Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

+38 (095) 876 90 00

+38 (067) 502 71 89

0

Откатные ворота из профнастила своими руками

Приоткрытые откатные ворота.

Данное пособие предназначено для самостоятельного изготовления откатных ворот консольного типа.

 

Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот

Выберите параметры Ваших ворот и получите:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;

Какой проем ворот (длина)?

20%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длину. Наиболее распространенный проем ворот - 4 метра.

Какой высота от земли

40%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту. Наиболее распространенная высота ворот от 1,5 до 2 метров.

Планируете ли вы ставить автоматику?

60%

Когда планируете делать ворота?

80%

куда высылать материалы?

95%
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;
Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp.
Каталог

 

У такой конструкции нет направляющих в проезде, то есть она ничем не ограничена по высоте.

Перемещение ворот осуществляется по двум роликовым опорам, которые установлены рядом с проездом с одной стороны.

Роликовые опоры.

Ролики опор заведены в направляющий рельс, за счет чего обеспечивается пермещение створки.

Опора заведенная в рельс.

Содержание статьи:

Подготовительные работы

Перед основными работами необходимо выполнить подготовительные. Сначала снимается растительный слой в районе будущих ворот, чтобы удобно было делать разметку.

Для разметки понадобяться четыре отрезка арматуры длиной около одного метра диаметром 10-12 мм. Еще нужно подготовить шпагат (леску) и электроды.

Арматуру устанавливаем таким образом, чтобы из нее образовался квадрат или прямоугольник.

Прежде чем забить арматуру в грунт, нужно убедиться что совпадают диагонали. После этого заглубляем прутья при помощи кувалды, чтобы над поверхностью земли осталось около 15-20 см. Арматура будет обозначать основные оси столбов. Для временных осей используются электроды.

Земляные работы

Когда необходимая разметка выполенена, можно приступать к выкапыванию приямков под фундаметы столбов.

Глубина приямков должна быть больше нормативной глубины промерзания для Вашего региона. Обычно это не менее 90 см. В плане приямок должен быть немного больше, чем будущий столб.

Например, если опора 50 х 50 см, приямок должен быть 55 х 55 см, чтобы фундамент по факту был немного больше – так будет легче начать кирпичную кладку.

Яма под трубу

Приямок под фундамент роликовых опор по длине должен быть равен половине ширины ворот, например, если проезд три метра, приямок должен быть 1,5 м.

Ширина приямка фундамента для роликовых опор обычно принимается 25-30 см.

Приямок под швеллер.

Если во время выкапывания приямков их стенки будут осыпаться, нужно сделать опалубку. Для этого можно использовать старые доски (новые не обязательно), поскольку в данном случае эстетичность вида не важна.

После того, как все приямки отрыты, их дно необходимо пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт.

Если выполнение бетонных работ пока не паланируется, все приямки необходимо накрыть деревянными щитами, чтобы их не размыло во время дождя.

Подготовка металлоизделий перед бетонированием

Прежде чем начать бетонировать приямки, необходимо подготовить металлические изделия, которые будут забетонированы, а именно сердечники столбов и закладную деталь под роликовые опоры.

Сердечники как правило делают из трубы 80 х 80 мм или 100 х 100 мм. Ее длина зависит от высоты кирпичной кладки опорніх столбов и глубины приямков под их фундаменты.

Например, если столб имеет высоту 2 м, а приямок фундамента глубину 1 м, металлический сирдечник должен быть длиной не более 1,9 м. Это нужно, чтобы снизу сердечник не контактировал с грунтом и был защищен слоем бетона, а свеху кладку можно было накрыть козырьком.

Чтобы сердечник выставить в строго вертикальном положении необходимо использовать гидравлический уровень. Кроме того, его нужно зафиксировать временными распорками, чтобы при бетонировании он не сместился под натиском бетона.

Для более жесткой фиксации сердечника в бетоне к нему можно крестоообразно приварить два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм и длиной 15-20 см.

Чтобы вовнутрь сердечника не попадали атмосферные осадки, сверху его нужно временно накрыть полиэтиленом.

Металлический сердечник в приямке.

Закладная деталь для роликовых опор обычно изготавливается из горячекатанного швеллера №№ 22-24. Его длина должна быть равной половине ширины проезда через ворота.

Чтобы он был надежно закреплен в теле бетона, к нему нужно приварить каркас из арматуры диаметром 8-10 мм. Длина вертикальных стержней должна быть около 800 мм.

Армированный швеллер.

Закладную деталь (швеллер) нужно установить в приямок при помощи гидроуровня и надежно закрепить временными распорками, чтобы она не сместилась при бетонировании.

