Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Рады приветствовать Вас на нашем сайте, посвященном созданию ворот и подбору автоматики к ним. Данный обзор посвящен изготовлению откатных ворот с калиткой.
Рекомендуется создавать откатные ворота консольного типа, которые не предполагают наличия каких-либо несущих элементов в проезде. Это значит, что никаких ограничителей по высоте или помех снизу не будет. Достоинством таких ворот является еще и то, что откат ведется вдоль забора, не требуя держать постоянно свободным большое пространство перед воротами.
Створка перемещается по стоящим вне проезда роликовым опорам.
Ролики данных опор заводятся внутрь направляющего рельса – специального профиля с прорезью, приваренного к воротной конструкции снизу.
С изготовлением и монтажом ворот с калиткой вполне можно справиться самостоятельно. Ход работ вкратце рассмотрим ниже, чтобы Вы в этом убедились.
Территория освобождается от мусора. Снимается растительный слой. Далее можно выполнять разметку.
Главные оси лучше отметить отрезками арматуры, к примеру, 10-12 мм диаметром, а для второстепенных достаточно будет воткнуть электроды для сварки. Между штырями из арматуры обычно натягивают шпагат или леску.
Таким образом с помощью стержней и шпагата выделяют прямоугольник, в котором затем будут располагаться ворота. Сначала арматура втыкается неглубоко, а после сверки равенства диагоналей ее можно забить глубже, чтобы сверху осталось по 10-15 см.
Если опорных столбов еще нет, то выкапываются приямки для их фундаментов. Углубление должно превышать нормативную для данного региона глубину промерзания. В Украине данная величина колеблется от 0,9 до 1,2 м.
Длина и ширина приямков должны немного превышать стороны будущих опор, что позволит легко вывести кирпичную кладку на таком фундаменте. Разница берется минимальная, к примеру, для столба со сторонами по 38 см выполняется приямок в виде квадрата 40*40 см.
Отдельный фундамент потребуется под размещение роликовых опор – им предстоит удерживать всю конструкцию, так что делать надо на совесть. Приямок выкапывается вдоль забора со стороны отката, ширины достаточно в 25-30 см, а вот длина должна достигать половины ширины проезда.
Для грунта, склонного к осыпанию, придется применять опалубку. Для этого подойдут старые доски, так как их внешний вид на результат не влияет.
После выполнения приямков их дно проливают водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт. Если бетонировать сразу не планируется, то следует прикрыть ямы щитами для защиты от осадков.
Для придания должной прочности столбам внутри них должны идти сердечники – металлические трубы, зафиксированные нижним краем в фундаменте. Вокруг такой сердцевины затем будет выполняться кладка. В качестве сердечников чаще всего берутся металлические трубы квадратным сечением 80*80 мм или 100*100 мм.
Под размещение роликовых опор также предусматривается металлический швеллер, который загнутыми краями с приваренными дополнительными «ножками из арматуры» будет закреплен в бетоне.
Важно! Металлоизделия перед установкой обязательно следует очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать.
Длину сердечников следует делать такой, чтобы нижний срез от грунта отделял небольшой слой бетона, а верхний оказался немного ниже кирпичной кладки, чтобы также можно было защитить его от внешних воздействий. К примеру, при выполнении приямков глубиной в 1 м и столбов высотой в 2 м сам сердечники берутся длиной порядка 2,8-2,9 м.
Устанавливать в приямок сердечник следует с проверкой вертикали гидроуровнем. При этом следует обеспечить надежную фиксацию элемента, чтобы при бетонировании он не сместился и не отклонился от правильного положения. Опытные монтажники нередко приваривают к нижнему срезу сердечника крест-накрест два отрезка арматуры 22-30 см длиной и 8-10 мм в диаметре, что упрощает правильную установку.
После монтажа верхний срез труб следует накрыть от осадков полиэтиленом или иным водостойким материалом, чтобы не оставлять лазейку влаге, пока сохнет фундамент и ведутся другие работы.
Под установку роликовых опор бетонируется горячекатанный швеллер, подойдет №22-24. Длина берется как половина ширины проезда.
Данной закладной детали предстоит выдерживать серьезные нагрузки, поэтому рекомендуется выполнить армокаркас, который позволит надежнее зафиксировать элемент в фундаменет. Снизу к швеллеру привариваются отрезки арматуры длиной порядка 0,8 м и диаметром 8-10 мм. Данные «ножки» дополнительно фиксируются между собой горизонтальными отрезками такой же арматуры.
