Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
Даний посібник призначений для самостійного виготовлення воріт консольного типу.
У такій конструкції немає напрямних в проїзді, тобто вона нічим не обмежена по висоті.
Переміщення воріт здійснюється за двома роликовим опорам, які встановлені поруч з проїздом з одного боку.
Ролики опор заведені в напрямна рейка, за рахунок чого забезпечується Пермещенія стулки.
Зміст статті:
Перед основними роботами необхідно виконати підготовчі. Спочатку знімається рослинний шар в районі майбутніх воріт, щоб зручно було робити розмітку.
Для розмітки понадобяться чотири відрізка арматури завдовжки близько одного метра діаметром 10-12 мм. Ще потрібно підготувати шпагат (волосінь) і електроди.
Арматуру встановлюємо таким чином, щоб з неї утворився квадрат або прямокутник.
Перш ніж забити арматуру в грунт, потрібно переконатися що збігаються діагоналі. Після цього заглиблюють прути за допомогою кувалди, щоб над поверхнею землі залишилося близько 15-20 см. Арматура означатиме основні осі стовпів. Для тимчасових осей використовуються електроди.
Коли необхідна розмітка виконанню, можна приступати до викопування приямків під фундамет стовпів.
Глибина приямків повинна бути більша за нормативну глибини промерзання для Вашого регіону. Зазвичай це не менше 90 см. У плані приямок повинен бути трохи більше, ніж майбутній стовп.
Наприклад, якщо опора 50 х 50 см, приямок повинен бути 55 х 55 см, щоб фундамент за фактом був трохи більше - так буде легше почати цегляну кладку.
Приямок під фундамент роликових опор по довжині повинен бути рівний половині ширини воріт, наприклад, якщо проїзд три метри, приямок повинен бути 1,5 м.
Ширина приямку фундаменту для роликових опор зазвичай приймається 25-30 см.
Якщо під час викопування приямків їх стінки будуть обсипатися, потрібно зробити опалубку. Для цього можна використовувати старі дошки (нові не обов'язково), оскільки в даному випадку естетичність вигляду не важлива.
Після того, як всі приямки відриті, їх дно необхідно пролити водою, щоб утрамбувати борозни грунт.
Якщо виконання бетонних робіт поки не паланіруется, все приямки необхідно накрити дерев'яними щитами, щоб їх не розмило під час дощу.
Перш ніж почати бетонувати приямки, необхідно підготувати металеві вироби, які будуть забетоновані, а саме сердечники стовпів і заставну деталь під роликові опори.
Сердечники як правило роблять з труби 80 х 80 мм або 100 х 100 мм. Її довжина залежить від висоти цегляної кладки опорніх стовпів і глибини приямків під їх фундаменти.
Наприклад, якщо стовп має висоту 2 м, а приямок фундаменту глибину 1 м, металевий сірдечнік повинен бути довжиною не більше 1,9 м. Це потрібно, щоб знизу сердечник не контактував з грунтом і був захищений шаром бетону, а свеху кладку можна було накрити козирком.
Щоб сердечник виставити в строго вертикальному положенні необхідно використовувати гідравлічний рівень. Крім того, його потрібно зафіксувати тимчасовими розпірками, щоб при бетонуванні він не змістився під натиском бетону.
Для більш жорсткої фіксації сердечника в бетоні до нього можна крестоообразно приварити два відрізки арматури діаметром 8-10 мм і довжиною 15-20 см.
Щоб всередину сердечника не потрапляли атмосферні опади, зверху його потрібно тимчасово накрити поліетиленом.
Заставна деталь для роликових опор зазвичай виготовляється з гарячекатаного швелера №№ 22-24. Його довжина повинна бути дорівнює половині ширини проїзду через ворота.
Щоб він був надійно закріплений в тілі бетону, до нього потрібно приварити каркас з арматури діаметром 8-10 мм. Довжина вертикальних стрижнів повинна бути близько 800 мм.
Заставну деталь (швелер) потрібно встановити в приямок за допомогою гідрорівня і надійно закріпити тимчасовими розпірками, щоб вона не змістилася при бетонуванні.