Верх швеллера должен находиться в строгом горизонте с поверхностью проезда – так будет обеспечено нормальное перемещение будущей створки.

Швеллер в приямке.

Все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Бетонные работы

Для бетонирования обычно применяют бетон марки М 200. Чтобы его приготовить необходимы такие вяжущие и наполнители: цемент М 500, песок, вода и щебень.

На 1 кг цемента приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня.

Забетонированный металлический сердечник.

Бетонирование желательно выполнять при плюсовой температуре на улице, иначе придется в бетонную смесь добавлять противозаморозковые добавки, что приведет к общему удорожанию изготовления ворот.

При заливке приямков бетон нужно тщательно утрамбовывать, чтобы в его не было теле пустот.

Забетонированный швеллер.

После того как выполнено все бетонирование, нужно фундаменты чем-то накрыть, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Кроме того, в первые двое суток их нужно поливать водой во избежание появлния трещин.

Выполнять следующий этап работ можно начинать минимум через неделю, когда бетон наберет достаточную прочность.

Кирпичная кладка опор ворот

Кладку необходимо выполнять используя цементно-песчаную смесь М 100. После первых трех рядов нужно приварить закладную деталь которая представляет собой равнополочный уголок 40 х 40 мм длиной не более 70 мм, и отрезок арматуры диаметром не более 8 мм.

Первые три ряда кладки и закладная деталь.

Всего в столбе должно быть три закладных детали. Самую верхнюю наужно размещать на 10-15 см ниже чем будет находиться верхняя грань полотна створки.

Три закладных детали.

Изготовление створки

Створка откатных ворот консольного типа состоит из несущего и вспомогательного каркасов, а также полотна (в нашем случае это профнастил).

Перед изготовлением створки необходимо сделать ее чертеж с указанием всех необходимых размеров и количества материалов.

Кстати, при покупке у нас фурнитуры для откатных ворот Світ Воріт™ (ссылка) наши специалисты бесплатно разработают чертеж для Ваших ворот. От Вас потребуется только озвучить размер воротного проема (высоту и ширину).

 

Многие наши клиенты задаются вопросом: зачем нужна треугольная часть створки. Могу ответить - за счет защемления между двумя роликовыми опорами и направляющим рельсом ворота являются консольными, потому в самом проезде нет направляющих, которые могут сверху создавать ограничения для проезда транспорта.

Если направляющая, по которой движутся ворота, находится в основании проезда, движение створки может быть затрудненным, поскольку в рельс набивается грязь, мешающая нормальному качению роликов.

Треугольная часть по длине должна быть равна половине ширины проезда ворот.

Перед изготовлением каркаса все его металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Каркас створки разнесенный.

Каркасы, как правило, изготавливают из прямоугольных труб, где у несущей части размер сечения обычно бывает 60 х 30 мм, а у вспомогательной – 30 х 20 мм.

Кроме того, обязательным является наличие направляющего рельса, который необходим для сцепления створки с роликовыми опорами и ее перемещения. Также с направляющего рельса начинается сборка каркаса.

Направляющий рельс

Чтобы упростить набор каркаса к направляющему рельсу можно временно приварить два отрезка прямоугольной трубы сечением 30 х 20 мм и длиной около 500 мм, чтобы конструкция в вертикальном положении была устойчивой.

Далее к подготовленному направляющему рельсу необходимо приварить нижнюю несущую трубу каркаса створки. Крепление выполняется сваркой прихватками длиной шва 15-20 мм с шагом 600-700 мм с обеих сторон в шахматном порядке.

Сплошные швы делать запрещено, так как рельс поведет, и ворота будут тяжело перемещаться.

Направляющий рельс и нижняя несущая труба.

Далее необходимо установить первую несущую вертикальную трубу при помощи гидравлического уровня и прихватить ее сваркой (только прихватить).

Первая вертикальная несущая труба.

Таким же образом выполняется установка второй трубы.

Вторая вертикальная несущая труба.

После этого прихватывается верхняя труба, и проверяются диагонали: если они совпали, можно несущие элементы каркаса обварить по периметру в местах стыков.

Проверка равенства диагоналей.

Далее привариваем диагональную трубу сечением 60 х 30 мм.

Диагональная труба каркаса.

После того, как несущий каркас собран, можно приступать к вспомогательному. Трубы 30 х 20 мм вспомогательного каркаса, должны быть приварены к трубам 60 х 30 мм строго по центру, чтобы «прикручиваемый» к ним профнастил был на одинаковом расстоянии от граней.

Вспомогательный и не сущий каркас по центру относительно друг друга.

Сначала крепим трубы 30 х 20 мм по внутреннему периметру каркаса.

