удерживать ворота.

Пластина верхняя с роликами

Этот элемент бывает с двумя или четырьмя роликами, количество зависит от массы ворот. Ролики могут иметь пластиковое или резиновое покрытие, и второе техническое решение практичнее, потому что резина при контакте с полотном его не царапает.

Общий вид верхней пластины с роликами

Нижний концевой ролик обеспечивает заход створки в улавливатели. В основном все производители перешли на изготовление данного элемента из полимеров, но остались еще и такие, которые отдают предпочтение металлу.

Нижний концевой ролик

Нижний улавливатель предназначен для приема створки и частичного снятия нагрузки с роликовых опор от ворот, когда они находятся в закрытом положении.

Замер толщины стали нижнего улавливателя

Чтобы этот элемент прослужил как можно дольше и не гнулся под натиском ворот, толщина его стенок должна быть не менее 3мм.

Верхний улавливатель принимает ворота и удерживает их верхний угол, чтобы он не болтался на ветру. Из-за того, что эта часть фурнитуры не имеет полки в отличие от нижнего улавливателя, которая предает жесткость, толщина металла из которого он сделан должна быть не менее 4мм.

Замер толщины стали верхнего концевого улавливателя

Учитывайте, что не каждый производитель комплектует свою фурнитуру данным элементом, поэтому при покупке той или иной модели уточняйте его наличие.

Резиновые заглушки предназначены для закрывания торцов направляющего рельса, чтобы в него не попадали снег или грязь. Чтобы эти элементы прочно держались, необходимо наличие гофрированной части.

Резиновые заглушки. Общий вид

Монтажную пластину ни один из производителей не включает в комплект, но я рекомендую ее приобретать, потому что установка роликовых опор при ее наличии будет значительно проще и быстрее.

Регулировочная пластина

Если устанавливать опору без пластины, то ее сначала прихватывают сваркой, потом проверяют ход ворот и если есть перекосы сварку необходимо срезать и заново выставить опоры. Все это нужно будет делать, пока ворота не будут нормально перемещаться.

При наличии пластины все поправки делаются при помощи четырех регулировочных болтов.

Замок для запирания. Этот элемент не входит в комплект фурнитуры, но если Ваши ворота не автоматизированы, он Вам обязательно необходим. При выборе замка смотрите, чтобы основные детали механизма были из латуни, а не из силумина, который под влиянием окружающей среды быстро окисляется и выходит из строя.

Замок предназначенный для откатных ворот

Установка верхней пластины с роликами

Пластина приваривается к металлическому нащельнику, который должен иметь специальный вырез 60х40мм.

Верхняя пластина с роликами

Один край пластины устанавливается между нащельником и кирпичной кладкой, а потом весь элемент приваривается по периметру. Следите за тем, чтобы пластина имела горизонтальное положение.

Установка роликовых опор

Роликовые опоры должны быть установлены на закладной детали как можно шире, чтобы уменьшить плечо ворот.

Роликовые каретки. Установка

Их можно крепить и выставлять в необходимый размер двумя способами: прямо на основание или с монтажной пластиной.

Установка на основание. Каретки ставят на швеллер и прихватывают их сваркой. Потом нужно проверить ход ворот, и если он затруднен или имеются перекосы, сварку нужно срезать болгаркой и выставить опоры заново и опять прихватить. Все это нужно делать пока не добьетесь нормального движения ворот.

Установка роликовой каретки без монтажной пластины

Таким способом установки пользуются многие, но он занимает много времени по сравнению с установкой при помощи монтажных пластин.

Установка с монтажной пластиной. К швеллеру приваривается монтажная пластина, а на нее уже ставится роликовая опора. Все регулировки делаются при помощи четырех болтов, а точнее вращением гаек, которые на них расположены.

Роликовая опора с монтажной пластиной

Установка концевого ролика и нижнего улавливателя

Когда роликовые опоры выставлены, переходим к установке нижнего концевого ролика, который заводится в направляющий рельс и крепится двумя болтами.

Концевой ролик в направляющей рейке

Нижний улавливатель крепится к нащельнику сваркой. Перед тем как его капитально приварить, нужно подвести к нему створку и убедиться, что ролик наезжая на полку будет приподнимать створку на 3-4мм. Только после этого можно делать полный обвар мест соприкосновения свариваемых деталей.

Нижний улавливатель

Установка верхнего улавливателя

Верхний улавливатель, удерживающий створку

Как и нижний улавливатель, этот элемент крепится к металлическому нащельнику при помощи сварки.

Установка резиновых заглушек для направляющего рельса

Заглушки вставляются в рельс с двух торцов гофрированной частью. Они легко устанавливаются вручную, то есть, нет необходимости в использовании каких либо инструментов.

Автоматизация откатных ворот

Чтобы автоматизировать Ваши ворота, понадобится такой минимальный комплект:

  • Привод с блоком управления
  • Зубчатая рейка
  • Пара пультов

Еще можно к минимальной комплектации добавить дополнительные элементы управления и безопасности.

Автоматика откатных ворот (здесь)

Видео изготовления откатных ворот

Просмотров: (5257 просмотров)
Телефон
задать вопрос