Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

+38 (095) 876 90 00

+38 (067) 502 71 89

0

Откатные ворота с калиткой своими руками

Откатные ворота с калиткой

Доброго времени суток! Рад приветствовать Вас на сайте, посвященном воротам и автоматическим системам для них. В этой статье я расскажу, как сделать откатные ворота с калиткой.

Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот

Выберите параметры Ваших ворот и получите:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;

Какой проем ворот (длина)?

20%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длину. Наиболее распространенный проем ворот - 4 метра.

Какой высота от земли

40%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту. Наиболее распространенная высота ворот от 1,5 до 2 метров.

Планируете ли вы ставить автоматику?

60%

Когда планируете делать ворота?

80%

куда высылать материалы?

95%
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;
Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp.
Каталог

 

 

Эти ворота являются консолью, поэтому в проезде нет никаких несущих элементов створки, которые бы его каким-то образом ограничивали. Еще следует отметить, что откатные ворота практически не занимают места во дворе, так как перемещаются вдоль забора.

Перемещение створки осуществляется по роликовым опорам, которые находятся вне проезда.

Роликовые опоры и створка с калиткой

Роликовые опоры заводятся в специальный направляющий рельс, который закреплен снизу створки.

Роликовые опоры внутри направляющего рельса на воротах с калиткой

Содержание статьи:

 

Подготовка стройплощадки перед изготовлением ворот

Подготовка стройплощадки заключается в уборке мусора, снятия растительного слоя и разбивки осей.

Для обозначения основных осей можно использовать арматуру диаметром 10-12 мм, а для временных можно применить сварочные электроды. Между арматурой нужно натянуть леску или шпагат.

Стержни необходимо разместить таким образом, чтобы получился квадрат или прямоугольник, в котором будут находиться ворота. Заглублять арматуру можно только после того, как будут проверены диагонали, которые должны совпасть. После этого стержни забиваются в землю настолько, чтобы на поверхности остались отрезки длиной 10-15 см.

Земляные работы

После подготовительных работ можно приступать к выкапыванию приямков под фундаменты столбов. Их глубина должна быть не меньше, чем нормативная глубина промерзания, которая в Украине составляет 0,9-1,2 м.

Приямки в плане должны быть чуть больше сечения будущих столбов, чтобы кирпичной кладкой было легче выйти из фундаментов. Например, для столба размером 38х38 см, приямок должен быть 40х40 см.

Приямок для фундамента кирпичного столба           

Для роликовых опор необходим отдельный фундамент, потому нужно выкопать еще один приямок. Его длина должна быть равной половине ширины проезда, а ширина самого приямка – 25-30 см.

Приямок для фундамента под швеллер роликовых опор

Если при копании приямков их стенки осыпаются, нужно сделать опалубку. Можно использовать старые доски, так как на нулевом цикле, внешний вид не имеет значения.

Дно приямков нужно пролить водой: таким образом будет утрамбован взрыхленный грунт.

Все приямки нужно накрыть щитами, чтобы их не размывали осадки, если в ближайшее время бетонирование не планируется.

Подготовка металлоизделий для бетонирования

Металлоизделия, подлежащие бетонированию, должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы. Этими изделиями являются сердечники столбов и швеллер под роликовые опоры.

Для сердечников можно использовать квадратные трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Их нужно устанавливать в приямок с помощью гидроуровня, чтобы они находились в вертикальном положении. Чтобы при бетонировании не было смещения элементов, сердечники нужно надежно закрепить.

Снизу сердечник должен быть защищен от грунта слоем бетона фундамента, а сверху он должен быть чуть ниже, чем кирпичная  кладка, чтобы была возможность ее накрыть козырьком. Например, если подошва фундамента на глубине один метр, а высота столба два метра, сердечник должен быть не более 1,9 м.

Чтобы сердечник надежно держался в теле бетона, к нему в форме креста можно приварить два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм длиной 25-30 см.

Вертикально установленные трубы нужно временно сверху накрыть полиэтиленом, чтобы внутрь не попадали осадки.

Сердечник, подготовленный к бетонированию

Для установки роликовых опор нужно забетонировать горячекатаный швеллер №22-24 длиной равной половине ширины проезда.