Трубы 30х20мм по внутреннему периметру каркаса.

Далее устанавливаем горизонтальную перемычку.

Горизонтальная перемычка.

Устанавливаем две вертикальных перемычки для создания жесткости.

Две вертикальных перемычки.

На этом изготовление каркаса окончено. Все сварочные швы можно зачистить болгаркой, прогрунтовать и покрасить в три слоя.

Крепить профнастил нужно используя саморезы по металлу длиной не более 19 мм под головку № 8.

Крепление профнастила.

Как вариант, можно крепить профнастил когда каркас ворот будет уже установлен на фурнитуру – так при монтаже створки профнастил не будет поцарапан или согнут.

Готовая створка.

Каждый лист профнастила должен быть подогнан по каркасу ворот в индивидуальном порядке. Треугольную часть створки можно не зашивать, так как она в проезд не попадает.

Треугольная часть створки.

После того как изготовление створки завершено, можно переходить к монтажу несущих элементов, на которых будет держаться створка.

Крепление металлических нащельников

Металлический нащельник. Общий вид.

К заранее установленным на опорах ворот закладным деталям необходимо приварить нащельники, которые обычно представляют собой трубу размером 60 х 30 мм или 60 х 40 мм.

Крепление нащельника.

Для установки верхней пластины с роликами, в одном из нащельников (со стороны швеллера для роликовых опор) нужно сделать специальный вырез размером 60х40мм.

Нащельник с вырезом.

Второй нащельник, на котором будет закреплен верхний улавливатель, сверху нужно заглушить, чтобы в него не попадали осадки.

Что нужно знать о фурнитуре для ворот

Комплект фурнитуры.

Направляющий рельс. Этот элемент в комплекте фурнитуры является одним из наиболее важных. К нему предъявляются высокие требования по качеству, поскольку от этого зависит легкое (без подклиниваний) перемещение ворот.

Профиль должен иметь максимально точную геометрию, чтобы не было быстрого износа роликовых опор и ворота не «клевали».

Изгибы в поперечном сечении должны иметь минимальные закругления, а нижние полки относительно друг друга должны находиться в едином горизонте – это увеличит время износа роликовых опор.

Проверка горизонтальности нижних полок.

По всей длине направляющий рельс должен быть ровным и не иметь окалин или раковин, чтобы створка не подпрыгивала во время движения и не грохотала.

Рекомендуется выбирать такой профиль, который изготовлен из металла с повышенным содержанием углерода. Обычно такие изделия поставляются из-за границы, но и в Украине есть производители, которые используют подходящую сталь в качестве сырья.

Роликовые каретки.

 Роликовая каретка.

Для нормальной работы в наших климатических условиях рекомендуется использовать каретки с металлическими роликами, а не из полимеров. Дело в том, что нередко при низких температурах полимеры дубеют и ломаются, а при высоких становятся пластичными и под нагрузкой теряют первоначальную форму.

Кроме того, следует обратить внимание на подшипники, которые могут быть обычными или усиленными. Также бывают втулки из пластика или металла, а стоимость кареток при этом может быть практически одинаковой.

Ход подвижной части роликовой опоры не должен быть слишком тугим или легким. Если ход тугой, при длительном не использовании ворот, так называемая «голова», может окислиться и перестанет двигаться, что станет причиной быстрого износа роликов.

 Наклонная часть роликовой опоры.

Также следует обратить внимание на антикоррозийную защиту опор: слой напыления должен быть достаточным и без «просадок» на что укажет отсутствие темных пятен.

Чтобы не было подклиниваний или «ныряний» ворот, зазор между роликами опор и направляющим рельсом должен быть 1-2 мм. Если он будет больше, ворота, достигая крайнего положения, не смогут попадать на полку нижнего уловителя, а будут в нее ударяться.

 Зазор между роликами и направляющим рельсом.

Верхняя пластина с роликами служит направляющей верхней грани ворот и ее держателем.

Верхняя пластина с роликами.

Ролики бывают пластиковыми или резиновыми.Резиновый вариант более приемлем, так как, контактируя с полотном створки, ролики его не царапают.

Верхняя пластина с роликами.

Следует отметить, что некоторые производители экономят на материалах и делают саму пластину из стали 2 мм, хотя, желательно, чтобы она была 3-4 мм.

Нижний концевой ролик необходим для плавного накатывания створки на полку нижнего улавливателя.

Сам ролик может быть из пластика или металлическим, но большая часть производителей останавливается на первом варианте, тем самым снижая стоимость комплекта фурнитуры в целом.

 Нижний концевой ролик.

