Графік роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб: З 10:00 до 17:00
Нд: вихідний
Розрахунок відкатних воріт та інструкція щодо їх самостійного монтажу
Т -профіль
Комплекти "Звари сам"
Готові каркаси відкатних воріт
У цій статті я розповім, як самостійно виготовити відкатні ворота, а також що для цього потрібно.
Описана тут конструкція воріт є консольною, і її несучі елементи не обмежують проїзд транспорту.
Рух стулки забезпечується за допомогою роликових опор, введених у напрямну рейку (вона закріплена на стулці знизу).
Самі опори зміщені відносно проїзду у бік відкату стулки.
Між роликами та напрямною рейкою є мінімальний зазор, тому ворота рухаються плавно, без заклинювань.
Зміст статті:
- Підготовчі роботи
- Земляні роботи
- Підготовка металевих виробів, що підлягають бетонуванню
- Бетонні роботи
- Цегляна кладка стовпів воріт
- Виготовлення стулки
- Кріплення нащільників
- Напрямна рейка
- Роликові опори
- Верхня пластина з роликами
- Верхній уловлювач
- Нижній кінцевий ролик
- Нижній уловлювач
- Гумові заглушки
- Монтажні пластини
- Розрахунок воріт
Підготовчі роботи
Перш ніж розпочати основні монтажні роботи, слід виконати підготовчі. Спочатку потрібно зняти рослинний покрив на місці майбутніх воріт, щоб ніщо не заважало розміченню осей.
Для позначення основних осей можна використовувати чотири штирі арматури діаметром 10–12 мм, довжиною близько метра кожен. Для позначення тимчасових осей можна використовувати зварювальні електроди. Крім цього, ще знадобляться волосінь або шпагат.
Арматуру потрібно розташувати таким чином, щоб її чотири відрізки утворювали між собою прямокутник або квадрат, у якому будуть розташовані майбутні опори воріт. Поки не будуть перевірені діагоналі квадрата або прямокутника, арматуру не потрібно забивати глибоко в ґрунт.
Якщо діагоналі збігаються, арматуру можна заглибити, залишивши на поверхні частини висотою 10–15 см. Тепер між ними можна натягнути волосінь або шпагат.
Земляні роботи
Коли вся необхідна розмітка виконана, можна приступати до викопування приямків під фундаменти стовпів і швелера (закладної деталі) роликових опор. Дно приямків має знаходитися не вище нормативної глибини промерзання ґрунтів, яка, як правило, становить не менше 90 см (до 120 см).
У плані приямки під стовпи повинні бути трохи більшими, ніж цегляна кладка. Наприклад, якщо стовп матиме розміри 40х40 см, приямок повинен бути 45х45 см — так буде легше розпочати кладку цегли.
Приямок під фундамент роликових опор за довжиною має становити не менше половини довжини проїзду воріт. Наприклад, якщо проїзд має ширину 3,0 м, приямок має становити не менше 1,5 м. За шириною приямок зазвичай становить 25–30 см.
Якщо під час копання приямків обсипаються стінки, потрібно зробити опалубку, наприклад, зі старих дощок, оскільки в цьому випадку естетичний вигляд не має значення. Після завершення земляних робіт дно приямків потрібно полити водою, щоб утрамбувати розпушений ґрунт.
Якщо бетонування найближчим часом не планується, приямки необхідно накрити щитами, щоб їх не розмивав дощ.
Підготовка металевих виробів, що підлягають бетонуванню
Перед початком бетонування всі металеві вироби мають бути підготовлені. До таких виробів належать металеві сердечники опор воріт та швелер (закладна деталь під роликові опори).
Сердечники зазвичай виготовляють із квадратної труби перерізом 80×80 мм або 100×100 мм. Їхня довжина залежить від глибини закладення фундаменту, а також від висоти стовпа воріт.
Наприклад, якщо фундамент матиме глибину один метр, а стовп — висоту 2,0 м, сердечник повинен бути не довше 1,9 м, щоб знизу він не торкався ґрунту й був захищений бетоном, а зверху була можливість накрити козирком цегляну кладку.
У приямок сердечник має бути встановлений строго вертикально, для цього потрібно використовувати гідравлічний рівень. Щоб стійка під час бетонування не змістилася, її потрібно закріпити тимчасовими розпірками.
Для більш міцного закріплення сердечника в тілі бетону до нього знизу можна хрестоподібно приварити два відрізки арматури діаметром 8–10 мм довжиною 15–20 см. Зверху сердечник потрібно накрити поліетиленом, щоб у нього не потрапляли атмосферні опади.
Як закладну деталь для роликових опор можна використовувати швелер №№ 22–24. Він повинен мати довжину не менше половини ширини проїзду.