Верх швелера повинен знаходитися в суворій горизонті з поверхнею проїзду - так буде забезпечено нормальне переміщення майбутньої стулки.
Всі металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені і прогрунтовані.
Для бетонування зазвичай застосовують бетон марки М 200. Щоб його приготувати необхідні такі в'яжучі та наповнювачі: цемент М 500, пісок, вода і щебінь.
На 1 кг цементу доводиться 2 кг піску і 3,5 кг щебеню.
Бетонування бажано виконувати при плюсовій температурі на вулиці, інакше доведеться в бетонну суміш додавати протівозаморозковие добавки, що призведе до загального подорожчання виготовлення воріт.
При заливці приямків бетон потрібно ретельно утрамбовувати, щоб в його не було тілі порожнеч.
Після того як виконано всі бетонування, потрібно фундаменти чимось накрити, щоб на них не потрапляли сонячні промені. Крім того, в перші дві доби їх потрібно поливати водою, щоб уникнути появлнія тріщин.
Виконувати наступний етап робіт можна починати мінімум через тиждень, коли бетон набере достатню міцність.
Кладку необхідно виконувати використовуючи цементно-піщану суміш М 100. Після перших трьох рядів потрібно приварити заставну деталь яка представляє собою равнополочний куточок 40 х 40 мм довжиною не більше 70 мм, і відрізок арматури діаметром не більше 8 мм.
Всього в стовпі має бути три заставних деталі. Саму верхню наужно розміщувати на 10-15 см нижче ніж буде знаходитися верхня межа полотна стулки.
Стулка воріт консольного типу складається з несучого і допоміжного каркасів, а також полотна (в нашому випадку це профнастил).
Перед виготовленням стулки необхідно зробити її креслення із зазначенням всіх необхідних розмірів і кількості матеріалів.
До речі, при покупці у нас фурнітури для відкатних воріт Світ воріт ™ (Посилання) наші фахівці безкоштовно розроблять креслення для Ваших воріт. Від Вас буде потрібно тільки озвучити розмір воротного отвору (висоту і ширину).
Багато наших клієнтів задаються питанням: навіщо потрібна трикутна частина стулки. Можу відповісти - за рахунок защемлення між двома роликовими опорами і напрямною рейкою ворота є консольними, тому в самому проїзді немає напрямних, які можуть зверху створювати обмеження для проїзду транспорту.
Якщо напрямна, по якій рухаються ворота, є підгрунтям проїзду, рух стулки може бути утрудненим, оскільки в рейок набивається бруд, що заважає нормальному коченню роликів.
Трикутна частина по довжині повинна бути дорівнює половині ширини проїзду воріт.
Перед виготовленням каркаса все його металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені і прогрунтовані.
Каркаси, як правило, виготовляють з прямокутних труб, де у несучої частини розмір перетину звичайно буває 60 х 30 мм, а у допоміжної - 30 х 20 мм.
Крім того, обов'язковим є наявність направляючої рейки, який необхідний для зчеплення стулки з роликовими опорами і її переміщення. Також з направляючої рейки починається збірка каркаса.
Щоб спростити набір каркаса до направляючої рейки можна тимчасово приварити два відрізки прямокутної труби перетином 30 х 20 мм і довжиною близько 500 мм, щоб конструкція в вертикальному положенні була стійкою.
Далі до підготовленого направляючої рейки необхідно приварити нижню несучу трубу каркаса стулки. Кріплення виконується зварюванням прихватками довжиною шва 15-20 мм з кроком 600-700 мм по обидва боки в шаховому порядку.
Суцільні шви робити заборонено, так як рейок поведе, і ворота будуть важко переміщатися.
Далі необхідно встановити першу несучу вертикальну трубу за допомогою гідравлічного рівня і прихопити її зварюванням (тільки прихопити).
Таким же чином виконується установка другої труби.
Після цього прихоплюється верхня труба, і перевіряються діагоналі: якщо вони збіглися, можна несучі елементи каркаса ошпарити по периметру в місцях стиків.
