Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
На сегодняшний день откатные ворота имеют широкое распространение в Киеве и области, так как створка перемещается вдоль забора и почти не занимает дворовой территории.
На створку откатных ворот ветровое давление практически не оказывает воздействие по сравнению с распашными воротами, потому ее легко перемещать даже в ветреную погоду.
Особенностью консольной конструкции является отсутствие в проезде каких-либо элементов крепления створки и направляющих для ее перемещения, потому он никаким образом не ограничен. Например, если у раздвижных ворот ролики сверху, проезд ограничен направляющей балкой по высоте, а если ролики двигаются по поверхности проезда, нередко нормальному перемещению мешает песок, снег, лед и так далее.
Створка откатных ворот двигается по роликовым опорам, которые закреплены с одной стороны от проезда.
Они находятся внутри направляющего рельса, который приварен снизу створки, потому она не касается поверхности проезда, перемещаясь как консоль.
Изготовление откатных ворот можно заказать как в Киеве, так и в Киевской области. Ворота размером 3,0х2,0 м обойдутся приблизительно в 15 000 гривен.
Многие люди не готовы нести такие затраты и делают самостоятельно откатные ворота. Как показывает практика, это удается практически каждому, даже не имеющим опыта. Экономия при этом составляет около 5000-7000 грн. За эти деньги люди оборудуют свои ворота вполне неплохой автоматикой.
Изготовление откатных ворот не подразумевает выполнение каких-либо сложных работ, главное - умение пользоваться сварочным аппаратом. Но даже если таких навыков нет, на несколько часов можно нанять сварщика, при этом экономия от самостоятельного изготовления будет оставаться значительной.
Сначала нужно подготовить строительную площадку – убрать мусор, снять растительный слой и разбить оси (сделать разметку).
Оси необходимы, чтобы обозначить будущие опоры ворот, фундамент под ролики и линию перемещения створки.
Для обозначения основных осей можно использовать четыре штыря арматуры длиной около одного метра. Их нужно разместить таким образом, чтобы в итоге они обозначали четыре угла прямоугольника, в котором будут находиться ворота.
Прежде чем забить арматуру в грунт у прямоугольника нужно проверить диагонали, которые должны совпадать. Только после этого можно заглубить стержни. Арматура должна находиться в грунте таким образом, чтобы на его поверхности оставались отрезки длиной 10-15 см. Между ними нужно будет натянуть леску или шпагат. На этом вынос основных осей закончен.
Аналогично размечаются оси для более мелких элементов воротной конструкции. Вспомогательные оси можно обозначать обычными сварочными электродами или деревянными колышками.
Земляные работы заключаются в копании трех приямков. Два из них необходимы для фундаментов столбов, а один - для фундамента под роликовые опоры.
Чтобы было легче на будущий фундамент уложить первые ряды кирпичной кладки, приямки под опоры должны быть немного больше сечения опор. Например, если столб будет 60х60 см, приямок должен быть не менее 65х65 мм.
Длина приямка должна быть не менее половины ширины проезда, например, при проезде 4,0 м, приямок нужен длиной 2,0 м.
Ширина приямка под роликовые опоры 30-35 см.
Все приямки копаются на глубину ниже нормативной глубины промерзания грунта. Для Киевской области следует углубиться на 1,2 м.
Если в процессе копания будут осыпаться стенки, нужно сколотить и установить опалубку.
Взрыхленный грунт дна проливается водой, чтобы он утрамбовался. После этого приямки накрываются деревянными щитами, чтобы их не размывало атмосферными осадками, если в ближайшее время не планируется бетонирование.
Все металлоизделия должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Во время изготовления откатных ворот нужно забетонировать две металлических трубы и горячекатаный швеллер. Трубы послужат сердечниками столбов для усиления кирпичной кладки. Еще к ним будут приварены закладные детали крепления нащельников. К швеллеру будут закреплены роликовые опоры.
Для усиления столбов можно использовать трубы квадратного сечения размером 80х80 мм или 100х100 мм. Их длина определяется в зависимости от глубины заложения фундамента и высоты столба. Например, если подошва фундамента находится на глубине 1,2 м, а высота столба 2,0 м, металлическая труба должна быть 2,5-2,8 м. Таким образом, она будет снизу защищена слоем бетона, а сверху можно будет на кирпичную кладку положить козырек.
Чтобы сердечники были надежно зафиксированы в теле бетона, к ним можно снизу крестообразно приварить арматуру диаметром 10-12 мм длиной каждого отрезка 300-350 мм.
Трубы необходимо устанавливать с использованием гидравлического уровня, чтобы они были в строго вертикальном положении.
