Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
Знижка
Фурнітура для воріт Novi Vorota Econom 400, рельс 3 мм
Код: |
Є в наявності
3 200 грн.
2 695 грн.
Знижка
Фурнітура для воріт Novi Vorota Econom 400, рельс 3,6 мм
Код: |
Є в наявності
3 590 грн.
3 025 грн.
Знижка
Фурнітура для воріт Novi Vorota Standart 500, рельс 3,6 мм
Код: |
Є в наявності
3 580 грн.
3 225 грн.
Знижка
Фурнітура для воріт Novi Vorota Gospodar 500, рельс 3,6 мм
Код: |
Є в наявності
3 980 грн.
3 625 грн.
Знижка
Фурнітура для відкатних воріт Novi Vorota STANDART 500, рельс 4 мм
Код: |
Є в наявності
3 800 грн.
3 425 грн.
Знижка
Фурнітура для відкатних воріт Novi Vorota Lux, рельс 3,6 мм
Код: |
Є в наявності
4 880 грн.
4 525 грн.
Знижка
Фурнітура для воріт Novi Vorota Gospodar 600, рельс 4 мм
Код: |
Є в наявності
6 080 грн.
5 730 грн.
На сьогоднішній день конструкція цих воріт має широке поширення, тому що стулка переміщається уздовж забору і майже не займає дворової території.
На стулку воріт вітрове тиск практично не впливає в порівнянні з орними воротами, тому її легко переміщати навіть у вітряну погоду.
Особливістю консольної конструкції є відсутність в проїзді будь-яких елементів кріплення стулки і напрямних для її переміщення, тому він ніяким чином не обмежений. Наприклад, якщо у розсувних воріт ролики зверху, проїзд обмежений направляючої балкою по висоті, а якщо ролики рухаються по поверхні проїзду, нерідко нормальному переміщенню заважає пісок, сніг, лід і так далі.
Стулка воріт рухається по роликовим опорам, які закріплені з одного боку від проїзду.
Вони знаходяться всередині направляючої рейки, який приварений знизу стулки, тому вона не торкається поверхні проїзду, переміщаючись як консоль.
Виготовлення воріт можна замовити як в Києві, так і в Київській області. Ворота розміром 3,0х2,0 м обійдуться приблизно в 15 000 гривень.
Багато людей не готові нести такі витрати і роблять самостійно . Як показує практика, це вдається практично кожному, навіть не мають досвіду. Економія при цьому становить близько 5000-7000 грн. За ці гроші люди обладнають свої ворота цілком непоганий автоматикою.
Виготовлення воріт не має на увазі виконання будь-яких складних робіт, головне - вміння користуватися зварювальним апаратом. Але навіть якщо таких навичок немає, на кілька годин можна найняти зварника, при цьому економія від самостійного виготовлення залишатиметься значною.
Далі я розповім про основні етапи виготовлення, які знадобиться виконати.
Зміст статті:
Спочатку потрібно підготувати будівельний майданчик - прибрати сміття, зняти рослинний шар і розбити осі (зробити розмітку).
Осі необхідні, щоб окреслити майбутні опори воріт, фундамент під ролики і лінію переміщення стулки.
Для позначення основних осей можна використовувати чотири штиря арматури завдовжки близько одного метра. Їх потрібно розмістити таким чином, щоб в результаті вони позначали чотири кути прямокутника, в якому будуть знаходитися ворота.
Перш ніж забити арматуру в грунт у прямокутника потрібно перевірити діагоналі, які повинні збігатися. Тільки після цього можна заглибити стрижні. Арматура повинна знаходитися в грунті таким чином, щоб на його поверхні залишалися відрізки довжиною 10-15 см. Між ними потрібно буде натягнути волосінь або шпагат. На цьому винос основних осей закінчений.
Аналогічно розмічаються осі для більш дрібних елементів ворітної конструкції. Допоміжні осі можна позначати звичайними зварювальними електродами або дерев'яними кілочками.
Земляні роботи полягають в копанні трьох приямків. Два з них необхідні для фундаментів стовпів, а один - для фундаменту під роликові опори.
Щоб було легше на майбутній фундамент укласти перші ряди цегляної кладки, приямки під опори повинні бути трохи більше перетину опор. Наприклад, якщо стовп буде 60х60 см, приямок повинен бути не менше 65х65 мм.
Довжина приямка повинна бути не менше половини ширини проїзду, наприклад, при проїзді 4,0 м, приямок потрібен довжиною 2,0 м.