Далі приварюють діагональну трубу перетином 60 х 30 мм.
Після того, як несучий каркас зібраний, можна приступати до допоміжного. Труби 30 х 20 мм допоміжного каркаса, повинні бути приварені до труб 60 х 30 мм строго по центру, щоб «прикручувати» до них профнастил був на однаковій відстані від граней.
Спочатку кріпимо труби 30 х 20 мм по внутрішньому периметру каркаса.
Далі встановлюємо горизонтальну перемичку.
Встановлюємо дві вертикальних перемички для створення жорсткості.
На цьому виготовлення каркаса закінчено. Всі зварювальні шви можна зачистити болгаркою, прогрунтувати і пофарбувати в три шари.
Кріпити профнастил потрібно використовуючи саморізи по металу довжиною не більше 19 мм під головку № 8.
Як варіант, можна кріпити профнастил коли каркас воріт буде вже встановлено на фурнітуру - так при монтажі стулки профнастилу не буде подряпаний або зігнутий.
Кожен лист профнастилу повинен бути підігнаний по каркасу воріт в індивідуальному порядку. Трикутну частину стулки годі й зашивати, так як вона в проїзд не потрапляє.
Після того як виготовлення стулки завершено, можна переходити до монтажу несучих елементів, на яких буде триматися стулка.
До заздалегідь встановленим на опорах воріт закладних деталей необхідно приварити нащельники, які зазвичай представляють собою трубу розміром 60 х 30 мм або 60 х 40 мм.
Для установки верхньої пластини з роликами, в одному з нащельников (з боку швелера для роликових опор) потрібно зробити спеціальний виріз розміром 60х40мм.
Другий нащельник, на якому буде закріплено верхній уловлювач, зверху потрібно заглушити, щоб в нього не потрапляли опади.
Напрямна рейка. Цей елемент в комплекті фурнітури є одним з найбільш важливих. До нього пред'являються високі вимоги щодо якості, оскільки від цього залежить легке (без подклиниванием) переміщення воріт.
Профіль повинен мати максимально точну геометрію, щоб не було швидкого зносу роликових опор і ворота не «клювали».
Вигини в поперечному перерізі повинні мати мінімальні заокруглення, а нижні полиці відносно один одного повинні знаходитися в єдиному горизонті - це збільшить час зносу роликових опор.
По всій довжині напрямна рейка має бути рівним і не мати окалин або раковин, щоб стулка НЕ підстрибувала під час руху і не гуркотіла.
Рекомендується вибирати такий профіль, який виготовлений з металу з підвищеним вмістом вуглецю. Зазвичай такі вироби поставляються з-за кордону, але і в Україні є виробники, які використовують відповідну сталь в якості сировини.
Роликові каретки.
Для нормальної роботи в наших кліматичних умовах рекомендується використовувати каретки з металевими роликами, а не з полімерів. Справа в тому, що нерідко при низьких температурах полімери дубеют і ламаються, а при високих стають пластичними і під навантаженням втрачають первісну форму.
Крім того, слід звернути увагу на підшипники, які можуть бути звичайними або посиленими. Також бувають втулки з пластика або металу, а вартість кареток при цьому може бути практично однаковою.
Хід рухомої частини роликового опори не повинен бути надто тугим або легким. Якщо хід тугий, при тривалому невикористання воріт, так звана «голова», може окислюватися і перестане рухатися, що стане причиною швидкого зносу роликів.
Також слід звернути увагу на антикорозійний захист опор: шар напилення повинен бути достатнім і без «просідань» на що вкаже відсутність темних плям.
Щоб не було подклиниванием або «пірнання» воріт, зазор між роликами опор і напрямною рейкою повинен бути 1-2 мм. Якщо він буде більше, ворота, досягаючи крайнього положення, не зможуть потрапляти на полицю нижнього уловлювача, а будуть в неї заглиблюватися.
Верхня пластина з роликами служить направляє верхньої межі воріт і її власником.
Ролики бувають пластиковими або гумовими.Гумовий варіант більш прийнятний, так як, маючи контакт із полотном стулки, ролики його не дряпають.
