У цій статті я розповім, як самостійно виготовити , а також, що для цього необхідно.
Описана тут конструкція воріт є консольної і її несучі елементи не обмежують проїзд транспорту.
Рух стулки відбувається за рахунок роликових опор заведених в напрямна рейка (він закріплений на стулці знизу).
Самі опори зміщені щодо проїзду в сторону відкату стулки.
Між роликами і напрямною рейкою мінімальний зазор, тому ворота переміщуються плавно без подклиниванием.
Зміст статті:
Підготовчі роботи
Перед тим як почати основні монтажні роботи, потрібно виконати підготовчі. Спочатку потрібно зняти рослинний шар на місці майбутніх воріт, щоб нічого не заважало розбивці осей.
Для позначення основних осей можна використовувати чотири штиря арматури діаметром 10-12 мм довжиною близько метра кожен. Для вказівки тимчасових осей можна використовувати зварювальні електроди. Крім цього ще знадобитися волосінь або шпагат.
Арматуру потрібно розташувати таким чином, щоб її чотири відрізка утворювали між собою прямокутник або квадрат, в якому будуть знаходитися майбутні опори воріт. Поки не будуть перевірені діагоналі квадрата або прямокутника, арматуру не потрібно забивати глибоко в грунт.
Якщо діагоналі збігаються, арматуру можна заглибити, залишивши на поверхні частини висотою 10-15 см. Тепер між ними можна натягнути волосінь або шпагат.
Земляні роботи
Коли вся необхідна розмітка виконана можна приступати до відкопування приямків під фундаменти стовпів і швелера (заставної деталі) роликових опор. Дно приямків має знаходитися не вище нормативної глибини промерзання грунтів, яка, як правило, не менше 90 см (до 120 см).
У плані приямки під стовпи повинні бути трохи більше, ніж цегляна кладка. Наприклад, якщо стовп буде 40х40 см, приямок повинен бути 45х45 см - так буде легше почати кладку цегли.
Приямок під фундамент роликових опор по довжині повинен бути не менше половини довжини воротного проїзду. Наприклад, якщо проїзд має ширину 3,0 м, приямок повинен бути не менше 1,5 м. По ширині приямок зазвичай робиться 25-30 см.
Якщо при копанні приямків обсипаються стінки, потрібно зробити опалубку, наприклад, зі старих дощок, так як в даному випадку естетичний вигляд не має значення. Коли земляні роботи виконані, дно приямків потрібно пролити водою, щоб утрамбувати борозни грунт.
Якщо бетонування найближчим часом не планується, приямки необхідно накрити щитами, щоб їх не розмивали дощ.
Підготовка металовиробів підлягають бетонування
Перед тим, як виконувати бетонування, все металовироби повинні бути підготовлені. До таких виробів відносяться металеві сердечники опор воріт і швелер (заставна деталь під роликові опори).
Сердечники зазвичай робляться з квадратної труби перетином 80х80 мм або 100х100 мм. Їх довжина залежить від глибини закладення фундаменту, а також висоти стовпа воріт.
Наприклад, якщо фундамент буде глибиною один метр, а стовп висотою 2,0 м, сердечник повинен бути не більше 1,9 м, щоб знизу він не торкався грунту і був захищений бетоном, а зверху була можливість накрити козирком цегляну кладку.
У приямок сердечник повинен бути встановлений строго вертикально, для цього потрібно використовувати гідравлічний рівень. Щоб стійка при бетонуванні не змістити, її потрібно закріпити тимчасовими розпірками.
Для більш міцного знаходження сердечника в тілі бетону, до нього внизу можна хрестоподібно приварити два відрізки арматури діаметром 8-10 мм довжиною 15-20 см. Зверху, сердечник потрібно закрити поліетиленом, щоб в нього не потрапляли атмосферні опади.
Як заставної деталі для роликових опор можна використовувати швелер №№22-24. Він повинен мати довжину не менше половини ширини проїзду.
Для його надійного кріплення в бетоні необхідно зробити армокаркас з чотирьох вертикальних відрізків арматури діаметром 8-10 мм завдовжки близько 0,8 м, а також чотирьох горизонтальних, того ж діаметру.
Швелер встановлюється в приямку за допомогою гідравлічного рівня, щоб його поверхня знаходилася в єдиному горизонті з поверхнею проїзду - це є однією з умов нормального переміщення воріт. Швелер потрібно надійно закріпити, щоб при бетонуванні він не змістився.