Чтобы от нагрузки швеллер не вырвало из бетона, нужно к нему приварить армокаркас из арматуры диаметром 8-10 мм. Длина вертикальных элементов должна быть не более 0,8 м.

Швеллер для установки роликовых опор

Швеллер должен быть установлен таким образом, чтобы его поверхность была в едином уровне с проездом. Для этого можно использовать гидравлический уровень.

Швеллер не должен сместиться во время бетонирования, поэтому его нужно надежно закрепить в приямке.

 Швеллер в приямке, подготовленный к бетонированию

Все металлические изделия, которые будут забетонированы, должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Заливка фундаментов

Чтобы сделать фундаменты можно использовать бетон марки М200, для приготовления которого нужно соблюдать следующую пропорцию: на 1 кг цемента приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Объем воды будет зависеть от объема замеса.

Забетонированная квадратная труба для усиления столба ворот

Бетонирование желательно выполнять при положительных температурах воздуха, чтобы не нести дополнительные затраты на покупку противозаморозковых добавок.

Во время заливки бетон нужно вибрировать, чтобы в нем не было пустот.

Забетонированный швеллер для роликовых опор

По окончании бетонирования верхнюю часть фундаментов нужно загладить и чем-нибудь накрыть от попадания прямых солнечных лучей. Еще их нужно поливать водой в течение первой пары суток, чтобы они не трескались.

Работы, связанные с фундаментами можно продолжать не ранее чем через неделю после бетонирования – бетону нужно набрать прочность.

Устройство кирпичных столбов

Столбы ворот можно сделать из кирпича на цементно-песчаном растворе марки М100.

После уложенных первых трех рядов нужно установить закладную деталь, изготовленную из арматуры диаметром 8 мм и уголка 40х40 мм.

 Закладная деталь и первые три ряда кирпичной кладки

На опоре должно быть минимум три закладные. Остальные две размещают равномерно по всей высоте. То же самое касается и второго столба.

Закладные детали для нащельников

Изготовление створки

Чтобы изготовить створку необходимо набрать несущий и вспомогательный каркасы, врезать калитку и все зашить окрашенным профнастилом.

Рекомендую сначала выполнить чертеж будущих ворот, чтобы не допустить ошибок при изготовлении створки.

АКЦИЯ!

Вместе с фурнитурой, которую мы рекомендуем, Вы получите бесплатно чертеж своей створки, разработанный нашим инженером. На него будут нанесены все размеры и даны спецификации изделий и материалов.

Чертеж откатных ворот консольного типа

Чертеж откатных ворот консольного типа

На схеме ниже показаны элементы каркаса створки откатных ворот с калиткой.

Конструкция створки откатных ворот

Треугольную часть створки можно не зашивать профнастилом – она не попадает в проезд.

 Не зашитая профнастилом треугольная часть

Польза от калитки ощутима, когда ворота оборудованы автоматикой. Дело в том, что большинство приводов нереверсивные, потому при отключенной электроэнергии ворота вручную сдвинуть не получится - это не дадут сделать зубчатые передачи мотор-редуктора.

Чтобы разблокировать автоматику нужно будет добраться каким-то образом к механизму разблокировки, который находится в приводе, и это удобнее всего при наличии калитки.

Несущий каркас изготавливают из труб 60х30 мм или 60х40 мм. Сваривать все трубы нужно после того, как они очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Когда каркас створки готов, к ней снизу приваривают направляющий рельс. Его приваривают с обеих сторон прихватками в шахматном порядке шагом 700 мм. Длина шва прихваток 15-20 мм.

Нельзя соединять створку и направляющий рельс сплошным швом, так как рельс будет деформирован, и ворота будут туго перемещаться.

Направляющий рельс. Вид с торца

Когда створка готова, можно приступать к монтажу фурнитуры, чтобы закрепить ворота на столбах.

Крепление нащельников из труб

К заранее закрепленным на опорах закладным деталям нужно приварить металлические нащельники из профильных труб сечением 60х40 мм.

Металлический нащельник приваренный к закладным деталям опоры

Для установки верхней пластины с роликами в верхней части нащельника, который находится со стороны роликовых кареток, нужно сделать вырез размером 60х40 мм.