Трубы надежно фиксируются, чтобы во время заливки под натиском бетона не произошло их смещение.
Сверху сердечники временно накрываются полиэтиленом, чтобы внутрь не попадали атмосферные осадки.
В качестве основания для роликовых опор подойдет горячекатаный швеллер №№22-24. Его длина должна быть не менее половины проезда.
К швеллеру необходимо приварить армокаркас, чтобы его не вырвало из фундамента во время эксплуатации ворот.
Каркас варится из арматуры диаметром 10-12 мм. Длину вертикальных стержней можно принять 0,8 м.
Швеллер устанавливается с использованием гидроуровня таким образом, чтобы его плоскость находилась в едином горизонте с поверхностью проезда. Это необходимо, чтобы в будущем створка нормально перемещалась над ним.
Швеллер жестко фиксируют в приямке, чтобы он во время бетонирования не сместился.
Рекомендуется выполнять бетонные работы, когда на улице положительные температуры, тогда не придется покупать противозаморозковые добавки.
Приямки заливаются бетоном, у которого марка прочности не ниже М 200. Его можно заказать или приготовить самостоятельно. Для этого нужно соблюдать следующую пропорцию: на 1 кг цемента М 500 приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Вода – 20% от объема замеса.
Бетон, который попадает в приямки, нужно вибрировать, чтобы не было пустот, так как они снижают прочность фундаментов.
Когда заливка окончена, поверхность бетона заглаживается и накрывается щитами, чтобы не попадали солнечные лучи.
На протяжении первых 2-3 дней фундаменты необходимо поливать водой, чтобы у них не образовывались трещины.
Дальнейшие работы, которые будут связаны с фундаментами, можно начинать не ранее, чем через неделю, так как бетон должен набрать достаточно прочности.
Кирпичную кладку нужно выполнять на цементно-песчаном растворе марки М 100.
Уложив первые три рада кирпича, к сердечнику приваривается закладная деталь, которая может быть сделана из уголка 40х40 мм длиной 70 мм и арматуры диаметром не более 8 мм.
На каждом столбе нужно закрепить как минимум по три закладных детали. Они размещаются равномерно по всей высоте.
Чтобы в процессе изготовления створки свести к минимуму допущение ошибок, рекомендуется разработать ее подробный чертеж со всеми размерами и расчетом материалов. Это позволит не покупать лишнего.
АКЦИЯ!
Если Вы покупаете фурнитуру (ссылка на Свит Ворит), которую рекомендует наш специалист, в качестве подарка Вы получите чертеж Ваших ворот, который разработает наш инженер.
Еще мы вышлем пошаговую инструкцию по самостоятельному изготовлению откатных ворот с детальными чертежами и подробными схемами.
Особенностью створки откатных ворот является наличие противовеса (треугольной части). За счет него происходит защемление направляющего рельса с роликовыми каретками.
Противовес должен иметь длину не менее половины ширины проезда.
Рама створки состоит из двух каркасов. Несущий каркас можно сварить из труб сечением 60х30 мм, а вспомогательный из 30х20 мм.
Обязательно снизу рамы нужно приварить направляющий профиль, за счет которого створка будет перемещаться по роликовым опорам.
Рельс крепится к нижней трубе каркаса при помощи сварки. Соединение выполняется прихватками длиной шва 15-20 мм. Прихватки нужны с двух сторон в шахматном порядке шагом 700 мм.
Внимание! Категорически запрещается приваривать направляющий профиль сплошными швами, так как он будет деформирован и у створки будет тугой ход.
Когда рама готова, все сварочные швы зачищаются болгаркой. После этого готовую раму очищают от ржавчины, обезжиривают, грунтуют и красят в три слоя.
К вспомогательному каркасу крепится окрашенный профнастил. Для этого необходимо использовать саморезы по металлу длиной 19 мм.
Читайте также: Откатные ворота из профнастила
Каждый лист под раму подгоняется индивидуально, чтобы у готового полотна было плотное к ней прилегание.
Треугольную часть створки зашивать не принципиально, так как она не попадает в проезд.
После изготовления створки можно приступать к установке и монтажу всех элементов, за счет которых она будет держаться.
Каркас можно изготовить из Т-профиля
К закрепленным на опорах закладным деталям привариваются металлические нащельники из прямоугольных труб сечением 60х40 мм.
В нащельнике со стороны фундамента под роликовые опоры делается вырез размером 60х40 мм. Он необходим, чтобы в дальнейшем установить верхнюю пластину с роликами.
Дальний от фундамента роликовых опор нащельник сверху заваривается, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.
Читайте также: Фурнитура для откатных ворот
Направляющий рельс в основной комплект фурнитуры не входит, так как он может быть различной длины в зависимости от параметров створки. Его нужно покупать отдельно.