Перед бетонуванням всі металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені і прогрунтовані.
Бетонні роботи
Для влаштування фундаментів воріт зазвичай використовують бетон марки М200. При його виготовленні потрібно дотримуватися наступній пропорції: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску і 3,5 кг щебеню. Воду додавати в залежності від обсягу замісу.
Щоб додатково не нести витрати на покупку протівозаморозкових добавок, бетонування краще проводити при позитивних температурах атмосферного повітря. Під час заливки, бетон потрібно ретельно утрамбовувати, щоб в його тілі не було пустот.
Коли бетонування закінчено, фундаменти потрібно чимось накрити, щоб на них не потрапляли сонячні промені. Крім того, потрібно в перші пару діб їх поливати, щоб виключити утворення тріщин. Приступати до наступних робіт можна не раніше, ніж через тиждень - бетон повинен набрати міцність.
Цегляна кладка стовпів воріт
Для цегляної кладки потрібно використовувати цементно-піщану суміш М100. Коли покладені перші три ряди цегляної кладки, потрібно встановити заставну деталь, яка складається з рівнополичного куточка 40х40 мм довжиною близько 70 мм і відрізка арматури діаметром не більше 8 мм.
У кожній з опор має бути не менше трьох заставних деталей.
Верхню потрібно розташувати на 10-15 см нижче верхньої межі стулок, а середня, відповідно рівнозначно між верхньою і нижньою.
Виготовлення стулки
Стулка складається з несучого і допоміжного каркасів і в нашому випадку зашивається профнастилом. Щоб не допустити помилок під час виготовлення стулки потрібно заздалегідь зробити її докладне креслення.
Акція! При купівлі у нас фурнітури для відкатних воріт виробника Світ воріт ™ (Посилання), наш фахівець безкоштовно виконає креслення саме Ваших воріт.
Перед виготовленням стулки, всі її металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені і прогрунтовані.
Для основного каркасу можна застосувати прямокутні труби 60х30 мм або 60х40 мм. Для допоміжного підійде труба 30х20 мм.Помімо цих елементів обов'язковим є наявність направляючої рейки.
Щоб було зручніше набирати каркас (у вертикальному положенні) до направляючої рейки можна тимчасово приварити два відрізка труби 30х20 мм довжиною близько 500 мм, які послужать опорами.
Насамперед необхідно приварити напрямна рейка до нижньої трубі каркаса. Варити треба прихватками з двох сторін довжиною шва 15-20 мм в шаховому порядку кроком 700 мм.
Суцільний шов робити не можна, так як напрямна рейка може повести, і ворота будуть туго переміщатися.
Тепер за допомогою гідравлічного рівня потрібно встановити першу вертикальну стійку і злегка прихопити зварюванням.
Таким же чином встановлюється друга стійка.
Далі встановлюється поперечина, і перевіряються діагоналі: якщо вони збігаються, всі елементи можна з'єднати суцільним швом.
Після цього кріпиться діагональна труба перетином 60х30 мм або 60х40 мм.
Коли несучий каркас зроблений, можна приступати до допоміжного. Слід зазначити, що всі труби допоміжного каркаса повинні кріпитися по центру несе, щоб профнастил з двох сторін був симетричним.
Для початку потрібно приварити труби 30х20 мм по внутрішньому периметру каркаса.
Після чого можна закріпити горизонтальну перемичку.
А для жорсткості встановити дві вертикальних перемички.
На цьому каркас стулки повністю готовий і залишається зачистити зварювальні шви болгаркою, знежирити, прогрунтувати і всі елементи пофарбувати в три шари.
Профнастил потрібно кріпити з двох сторін (як варіант) саморізами по металу довжиною 19 мм під головку № 8.
Для виключення можливих механічних пошкоджень профнастилу його можна закріпити, коли стулка буде встановлена на опорах.
До стулці кожен лист профнастилу підганяється окремо, доки вона не ляже максимально точно.
Трикутну частину стулки годі й зашивати, так як вона не потрапляє в проїзд.
Коли виготовлення стулки повністю закінчено, можна приступати до монтажу її несучих елементів.
Каркас стулки можна виготовити з Т-профілю
Кріплення нащельников
Після того, як стовпи із заставними деталями готові, потрібно до них закріпити нащельники, які можуть бути з прямокутної труби 60х30 мм або 60х40 мм.