Слід зазначити, що деякі виробники економлять на матеріалах і роблять саму пластину зі сталі 2 мм, хоча, бажано, щоб вона була 3-4 мм.
Нижній кінцевий ролик необхідний для плавного накочування стулки на полицю нижнього улавливателя.
Сам ролик може бути з пластику або металевим, але велика частина виробників зупиняється на першому варіанті, тим самим знижуючи вартість комплекту фурнітури в цілому.
Нижній уловлювач.Він приймає на себе нижній кінцевий ролик, який закріплений на стулці, за рахунок чого, частково знімається навантаження з роликових опор. Щоб цей елемент не гнувся, він повинен бути виготовлений з металу товщиною не менше 3 мм.
Верхній уловлювач призначений для прийому і утримування верхнього кута стулки. Чимало виробників виготовляють цей елемент з металу товщиною 3 мм, але бажано, щоб він був не менше 4 мм - так ймовірність того, що він зігнеться буде меншою.
Купуючи фурнітуру, звертайте увагу на наявність верхнього улавливателя, оскільки деякі виробники не включають його в комплектацію.
Гумові заглушки потрібні щоб закривати з торців напрямна рейка, захищаючи його від попадання бруду і снігу.
Щоб щільно триматися в спрямовуючий рейці заглушки повинні мати гофровану частина. Матеріалом повинна бути високоякісна гума, яка не буде дубеть на морозі і розсихатися в спеку.
Монтажна пластина роликових опор. Жоден виробник не включає цей елемент в комплектацію.
З її допомогою установку роликового опори в необхідне положення можна виконати значно швидше за рахунок регулювальних шпильок. Тобто, поворотом гайок можна точно підігнати ролики, щоб їх контакт з напрямною рейкою був без подклиниванием або підвищеного тертя.
Замок для замикання. Для воріт необхідний спеціальний замок, у якого є викидний ригель.
Купуючи замок зверніть увагу на матеріал з якого виготовлені його основні елементи замикання - це повинна бути латунь, а не алюміній або силумін. В іншому випадку під впливом атмосферних факторів замок швидко окислиться і прийде в непридатність.
Для її установки в нащельником повинен бути виріз 60 х 40 мм.
Одіна з гнутих частин пластини заводиться в зазор між нащельником і цегляною кладкою. Горизонтальна частина пластини повинна лягти всією площиною на поверхню нащільники, після чого її потрібно приварити.
Роликові опори кріплять до швелеру (заставної деталі). Відстань між ними має бути якомога більше.
Існує два способи установки роликового опори: без монтажної пластини і з монтажною пластиною.
Без монтажної пластини роликові опори спочатку прихоплюють зварюванням до швелеру і перевіряють хід воріт. Якщо він тугий, зварювання зрізають, і опори заново виставляють. Все це робиться, до тих пір, поки стулка не буде легко переміщатися.
З монтажною пластиною, Прихоплюється тільки пластина, а на неї нанизується роликовий опора. Регулювання виконується гайками, які розташовані на чотирьох шпильках.
Коли роликові опори встановлені, можна закріпити кінцевий ролик.
Його потрібно завести в напрямна рейка і зафіксувати за допомогою двох болтів.
Тепер можна закріпити до нащельником за допомогою зварювання нижній уловлювач.
Уловлювач повинен бути зафіксований таким чином, щоб ролик наїжджаючи на його нижню полицю піднімав стулку на 3-4 мм. Для цього перед зварюванням улавливателя з нащельником його потрібно просто прикласти і підвести стулку, щоб відкоригувати висоту установки.
Даний елемент кріпиться бічною частиною до нащельником.
Заглушки встановлюють з двох торців направляючої рейки. Наявність гофрованої частини у них забезпечує більш жорстке зчеплення.
Заглушки встановлюються вручну, тобто використовувати який-небудь інструмент не потрібно.
Крім того, ворота можна додатково обладнати аксесуарами резервного управління та безпеки.
Ось відео від нашого клієнта, в якому він показує як сам виготовляв і встановлював
