Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
Раді вітати Вас на нашому сайті, присвяченому створенню воріт і підбору автоматики до них. Даний огляд присвячений виготовленню воріт з хвірткою.
Рекомендується створювати консольного типу, які не передбачають наявності будь-яких несучих елементів в проїзді. Це означає, що ніяких обмежувачів по висоті або перешкод знизу не буде. Перевагою таких воріт є ще й те, що відкат ведеться вздовж паркану, не вимагаючи тримати постійно вільним великий простір перед воротами.
Стулка переміщається по стоять поза проїзду роликовим опорам.
Ролики даних опор заводяться всередину направляючої рейки - спеціального профілю з прорізом, привареного до ворітної конструкції знизу.
З виготовленням та монтажем воріт з хвірткою цілком можна впоратися самостійно. Хід робіт коротко розглянемо нижче, щоб Ви в цьому переконалися.
Територія звільняється від сміття. Знімається рослинний шар. Далі можна виконувати розмітку.
Головні осі краще відзначити відрізками арматури, наприклад, 10-12 мм діаметром, а для другорядних досить буде вставити електроди для зварювання. Між штирями з арматури зазвичай натягують шпагат або волосінь.
Таким чином за допомогою стрижнів і шпагату виділяють прямокутник, в якому потім будуть розташовуватися ворота. Спочатку арматура встромляється неглибоко, а після звірки рівності діагоналей її можна забити глибше, щоб зверху залишилося по 10-15 см.
Якщо опорних стовпів ще немає, то викопуються приямки для їх фундаментів. Поглиблення повинна перевищувати нормативну для даного регіону глибину промерзання. В Україні дана величина коливається від 0,9 до 1,2 м.
Довжина і ширина приямків повинні трохи перевищувати боку майбутніх опор, що дозволить легко вивести цегляну кладку на такому фундаменті. Різниця береться мінімальна, наприклад, для стовпа зі сторонами по 38 см виконується приямок у вигляді квадрата 40 * 40 см.
Окремий фундамент буде потрібно під розміщення роликових опор - їм належить утримувати всю конструкцію, так що робити треба на совість. Приямок викопується вздовж паркану з боку відкату, ширини досить в 25-30 см, а от довжина повинна досягати половини ширини проїзду.
Для грунту, схильного до осипання, доведеться застосовувати опалубку. Для цього підійдуть старі дошки, так як їх зовнішній вигляд на результат не впливає.
Після виконання приямків їх дно проливають водою, щоб утрамбувати борозни грунт. Якщо бетонувати зразу не планується, то слід прикрити ями щитами для захисту від опадів.
Для додання належної міцності стовпів всередині них повинні йти сердечники - металеві труби, зафіксовані нижнім краєм в фундаменті. Навколо такої серцевини потім буде виконуватися кладка. В як осердя найчастіше беруться металеві труби квадратним перетином 80 * 80 мм або 100 * 100 мм.
Під розміщення роликових опор також передбачається металевий швелер, який загнутими краями з привареними додатковими «ніжками з арматури» буде закріплений в бетоні.
Важливо! Металовироби перед установкою обов'язково слід очистити від іржі, знежирити, прогрунтувати.
Довжину сердечників слід робити такий, щоб нижній зріз від грунту відокремлював невеликий шар бетону, а верхній виявився трохи нижче цегляної кладки, щоб також можна було захистити його від зовнішніх впливів. Наприклад, при виконанні приямків глибиною в 1 м і стовпів висотою в 2 м сам сердечники беруться довжиною близько 2,8-2,9 м.
Встановлювати в приямок сердечник слід з перевіркою вертикалі гідрорівнем. При цьому слід забезпечити надійну фіксацію елемента, щоб при бетонуванні він не змістився і не відхилився від правильного положення. Досвідчені монтажники нерідко приварюють до нижнього зрізу сердечника хрест-навхрест два відрізки арматури 22-30 см завдовжки і 8-10 мм в діаметрі, що спрощує правильну установку.
Після монтажу верхній зріз труб слід накрити від опадів поліетиленом або іншим водостійким матеріалом, щоб не залишати лазівку вологи, поки сохне фундамент і ведуться інші роботи.
Під установку роликових опор бетонується гарячекатаний швелер, підійде №22-24. Довжина береться як половина ширини проїзду.
Цієї заставної деталі належить витримувати серйозні навантаження, тому рекомендується виконати армокаркас, який дозволить надійніше зафіксувати елемент в фундаменет. Знизу до швелеру привариваются відрізки арматури завдовжки близько 0,8 м і діаметром 8-10 мм. Дані «ніжки» додатково фіксуються між собою горизонтальними відрізками такий же арматури.