Нащельник з боку фундаменту зверху повинен мати виріз 60х40 мм для можливості установки верхньої пластини з роликами.
Другий нащельник потрібно зверху заглушити, щоб в нього не потрапляли опади.
Напрямна рейка
Даний елемент повинен мати точну геометрію, так як від нього залежить плавність і легкість переміщення воріт.
Якщо подивитися на нього збоку, нижні полиці повинні знаходитися в єдиному горизонті, а всі вигини мати мінімальні заокруглення - це забезпечить найменший знос роликових опор.
У поздовжньому напрямку рейок не повинен мати згинів, а на внутрішній поверхні повинні бути відсутні раковини і окалини, які можуть викликати гуркіт і підклинювання стулки під час руху.
Рейок повинен бути виготовлений із сталі з підвищеним вмістом вуглецю, щоб він під навантаженням пружинив і не втрачав форму.
Направляючий профіль кріпиться до нижньої трубі каркаса стулки зварюванням, прихватками довжиною шва 10-15 мм в шаховому порядку, кроком 700 мм. Робити суцільний шов не можна, так як рейок може повести, і ворота будуть мати тугий хід.
Роликові опори
Встановлюються в стороні від проїзду на швелер (заставну деталь), яка повинна бути заздалегідь підготовлена.
Відстань між роликовими опорами має бути якомога більше.
У опор бувають ролики з полімерів або металу. Варіант з полімерів не зовсім вдале рішення для експлуатації в наших кліматичних умовах - при низьких температурах повітря вони можуть зламатися, а при високих стати пластичними і втратити форму.
Також у ролики по краях можуть бути звичайні або посилені підшипники, які бувають захищеними металевими або металлорезіновимі пильовиками від попадання пилу і бруду. Металеві пильовики, контактуючи з атмосферними опадами, можуть поржавіти і привести підшипник в непридатність.
Що стосується антикорозійного захисту роликового опори, вона повинна бути нанесена достатнім шаром - на це вкаже відсутність темних плям.
У опори є рухома частина, яка не повинна мати тугий хід. Якщо ворота не використовуються тривалий час, «голова» може окислюватися і перестане рухатися, що призведе до підвищеного зносу роликів.
Зазор між роликами і напрямною рейкою повинен бути 1-2 мм, щоб стулка при закриванні не пірнайте і точно потрапляла в уловлювачі.
Щоб встановити наступні елементи фурнітури воріт на стовпах повинні бути заздалегідь закріплені металеві нащільники, які можуть бути з прямокутних труб перетином 60х30 мм або 60х40 мм.
Верхня пластина з роликами
Потрібна щоб направляти верхню межу стулки по прямій, а також, щоб її утримувати.
Пластина може бути з пластиковими або гумовими роликами.
Варіант з гумовим покриттям краще, так як при контакті зі стулкою не дряпається її полотно. Товщина стали, з якої зроблена пластина, повинна бути 3-4 мм.
Щоб встановити верхню пластину в нащельником, який знаходиться з боку швелера під роликові опори, потрібно зробити виріз 60х40 мм.
Один з вигинів верхньої пластини заводиться між нащельником і цегляною кладкою, а її горизонтальна частина повинна рівномірно спертися на поверхню нащільники. Після цього ці два елементи можна з'єднати між собою зварюванням.
Отвори під болти роликів повинні бути більше їх діаметра, щоб ролики можна було точно підігнати під товщину стулки.
Верхній уловлювач
Даний елемент являє собою П-подібну пластину і служить для утримування верхнього кута стулки, коли вона знаходиться в закритому положенні.
Товщина металу даного вироби повинна бути не менше 4 мм.
Верхній уловлювач кріпиться до нащельником за допомогою зварювання.
При покупці фурнітури звертайте увагу на наявність даного елемента, так як деякі виробники його не включають в комплектацію.
Нижній кінцевий ролик
Призначений для плавного накочування стулки на нижній уловлювач.
На сьогоднішній день основна маса виробників роблять сам ролик з полімерів, хоча є ще виробники, які роблять його з металу.
Кінцевий ролик заводиться в напрямна рейка і кріпиться до нього за допомогою двох болтів.
Нижній уловлювач
Необхідний щоб на його полку накочувався і спирався нижній кінцевий ролик. Уловлювач кріпиться за допомогою зварювання до нащельником таким чином, щоб при накоченні кінцевого ролика стулка піднімала на 3-4 мм.