Для його надійного кріплення в бетоні необхідно зробити арматурний каркас із чотирьох вертикальних відрізків арматури діаметром 8–10 мм довжиною близько 0,8 м, а також чотирьох горизонтальних відрізків того самого діаметра.
Швелер встановлюється в приямку за допомогою гідравлічного рівня, щоб його поверхня знаходилася в єдиному горизонті з поверхнею проїзду - це є однією з умов нормального переміщення воріт. Швелер потрібно надійно закріпити, щоб при бетонуванні він не змістився.
Перед бетонуванням всі металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені і прогрунтовані.
Бетонні роботи
Для влаштування фундаментів відкатних воріт зазвичай використовують бетон марки М200. Під час його виготовлення слід дотримуватися таких пропорцій: на 1 кг цементу М500 припадає 2 кг піску та 3,5 кг щебеню. Воду додають залежно від обсягу замісу.
Щоб уникнути додаткових витрат на придбання протизаморозкових добавок, бетонування краще проводити за плюсової температури атмосферного повітря. Під час заливки бетон потрібно ретельно утрамбовувати, щоб у його масі не було порожнин.
Коли бетонування завершено, фундаменти потрібно чимось накрити, щоб на них не потрапляли сонячні промені. Крім того, перші дві доби їх потрібно поливати, щоб уникнути утворення тріщин. Приступати до наступних робіт можна не раніше, ніж через тиждень — бетон має набрати міцність.
Цегляна кладка стовпів воріт
Для цегляної кладки потрібно використовувати цементно-піщану суміш М100. Коли покладено перші три ряди цегляної кладки, потрібно встановити закладну деталь, яка складається з рівнополочного кутника 40х40 мм довжиною близько 70 мм і відрізка арматури діаметром не більше 8 мм.
У кожній з опор має бути не менше трьох заставних деталей.
Верхню слід розмістити на 10–15 см нижче верхньої кромки стулок, а середню — відповідно, на однаковій відстані між верхньою та нижньою.
Виготовлення стулки
Стулка складається з несучого та допоміжного каркасів і, у нашому випадку, обшивається профнастилом. Щоб уникнути помилок під час виготовлення стулки, потрібно заздалегідь зробити її детальний креслення.
Акція! При купівлі у нас фурнітури для відкатних воріт виробника «Світ Воріт™», наш фахівець безкоштовно виконає креслення саме Ваших воріт.
Перед виготовленням стулки, всі її металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені та прогрунтовані.
Для основного каркаса можна використовувати прямокутні труби розміром 60×30 мм або 60×40 мм. Для допоміжного каркаса підійде труба розміром 30×20 мм. Окрім цих елементів, обов’язковою є наявність напрямної рейки.
Щоб було зручніше збирати каркас (у вертикальному положенні), до напрямної рейки можна тимчасово приварити два відрізки труби розміром 30×20 мм довжиною близько 500 мм, які слугуватимуть опорами.
Насамперед необхідно приварити напрямну рейку до нижньої труби каркаса. Зварювати потрібно прихватами з обох боків довжиною шва 15–20 мм у шаховому порядку з кроком 700 мм.
Суцільний шов робити не можна, оскільки напрямна рейка може викривитися, і ворота будуть важко рухатися.
Тепер за допомогою гідравлічного рівня потрібно встановити першу вертикальну стійку та злегка прихопити її зварюванням.
Таким же чином встановлюється друга стійка.
Далі встановлюється поперечина, і перевіряються діагоналі: якщо вони збігаються, всі елементи можна з'єднати суцільним швом.
Після цього кріпиться діагональна труба перетином 60х30 мм або 60х40 мм.
Коли несучий каркас готовий, можна приступати до монтажу допоміжного. Слід зазначити, що всі труби допоміжного каркаса мають кріпитися по центру несучого, щоб профнастил з обох боків був симетричним.
Для початку потрібно приварити труби розміром 30×20 мм по внутрішньому периметру несучого каркаса.
Після чого можна закріпити горизонтальну перемичку.
А для жорсткості встановити дві вертикальних перемички.
На цьому каркас стулки повністю готовий і залишається зачистити зварювальні шви болгаркою, знежирити, прогрунтувати і всі елементи пофарбувати в три шари.
Профнастил потрібно кріпити з двох сторін (як варіант) саморізами по металу довжиною 19 мм під головку № 8.
Для виключення можливих механічних пошкоджень профнастилу його можна закріпити, коли стулка буде встановлена на опорах.
До стулці кожен лист профнастилу підганяється окремо, доки вона не ляже максимально точно.
Трикутну частину стулки годі й зашивати, так як вона не потрапляє в проїзд.
