Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Данная статья предназначена для тех, у кого есть желание сделать откатные ворота своими руками.
Еще недавно фурнитура к откатным воротам стоила примерно, как приличный компьютер, и поэтому большинству была не по карману. Раньше такие ворота могли себе позволить лишь люди c хорошим достатком, а установить на них автоматический привод, было «заоблачной мечтой». Времена изменились, и фурнитура для откатных ворот стала доступной в цене. Сейчас все больше людей предпочитают именно откатные ворота, которые из-за простой конструкции позволяют самостоятельно их изготовить, отказавшись от услуг компаний, при этом экономя значительные средства.
Откатные (сдвижные) ворота из-за отсутствия направляющих внизу и вверху проема позволяют проезжать транспорту практически любых габаритов. При правильной эксплуатации система предполагает 45000-55000 открытий и закрытий ворот. Механизмы лучше не смазывать, так как прилипший к смазанным узлам песок или грязь только помешают движению ворот. Поэтому необходимо уделить особое внимание выбору роликов, о чем будет сказано далее.
Прочитав эту статью, Вы получите советы касательно подготовительного этапа и рекомендации по сварочным и монтажным работам, прилагается схема чертежей фундамента, а также чертежи стандартных ворот и общая схема таких конструкций.
Содержание статьи:
Рассмотрим их устройство и состав необходимых деталей.
Ворота приварены к направляющему рельсу (1) и двигаются по роликовым опорам (2), которые установлены на регулируемой подставке (7), закрепленной в бетонном фундаменте. Ролики (2), по которым «едут» ворота, вращаются внутри направляющего рельса, приваренного к нижней части рамы ворот - это защищает каретки от дождя, грязи и снега, что существенно продлевает эксплуатационный срок ворот.
Во время передвижения от воздействий ветра, ворота фиксируются боковыми роликами (6) (шиной поддерживающей).
В конце движения ворота накатываются концевым опорным роликом (3) на нижний улавливатель (4). Уловитель верхний (5) фиксирует верхнюю часть ворот.
Для выбора качественной фурнитуры можно обратиться к нашему менеджеру, поскольку от нее зависит легкость хода и долговечность всей системы. Если установить плохую фурнитуру, через год у Вас могут начаться проблемы с легким ходом ворот, а если эту конструкцию Вы собираетесь автоматизировать, привод будет преждевременно изнашиваться.
Любая автоматика (даже самая мощная) для ворот долго и исправно работает только с качественной фурнитурой.
Чтобы изготовить раздвижную конструкцию понадобятся профильные трубы сечением 60х40 мм или 50х50 мм для внешнего каркаса, а также трубы сечением 20х20 мм, 20х30 мм или 20х40 мм – для внутреннего. Рекомендую не экономить на качестве и приобрести трубы из хорошей прочной стали.
Место для отката ворот должно быть чуть больше ширины проема, примерно, на размер консольной части (это та самая часть, которая не закроет существующий проем и послужит противовесом конструкции). Длина консольной части равна половине длины будущей створки, а в ширину будет достаточно 400 мм.
Из труб сечением 60х40 мм или 50х50 мм формируется наружный каркас, а из труб сечением 20х20 мм, 20х30 мм или 20х40мм – внутренний, как это показано на рисунке. Прихватывать сваркой трубы нужно по 2 см через 20-30 см.
Поэтапная раскладка труб:
На два отрезка квадратных труб кладем рельс с нижней каркасной трубой.
Затем устанавливаем правую стойку со срезанной под углом 45º верхней частью.
Ставим левую стойку с ровным верхом.
Устанавливаем верхнюю часть, правая сторона трубы также срезана под углом 45º.
Проверяем прямые углы, диагонали нашего внутреннего прямоугольника должны быть одинаковыми. Далее крепим треугольную часть противовеса ворот. Труба диагонали противовеса на концах также срезана под углом 45º.
По центру прямоугольника горизонтально ставим трубу внутреннего каркаса.
Далее крепим вертикальные трубы внутреннего каркаса.
При формировании каркаса и приваривании направляющей рекомендуется прихватывать сваркой тубы и рельс в шахматном порядке, чтобы от нагрева не повело полотно.
Далее на чертеже показано, как правильно обваривать наружный и внутренний каркас рамы ворот:
После завершения сварки, обрабатываем сварочные швы «болгаркой», без излишнего энтузиазма, чтобы не повредить трубу. Зачищаем трубы и рельс наждачной бумагой (100). Затем металлические трубы нужно обезжирить при помощи растворителя. Для покраски можно использовать кисть или краскопульт.
Грунтуем готовый каркас, после высыхания, красим в нужный цвет. Грунтовка и краска должны быть совместимы между собой. Краска должна хорошо высохнуть, чтобы не поцарапалась при установке обшивки.