Изделие по всей должно быть ровным. Если посмотреть на него с боку, нижние полки должны быть по отношению друг к другу симметричны и находиться в едином горизонте.
Места гибки рельса, должны быть без больших радиусов.
Рельс не будет деформироваться от давления створки, если он сделан из стали с повышенным содержанием углерода.
Роликовые каретки находятся в стороне от проезда. Ролики заводятся в направляющий рельс, и по ним он двигается вместе со створкой.
В условиях нашего климата опоры прослужат длительный срок, если у них ролики будут металлическими, а не пластиковыми.
Если ролики из пластика, изделия можно эксплуатировать только при температурах воздуха, которые не будут выходить за допустимый диапазон, указанный производителем. Если температура окажется ниже, полимеры сломаются, при более высокой - потеряют начальную форму.
В зависимости от модели кареток ролики могут быть с самыми дешевыми китайскими подшипниками или же с изделиями, которые соответствуют всем европейским стандартам.
У подшипников бывает защита шарикового механизма металлической или резинометаллической. Рекомендуется выбирать подшипники, у которых второй вариант защиты, так как она не ржавеет от постоянного контакта с атмосферными осадками.
Верхняя часть роликовой каретки подвижна и у нее ход не должен быть тугим. Если будет наоборот, при редком использовании ворот ось подвижной части может окислиться и каретка застопориться в одном положении. Это приведет к повышенному износу роликов.
Опоры должны иметь достаточный слой антикоррозийного покрытия, так как постоянно контактируют с атмосферными осадками. Нанесенный слой принято считать нормальным, если на поверхности опор отсутствуют темные пятна.
Между роликами и направляющим рельсом должен быть зазор 1-2 мм. Если он окажется большим, край ворот при закрывании будет проваливаться и не попадет в улавливатели.
Верхняя пластина с роликами нужна в качестве направляющей верхней грани створки, чтобы она не отклонялась в стороны во время перемещения.
Ролики бывают с пластиковым или резиновым покрытием. Покрытие из резины при контакте со створкой не царапает ее полотно.
Нижний концевой ролик нужен для плавного накатывания створки на нижний улавливатель.
Если масса ворот не превышает 400 кг, ролик идет с пластиковым элементом. Если она окажется больше, ролик полностью металлический.
Нижний улавливатель сделан из стали.
На него опирается нижний концевой ролик, за счет чего с роликовых опор частично снимается нагрузка, когда створка закрыта.
Верхний улавливатель не позволяет болтаться створке в ветреную погоду, когда она закрыта. Это изделие должно быть из металла толщиной не менее 4 мм, чтобы оно не гнулось.
При выборе той или иной модели фурнитуры, нужно уточнять наличие верхнего улавливателя, так как не все производители включают этот элемент в основной комплект.
Резиновые заглушки защищают с торцов направляющий рельс, чтобы внутрь него не попадали снег или грязь.
Заглушка должна иметь гофрированный фрагмент, чтобы прочно держаться на направляющем профиле.
Регулировочные пластины покупать не обязательно.
С этими изделиями установка роликовых опор происходит значительно быстрее и проще. Все регулировки выполняются вращением гаек.
Замок для запирания имеет специальный выкидной ригель. При выборе замка нужно обращать внимание на материал, из которого сделан его механизм. Рекомендуется использовать изделие из латуни, а не из алюминия или силумина.
Для крепления пластины в нащельнике со стороны роликовых опор должен быть вырез размером 60х40 мм.
Одна часть пластины заводится между нащельником и столбом, после чего изделие приваривается.
Далее между роликами заводится верхняя грань створки.
Изделия крепят на забетонированный швеллер, который находится около столба. Между опорами должно быть максимальное расстояние.
Опоры устанавливаются двумя способами:
Прямо на швеллер. Сначала нужно сваркой прихватить опоры к швеллеру и проверить насколько легко перемещается створка. Если у нее тяжелый ход, сварка срезается, и положение опор корректируется. После этого их опять прихватывают и проверяют перемещение створки.
Эти действия нужно повторять, пока створка не будет легко двигаться.
Если использовать монтажные пластины, опоры можно выставить быстрее и проще. К швеллеру крепятся пластины, а на них устанавливаются опоры. Ролики выставляются в правильное положение вращением гаек.
Ролик крепится при помощи двух болтов и прижимной пластины.
Его размещают внутри направляющего рельса.
Нижний улавливатель приваривается к нащельнику снизу на дальнем от роликовых опор столбе.
Это изделие размещается на такой высоте, чтобы при опирании на него створки, она приподнималась на 3-4 мм.