Ширина приямку під роликові опори 30-35 см.
Все приямки копаються на глибину нижче нормативної глибини промерзання грунту. Для Київської області слід заглибитися на 1,2 м.
Якщо в процесі копання будуть обсипатися стінки, потрібно сколотити і встановити опалубку.
Борозни грунт дна проливається водою, щоб він утрамбувати. Після цього приямки накриваються дерев'яними щитами, щоб їх не розмивало атмосферними опадами, якщо найближчим часом не планується бетонування.
Все металовироби повинні бути очищені від іржі, знежирені і прогрунтовані.
Під час виготовлення воріт потрібно забетонувати дві металевих труби і гарячекатаний швелер. Труби послужать сердечниками стовпів для посилення цегляної кладки. Ще до них будуть приварені закладні деталі кріплення нащельников. До швелеру будуть закріплені роликові опори.
Для посилення стовпів можна використовувати труби квадратного перетину розміром 80х80 мм або 100х100 мм. Їх довжина визначається в залежності від глибини закладення фундаменту і висоти стовпа. Наприклад, якщо підошва фундаменту знаходиться на глибині 1,2 м, а висота стовпа 2,0 м, металева труба повинна бути 2,5-2,8 м. Таким чином, вона буде знизу захищена шаром бетону, а зверху можна буде на цегляну кладку покласти козирок.
Щоб сердечники були надійно зафіксовані в тілі бетону, до них можна знизу хрестоподібно приварити арматуру діаметром 10-12 мм довжиною кожного відрізка 300-350 мм.
Труби необхідно встановлювати з використанням гідравлічного рівня, щоб вони були в строго вертикальному положенні.
Труби надійно фіксуються, щоб під час заливки під натиском бетону не відбулося їх зсув.
Зверху сердечники тимчасово накриваються поліетиленом, щоб всередину не потрапляли атмосферні опади.
В якості підстави для роликових опор підійде гарячекатаний швелер №№22-24. Його довжина повинна бути не менше половини проїзду.
До швелеру необхідно приварити армокаркас, щоб його не вирвало з фундаменту під час експлуатації воріт.
Каркас вариться з арматури діаметром 10-12 мм. Довжину вертикальних стрижнів можна прийняти 0,8 м.
Швелер встановлюється з використанням гідрорівня таким чином, щоб його площина була в єдиному горизонті з поверхнею проїзду. Це необхідно, щоб в майбутньому стулка нормально переміщалася над ним.
Швелер жорстко фіксують в приямку, щоб він під час бетонування чи не змістився.
Рекомендується виконувати бетонні роботи, коли на вулиці позитивні температури, тоді не доведеться купувати протівозаморозковие добавки.
Приямки заливаються бетоном, у якого марка міцності не нижче М 200. Його можна замовити або приготувати самостійно. Для цього потрібно дотримуватися наступну пропорцію: на 1 кг цементу М 500 припадає 2 кг піску і 3,5 кг щебеню. Вода - 20% від обсягу замісу.
Бетон, який потрапляє в приямки, потрібно вібрувати, щоб не було порожнеч, так як вони знижують міцність фундаментів.
Коли заливка закінчена, поверхня бетону загладжується і накривається щитами, щоб не потрапляли сонячні промені.
Протягом перших 2-3 днів фундаменти необхідно поливати водою, щоб у них не утворювалися тріщини.
Подальші роботи, які будуть пов'язані з фундаментами, можна починати не раніше, ніж через тиждень, так як бетон повинен набрати достатньо міцності.
Цегляну кладку потрібно виконувати на цементно-піщаному розчині марки М 100.
Уклавши перші три рада цегли, до сердечника приварюється заставна деталь, яка може бути зроблена з куточка 40х40 мм довжиною 70 мм і арматури діаметром не більше 8 мм.
На кожному стовпі потрібно закріпити як мінімум по три заставних деталі. Вони розміщуються рівномірно по всій висоті.
Щоб в процесі виготовлення стулки звести до мінімуму допущення помилок, рекомендується розробити її докладне креслення з усіма розмірами і розрахунком матеріалів. Це дозволить не купувати зайвого.
АКЦІЯ!
Якщо Ви купуєте фурнітуру (Посилання на Світ ворит), яку рекомендує наш фахівець, в якості подарунка Ви отримаєте креслення Ваших воріт, який розробить наш інженер.
