Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
Дана стаття призначена для тих, у кого є бажання зробити своїми руками.
Ще недавно фурнітура до відкатним воріт коштувала приблизно, як пристойний комп'ютер, і тому більшості була не по кишені. Раніше такі ворота могли собі дозволити лише люди c хорошим достатком, а встановити на них автоматичний привід, було «захмарною мрією». Часи змінилися, і фурнітура для відкатних воріт стала доступною в ціні. Зараз все більше людей віддають перевагу саме , які через простої конструкції дозволяють самостійно їх виготовити, відмовившись від послуг компаній, при цьому економлячи значні кошти.
Відкатні (зсувні) ворота з-за відсутності направляючих внизу і вгорі прорізу дозволяють проїжджати транспорту практично будь-яких габаритів. При правильній експлуатації система передбачає 45000-55000 відкриттів і закриттів воріт. Механізми краще не змащувати, так як прилип до змазаним вузлів пісок або бруд тільки заважатимуть руху воріт. Тому необхідно приділити особливу увагу вибору роликів, Про що буде сказано далі.
Прочитавши цю статтю, Ви отримаєте поради щодо підготовчого етапу і рекомендації по зварювальним і монтажних робіт, додається схема креслень фундаменту, а також креслення стандартних воріт і загальна схема таких конструкцій.
Зміст статті:
Розглянемо їх пристрій і склад необхідних деталей.
Ворота приварені до направляючої рейки (1) і рухаються по роликовим опорам (2), які встановлені на регульованій підставці (7), закріпленої в бетонному фундаменті. Ролики (2), за якими «їдуть» ворота, обертаються всередині направляючої рейки, привареного до нижньої частини рами воріт - це захищає каретки від дощу, бруду і снігу, що істотно продовжує експлуатаційний термін воріт.
Під час пересування від впливів вітру, ворота фіксуються бічними роликами (6) (шиною підтримуючої).
В кінці руху ворота накочуються кінцевим опорним роликом (3) на нижній уловлювач (4). Уловлювач верхній (5) фіксує верхню частину воріт.
Для вибору якісної фурнітури можна звернутися до нашого менеджера, оскільки від неї залежить легкість ходу і довговічність всієї системи. Якщо встановити погану фурнітуру, через рік у Вас можуть початися проблеми з легким ходом воріт, а якщо цю конструкцію Ви збираєтеся автоматизувати, привід буде передчасно зношуватися.
Будь-яка автоматика (навіть найпотужніша) для воріт довго і справно працює тільки з якісною фурнітурою.
Щоб виготовити розсувну конструкцію знадобляться профільні труби перетином 60х40 мм або 50х50 мм для зовнішнього каркаса, а також труби перетином 20х20 мм, 20х30 мм або 20х40 мм - для внутрішнього. Рекомендую не економити на якості і придбати труби з хорошою міцної сталі.
Місце для відкату воріт повинно бути трохи більше ширини отвору, приблизно, на розмір консольної частини (це та сама частина, що не закриє існуючий отвір і послужить противагою конструкції). Довжина консольної частини дорівнює половині довжини майбутньої стулки, а в ширину буде досить 400 мм.
З труб перетином 60х40 мм або 50х50 мм формується зовнішній каркас, а з труб перетином 20х20 мм, 20х30 мм або 20х40мм - внутрішній, як це показано на малюнку. Прихоплювати зварюванням труби потрібно по 2 см через 20-30 см.
Поетапна розкладка труб:
На два відрізки квадратних труб кладемо рейок з нижньої каркасної трубою.
Потім встановлюємо праву стійку із зрізаною під кутом 45º верхньою частиною.
Ставимо ліву стійку з рівним верхом.
Встановлюємо верхню частину, права сторона труби також зрізана під кутом 45º.
Перевіряємо прямі кути, діагоналі нашого внутрішнього прямокутника повинні бути однаковими. Далі кріпимо трикутну частину противаги воріт. Труба діагоналі противаги на кінцях також зрізана під кутом 45º.
По центру прямокутника горизонтально ставимо трубу внутрішнього каркаса.
Далі кріпимо вертикальні труби внутрішнього каркаса.
При формуванні каркаса і приварювання направляючої рекомендується прихоплювати зварюванням туби і рейок в шаховому порядку, щоб від нагрівання не повело полотно.
Далі на кресленні показано, як правильно обварювати зовнішній і внутрішній каркас рами воріт:
Після завершення зварювання, обробляємо зварювальні шви «болгаркою», без зайвого ентузіазму, щоб не пошкодити трубу. Зачищаємо труби і рейок наждачним папером (100). Потім металеві труби потрібно знежирити за допомогою розчинника. Для фарбування можна використовувати кисть або краскопульт.
Грунтуем готовий каркас, після висихання, фарбуємо в потрібний колір. Грунтовка і фарба повинні бути сумісні між собою. Фарба повинна добре висохнути, щоб не подряпалася при установці обшивки.