Товщина металу і міцність повинна бути не менше 3 мм.
Гумові заглушки
Призначені для закривання торців направляючої рейки від попадання в нього бруду і снігу. У заглушок повинна бути гофрована частина, щоб вони щільно трималися в спрямовуючий рейці.
Гума, з якої вони зроблені, не повинна розсихатися в спеку і дубеть на морозі. Для установки цих елементів не потрібно використовувати спеціальний інструмент - все можна виконати вручну.
Монтажні пластини
З даними елементами час на установку роликових опор значно скорочується, а сам монтаж простіше, але виробники їх не включають в комплектацію фурнітури, а продають окремо. Щоб встановити роликові опори без пластин, потрібно спочатку прихопити зварюванням їх підставу до швелеру і перевірити хід воріт.
Якщо він тугий, зварювання потрібно зрізати і заново виставити опори, після чого їх знову приварити. Все це потрібно робити до тих пір, поки ворота не будуть легко переміщатися.
Якщо є монтажні пластини, приварюються тільки вони, а роликові опори нанизуються на їх шпильки. Всі регулювання виконуються поворотом гайок, які знаходяться на чотирьох шпильках.
Розрахунок воріт
Щоб розрахувати собівартість виготовлення воріт бажано мати їх докладне креслення з усіма необхідними розмірами.
Для прикладу розрахунку візьмемо полотно шириною 3,0 м і висотою 2,0 м. Нехай стовпи будуть з цегли з металевим сердечником розміром 260х500х2000 мм.
Для цих воріт знадобляться такі матеріали:
-
труба 100х100х6 мм - 5,7 м.п. - 98,1 кг (для сердечників стовпів);
-
труба 60х30х3 мм - 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
-
куточок 40х40х3 мм - 0,42 м.п. - 0,8 кг (для закладних деталей);
-
арматура діаметром 10 мм - 1,8 м.п. - 1,6 кг (для закладних деталей);
-
бетон М 200 - 0,42 м3 (для фундаментів 1000х350х600 мм);
-
силікатна цегла - 320 шт. для одного стовпа розміром 260х500х2000 мм.
Загальна вага металу для опор складе: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг. В середньому вартість металу на ринку близько 20 000 грн за тонну, тобто метал для опор наших воріт буде коштувати 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.
Силікатна цегла обходиться приблизно 2,40-2,60 грн за штуку. Тобто для опори в грошах це буде 320х2,40 = 768 грн, а два стовпи обійдуться Вам в Тисячі п'ятсот тридцять шість грн.
Бетон можна замовити товарний, вартість якого близько 1090 грн за куб, а ціна за нього в нашому випадку складе 0,42 х 1090 = 457,80 грн. Але не слід забувати, що доставка товарного бетону варто окремих грошей.
Якщо немає бажання витрачатися на послуги виробників товарного бетону, його можна зробити самостійно маркою міцності М200. Щоб його приготувати, потрібно дотримуватися таку пропорцію: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, і вода в кількості 20% від обсягу замісу.
В цілому витрати на виготовлення опор складуть: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.
Для виготовлення самої стулки знадобиться така кількість матеріалу:
-
труба прямокутна 60х30 мм - 39,2кг (для каркаса);
-
труба прямокутна 30х20 мм - 21,6кг (для допоміжного каркаса);
-
пофарбований профнастил - 6,0м2 (для зашивання каркаса).
В середньому профнастил коштує 110 грн за один квадратний метр. У нашому випадку вартість металовиробів для стулки складе: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.
Загалом вартість виготовлення воріт для стулки 3,0х2,0м буде такою: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.
Також слід врахувати, що необхідно буде купити фурнітуру (посилання на Світ Воріттм), витратні матеріали (електроди, саморізи, грунтовку, фарбу і так далі). Середня вартість фурнітури для відкатних воріт близько 2500 грн.
Вищенаведений розрахунок не є високоточним, але щоб порівняти його з послугами фірм-виробників воріт цілком підійде.
Скориставшись їх послугами, вартість однієї тільки стулки буде приблизно 900 грн за 1м2, а загальна вартість воріт стартує від 15 000 грн.
На цьому стаття підійшла до кінця і якщо у Вас залишилися питання зверніться до нашого фахівця для безкоштовної консультації.