Лучше применить алкидную эмаль, а также краску Hammerite или Снежка. Конечно, это довольно дорого, но их допускается наносить без грунтования, к тому же они устойчивы к атмосферным воздействиям. Не скупитесь, наносите хотя бы два слоя с промежуточным высыханием.
Откатные ворота можно обшить любым материалом. Если этим материалом будет профнастил, лучше приобрести материал нарезанным в длину и по ширине.
Монтаж листов следует начинать от передней кромки ворот. При этом лист профнастила вкладываем внутрь существующего периметра рамы и крепим на обрешетку ворот самонарезами по металлу или производим клепку.
Закрепили первый лист, затем устанавливаем второй внахлест на первый на одну волну вперед, также крепим его, и продолжаем укладку и монтаж листов последовательно до нужного заполнения системы полотна. Если последний лист не укладывается в нужный периметр, производится его подрезка в требуемый размер.
Обшивка ложится на фасадную сторону (снаружи) каркаса. Используем струбцины (подкладываем картон для защиты краски) для фиксирования. Сверлим отверстия под саморезы. Закручиваем саморезы, и убираем струбцины.
Саморезы лучше брать со сверлом – процесс будет не очень трудоемким. При помощи биты-насадки и дрели у Вас получится зашить полотно достаточно быстро.
Створка собрана.
Все работы начинаются с разметки самого фундамента и траншей для прокладки электрокабеля.
Схема прокладки кабелей для подключения привода:
Для мощного бытового привода достаточно трехжильного медного кабеля сечением 1,5 мм², но я Вам советую проложить трехжильный кабель сечением 2,5 мм². Запас лишним не будет, и так Вы сможете сделать розетку возле привода или запитать освещение возле ворот.
Три жилы кабеля продиктованы ПУЭ (правила устройства электроустановок). Третья жила используется для заземления оборудования. В случае утечки тока при механическом повреждении кабеля либо оборудования - сработает УЗО (устройство защитного отключения), работа которого зависит от наличия заземления.
Для подключения сигнальной лампы, фотоэлементов достаточно 2 жилы сечения кабеля 0,5 мм² 4 жилы также сечением 0,5 мм².
По требованию СНиП (строительные нормы инженерного проектирования и правила) - электрокабель прокладывается в траншее согласно приведенной ниже схеме.
На дно траншеи необходимо насыпать подушку из песка. Подушку следует утрамбовать. Вообще каждый слой грунта при укладке кабеля нужно утрамбовывать. Если случайно в подушку попадут крупные или острые включения, они могут повредить кабель при утрамбовке. Кабель нужно проложить в трубе. Для кабеля сечением 2,5 мм², достаточно трубы 3/4 дюйма.
Сигнальная лента не должна быть уложена прямо на кабель. От кабеля до ленты вертикальное расстояние должно быть не менее 250 мм.
Яма под фундамент ворот. Начиная от внешнего края проема, в стороне от ворот отмерьте нужное расстояние, равное половине ширины проезда (это будет размер бетонного основания в длину). Вглубь территории отступите на 500 мм по всей длине отрезка (это и будет периметр ямы, который необходим для изготовления фундамента ворот).
Схема приваривания арматуры к швеллеру, на который будут устанавливаться ворота:
Для четырехметрового проема ворот швеллер должен быть 4*0,5=2 метра. На швеллер привариваются 8-10 «ножек» длиной 1 метр из арматуры диаметром 10-14 мм. Под швеллер соответственно делается яма глубиной в длину «ножек» — 1 м, шириной 30 см (в штыковую лопату с припуском для швеллера 20 см), и длиной чуть больше швеллера – 2,2 м.
Готовую конструкцию нужно опустить в яму арматурой вниз и зафиксировать так, чтобы боковая поверхность вашего швеллера вплотную прилегала к существующему столбу забора. Швеллер устанавливается строго горизонтально, для этого используется уровень, и соответственно параллельно по линии движения ворот. Швеллер 200 мм устанавливается вплотную к столбу. Если швеллер 150 мм, делается отступ 50 мм от столба.
Особое внимание уделите расположению верхушки плоскости швеллера относительно уровня дорожного полотна в проеме ворот (обязательно!). От этого зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот. Если закладной элемент установлен на уровне дорожного покрытия, необходимо при использовании регулировочных площадок сделать минимальный зазор под откатными воротами. Следовательно, расстояние от дорожного полотна до нижней кромки створки ворот должно составить в пределах 70 мм.
Помните, можно увеличить необходимый зазор на несколько сантиметров, используя регулировочные площадки, но уменьшить зазор уже не удастся.
Если будущие столбы забора не будут использованы в качестве основных опорных столбов для откатных ворот, необходимо с противоположной стороны нашего проема, напротив ямы под бетонное основание, произвести разметку ямы под ответный столб. Яма должна быть такой, чтобы будущий столб мог бы без проблем примыкать к линии забора изнутри, тем самым, не зауживая проем конструкции.