Краще застосувати алкидную емаль, а також фарбу Hammerite або Снєжка. Звичайно, це досить дорого, але їх допускається наносити без грунтування, до того ж вони стійкі до атмосферних впливів. Не скупіться, наносите хоча б два шари з проміжним висиханням.
Відкатні ворота можна обшити будь-яким матеріалом. Якщо цим матеріалом буде профнастил, краще придбати матеріал нарізаним в довжину і по ширині.
Монтаж листів слід починати від передньої кромки воріт. При цьому лист профнастилу вкладаємо всередину існуючого периметра рами і кріпимо на обрешітку воріт самонарізи по металу або виробляємо клепку.
Закріпили перший лист, потім встановлюємо другий внахлест на перший на одну хвилю вперед, також кріпимо його, і продовжуємо укладання і монтаж листів послідовно до потрібного заповнення системи полотна. Якщо останній лист не вкладається в потрібний периметр, проводиться його підрізування в необхідний розмір.
Обшивка лягає на фасадну сторону (зовні) каркаса. Використовуємо струбцини (підкладаємо картон для захисту фарби) для фіксування. Свердлимо отвори під саморізи. Закручуємо саморізи, і прибираємо струбцини.
Саморізи краще брати зі свердлом - процес буде не дуже трудомістким. За допомогою біти-насадки і дрилі у Вас вийде зашити полотно досить швидко.
Стулка зібрана.
Всі роботи починаються з розмітки самого фундаменту і траншей для прокладки електрокабеля.
Схема прокладки кабелів для підключення приводу:
Для потужного побутового приводу досить трьохжильного мідного кабелю перетином 1,5 мм², Але я Вам раджу прокласти трижильний кабель перетином 2,5 мм². Запас зайвим не буде, і так Ви зможете зробити розетку біля приводу або живити освітлення біля воріт.
Три жили кабелю продиктовані ПУЕ (правила улаштування електроустановок). Третя жила використовується для заземлення обладнання. У разі витоку струму при механічному пошкодженні кабелю або обладнання - спрацює УЗО (пристрій захисного відключення), робота якого залежить від наявності заземлення.
Для підключення сигнальної лампи, фотоелементів досить 2 жили перетину кабелю 0,5 мм² 4 жили також перетином 0,5 мм².
На вимогу СНиП (будівельні норми інженерного проектування і правила) - електрокабель прокладається в траншеї відповідно до наведеної нижче схемою.
На дно траншеї необхідно насипати подушку з піску. Подушку слід утрамбувати. Взагалі кожен шар грунту при укладанні кабелю потрібно утрамбовувати. Якщо випадково в подушку потраплять великі або гострі включення, вони можуть пошкодити кабель при утрамбування. Кабель потрібно прокласти в трубі. Для кабелю перетином 2,5 мм², досить труби 3/4 дюйма.
Сигнальна стрічка не повинна бути покладена прямо на кабель. Від кабелю до стрічки вертикальне відстань повинна бути не менше 250 мм.
Яма під фундамент воріт. Починаючи від зовнішнього краю прорізу, в стороні від воріт відміряйте потрібну відстань, рівну половині ширини проїзду (це буде розмір бетонної основи в довжину). Вглиб території відступите на 500 мм по всій довжині відрізка (це і буде периметр ями, який необхідний для виготовлення фундаменту воріт).
Схема приварювання арматури до швелеру, на який будуть встановлюватися ворота:
Для чотириметрової отвору воріт швелер повинен бути 4 * 0,5 = 2 метра. На швелер привариваются 8-10 «ніжок» довжиною 1 метр з арматури діаметром 10-14 мм. Під швелер відповідно робиться яма глибиною в довжину «ніжок» - 1 м, шириною 30 см (в штикову лопату з припуском для швелера 20 см), і довжиною трохи більше швелера - 2,2 м.
Готову конструкцію потрібно опустити в яму арматурою вниз і зафіксувати так, щоб бокова поверхня вашого швелера впритул прилягала до існуючого стовпа паркану. Швелер встановлюється строго горизонтально, для цього використовується рівень, і відповідно паралельно по лінії руху воріт. швелер 200 мм встановлюється впритул до стовпа. Якщо швелер 150 мм, робиться відступ 50 мм від стовпа.
Особливу увагу приділіть розташуванню верхівки площині швелера щодо рівня дорожнього полотна в отворі воріт (обов'язково!). Від цього залежить зазор від дорожнього полотна до нижньої кромки воріт. Якщо закладений елемент встановлений на рівні дорожнього покриття, необхідно при використанні регулювальних майданчиків зробити мінімальний зазор під відкатними воротами. Отже, відстань від дорожнього полотна до нижньої кромки стулки воріт повинно скласти в межах 70 мм.
Пам'ятайте, можна збільшити необхідний зазор на кілька сантиметрів, використовуючи регулювальні майданчики, але зменшити зазор вже не вдасться.
Якщо майбутні стовпи огорожі не будуть використані в якості основних опорних стовпів для воріт, необхідно з протилежного боку нашого отвору, навпроти ями під бетонну основу, зробити розмітку ями під відповідний стовп. Яма повинна бути такою, щоб майбутній стовп міг би без проблем примикати до лінії огорожі зсередини, тим самим, не заужівая отвір конструкції.
