Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Скидка
Откатные ворота «Свари сам» с треугольным противовесом
Код: |
Есть в наличии
9 637 грн.
8 142 грн.
Скидка
Откатные ворота «Свари сам» с квадратным противовесом
Код: |
Есть в наличии
9 637 грн.
8 441 грн.
Скидка
Фурнитура для откатных ворот Novi Vorota Econom 400, рельс 3 мм
Код: |
Есть в наличии
3 200 грн.
2 695 грн.
Скидка
Фурнитура для откатных ворот Novi Vorota Gospodar, рельс 3,6 мм
Код: |
Есть в наличии
3 980 грн.
3 625 грн.
Откатные ворота на данный момент являются оптимальным решением для организации въезда на территорию участка или предприятия. Конструкция "раздвижных" ворот, достаточно проста, но в тоже время функциональна. Створка ворот сдвигается (открывается) вбок - вдоль забора, тем самым сохраняя полезное пространство. Откатные ворота не требуют фиксации створки, и их не вырвет порывом ветра (как иногда бывает с распашными воротами). Для того чтобы сделать откатные ворота, Вам потребуется:
⚑ Фурнитура для откатных ворот,
⚑ Автоматика для откатных ворот (если вы конечно не хотите вручную открывать створку),
⚑ Набор материалов для изготовления самой створки.
Никаких сверх навыков или сложных расчетов. Все предельно просто, именно о том как сделать откатные ворота своими руками и пойдет речь в этой статье. Но об этом немного позже.
Как сделать откатные ворота своими руками
Меня зовут Сергей, я более 12 лет делаю и ставлю разные ворота. Я сам с Винницкой области, так что может проскакивать "суржик". Заранее выбачаюсь. В этой статье хочу поделится с вами своим скромным опытом, думаю он вам пригодится.
Откатные ворота, как уже говорилось ранее откатываются вбок - вдоль забора. Они удобнее распашных ворот, не загребают снег зимой и не ограбят вас на 150 долларов ударив любимую машину в крыло когда подует ветер.
Да и вообще открывание, и закрывание «распашки» занимает немало времени – сначала нужно открыть одну створку и зафиксировать ее, потом, то же самое сделать со второй и, выехав со двора, проделать все в обратном порядке. (открыл кошелку, достал сумочку, закрыл кошелку ....)
Так как статья получилась немаленькая (сокращал как мог), я для удобства сделал навигацию, читать можно в любом порядке.
Раздвижные ворота бывают трех основных типов:
Подвесные ворота Сверху над проездом крепится С образная направляющая, ролики крепятся к створке. При этом ворота как бы висят на роликах в направляющей. Часто их используют в ангарах и производствах. В частных домах редко так как сверху ограничивается проезд - краном и грузовиком не заедешь.
Ролики двигаются по земле или по направляющей или уголку на проезжей части. Редко используются в нашей стране, если попадет под ролик снег или лед, то они весело слетают с уголка и двигаются куда им захочется. Не удобны...
Консольные ворота Про них собственно статья. По высоте проезд не имеет ограничений, потому что направляющая находится прямо на створке ворот и перемещается вместе с ней. Створка не касается проезжей части (висит на расстоянии 70 мм от земли)
Далее я детально расскажу именно об этом типе откатных ворот.
Я сделал небольшой расчет по материалам для проема 4*2 метра
Для самой створки ворот нам потребуются:
➤ Т-профиль - 14м = 1960;
➤ Профиль 60*40 - 7м = 420;
➤ Труба 30*20 – 8м = 240;
Ну, еще нужен человек который из этих деталей соберет створку.
➤ Сварщик – 500;
А для того что бы это "добро" не заржавело в ближайшие год-два, а с нашим климатом за месяцев 6, готовую створку требуется загрунтовать и покрасить. Для этого нам еще будут нужны:
➤ Грунт – 160;
➤ Краска – 250;
Итак, створка сварена, загрунтована и конечно покрашена. Дальше можно делать фундамент со швеллером, для этого нам будут нужны:
➤ Песок;
➤ Щебень;
➤ Цемент;
➤ Швеллер - 740;
➤ Арматура - 200;
Наконец-то финальная часть, створку необходимо навесить + ее облагородить. Самым простым вариантом обшивки можно считать проф настил. Откатные ворота из профнастила - это красиво, просто и относительно не дорого. Это, нам обойдется примерно:
➤ Фурнитура (комплектующие для откатных ворот) – 2290;
➤ Профнастил - 1200;
ИТОГО = 7960
В рекламе пишут от 12000 гривен, но по факту, столько стоит видимо одна калитка...