 Специальный вырез в нащельнике для установки верхней пластины с роликами

Нащельник, удаленный от роликовых опор, нужно сверху заглушить, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.

Заглушка на нащельнике

Требования к фурнитуре для откатных ворот

 Комплект стандартной фурнитуры для откатных ворот

Направляющий рельс. В комплектацию фурнитуры не входит, но его приобретение является обязательным. Будучи закрепленным на створке, он будет вместе с ней перемещаться.

Направляющий рельс. Фрагмент

Его геометрические параметры должны соответствовать стандартам, которые предъявляются к изделиям данного типа.

Нижние полки должны быть горизонтальны и симметричны по отношению друг к другу. Места изгибов металла должны иметь минимальные радиусы закругления. 

Нижние полки направляющего рельса в едином горизонте

У направляющего профиля по всей длине не должно быть изгибов, иначе створка будет двигаться с затруднениями.

Внутренняя поверхность рельса должна быть гладкой, то есть должны отсутствовать окалины или раковины, которые приводят к подклиниваниям и грохоту ворот.

Рельс во время эксплуатации не должен деформироваться, поэтому материалом, из которого он сделан, должна быть сталь с повышенным содержанием углерода.

Роликовые каретки. Чтобы эти элементы служители длительный срок, обоймы подшипников должны быть металлическими, а не из пластика. 

Две роликовые. Аксонометрия

Такая рекомендация основана на том, что полимеры при низких температурах воздуха становятся очень хрупкими, а при высоких, пластичными, и не могут восстановить первоначальную форму.

Также следует обращать внимание на качество подшипников, которые могут быть дешевыми (из Китая) или усиленными и соответствовать стандартам ЕС.

Защита роликовых механизмов от попадания пыли и влаги может быть металлической или металлической с резиновым покрытием.

 Металлорезиновая защита подшипников

Защита, которая только из металла, контактируя с атмосферными осадками ржавеет, приводя подшипник в негодность.

У опор верхняя часть подвижна и ее ход не должен быть тугим, так как при редком использовании ворот осевая втулка может окислиться, и обоймы подшипников будут эксплуатироваться с сильным износом.

Верх роликовой опоры под наклоном

Роликовые опоры должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков, потому на их поверхности должен быть нанесен достаточный слой антикоррозийной защиты. На надежную защиту укажет отсутствие темных пятен на поверхности опор.

Створка при закрывании не должна нырять, чтобы попадать на полку нижнего улавливателя, потому зазор между обоймами подшипников роликовых опор и направляющим профилем должен быть 1-2 мм.

Оптимальный зазор между роликовыми опорами и направляющим рельсом

Верхняя пластина с роликами. Если ворота имеют массу до 300 кг, это изделие идет с двумя роликами, а когда ворота тяжелее – с четырьмя. 

 Верхняя пластина с двумя роликами, покрытых резиной

Верхняя грань створки находится между роликами, за счет чего она держится и двигается по необходимой траектории.

Ролики могут иметь пластиковое или резиновое покрытие. Пластик при контакте со створкой во время ее движения царапает краску полотна.

Верхняя пластина с двумя прорезиненными роликами

Бывают верхние пластины с толщиной металла 2 мм, вместо необходимых 3-4 мм, потому при покупке фурнитуры обращайте на это внимание.

Нижний концевой ролик. Плавно накатываясь, заводит створку в улавливатели. Он крепится внутри направляющего рельса болтами.

Нижний концевой ролик, закрепленный двумя болтами

Когда створка имеет массу до 300 кг, устанавливается ролик с пластиковым элементом,

Нижний концевой ролик с пластиковым элементом

а когда она тяжелее, изделие идет полностью металлическим.

Нижний концевой ролик из металла

У нижнего улавливателя предусмотрена полка, на которую нижний концевой ролик накатывает створку.

Нижний улавливатель.

Этот элемент крепят к нащельнику таким образом, чтобы при накатывании на него ролика, край створки приподнимался на 3-4 мм.

Створка, находящаяся в нижнем улавливателе

Чтобы это изделие не гнулось под давлением ворот, оно должно быть изготовлено из стали, толщиной не менее 3 мм.