При установці швелера в приямок також використовується гідроуровень, але перевіряється вже горизонтальність його верхньої межі. Поверхня заставної зазвичай робиться на одному рівні з дорожнім покриттям проїзду.
Швелер також слід закріпити, щоб не вийшло зміщення в процесі бетонування.
Для заливки фундаменту підійде марка бетону М200. Отримують її згідно пропорції: на 1 кг цементу слід взяти по 2 кг піску і по 3,5 кг щебеню. Кількість води визначається відповідно до обсягу замісу.
Найкраще робити бетонування при плюсовій температурі. Низькі температури вимагають застосування протівозаморозкових добавок - а це вже як мінімум зайві фінансові витрати.
При виконанні заливки слід періодично вібрувати бетон, виключаючи поява пустот.
Завершують бетонування загладжуванням верхній частині. Після цього фундамент накривають, щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені. Перші дві доби також потрібно періодично поливати бетон водою, щоб уникнути розтріскування.
Бетон повинен набрати достатню міцність, перш ніж можна буде продовжувати працювати з фундаментами. Тому до кладки стовпів приступають не раніше, ніж через тиждень після заливки бетону.
Воротні стовпи дуже часто роблять саме з цегли, тому розглянемо даний варіант. Кладку можна виконувати за допомогою цементно-піщаного розчину марки М100.
При зведенні стовпів слід передбачити облаштування трьох заставних на кожному з них. Однією гранню ці металеві деталі будуть виходити на ту сторону стовпа, яка «дивиться» на подвір'я. До них в подальшому будуть кріпитися нащельники.
Першу заставну виводять після третього ряду кладки. Виготовити її можна з куточка 40 * 40 м, приварив для надійності «утоплену» в шов частина відрізком арматури діаметром 8 мм до сердечника.
Дві інші заставні слід розмістити таким чином, щоб елементи були рівномірно розподілені по висоті. І так на обох опорах.
Воротна конструкція складатиметься з захистом стулки і хвостовика. При цьому виконується дворівневий каркас, зовнішній як несучий, а міністерство внутрішніх справ у якості допоміжного, до якого буде кріпитися обшивка. У нашому випадку також передбачається врізка хвіртки. Зашивати будемо пофарбованим профнастилом.
Насамперед виконується точний креслення. Він дозволить розрахувати матеріали, визначити порядок зварювання і характер стиків, зробити правильну порізку, уникнути помилок при виготовленні воріт.
Акція! Разом з фурнітурою, яку підберуть Вам наші фахівці, Ви можете отримати в подарунок індивідуальний креслення стулки воріт за Вашими розмірами. Вам не доведеться залучати до розробки схеми і специфікації матеріалів стороннього інженера.
Нижче наведено схематичне зображення каркаса воріт з хвірткою із зазначенням основних елементів при виготовленні з металопрофілю.
Хвостову скошену частину конструкції обшивати профнастилом не обов'язково - вона завжди розташована поза проїзду.
Відкатні ворота цілком можна трохи відкривати для проходу пішоходів. Але краще все ж передбачити наявність хвіртки, особливо якщо буде стояти автоматика. Більшість електроприводів беруть на себе ще й роль замку, не дозволяючи відкривати ворота вручну. Звичайно, на випадок відсутності електроенергії передбачений механізм розблокування, що дозволяє розчепити зубчасті передачі редуктора, але потрібно доступ до приводу. Якщо Ви в цей момент у дворі - проблем немає, а якщо на вулиці, то без хвіртки завдання ускладнюється - хоч через паркан лізь ..
Ясна річ, що окремо стоїть хвіртка кілька зручніше, ніж вбудована, так як переступати через нижній край рами не треба буде. Однак таку нема на кожній дільниці виходить зробити. Тому і розглянемо конструкцію з вбудованою хвірткою.
Для створення рами з профільних металевих труб доведеться робити два «проходу». Метал, порізаний згідно креслення, очищається від іржі, після чого проводиться знежирення і грунтування.
Спочатку виконується несучий каркас, для якого беруть зазвичай профіль перетином 60 * 30 мм або 60 * 40 мм. Сторони зварюються між собою з чітким дотриманням кутів і перевіркою діагоналей. Оформляється хвіртка.
По внутрішній стороні стулки і хвіртки приварюється допоміжний каркас з труб перетином 30 * 20 мм. З такого ж профілю виконуються внутрішні ребра для кріплення полотна обшивки.
До готового каркасу знизу потрібно приварити напрямна рейка. При цьому з'єднання ведеться невеликими швами довжиною по 15-20 мм з кроком 700 мм з двох сторін, щоб ці прихватки чергувалися в шаховому порядку.