➤ Створка стоит – 16700;
➤ Забетонировать швеллер – 3800;
➤ Доставка – 2000, (в Киевской области);
➤ Установка – 2300.
ИТОГО = 24800
То есть по факту почти в ТРИ раза больше чем мы насчитали, или на 16840
Далее предлагаю рассмотреть как сделать откатные ворота своими руками, и что для этого понадобится.
Процесс изготовления откатных ворот своими руками, следует начать с подготовки основания и самого фундамента. Для фундамента закладной детали (швеллера) выкапываем яму длиной в половину ширины проема ворот.
По глубине, не меньше глубины промерзания, которая в среднем по Украине 1 - 1,2м. При копании могут осыпаться стенки, поэтому нужно сколотить опалубку, пусть даже из бэушных досок, нас внешний вид в этом изделии не интересует, все равно он будет в земле.
Дно всех отрытых ям можно полить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт, что бы не было просадки. Рекомендую заложить сразу провода для автоматики, обойдется вам в 400-500 грн но потом будет намного легче поставить привод. Провода закладывают в водопроводной трубе на глубине 60-80 см. Торцы трубы можно закрыть обычным полиэтиленовым кульком по краям что бы не попадала грязь и вода.
Обычно в центре кирпичного столба использую трубу 80х80мм или 100х100мм. Ее лучше делать немного ниже, чем кирпичная кладка, чтобы его без проблем можно было накрыть козырьком.
Подземная часть должна быть меньше ямы на 5-7 см, так труба дольше простоит и не проржавеет
Что бы труба крепче держалась в бетоне можно приварить крестом два куска арматуры длиной 20-25см. Сверху трубы лучше чем то накрыть что бы внутрь не затекала вода
Для закладной подойдет швеллер шириной 12-20см, длиной в половину проема. К этому швеллеру привариваю арматуру как ножки у стола. Что бы конструкция получилась высотой около 1 метра.
Для бетонирования (как обычно) соблюдаем такую пропорцию: на 1-но ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.
Бетонируйте при положительных температурах, тогда не придется тратить деньги на покупку противозаморозковых добавок.
До того как начать заливку проверьте швеллер уровнем, можно конечно потом сыграть регулировочными пластинами но это не очень удобно, лучше если будет швеллер ровно.
Швеллер должен находиться в уровень с дорогой, если у вас еще будет укладываться плитка или асфальт, то рассчитайте ее высоту и сразу бетонируйте в уровень будущей плитки.
При подаче бетона в приямок постоянно его трамбуйте, чтобы в его теле не было пустот. После окончания бетонирования верх фундаментов нужно загладить, чтобы не было раковин или неровностей.
Если бетонирование проводилось в жаркую погоду, необходимо фундаменты накрыть от солнца, а также регулярно смачивать в течение 2-3 дней, чтобы не было трещин.
Лучше если бетон выстоится как минимум неделю перед установкой ворот. Но обычно так и бывает - забетонировали швеллер, потом начинают варить каркас не спешно и пока покрасят и все высохнет, как раз и бетон готов.
Рекомендуем ознакомится с детальным разбором темы: Фундамент для откатных ворот
Делаем закладную в столб из уголка 50х50мм и арматуры диаметром 8 -10 мм. Я рекомендую делать по 3 закладные, так надежнее
Раньше все варили каркасы из трубы 60*40 и внутрь вваривали трубу 30*20.
Геморроя получается порядочно - сначала зачищаешь трубы (они почти всегда ржавые на металлобазе), потом пока приваришь 30*20 и 60*40, их обязательно поведет, нужно рихтовать... А потом еще заделывай стыки между трубами
Иначе потечет ржавчина через полгода-год. А это значит - заказчик будет звонить и благим матом требовать что бы переделали... Кому приятны эти ржавые сопли на воротах?
Но если совсем откровенно - герметик это тоже не панацея. Он растекается летом от жары и уже не держит воду. А если вода попала в стык, будут ржавые потеки...
Где то в начале 2019 года появилась такая штука как Т-профиль. Я если честно, ждал его несколько лет.