Фиксатор приваривается сплошными швами к нащельнику.
Заглушки заводятся внутрь направляющего рельса с его торцов. Изделия будут прочно удерживаться, если у них есть гофрированная часть.
А вот видео, которое нам прислал один из наших клиентов, который сам устанавливал ворота:
Новинка! В Киевской области можно заказать откатные ворота под ключ.
Вот расчёт с односторонней зашивкой профнастилом размер ворот 4000 мм * 2000 мм (4*2 метра)
Откатные ворота на фурнитуре Svit Vorit Standart, изготовленные из т-профиля, сваренные полуавтоматом, погрунтованные, покрашенные в 2 слоя,зашитые профнастилом с одной стороны – 22000 грн
Бетонировка швеллера – 5000 грн
Доставка – 2000-5000 грн в зависимости от расстояния
Установка – 3000 грн
Общая сумма – 32000-35000 грн
Но некоторые этапы можно сделать и самостоятельно
Какой порядок заказа ворот «под ключ»:
Или звоните по телефону сверху, или оставьте Ваш телефон в форме, мы перезвоним.
В течении часа мы сделаем вам точные
чертежи ворот под ваши размеры и просчет цены (коммерческое предложение)
Ну и делаете нам супер положительный видео отзыв
Для автоматического перемещения откатных ворот необходима автоматика для откатных ворот:
Привод со встроенным блоком управления и концевыми выключателями. Откатные ворота оборудуются только одним приводом, который устанавливается между роликовыми каретками.
Чтобы повысить уровень безопасности во время перемещения створки, ворота можно оборудовать фотоэлементами и сигнальной лампой.
Фотоэлементы невидимым лучом сканируют проезд и предназначены для предотвращения столкновения створки с возникшим на ее пути препятствием.
Сигнальная лама миганием сопровождает перемещение створки.
На этом статья закончена, если у Вас появились вопросы, Вы можете связаться с нашим специалистом, чтобы получить бесплатную консультацию.
Как долго прослужат раздвижные консольные ворота?
Как правило откатные ворота для улицы состоят из следующих элементов:
В чем преимущества установки откатных ворот с автоматикой и раздвижных систем в целом
Ворота приходят в движение по команде с пульта, что позволяет владельцу открывать и закрывать ворота не выходя из машины
Откатные ворота с установленной на них автоматикой, имеют строенную функцию блокирования (подобно замку), встроенными защитными опциями и дополнительными функциями (например лампы сигнала открытия/закрытия), установив которые можно повысить безопасность.
Откатные ворота не требуют большого количества свободного места, поскольку створка ворот движется на роликах вдоль забора, а не распахивается внутрь или наружу территории как это происходит у распашных ворот.
Благодаря роликовому скольжению по направляющей рейке, откатные ворота не нуждаются в прикладывании усилия для перемещения.
Как обслуживать обслуживать откатные ворота и автоматику ворот, и нужно ли это вообще?
Обслуживание откатных ворот не требует особых финансовых затрат и усилий в теплое время года. А в зимнее время достаточно просто следить, чтобы снег и лед не скапливался на створке и направляющих, и своевременно их очищать от осадков. Но периодически необходимо производить смазку направляющих и конечно следить за тем, чтобы под ролики не попадали посторонние предметы.
Где рекомендуется устанавливать откатные ворота?
Откатные ворота это – отличная альтернатива обычным распашным конструкциям. Зачем устанавливать на участке распашные ворота, створки которых при открытии будут занимать большое количество полезного пространства, если есть эргономичная конструкция ворот, которой не страшны ни дождь, ни ветер, ни снежные заносы. Эта универсальная модель, которая одинаково хорошо подходит, как для жилых, так и для промышленных объектов. Откатные ворота это - оптимальное решение для оформления въезда в гаражный кооператив, коттеджный или дачный поселок, сортировочный или логистический центр, территорию промышленных концернов и складских территорий, а также территорию жилого дома или квартала.
На что стоит обратить внимание, выбирая откатные ворота?
Перед тем, как определиться с выбором, какие откатные ворота оптимально подойдут для обустройства въезда, следует обратить внимание на следующие особенности:
1) сложность конструкции – чем реже вы будете использовать ворота, тем проще конструкция вам необходима;
2) не стоит экономить на ширине проезда - при проектировании ворот следует учесть габариты автомобилей, которые будут проезжать через ворота (особенно это касается промышленных объектов);
3) защита от коррозии – следует выбрать конструкцию с антикоррозионным покрытием или же в обязательном порядке обработать материалы своими руками;
4) возможность установки автоматики – технические характеристики привода системы должны соответствовать массе створки.