Коли виготовлення стулки повністю закінчено, можна приступати до монтажу її несучих елементів.
Каркас стулки можна виготовити з Т-профілю.
Кріплення нащільників
Після того, як стовпи із закладними деталями готові, до них потрібно прикріпити накладки, які можуть бути виготовлені з прямокутної труби розміром 60×30 мм або 60×40 мм.
Накладка з боку фундаменту зверху повинна мати виріз розміром 60×40 мм для можливості встановлення верхньої пластини з роликами.
Другий нащельник потрібно зверху заглушити, щоб в нього не потрапляли опади.
Напрямна рейка
Цей елемент повинен мати точну геометрію, оскільки від нього залежить плавність і легкість руху воріт.
Якщо подивитися на нього збоку, нижні полиці мають розташовуватися на одній горизонтальній лінії, а всі вигини — мати мінімальні заокруглення; це забезпечить найменший знос роликових опор.
У поздовжньому напрямку рейка не повинна бути зігнута, а на внутрішній поверхні не повинно бути виїмок та окалини, які можуть спричинити гуркіт та заклинювання стулки під час руху.
Рейка має бути виготовлена зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю, щоб вона під навантаженням пружинила та не втрачала форму.
Направляючий профіль кріпиться до нижньої труби каркаса стулки зварюванням, прихватами довжиною шва 10–15 мм у шаховому порядку, з кроком 700 мм. Робити суцільний шов не можна, оскільки рейка може викривитися, і ворота матимуть тугий хід.
Роликові опори
Встановлюються осторонь проїзду на швелер (закладну деталь), який має бути заздалегідь підготовлений.
Відстань між роликовими опорами має бути якомога більше.
У опорах бувають ролики з полімерів або металу. Варіант із полімерів — не зовсім вдале рішення для експлуатації в наших кліматичних умовах: при низьких температурах повітря вони можуть зламатися, а при високих — стати пластичними та втратити форму.
Також ролики можуть мати звичайні або посилені підшипники, які захищені металевими або металогумовими пильовиками від потрапляння пилу та бруду. Металеві пильовики, контактуючи з атмосферними опадами, можуть заіржавіти та вивести підшипник з ладу.
Що стосується антикорозійного захисту роликової опори, його слід нанести достатньою товщиною — про це свідчитиме відсутність темних плям.
Опора має рухому частину, яка не повинна рухатися з упиром. Якщо ворота не використовуються тривалий час, «головка» може окислитися й перестати рухатися, що призведе до підвищеного зносу роликів.
Зазор між роликами та напрямною рейкою має становити 1–2 мм, щоб стулка під час закривання не занурювалася та точно потрапляла у фіксатори.
Щоб встановити наступні елементи фурнітури розсувних воріт, на стовпах слід заздалегідь закріпити металеві накладки, які можуть бути виготовлені з прямокутних труб перерізом 60×30 мм або 60×40 мм.
Верхня пластина з роликами
Необхідна для того, щоб направляти верхню грань стулки по прямій, а також для її утримання.
Пластина може бути з пластиковими або гумовими роликами.
Варіант із гумовим покриттям кращий, оскільки при контакті зі стулкою не дряпається її полотно. Товщина сталі, з якої виготовлена пластина, має становити 3–4 мм.
Щоб встановити верхню пластину в нащільнику, який розташований з боку швелера під роликові опори, потрібно зробити виріз розміром 60×40 мм.
Один із вигинів верхньої пластини вставляється між нащільником і цегляною кладкою, а її горизонтальна частина має рівномірно спиратися на поверхню нащільника. Після цього ці два елементи можна з’єднати між собою зварюванням.
Отвори під болти роликів повинні бути більшими за їхній діаметр, щоб ролики можна було точно підігнати під товщину стулки.
Верхній уловлювач
Цей елемент являє собою П-подібну пластину і слугує для утримання верхнього кута стулки, коли вона перебуває в закритому положенні.
Товщина металу цього виробу має становити не менше 4 мм.
Верхній уловлювач кріпиться до нащельником за допомогою зварювання.
Купуючи фурнітуру, звертайте увагу на наявність цього елемента, оскільки деякі виробники не включають його до комплекту.
Нижній кінцевий ролик
Призначений для плавного накочування стулки на нижній уловлювач.
На сьогодні більшість виробників виготовляє сам ролик із полімерів, хоча є ще й такі виробники, які виготовляють його з металу.
Кінцевий ролик вставляється у напрямну рейку та кріпиться до неї за допомогою двох болтів.
Нижній уловлювач
Необхідно, щоб нижній кінцевий ролик накочувався на його полицю та спирався на неї. Уловлювач кріпиться зварюванням до нащільника таким чином, щоб під час накочування кінцевого ролика стулка підіймалася на 3–4 мм.