Экономия приличная
- круги болгарки для зачистки и два три часа на зачистку от ржавчины
- полдня экономии на сварку каркаса, Т-профилем варить каркас в 2 раза быстрее
- то что не нужно покупать герметик и обрабатывать стыки. (Стоимость герметика от 200 грн за тюбик)
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ – не будет течь ржавчина с стыка 30*20 и 60*40. Даже при том, что обработаешь герметиком, все равно в стык может попасть вода. А значит металл будет ржаветь и ваши ворота будут с ржавыми потеками.
Представьте что 60*40 и 30*20 уже объединена в одну трубу - это и есть Т-профиль
Я просто капец как рекомендую этот профиль - все кто хоть раз держал сварочный в руках понимают что эта штука полностью изменила производство ворот
Перед тем, как варить створку, все трубы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы. С металлобазы трубы обычно ржавые - а Т-профиль чистый.
Зачищаем и грунтуем трубы.
Если вы купили трубы на металлобазе, их нужно зачистить от ржавчины. Но учтите, ржавчина как грибок, если ее не полностью удалить она со временем опять появится.
Если вы купили Т-профиль его нужно только обезжирить растворителем и можно грунтовать
Привариваем лапы к направляющей
Я рекомендую варить каркас вертикально. Так как мы постоянно проверяем все трубы по уровню он получается более ровный чем если варить на кирпичах.
Если у вас есть идеально ровный стол - можно варить и горизонтально.
Проверяем и выставляем по уровню. После этого все трубы что мы будем варить мы будем проверять уровнем.
Нижний Т-профиль каркаса и направляющий рельс
Нижнюю трубу каркаса привариваем прихватками по 10-20 мм через каждые 600 мм. Варим с двух, сторон в шахматном порядке. Ни в коем случае не варите сплошным швом.
Иначе труба у вас будет таким пропеллером что вы ее не отрихтуете
Спереди оставляем 40 мм для вертикального профиля. На вертикальной трубе вырезаем 70 мм в части 30*20. Размер вертикальной трубы должен быть на 130мм меньше чем высота ворот от земли (70 мм просвет под воротами, 60 мм высота направляющей)
Важно вертикальную трубу проверить уровнем с двух сторон и тогда прихватывать. Все трубы сначала прихватываем обваривать будем в самом конце. Я временно добавляю трубу 30*20 что бы вертикальная труба не падал когда я буду варить каркас
Делаем расстояние между трубами на 10-30 мм больше чем проем ворот, что бы с наружи не было видно труб. На месте установки второй вертикальной трубы делаем вырез в профиле 30*20, 70 мм. Вторая труба будет на 40 мм ниже чем первая так как у нас добавился еще 60*40 т профиль к направляющей и просвету под воротами
И добавляем на вторую вертикальную трубу тоже временную распорку что бы она не падала, мы ее потом срежем.
Верхняя труба из Т-профиля Я обычно вырезаю в верхней трубе по 40 мм с каждой стороны и оставляю пластину что бы сделать заглушку сверху.
На вертикальных вырезаю по 70 мм в профиле 30*20.
И вот так прихватываем верхнюю трубу
Измеряем диагонали получившегося прямоугольника.
Диагонали должны получится одинаковыми. Если они разные - значит у вас не прямоугольник а ромб. И нужно измерить еще раз все трубы по уровню и понять где ошибка.
Внутренний каркас
Измеряем режем прихватываем. Параллельно убираем временные трубы что держали вертикальные.
Я еще добавляю несколько косых для усиления каркаса. Некоторые спрашивают почему я не веду диагонали от угла до угла - так вот потому что они тогда работать не будут.
Работают только если угол меньше 40 градусов.
Диагональная труба каркаса
На фото используется труба 60*40 но можно брать и Т-профиль
Я обычно подрезаю нижнюю трубу вот так, что бы диагональ стала как заглушка для нее
Подставляю трубу, отмечаю и отрезаю
Теперь можно обварить все стыки, зачистить сварочные швы, и загрунтовать
Зачищаем
Я рекомедую герметиком пройти стыки между направляющей и трубой каркаса. если бы мы варили из трубы 60*40 и 30*20 с металлобазы, то герметиком нужно и те стыки тоже закрыть.