При установке швеллера в приямок также используется гидроуровень, но проверяется уже горизонтальность его верхней грани. Поверхность закладной обычно делается на одном уровне с дорожным покрытием проезда.
Швеллер также следует закрепить, чтобы не получилось смещения в процессе бетонирования.
Для заливки фундамента подойдет марка бетона М200. Получают ее согласно пропорции: на 1 кг цемента следует взять по 2 кг песка и по 3,5 кг щебня. Количество воды определяется согласно объему замеса.
Лучше всего производить бетонирование при плюсовой температуре. Низкие температуры требуют применения противозаморозковых добавок – а это уже как минимум лишние финансовые затраты.
При выполнении заливки следует периодически вибрировать бетон, исключая появление пустот.
Завершают бетонирование заглаживанием верхней части. После этого фундамент накрывают, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. Первые двое суток также требуется периодически поливать бетон водой, чтобы избежать растрескивания.
Бетон должен набрать достаточную прочность, прежде чем можно будет продолжать работать с фундаментами. Поэтому к кладке столбов приступают не раньше, чем через неделю после заливки бетона.
Воротные столбы очень часто делают именно из кирпича, поэтому рассмотрим данный вариант. Кладку можно выполнять с помощью цементно-песчаного раствора марки М100.
При возведении столбов следует предусмотреть обустройство трех закладных на каждом из них. Одной гранью эти металлические детали будут выходить на ту сторону столба, которая «смотрит» во двор. К ним в дальнейшем будут крепиться нащельники.
Первую закладную выводят после третьего ряда кладки. Изготовить ее можно из уголка 40*40 м, приварив для надежности «утопленную» в шов часть отрезком арматуры диаметром 8 мм к сердечнику.
Две другие закладные следует разместить таким образом, чтобы элементы были равномерно распределены по высоте. И так на обеих опорах.
Воротная конструкция будет состоять из зашитой створки и хвостовика. При этом выполняется двухуровневый каркас, внешний как несущий, а внутренний в качестве вспомогательного, к которому будет крепиться обшивка. В нашем случае также предусматривается врезка калитки. Зашивать будем окрашенным профнастилом.
Первым делом выполняется точный чертеж. Он позволит рассчитать материалы, определить порядок сваривания и характер стыков, произвести правильную порезку, избежать ошибок при изготовлении ворот.
Акция! Вместе с фурнитурой, которую подберут Вам наши специалисты, Вы можете получить в подарок индивидуальный чертеж створки ворот по Вашим размерам. Вам не придется привлекать к разработке схемы и спецификации материалов стороннего инженера.
Ниже приведено схематическое изображение каркаса ворот с калиткой с указанием основных элементов при изготовлении из металлопрофиля.
Хвостовую скошенную часть конструкции обшивать профнастилом не обязательно – она всегда расположена вне проезда.
Откатные ворота вполне можно немного приоткрывать для прохода пешеходов. Но лучше все же предусмотреть наличие калитки, особенно если будет стоять автоматика. Большинство электроприводов берут на себя еще и роль замка, не позволяя открывать ворота вручную. Конечно, на случай отсутствия электроэнергии предусмотрен механизм разблокировки, позволяющий расцепить зубчатые передачи редуктора, но потребуется доступ к приводу. Если Вы в этот момент во дворе – проблем нет, а если на улице, то без калитки задача усложняется – хоть через забор лезь..
Понятное дело, что отдельно стоящая калитка несколько удобнее, чем встроенная, так как перешагивать через нижний край рамы не надо будет. Однако такую не на каждом участке получается сделать. Поэтому и рассмотрим конструкцию со встроенной калиткой.
Для создания рамы из профильных металлических труб придется делать два «прохода». Металл, порезанный согласно чертежа, очищается от ржавчины, после чего производится обезжиривание и грунтование.
Сначала выполняется несущий каркас, для которого берут обычно профиль сечением 60*30 мм или 60*40 мм. Стороны свариваются между собой с четким соблюдением углов и проверкой диагоналей. Оформляется калитка.
По внутренней стороне створки и калитки приваривается вспомогательный каркас из труб сечением 30*20 мм. Из такого же профиля выполняются внутренние ребра для крепления полотна обшивки.
К готовому каркасу снизу требуется приварить направляющий рельс. При этом соединение ведется небольшими швами длиной по 15-20 мм с шагом 700 мм с двух сторон, чтобы эти прихватки чередовались в шахматном порядке.