Ще ми надішлемо покрокову інструкцію по самостійному виготовленню воріт з детальними кресленнями і докладними схемами.
Особливістю стулки воріт є наявність противаги (трикутної частини). За рахунок нього відбувається защемлення направляючої рейки з роликовими каретками.
Противагу повинен мати довжину не менше половини ширини проїзду.
Рама стулки складається з двох каркасів. Каркас можна зварити з труб перетином 60х30 мм, а допоміжний з 30х20 мм.
Обов'язково знизу рами потрібно приварити направляючий профіль, за рахунок якого стулка буде переміщатися по роликовим опорам.
Рейка кріпиться до нижньої трубі каркаса за допомогою зварювання. З'єднання виконується прихватками довжиною шва 15-20 мм. Прихватки потрібні з двох сторін в шаховому порядку кроком 700 мм.
Увага! Категорично забороняється приварювати направляючий профіль суцільними швами, так як він буде деформований і у стулки буде тугий хід.
Коли рама готова, все зварювальні шви зачищаються болгаркою. Після цього готову раму очищають від іржі, знежирюють, грунтують і фарбують в три шари.
До допоміжного каркаса кріпиться пофарбований профнастил. Для цього необхідно використовувати саморізи по металу завдовжки 19 мм.
Кожен лист під раму підганяється індивідуально, щоб у готового полотна було щільне до неї прилягання.
Трикутну частину стулки зашивати не є принциповим, тому що вона не потрапляє в проїзд.
Після виготовлення стулки можна приступати до установки і монтажу всіх елементів, за рахунок яких вона буде триматися.
Каркас можна виготовити з Т-профілю
До закріпленим на опорах закладних деталей приварюються металеві нащільники з прямокутних труб перетином 60х40 мм.
У нащельником з боку фундаменту під роликові опори робиться виріз розміром 60х40 мм. Він необхідний, щоб в подальшому встановити верхню пластину з роликами.
Далекий від фундаменту роликових опор нащельник зверху заварюється, щоб в нього не потрапляли атмосферні опади.
Напрямна рейка в основний комплект фурнітури не входить, так як він може бути різної довжини в залежності від параметрів стулки. Його потрібно купувати окремо.
Виріб по всій має бути рівним. Якщо подивитися на нього з боку, нижні полиці повинні бути по відношенню один до одного симетричні і перебувати в єдиному горизонті.
Місця гнучкі рейки, повинні бути без великих радіусів.
Рейки не буде деформуватися від тиску стулки, якщо він зроблений зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю.
Роликові каретки знаходяться в стороні від проїзду. Ролики заводяться в напрямна рейка, і по ним він рухається разом зі стулкою.
В умовах нашого клімату опори прослужать тривалий термін, якщо у них ролики будуть металевими, а не пластиковими.
Якщо ролики із пластику, вироби можна експлуатувати тільки при температурах повітря, які не виходитимуть за допустимий діапазон, вказаний виробником. Якщо температура виявиться нижче, полімери зламаються, при більш високій - втратять початкову форму.
Залежно від моделі кареток ролики можуть бути з найдешевшими китайськими підшипниками або ж з виробами, які відповідають усім європейським стандартам.
У підшипників буває захист кулькового механізму металевою або резинометаллическим. Рекомендується вибирати підшипники, у яких другий варіант захисту, так як вона не іржавіє від постійного контакту з атмосферними опадами.
Верхня частина роликового каретки рухлива і у неї хід не повинен бути тугим. Якщо буде навпаки, при рідкісному використанні воріт вісь рухомої частини може окислюватися і каретка зупинитися на одному положенні. Це призведе до підвищеного зносу роликів.
Опори повинні мати достатній шар антикорозійного покриття, так як постійно контактують з атмосферними опадами. Нанесений шар прийнято вважати нормальним, якщо на поверхні опор відсутні темні плями.
Між роликами і напрямною рейкою повинен бути зазор 1-2 мм. Якщо він виявиться більшим, край воріт при закриванні буде провалюватися і не потрапить в уловлювачі.
Верхня пластина з роликами потрібна в якості направляючої верхньої межі стулки, щоб вона не відхилялася в сторони під час переміщення.
Ролики бувають з пластиковим або гумовим покриттям. Покриття з гуми при контакті зі стулкою не дряпає її полотно.
Нижній кінцевий ролик потрібен для плавного накочування стулки на нижній уловлювач.
Якщо маса воріт не перевищує 400 кг, ролик йде з пластиковим елементом. Якщо вона виявиться більше, ролик повністю металевий.