Читайте также: Сварка откатных ворот
Для нащельника обычно берут трубу 60*40, 60*30, к этой трубе удобно крепить нижний и верхний улавливатель и верхние ролики.
Если вы сделали закладные которые мы рекомендовали, то нащельник привариваем. Если закладных нет, то ставим на дюбеля или анкеры.
Фурнитура для откатных ворот - Комплектация
Я уже писал, что направляющий рельс крепится к нижней трубе каркаса.
Есть несколько рекомендаций по выбору:
- чем толще сталь, тем лучше. Толщина стали - самый простой способ сэкономить для производителя, а разница в прочности будет в разы.
- чем более ровный будет рельс, тем легче будут ходить ворота
- зазоры между роликами и направляющей должны быть около 1 мм
Читайте также: Что такое направляющий рельс
Хорошие ролики это 70% комплекта. А хорошие подшипники это 70% роликов. Чем больше подшипник тем выше у него несущие способности и тем выше шанс что он прослужит дольше.
Например 201 подшипник рассчитан на 200 кг а 301 на 330 кг.
Еще вы можете столкнуться с пластиковыми роликами, я их не советую. Я знаю почему из изготавливают - это намного быстрее чем резать на токарных станках ролики. И я знаю как рассыпается пластик при перепадах температуры.
Но решать вам...
Между роликами и направляющим рельсом есть люфт, он должен быть не более одного миллиметра. Если люфт больше, то ворота будут "клевать" на 2-3 см. Если меньше могут клинить.
Читайте также: Что такое роликовый упор для откатных ворот и зачем он нужен
Верхняя пластина удерживает сверху створку. Практически не несет нагрузки, кроме ветровой. Желательно брать с резиновыми роликами так как пластик царапает краску на воротах. Можно поставить алюминиевую полосу (если вы все таки взяли пластиковые ролики)
Концевой ролик наезжает на нижний улавливатель и уменьшает нагрузку на роликовые опоры в закрытом положении. В стандартных комплектах ролик пластиковый, в более дорогих металлический. Чаще всего идет в комплекте с металлической заглушкой
Больше информации про: Концевой ролик
Именно на нижний улавливатель наезжает концевой ролик. Лучше если толщина стали будет больше 3 мм
Верхний улавливатель удерживает створку сверху. Так же рекомендую что бы толщина была не меньше 3-4 мм
Кстати не во всех комплектах он есть
Читайте также: Верхний и нижний уловители и их роль в системе откатных ворот
Резиновые заглушки нужны что бы в направляющую не набивался снег и лед
Читайте также: Заглушки для ворот
Можно докупить регулировочные пластины. Они нужны что бы подрегулировать створку через год - два если просядет швеллер или прогнуться ворота
Если устанавливать опору без пластины, то ее сначала прихватывают сваркой, потом проверяют ход ворот и если есть перекосы сварку необходимо срезать и заново выставить опоры. Делаем это до тех пор пока створка не будет открываться максимально легко. Ворота из профнастила должны открываться буквально пальцем.
Если есть автоматика для откатных ворот - замок не нужен
Замок для откатных ворот идет с специальным язычком буквой Г. Отличаются по размеру, желательно брать такой что бы помещался в трубу 60*40, иначе нужно здорово поманаться что бы его поставить
Пластину привариваем к металлическому нащельнику, я обычно делаю вырез для ролика, так получается створка максимально близко к столбу
Устанавливаем между нащельником и столбом и привариваем
Роликовые опоры устанавливаем как можно дальше друг от друга
Прихватываем или прямо на швеллер или на регулировочную опору а ее уже привариваем к швеллеру.
Я рекомендую сначала все прихватывать. Если что то не так, потом можно подрезать и передвинуть. Обвариваем когда мы на 100% уверены что поставили верно, то есть в самом конце
Можно ставить на регулировочных опорах, как по мне это удобнее
Когда роликовые опоры выставлены, переходим к установке нижнего концевого ролика, крепим двумя болтами снизу. Он же является и заглушкой
Ставим нижний улавливатель так, что бы концевой ролик наезжая на него поднимался на 3 -5 мм.
Верхний улавливатель привариваем на уровне верхней трубы к нащельнику
Заглушка нужна чтобы сзади в направляющую не набивался снег и лед
Так же рекомендую поставить себе автоматику - это не сложно + у вас будет скидка на автоматику если покупаете фурнитуру