Стовпи в більшості випадків являють собою сталеві труби, а також швелера, бетонні або цегляні опори. Основна рекомендація - стовп необхідно бетонувати на глибину не менше метра (глибина промерзання грунту). Викопуємо яму зазначеної глибини, встановлюємо опори за рівнем і заливаємо розчином.
Для того щоб застиг бетон і з'явилася необхідна міцність, потрібно приблизно тиждень. Теоретично для повного набору міцності бетону необхідно час протягом 28 діб.
B залежності від температури і вологості залитий фундамент може висохнути за наскільки днів (і тоді не набере необхідну міцність), або залишатися мокрим більше місяця. Чим щільніше матеріал, тим повільніше він втрачає вологу, а значить, більш ефективно відбувається гідратація цементу. Для ущільнення найчастіше використовується віброущільнення, але пpи виконанні робіт в домашніх умовах можна обійтися і штикуванням.
Далі роєм ями під опори.
Ставимо в неї підставу каркас опори (трубу, арматуру).
Заливаємо яму бетоном. Через тиждень можна класти цеглу. Раджу зробити гідроізоляцію, прокласти подвійний шар руберойду між фундаментом і зводяться стовпом - тоді опора не тягнутиме вологу з землі і на ній не буде плям.
У цегляних стовпах рекомендується передбачити заставні - по 3 на кожній опорі, розташувати їх на відстані 10 см від краю отвору. Найкращим розміром заставної для воріт вважається 50 х 50 мм.
Пристрій заставної деталі:
Готовий фундамент з швелером:
Готова опора із заставними пластинами:
До опор кріпимо стійки. Витримуємо вертикальне положення.
Фрагмент опори, привареною до заставної пластині:
Ліва стійка повинна бути з вирізом під ролик:
На стійці встановлюємо бічні ролики.
Кріпимо верхній і нижній уловлювач.
Спочатку на фундаменті (швелері) виставляємо ролики для воріт і розводимо їх на максимальну відстань один від одного.
Врахуйте, що кінцевий ролик - розміром близько 160 мм, тому ближню до отвору каретку потрібно відсунути від нього з урахуванням зазначеного відстані.
Каретку, яка далі від отвору, потрібно виставити так, щоб вона не змогла вибити заглушку, коли закриваються.
Два встановлених ролика на регулювальних пластинах, приварених до швелеру:
Найкраще приварити каретки так, щоб в разі якихось проблем, можна було їх зрізати. Для цього не варто платформу каретки обварювати в важкодоступних місцях.
Накочується раму воріт на каретки, виставляємо за рівнем і прихоплює зварюванням роликові візки до швелеру. Якщо все нормально, обварюються платформи візків.
Якщо щось не так, виставляємо заново, домагаючись бажаного результату (не повинно бути перекосів, ворота повинні знаходитися на рівні і т.п.), і тільки після цього обварюються.
Після цього приварюють верхні ролики, вставляємо кінцевий ролик, приварюють нижній і верхній вловлювачі. Зверніть увагу, що ролик повинен накочуватися на уловлювач (нижній) і розвантажувати ворота.
Важливе зауваження - обов'язково виконувати монтаж уловлювача тільки при повністю навантажених воротах.
Визначаємо положення нижнього уловлювача. Закриваємо ворота, підводимо в нижній частині під кінцевий ролик до остаточного щільного торкання системи, опорна площина уловлювачів не може бути вище основного положення кінцевого ролика.
Верхній уловлювач воріт призначається для міцного утримання полотна воріт від можливого розгойдування при вітрових навантаженнях в закритому положенні.
Вид з боку противаги показаний нижче.
Фрагменти воріт в припаркованому положенні:
За допомогою гайкового ключа виставляємо полотно воріт в горизонтальне положення, при цьому використовуємо регулювальні пластини (піднімаємо або опускаємо один щодо одного на шпильках регулювальних пластин).
Примітка: Горизонтальне положення воріт виставляється тільки в закритому стані.
Установка заглушок необхідна щоб в зимовий період сніг і лід не набивалися всередині несучого профілю. Якщо це станеться, в момент закриття укочений роликами сніг і лід приведуть до заклинювання воріт.
Виготовити самостійно може кожен. Кожен клієнт, який придбав у нас фурнітуру отримає в подарунок інструкцію як зробити ворота з їх докладним кресленням. Весь процес виготовлення докладно покроково описаний і постачений схемами і ілюстрацій. В процесі проведення робіт у Вас буде можливість зателефонувати і отримати корисну пораду монтажника.
Якщо Ви не хочете самостійно займатися зваркою, найміть тлумачного монтажника зі варильних апаратом, а самі будете організовувати процес виготовлення. Навіть в цьому випадку ворота обійдуться Вам вдвічі дешевше, ніж замовлені в спеціалізованій організації.
Телефонуйте, ми допоможемо зробити розрахунок - скільки знадобиться труби і профнастилу конкретно під отвір для Ваших воріт.