Нижній уловлювач зроблений зі сталі.1086
На него опирается нижний концевой ролик, за счет чего с роликовых опор частично снимается нагрузка, когда створка закрыта.
Верхній уловлювач не дозволяє бовтатися стулці в вітряну погоду, коли вона закрита. Це виріб повинен бути з металу товщиною не менше 4 мм, щоб воно не гнулося.
При виборі тієї чи іншої моделі фурнітури, потрібно уточнювати наявність верхнього улавливателя, так як не всі виробники включають цей елемент в основний комплект.
Гумові заглушки захищають з торців напрямна рейка, щоб всередину нього не потрапляли сніг або бруд.
Заглушка повинна мати гофрований фрагмент, щоб міцно триматися на направляющем профілі.
Регулювальні пластини купувати не обов'язково.
З цими виробами установка роликових опор відбувається значно швидше і простіше. Всі регулювання виконуються обертанням гайок.
Замок для замикання має спеціальний викидний ригель. При виборі замка потрібно звертати увагу на матеріал, з якого зроблений його механізм. Рекомендується використовувати виріб з латуні, а не з алюмінію або силуміну.
Для кріплення пластини в нащельником з боку роликових опор повинен бути виріз розміром 60х40 мм.
Одна частина пластини заводиться між нащельником і стовпом, після чого виріб приварюється.
Далі між роликами заводиться верхня межа стулки.
Вироби кріплять на забетонований швелер, який знаходиться близько стовпа. Між опорами має бути максимальна відстань.
Опори встановлюються двома способами:
Прямо на швелер. Спочатку потрібно зварюванням прихопити опори до швелеру і перевірити наскільки легко переміщується стулка. Якщо у неї тяжкий перебіг, зварювання зрізається, і положення опор коригується. Після цього їх знову прихоплюють і перевіряють переміщення стулки.
Ці дії потрібно повторювати, поки стулка не буде легко рухатися.
Якщо використовувати монтажні пластини, Опори можна виставити швидше і простіше. До швелеру кріпляться пластини, а на них встановлюються опори. Ролики виставляються в правильне положення обертанням гайок.
Ролик кріпиться за допомогою двох болтів і притискної пластини.
Його розміщують всередині направляючої рейки.
Нижній уловлювач приварюється до нащельником знизу на далекому від роликових опор стовпі.
Це виріб розміщується на такій висоті, щоб при закріпленні на нього стулки, вона піднімала на 3-4 мм.
Фіксатор приварюється суцільними швами до нащельником.
Заглушки заводяться всередину направляючої рейки з його торців. Вироби будуть триматися, якщо у них є гофрована частина.
А ось відео, яке нам надіслав один з наших клієнтів, який сам встановлював ворота:
Новинка! У Київській області можна замовити відкатні ворота під ключ.
Ось розрахунок з одностороннім зашиванням профнастилом розмір воріт 4000 мм * 2000 мм (4*2 метри)
Відкатні ворота на фурнітурі Svit Vorit Standart, виготовлені з т-профиля, зварені напівавтоматом, погрунтованные, пофарбовані в 2 шари, зашиті профнастилом з одного боку-22000 грн
Бетонування швелера - 5000 грн
Доставка-2000-5000 грн залежно від відстані
Установка - 3000 грн
Загальна сума-32000-35000 грн
Але деякі етапи можна зробити і самостійно
Чи телефонуєте згори, або залиште Ваш телефон у формі, ми передзвонимо.
У течії години ми зробимо вам точні
креслення воріт під ваші розміри і прорахунок ціни (комерційна пропозиція)
Ну і робите нам супер позитивний відео відгук
Для автоматичного переміщення воріт необхідний наступний мінімальний набір обладнання та виробів:
Привід з вбудованим блоком управління і кінцевими вимикачами. Відкатні ворота обладнуються тільки одним приводом, який встановлюється між роликовими каретками.
Щоб підвищити рівень безпеки під час переміщення стулки, ворота можна обладнати фотоелементами і сигнальною лампою.
Фотоелементи невидимим променем сканують проїзд і призначені для запобігання зіткнення стулки, яка виникла на її шляху перешкодою.
Сигнальна лама миготінням супроводжує переміщення стулки.
На цьому стаття закінчена, якщо у Вас з'явилися питання, Ви можете зв'язатися з нашим фахівцем, щоб отримати безкоштовну консультацію.