Рейок і стулку суцільним швом зварювати неприпустимо, так як це може викликати деформацію конструкції. Якщо рейок навіть трохи поведе, то ворота будуть переміщатися туго.
Готову конструкцію встановлюють за допомогою фурнітури. Далі розглянемо монтаж комплектуючих і допоміжних елементів.
Нащельники - це металеві труби, які будуть закривати зазор між стовпами і стулкою, а також підтримувати ряд елементів фурнітури. Підійдуть профілі перетином 60 * 40 мм. Приварюються вони до заздалегідь виведеним на межі стовпів закладних деталей.
Для того, щоб оптимально встановити на стовпі з боку відкату верхню підтримуючу пластину, на відповідному нащельником зверху роблять виріз 60 * 40 мм. У нього частково буде заходити один ролик, максимально притискаючи полотно до нащельником, в іншому випадку ворота будуть відсунуті на ширину ролика.
Нащельник на другому стовпі слід заглушити зверху, щоб всередину не потрапляло дощ і інші атмосферні опади.
Напрямна рейка. Даний об'єкт буде відразу згадувався - саме його приварюють знизу стулки. Саме він дозволяє воротам переміщатися по роликам. Зазвичай вибирається відповідний комплект фурнітури і рейок потрібної довжини і якості (тут можливі варіанти).
До рейці пред'являється ряд обов'язкових вимог щодо характеру і товщині металу, по геометрії, якості поверхні.
Відповідно до стандарту строго витримуються геометричні параметри. Нижні полички повинні бути на одному рівні, симетричними між собою, горизонтально розташованими і рівними по всій довжині. Профіль має особливу форму зі скошеними боковинами, при цьому в місцях вигинів не повинно бути надмірного заокруглення.
Балка має бути без вигинів і викривлень по всій довжині, ідеально рівна. Поверхня, в тому числі і внутрішня, повинна бути гладкою, не містити раковин, окалин і інших дефектів, що викликають заклинювання воріт, утруднений хід стулки і зайвий шум при русі.
Рейці належить витримувати великі навантаження, тому він повинен бути стійким до деформацій. З цією метою береться сталь, в якій підвищений вміст вуглецю (так звана конструкційна). Важлива і товщина матеріалу: бажано більше 3,5 мм для невеликих легких і 5 мм для великих воріт.
Роликові каретки. Даним елементам належить утримувати і переміщати конструкцію. Рекомендується вибирати комплектуючі з металевими обоймами підшипників, а не з пластиковими.
Мало того, що зносостійкість полімеру нижче, ніж у металу, так ще конфлікт з нашим кліматом у пластику може виникнути. При низьких температурах такий матеріал здатний стати крихким, а перегрів може привести до підвищеної пластичності і деформації. Зламані або втратили форму ролики виконувати свою роль не зможуть.
Впливає на працездатність якість підшипників. Найдешевші китайські довго не протягнуть. Краще, якщо ці складові будуть посиленими і відповідними стандартами ЄС.
Відкриті підшипники не використовуються взагалі, а ось закриті можуть бути з металевим або резинометаллическим покриттям. Очевидно, що просто металевий пильовик від вологи не особливо врятує, так що щоб уникнути появи корозії краще брати з повним захистом.
Верхня частина роликових опор посаджена на основу за допомогою рухомого з'єднання. Слід переконатися, що хід не дуже тугий, щоб з часом не отримати окислилася осьову втулку і заклинили в одному положенні каретку. В цьому випадку ролики будуть випробовувати підвищені навантаження і зношуватися набагато швидше.
Метал опор також повинен мати захист від негативного впливу навколишнього середовища. Шар антикорозійного покриття повинен бути досить товстим і рівномірним. Перепади товщини можна визначити по чергуванню темних плям на поверхні.
Для рівномірного руху воріт без клевков важливо, щоб роликові каретки оптимально підходили за розмірами до рейки. Нормальним вважається зазор в 1-2 мм. Без зазору можливі застрявання, а надмірний запас може привести до того, що стулка буде «пірнати» в кінці маневру і не зможе заїхати на полицю уловлювача.
Верхня пластина з роликами. З «малими» воротами (чиста маса до 300 кг, проїзд до 5 м) досить пластини з парою роликів, а для більших використовують з двома парами.
Верхня труба каркаса заводиться між роликами, поджимается ними по обидва боки, що дозволяє тримати ворота в вертикальному положенні і направляти їх рух по заданій траєкторії.
Покриття роликів може бути пластиковим або гумовим. Відзначимо, що пластик може дряпати поверхню стулки.