Верхний улавливатель – это гнутая пластина, которая удерживает створку от воздействия ветрового давления, когда она в закрытом положении.

Это изделие должно быть из металла толщиной не менее 4 мм.

Верхний улавливатель

Верхний улавливатель не всегда идет в комплекте фурнитуры - таким образом, производители снижают стоимость, хотя это изделие обязательно необходимо, так как при его наличии ворота не будут болтаться в ветреную погоду, когда закрыты.

Резиновые заглушки закрывают торцы направляющего профиля, чтобы в него не попадали грязь и снег.

Резиновая заглушка для закрытия направляющего рельса

Для ворот, которые имеют массу до 300 кг идут две резиновые заглушки, а для более тяжелых, одна (вторая заглушка металлическая и закреплена на нижнем концевом ролике).

 Металлическая заглушка, закрепленная на нижнем концевом ролике

Регулировочные пластины не включены в комплектацию фурнитуры, их необходимо покупать отдельно.

 Регулировочная пластина для установки роликовой опоры

Если есть регулировочные пластины, роликовые опоры проще и быстрее можно выставить в нужное положение.

К швеллеру привариваются сами пластины, а уже на них нанизываются роликовые опоры. Все регулировки выполняются поворотом гаек.

Замки. Для запирания откатных ворот нужно использовать специальный замок с выкидным ригелем.

Замок с выкидным ригелем для откатных ворот.

Для запирания калитки можно использовать механический или электромеханический замок.

Механический замок

Электромеханический замок

Механический замок

Электромеханический замок

Установка верхней пластины с роликами

 Верхняя пластина с двумя резиновыми роликами

Одну из гнутых частей пластины заводят между металлическим нащельником и кирпичной кладкой опоры, после чего приваривают.

Верхняя пластина и ролики с резиновым покрытием

Монтаж роликовых опор

Эти изделия размещают на швеллере на как можно большем расстоянии друг от друга.

Роликовые опоры, находящиеся в одной оси           

Роликовые опоры можно закрепить непосредственно на швеллере или использовать регулировочные пластины.

Если опоры устанавливать без монтажных пластин, их основание приваривается к швеллеру и проверяется легкость хода ворот. Если он затруднен, сварку срезают и опоры выставляют заново. Эти действия нужно выполнять до тех пор, пока створка не будет легко перемещаться по роликам.

Роликовая опора, приваренная к швеллеру           

Если использовать монтажные пластины, приваривается их основание, после чего на их шпильки устанавливаются роликовые опоры. Регулировки выполняются при помощи гаек.

Роликовая опора с приваренной монтажной пластиной

Установка концевого ролика и нижнего улавливателя

Нижний концевой ролик состоит из двух металлических уголков осевого цилиндра и колеса.

Концевой ролик с пластиковым колесом

Этот элемент крепится внутри направляющего рельса болтами.

Нижний концевой ролик, установленный в направляющем профиле

Нижний улавливатель приваривается к удаленному от роликовых опор нащельнику.

Нижний улавливатель, приваренный к нащельнику

Он устанавливается на таком уровне, чтобы край створки приподнимался на 3-4 мм, когда она накатывается на его полку.

Нижний улавливатель с опертой на него створкой

Установка верхнего улавливателя

Верхний улавливатель, приваренный к нащельнику

Верхний улавливатель при помощи сварки крепится к нащельнику.

 Верхний улавливатель удерживающий створку, когда она закрыта

Установка резиновых заглушек

Заглушки закрывают торцы направляющего рельса, чтобы в него не набивались снег и грязь.

Резиновая заглушка, закрепленная в направляющем рельсе

У этих элементов должна быть гофра, чтобы они надежно держались в направляющем рельсе.

Резиновая заглушка с гофрированной частью.

Что нужно для автоматизации откатных ворот

Автоматизировать откатные ворота можно при помощи следующего оборудования и элементов:

  • Привод со встроенным блоком управления.
  • Концевые выключатели.
  • Зубчатая рейка.
  • Устройство для управления автоматикой.

Дополнительно можно установить фотоэлементы безопасности и сигнальную лампу.

Узнать более подробно о критериях выбора автоматики для откатных ворот можно здесь.

 

Просмотров: (609 просмотров)
Телефон
задать вопрос