Нижний улавливатель.Он принимает на себя нижний концевой ролик, который закреплен на створке, за счет чего, частично снимается нагрузка с роликовых опор. Чтобы этот элемент не гнулся, он должен быть изготовлен из металла толщиной не менее 3 мм.

 Нижний улавливатель.

Створка в нижнем улавливателе

Верхний улавливатель предназначен для приема и удерживания верхнего угла створки. Немало производителей изготавливают этот элемент из металла толщиной 3 мм, но желательно, чтобы он был не менее 4 мм – так вероятность того, что он согнется будет меньшей.

Верхний улавливатель.

Покупая фурнитуру, обращайте внимание на наличие верхнего улавливателя, поскольку некоторые производители не включают его в комплектацию.

Резиновые заглушки нужны чтобы закрывать с торцов направляющий рельс, защищая его от попадания грязи и снега.

 Резиновая заглушка.

Чтобы плотно держаться в направляющем рельсе заглушки должны иметь гофрированную часть. Материалом должна быть высококачественная резина, которая не будет дубеть на морозе и рассыхаться в жару.

Монтажная пластина роликовых опор. Ни один производитель не включает этот элемент в комплектацию.

 Монтажная пластина.

С ее помощью установку роликовой опоры в необходимое положение можно выполнить значительно быстрее за счет регулировочных шпилек. То есть, поворотом гаек можно точно подогнать ролики, чтобы их контакт с направляющим рельсом был без подклиниваний или повышенного трения.

Замок для запирания. Для откатных ворот необходим специальный замок, у которого есть выкидной ригель.

Покупая замок обратите внимание на материал из которого изготовлены его основные элементы запирания – это должна быть латунь, а не алюминий или силумин. В противном случае под влиянием атмосферных факторов замок быстро окислится и придет в негодность.

 Замок для откатных ворот.

Монтаж верхней пластины с роликами

Для ее установки в нащельнике должен быть вырез 60 х 40 мм.

Верхняя пластина с роликами.

Одина из гнутых частей пластины заводится в зазор между нащельником и кирпичной кладкой. Горизонтальная часть пластины должна лечь всей плоскостью на поверхность нащельника, после чего ее нужно приварить.

Верхняя пластина с роликами. Вид сбоку.

Монтаж роликовых кареток

Роликовые опоры крепят к швеллеру (закладной детали). Расстояние между ними должно быть как можно больше.

Роликовые опоры.

Существует два способа установки роликовой опоры: без монтажной пластины и с монтажной пластиной.

Без монтажной пластины роликовые опоры сначала прихватывают сваркой к швеллеру и проверяют ход ворот. Если он тугой, сварку срезают, и опоры заново выставляют. Все это делается, до тех пор, пока створка не будет легко перемещаться.

Роликовая опора без монтажной пластины.

С монтажной пластиной, прихватывается только пластина, а на нее нанизывается роликовая опора. Регулировка выполняется гайками, которые расположены на четырех шпильках.

Роликовая опора с монтажной пластиной.

Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

Когда роликовые опоры установлены, можно закрепить концевой ролик.

Концевой ролик. Вид 1.

Его нужно завести в направляющий рельс и зафиксировать при помощи двух болтов.

 Нижний концевой ролик в направляющем рельсе.

Теперь можно закрепить к нащельнику при помощи сварки нижний улавливатель.

Нижний улавливатель.

Улавливатель должен быть зафиксирован таким образом, чтобы ролик наезжая на его нижнюю полку приподнимал створку на 3-4 мм. Для этого перед сваркой улавливателя с нащельником его нужно просто приложить и подвести створку, чтобы откорректировать высоту установки.

Нижние улавливатель и концевой ролик.

Монтаж верхнего концевого улавливателя

Верхний улавливатель.

Данный элемент крепится боковой частью к нащельнику.

Верхний улавливатель и створка.

Установка заглушек в направляющий рельс

Заглушка в направляющем рельсе.

Заглушки устанавливают с двух торцов направляющего рельса. Наличие гофрированной части у них обеспечивает более жесткое сцепление.

Гофрированная часть резиновой заглушки.

Заглушки устанавливаются вручную, то есть использовать какой-либо инструмент не нужно.

Автоматика для откатных ворот

Чтобы автоматизировать откатные ворота, как минимум понадобятся такие элементы воротной системы:

 

  • Привод с блоком управления.
  • Зубчатая рейка.
  • Устройство для управления воротами (например, радиоуправления от пульта-передатчика на встроенный в блок управления приемник).

Кроме того, ворота можно дополнительно оборудовать аксессуарами резервного управления и безопасности.

 

Просмотров: (532 просмотров)
Телефон
задать вопрос