Столбы в большинстве случаев представляют собой стальные трубы, а также швеллера, бетонные или кирпичные опоры. Основная рекомендация - столб необходимо бетонировать на глубину не менее метра (глубина промерзания грунта). Выкапываем яму указанной глубины, устанавливаем опоры по уровню и заливаем раствором.
Для того чтобы застыл бетон и появилась необходимая прочность, требуется примерно неделя. Теоретически для полного набора прочности бетона необходимо время в течение 28 суток.
B зависимости от температуры и влажности залитый фундамент может высохнуть за насколько дней (и тогда не наберет необходимую прочность), либо оставаться мокрым больше месяца. Чем плотнее материал, тем медленнее он теряет влагу, а значит, более эффективно происходит гидратация цемента. Для уплотнения чаще всего используется виброуплотнение, но пpи выполнении работ в домашних условиях можно обойтись и штыкованием.
Далее роем ямы под опоры.
Ставим в нее основание каркас опоры (трубу, арматуру).
Заливаем яму бетоном. Через неделю можно класть кирпич. Советую сделать гидроизоляцию, проложить двойной слой рубероида между фундаментом и возводимым столбом - тогда опора не будет тянуть влагу с земли и на ней не будет пятен.
В кирпичных столбах рекомендуется предусмотреть закладные - по 3 на каждой опоре, расположить их на расстоянии 10 см от края проема. Наилучшим размером закладной для откатных ворот считается 50 х 50 мм.
Устройство закладной детали:
Готовый фундамент со швеллером:
Готовая опора с закладными пластинами:
К опорам крепим стойки. Выдерживаем вертикальное положение.
Фрагмент опоры, приваренной к закладной пластине:
Левая стойка должна быть с вырезом под ролик:
На стойке устанавливаем боковые ролики.
Крепим верхний и нижний улавливатель.
Сначала на фундаменте (швеллере) выставляем ролики для ворот и разводим их на максимальное расстояние друг от друга.
Учтите, что концевой ролик - размером около 160 мм, потому ближнюю к проему каретку нужно отодвинуть от него с учетом указанного расстояния.
Каретку, которая дальше от проема, нужно выставить так, чтобы она не смогла выбить заглушку, когда откатные ворота закрываются.
Два установленных ролика на регулировочных пластинах, приваренных к швеллеру:
Лучше всего приварить каретки так, чтобы в случае каких-то проблем, можно было их срезать. Для этого не стоит платформу каретки обваривать в труднодоступных местах.
Накатываем раму ворот на каретки, выставляем по уровню и прихватываем сваркой роликовые тележки к швеллеру. Если все нормально, обвариваем платформы тележек.
Если что-то не так, выставляем заново, добиваясь желанного результата (не должно быть перекосов, ворота должны находиться на уровне и т.п.), и только после этого обвариваем.
После этого привариваем верхние ролики, вставляем концевой ролик, привариваем нижний и верхний уловители. Обратите внимание, что ролик должен накатываться на уловитель (нижний) и разгружать ворота.
Важное замечание – обязательно выполнять монтаж уловителя только при полностью нагруженных воротах.
Определяем положения нижнего уловителя. Закрываем ворота, подводим в нижней части под концевой ролик до окончательного плотного касания системы, опорная плоскость уловителей не может быть выше основного положения концевого ролика.
Верхний уловитель ворот предназначается для прочного удержания полотна ворот от возможного раскачивания при ветровых нагрузках в закрытом положении.
Вид со стороны противовеса показан ниже.
Фрагменты ворот в припаркованном положении:
При помощи гаечного ключа выставляем полотно откатных ворот в горизонтальное положение, при этом используем регулировочные пластины (поднимаем или опускаем друг относительно друга на шпильках регулировочных пластин).
Примечание: Горизонтальное положение откатных ворот выставляется только в закрытом состоянии.
Установка заглушек необходима чтобы в зимний период снег и лед не набивались внутри несущего профиля. Если это произойдет, в момент закрытия укатанный роликами снег и лед приведут к заклиниванию ворот.
Изготовить откатные ворота самостоятельно может каждый. Каждый клиент, который приобрел у нас фурнитуру получит в подарок инструкцию как сделать ворота с их подробным чертежом. Весь процесс изготовления подробно пошагово описан и снабжен схемами и иллюстрациям. В процессе проведения работ у Вас будет возможность позвонить и получить дельный совет монтажника.
Если Вы не хотите самостоятельно заниматься сваркой, наймите толкового монтажника со варочным аппаратом, а сами будете организовывать процесс изготовления. Даже в этом случае ворота обойдутся Вам вдвое дешевле, чем заказанные в специализированной организации.
Звоните, мы поможем сделать расчет — сколько понадобится трубы и профнастила конкретно под проем для Ваших ворот.