Товщина металу цього виробу має становити не менше 3 мм.
Гумові заглушки
Призначені для закриття торців напрямної рейки, щоб запобігти потраплянню в неї бруду та снігу. Заглушки повинні мати гофровану частину, щоб вони щільно трималися в напрямній рейці.
Гума, з якої вони виготовлені, не повинна розсихатися у спеку та твердіти на морозі. Для встановлення цих елементів не потрібно використовувати спеціальні інструменти — все можна зробити вручну.
Монтажні пластини
Завдяки цим елементам час на встановлення роликових опор значно скорочується, а сам монтаж стає простішим, однак виробники не включають їх до комплекту фурнітури, а продають окремо. Щоб встановити роликові опори без пластин, спочатку потрібно прихватити зварюванням їхню основу до швелера та перевірити хід воріт.
Якщо хід тугий, зварювальний шов потрібно зрізати й заново вирівняти опори, після чого їх знову приварити. Все це потрібно робити доти, доки ворота не почнуть легко рухатися.
Якщо є монтажні пластини, приварюються лише вони, а роликові опори нанизуються на їхні шпильки. Усі регулювання здійснюються шляхом обертання гайок, які розташовані на чотирьох шпильках.
Розрахунок воріт
Щоб розрахувати собівартість виготовлення воріт, бажано мати їх детальний креслення з усіма необхідними розмірами.
Для прикладу розрахунку візьмемо полотно шириною 3,0 м і висотою 2,0 м. Нехай стовпи будуть з цегли з металевим сердечником розміром 260х500х2000 мм.
Для цих воріт знадобляться такі матеріали:
- труба 100х100х6 мм - 5,7 м.п. - 98,1 кг (для сердечників стовпів);
- труба 60х30х3 мм - 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
- кутник 40х40х3 мм - 0,42 м.п. - 0,8 кг (для закладних деталей);
- арматура діаметром 10 мм - 1,8 м.п. - 1,6 кг (для закладних деталей);
- бетон М 200 - 0,42 м3 (для фундаментів 1000х350х600 мм);
- силікатна цегла - 320 шт. для одного стовпа розміром 260х500х2000 мм.
Загальна вага металу для опор становитиме: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг. У середньому вартість металу на ринку становить близько 20 000 грн за тонну, тобто метал для опор наших воріт коштуватиме 0,1158 т × 20 000 грн = 2316 грн.
Силікатна цегла коштує приблизно 2,40–2,60 грн за штуку. Тобто на одну опору це складе 320 × 2,40 = 768 грн, а дві опори обійдуться вам у 1536 грн.
Бетон можна замовити товарний, вартість якого становить близько 1090 грн за куб, а ціна за нього в нашому випадку складе 0,42 × 1090 = 457,80 грн. Але не слід забувати, що доставка товарного бетону коштує окремо.
Якщо немає бажання витрачатися на послуги виробників товарного бетону, його можна приготувати самостійно, використовуючи марку міцності М200. Щоб його приготувати, потрібно дотримуватися таких пропорцій: на 1 кг цементу М500 припадає 2 кг піску, 3,5 кг щебеню та вода в кількості 20 % від об’єму замісу.
Загалом витрати на виготовлення опор становитимуть: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.
Для виготовлення самої стулки знадобиться така кількість матеріалу:
- труба прямокутна 60х30 мм - 39,2кг (для каркаса);
- труба прямокутна 30х20 мм - 21,6кг (для допоміжного каркаса);
- пофарбований профнастил - 6,0м2 (для зашивання каркаса).
У середньому профнастил коштує 110 грн за один квадратний метр. У нашому випадку вартість металовиробів для стулки становитиме: (0,0392 т + 0,0216 т) × 20 000 + 6,0 м² × 110 = 1 876 грн.
Загалом вартість виготовлення відкатних воріт для стулки розміром 3,0 × 2,0 м становитиме: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.
Також слід врахувати, що необхідно буде придбати фурнітуру (посилання на «Світ Воріттм»), витратні матеріали (електроди, саморізи, ґрунтовку, фарбу тощо). Середня вартість фурнітури для відкатних воріт становить близько 2500 грн.
Наведений вище розрахунок не є надто точним, але для порівняння з послугами фірм-виробників воріт цілком підійде.
Скориставшись їхніми послугами, вартість однієї лише стулки становитиме приблизно 900 грн за 1 м², а загальна вартість воріт починається від 15 000 грн.
Хочете дізнатися, яка:
Переходьте за посиланнями!
На цьому стаття добігла кінця, і якщо у вас залишилися запитання, зверніться до нашого фахівця для безкоштовної консультації.