Рельс и створку сплошным швом сваривать недопустимо, так как это может вызвать деформацию конструкции. Если рельс даже немного поведет, то ворота будут перемещаться туго.
Готовую конструкцию устанавливают с помощью фурнитуры. Далее рассмотрим монтаж комплектующих и вспомогательных элементов.
Нащельники – это металлические трубы, которые будут закрывать зазор между столбами и створкой, а также поддерживать ряд элементов фурнитуры. Подойдут профили сечением 60*40 мм. Привариваются они к заранее выведенным на грани столбов закладным деталям.
Для того, чтобы оптимально установить на столбе со стороны отката верхнюю поддерживающую пластину, на соответствующем нащельнике сверху делают вырез 60*40 мм. В него частично будет заходить один ролик, максимально прижимая полотно к нащельнику, в противном случае ворота будут отодвинуты на ширину ролика.
Нащельник на втором столбе следует заглушить сверху, чтобы внутрь не попадал дождь и прочие атмосферные осадки.
Направляющий рельс. Данный элемент уже упоминался – именно его приваривают снизу створки. Именно он позволяет воротам перемещаться по роликам. Обычно выбирается подходящий комплект фурнитуры и рельс нужной длины и качества (здесь возможны варианты).
К рельсу предъявляется ряд обязательных требований по характеру и толщине металла, по геометрии, качеству поверхности.
Согласно стандарту строго выдерживаются геометрические параметры. Нижние полочки обязаны быть на одном уровне, симметричными между собой, горизонтально расположенными и ровными по всей длине. Профиль имеет особую форму со скошенными боковинами, при этом в местах изгибов не должно быть чрезмерного закругления.
Балка должна быть без изгибов и искривлений по всей длине, идеально ровная. Поверхность, в том числе и внутренняя, должна быть гладкой, не содержать раковин, окалин и прочих дефектов, вызывающих заклинивание ворот, затрудненный ход створки и лишний грохот при движении.
Рельсу предстоит выдерживать большие нагрузки, поэтому он должен быть устойчивым к деформациям. С этой целью берется сталь, в которой повышено содержание углерода (так называемая конструкционная). Немаловажна и толщина материала: желательно больше 3,5 мм для небольших легких и 5 мм для крупных ворот.
Роликовые каретки. Данным элементам предстоит удерживать и перемещать конструкцию. Рекомендуется выбирать комплектующие с металлическими обоймами подшипников, а не с пластиковыми.
Мало того, что износостойкость полимера ниже, чем у металла, так еще конфликт с нашим климатом у пластика может возникнуть. При низких температурах такой материал способен стать хрупким, а перегрев может привести к повышенной пластичности и деформации. Сломанные или потерявшие форму ролики выполнять свою роль не смогут.
Влияет на работоспособность качество подшипников. Самые дешевые китайские долго не протянут. Лучше, если эти составляющие будут усиленными и соответствующими стандартам ЕС.
Открытые подшипники не используются вообще, а вот закрытые могут быть с металлическим или резинометаллическим покрытием. Очевидно, что просто металлический пыльник от влаги не особо спасет, так что во избежание появления коррозии лучше брать с полной защитой.
Верхняя часть роликовых опор посажена на основание с помощью подвижного соединения. Следует убедиться, что ход не слишком тугой, чтобы со временем не получить окислившуюся осевую втулку и заклинившую в одном положении каретку. В этом случае ролики будут испытывать повышенные нагрузки и изнашиваться гораздо быстрее.
Металл опор также должен иметь защиту от негативного влияния окружающей среды. Слой антикоррозийного покрытия должен быть достаточно толстым и равномерным. Перепады толщины можно определить по чередованию темных пятен на поверхности.
Для равномерного движения ворот без клевков важно, чтобы роликовые каретки оптимально подходили по размерам к рельсу. Нормальным считается зазор в 1-2 мм. Без зазора возможны застревания, а чрезмерный запас может привести к тому, что створка будет «нырять» в конце маневра и не сможет заехать на полку уловителя.
Верхняя пластина с роликами. С «малыми» воротами (чистая масса до 300 кг, проезд до 5 м) достаточно пластины с парой роликов, а для более крупных используют с двумя парами.
Верхняя труба каркаса заводится между роликами, поджимается ими с обеих сторон, что позволяет держать ворота в вертикальном положении и направлять их движение по заданной траектории.