Економія на товщині металу знижує надійність, так що елементи з пластиною в 2 мм краще не брати. Рекомендована товщина стали - 3-4 мм
Кінцевий ролик. Даний елемент має кріплення до самого рельсу і встановлюється біля його зрізу. Ролик дозволяє плавно закотити стулку в нижній уловлювач.
З легкої стулкою можна використовувати пластиковий ролик.
При важких воротах потрібен повністю металевий елемент.
Нижній уловлювач. Сталева скоба з нижньої перемичкою дозволяє кінцевого ролику зайти на поличку і перенести частину навантаження на цей елемент.
Кріпиться виріб до нащельником за допомогою зварювання. При цьому витримується висота, що дозволяє ролику після закочування підняти край стулки на 3-4 мм.
Щоб уникнути руйнування або деформації елемента під тиском воріт висувається вимога до товщини стали - не менш 3 мм.
Верхній уловлювач. Являє собою гнуту пластину, яка буде утримувати верхній край стулки від впливу вітру або натиску. Так як перемичок у нього немає, то товщина металу повинна бути від 4 мм і більше, інакше скобу розігне.
Не всі комплекти фурнітури містять верхній уловлювач. За допомогою такого прийому деякі виробники роблять ціну набору трохи нижче, але докуповувати уловлювач все одно доведеться, щоб ворота не бовталися і не гриміли від вітру.
Заглушки. Такі комплектуючі потрібні для захисту від пилу, бруду, снігу і різного сміття внутрішнього простору рейки. Найчастіше в торці вставляються гумові заглушки.
Ряд комплектів замість пари гумових елементів містять лише один, а замість другого йде металева пластина, яку закріплюють безпосередньо на кінцевій ролику.
Регулювальні пластини. Ці елементи в базовий набір не входять, а можна придбати додатково за бажанням.
За допомогою пластин зручніше спочатку виставляти правильне положення роликових опор, а згодом - коригувати висоту поворотом гайок без зняття воріт.
При наявності даних елементів до швелеру привариваются саме вони, а роликові опори нанизуються на шпильки і закріплюються гайками.
Замки. З відкатними стулками використовують спеціальні замки, оснащені викидних ригелем. Саме такий гачок здатний утримувати ворота даної конструкції.
Для хвіртки застосовуються більш звичні замки. Є вибір між механічними і електромеханічними виробами.
|
Механічний замок |
Електромеханічний замок |
|
|
|
Загнута частина пластини заводиться в простір між самим стовпом і нащельником, сама пластина «лягає» на верхній зріз нащільники, а один з роликів вставляється всередину підготовленого вирізу. У такому положенні елемент можна приварити до труби.
Ролики при цьому повинні надійно охоплювати стулку зверху. Дистанція між ними коригується завдяки подовженим пазів і болтове кріплення самих роликів.
Каретки мають у своєму розпорядженні на швелері з максимальним віддаленням один від одного.
Якщо регулювальні (монтажні) пластини не купувалися, то до швелеру приварюється підставу опор. Точніше елементи спочатку тільки прихоплюють, потім перевіряється, чи легко йдуть ворота, при необхідності прихватки підрізають і положення коригується. Лише коли стулка почне рухатися без зайвих зусиль, підстави можна ошпарити остаточно.
Із застосуванням монтажних пластин процедура схожа, але приварюються пластини, а ролики одягаються на їх шпильки. Гайки дозволяють виробляти додаткові регулювання.
Кінцевий ролик являє собою колесо на осьовому циліндрі, закріпленому між двома металевими куточками.
Сталева пластина і пара болтів дозволяють закріпити елемент всередині рейки.
Нижній уловлювач приварюють до нащельником на стовпі, віддаленому від роликових опор.
Ретельно вибирається висота, так як при накоченні ролика на поличку уловлювача стулка повинна підніматися на 3-4 мм.
Верхній уловлювач також приварюється до нащельником, але вже в районі верхнього краю стулки.
Гумові заглушки просто вставляються в торці рейки вручну, закриваючи зрізи від зовнішнього впливу.
Триматися всередині вони будуть за рахунок гофрованої частини.
Процес виготовлення і установки воріт можна подивитися у відео, яке надіслав нам один з клієнтів.
Автоматичні ворота використовувати куди зручніше, ніж ручне відкривання. Для автоматизації будуть потрібні такі обов'язкові компоненти системи:
Фотоелементи і сигнальна лампа не відносяться до обов'язкових елементів, але для забезпечення безпеки їх краще поставити.
Про критерії вибору автоматики можна дізнатися тут.