Покрытие роликов может быть пластиковым или резиновым. Отметим, что пластик может царапать поверхность створки.
Экономия на толщине металла снижает надежность, так что элементы с пластиной в 2 мм лучше не брать. Рекомендованная толщина стали – 3-4 мм
Концевой ролик. Данный элемент имеет крепление к самому рельсу и устанавливается возле его среза. Ролик позволяет плавно закатить створку в нижний улавливатель.
С легкой створкой можно использовать пластиковый ролик.
При тяжелых воротах нужен полностью металлический элемент.
Нижний уловитель. Стальная скоба с нижней перемычкой позволяет концевому ролику закатиться на полочку и перенести часть нагрузки на этот элемент.
Крепится изделие к нащельнику с помощью сварки. При этом выдерживается высота, позволяющая ролику после закатывания приподнять край створки на 3-4 мм.
Во избежание разрушения или деформации элемента под давлением ворот выдвигается требование к толщине стали – не меньше 3 мм.
Верхний улавливатель. Представляет собой гнутую пластину, которая будет удерживать верхний край створки от воздействия ветра или нажима. Так как перемычек у него нет, то толщина металла должна быть от 4 мм и более, иначе скобу разогнет.
Не все комплекты фурнитуры содержат верхний улавливатель. С помощью такой уловки некоторые производители делают цену набора чуть ниже, но докупать уловитель все равно придется, чтобы ворота не болтались и не гремели от ветра.
Заглушки. Такие комплектующие нужны для защиты от пыли, грязи, снега и разного мусора внутреннего пространства рельса. Чаще всего в торцы вставляются резиновые заглушки.
Ряд комплектов вместо пары резиновых элементов содержат лишь один, а вместо второго идет металлическая пластина, которую закрепляют непосредственно на концевом ролике.
Регулировочные пластины. Эти элементы в базовый набор не входят, а приобретаются дополнительно по желанию.
С помощью пластин удобнее изначально выставлять правильное положение роликовых опор, а со временем – корректировать высоту поворотом гаек без снятия ворот.
При наличии данных элементов к швеллеру привариваются именно они, а роликовые опоры нанизываются на шпильки и закрепляются гайками.
Замки. С откатными створками используют специальные замки, оснащенные выкидным ригелем. Именно такой крючок способен удерживать ворота данной конструкции.
Для калитки применяются более привычные замки. Есть выбор между механическими и электромеханическими изделиями.
|
Механический замок |
Электромеханический замок |
|
|
|
Загнутая часть пластины заводится в пространство между самим столбом и нащельником, сама пластина «ложится» на верхний срез нащельника, а один из роликов вставляется внутрь подготовленного выреза. В таком положении элемент можно приварить к трубе.
Ролики при этом должны надежно обхватывать створку сверху. Дистанция между ними корректируется благодаря удлиненным пазам и болтовому креплению самих роликов.
Каретки располагают на швеллере с максимальным удалением друг от друга.
Если регулировочные (монтажные) пластины не приобретались, то к швеллеру приваривается основание опор. Точнее элементы сначала только прихватываются, затем проверяется, легко ли идут ворота, при необходимости прихватки подрезаются и положение корректируется. Лишь когда створка начнет двигаться без лишних усилий, основания можно обварить окончательно.
С применением монтажных пластин процедура похожа, но привариваются пластины, а ролики одеваются на их шпильки. Гайки позволяют производить дополнительные регулировки.
Концевой ролик представляет собой колесо на осевом цилиндре, закрепленном между двумя металлическими уголками.
Стальная пластина и пара болтов позволяют закрепить элемент внутри рельса.
Нижний уловитель приваривают к нащельнику на столбе, удаленном от роликовых опор.
Тщательно выбирается высота, так как при накатывании ролика на полочку уловителя створка должна приподниматься на 3-4 мм.
Верхний уловитель также приваривается к нащельнику, но уже в районе верхнего края створки.
Резиновые заглушки просто вставляются в торцы рельса вручную, закрывая срезы от внешнего воздействия.
Держаться внутри они будут за счет гофрированной части.
Процесс изготовления и установки откатных ворот можно посмотреть в видео, которое прислал нам один из клиентов.
Автоматические ворота использовать куда удобнее, чем ручное открывание. Для автоматизации потребуются следующие обязательные компоненты системы:
Фотоэлементы и сигнальная лампа не относятся к обязательным элементам, но для обеспечения безопасности их лучше поставить.
О критериях выбора автоматики можно узнать здесь.
