Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

+38 (095) 876 90 00

+38 (067) 502 71 89

0

Кованые откатные ворота своими руками

Кованые откатные ворота

В этой статье я расскажу, как самостоятельно изготовить и установить кованные откатные ворота консольного типа. Вполне возможно, Вы не владеете кузнечным делом, и для изготовления полотна придется обратиться к опытному специалисту, но все остальное можно сделать самому.

 

Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот

Выберите параметры Ваших ворот и получите:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;

Какой проем ворот (длина)?

20%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длину. Наиболее распространенный проем ворот - 4 метра.

Какой высота от земли

40%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту. Наиболее распространенная высота ворот от 1,5 до 2 метров.

Планируете ли вы ставить автоматику?

60%

Когда планируете делать ворота?

80%

куда высылать материалы?

95%
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;
Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp.
Каталог

 

У откатных ворот консольного типа в створе нет никаких направляющих, потому проезд ничем не ограничен, как это бывает у подвесных ворот или у тех, у которых ролики перемещаются по рельсу на земле.

Консольные ворота двигаются над проездом за счет двух роликовых опор, которые находятся в стороне от столба.

Роликовые опоры и кованные откатные ворота

Ролики каждой из опор находятся внутри направляющего профиля.

Роликовые опоры внутри направляющего рельса

Содержание статьи:

Подготовительные работы перед началом изготовления ворот

Подготовительные работы включают в себя уборку территории, где будут находиться ворота и снятие растительного слоя.

Далее можно приступить к разбивке основных и вспомогательных осей. Для закрепления основных можно использовать отрезки арматуры длиной около одного метра диаметром 10-12 мм, а для вспомогательных, сварочные электроды. Между ними нужно натянуть леску или шпагат.

Арматуру нужно установить так, чтобы образовался квадрат или прямоугольник, в котором будут находиться ворота.

Отрезки арматуры не нужно заглублять в грунт до пока не будут проверены диагонали – они должны совпадать. Если все в порядке арматуру нужно забить в грунт, оставив на поверхности ее часть 15-20 см.

Земляные работы

После разбивки осей приступаем к откапыванию приямков под фундаменты опор ворот. Их дно должно быть ниже нормативной глубины промерзания, которая, как правило, 0,9-1,2 м.

Ширина и длина приямков должна быть немного больше размеров будущих столбов, чтобы было проще начать кирпичную кладку. Например, если опоры будут 38х38 см, приямки должны быть как минимум 40х40 см.

Приямок для кирпичного столба           

Еще нужно выкопать приямок для устройства фундамента под роликовые опоры. Он должен находиться в стороне от проезда вдоль забора, а его длина должна быть не менее половины ширины проезда. Ширина приямка, как правило, принимается 25-30 см.

Приямок для фундамента под роликовые опоры

При копании приямков, могут осыпаться их стенки, потому необходимо будет сколотить опалубку, пусть даже из старых досок. На этом этапе эстетичный вид не имеет значения.

Когда все приямки готовы, их дно нужно пролить водой - таким образом, утрамбуется взрыхленный грунт.

Если бетонирование пока выполняться не будет, приямки нужно накрыть щитами, чтобы их не размывал дождь.

Подготовка металлоизделий, которые будут забетонированы

Перед бетонными работами нужно подготовить все металлические элементы, которые будут забетонированы. К таким относятся металлические сердечники столбов и швеллер для установки роликовых опор.

В качестве сердечников можно использовать квадратную трубу сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Длина сердечника зависит от глубины приямка и высоты столба. Например, если приямок имеет глубину 1,0 м, а столб будет высотой два метра, сердечник должен быть не более 1,9 м. Это нужно, чтобы снизу сердечник был защищен от взаимодействия с грунтом слоем бетона, а сверху столба была возможность накрыть кирпичную кладку козырьком.

В приямке сердечник должен быть установлен в строго вертикальном положении, для этого во время установки нужно использовать гидравлический уровень. Еще его нужно распереть, чтобы во время бетонирования он не сместился под натиском бетона.

Чтобы сердечник прочно держался в фундаменте к нему снизу в форме креста можно приварить два куска арматуры длиной 15-20 см, диаметром 8-10 мм.

Сердечник сверху нужно временно накрыть полиэтиленом, чтобы в него не попадали влага и мусор.

Труба перед бетонированием

Для дальнейшего крепления роликовых опор нужно забетонировать горячекатаный швеллер №№22-24, длина которого должна соответствовать половине ширины проезда. Чтобы швеллер во время эксплуатации ворот не вырвало, к нему нужно приварить армокаркас из арматуры диаметром 8-10 мм. Длина вертикальных отрезков арматуры должна быть около 0,8 м.

Швеллер для роликовых опор с армокаркасом

В приямок швеллер устанавливается с использованием гидроуровня чтобы его поверхность была в едином горизонте с поверхностью проезда. Чтобы эта закладная деталь при бетонировании не сместилась, ее нужно надежно закрепить в приямке распорками.

Швеллер в приямке перед бетонированием

Все металлоизделия, подлежащие бетонированию, должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Бетонирование приямков

Для заливки фундаментов подойдет бетон марки М200. Для его приготовления нужно соблюдать следующую пропорцию: на 1 кг цемента приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Количество воды зависит от объема замеса.

Забетонированная квадратная труба столба ворот

Бетонные работы нужно выполнять при положительных температурах воздуха, в противном случае придется тратиться на покупку противозаморозковых добавок.

Заливая приямки, бетон нужно постоянно вибрировать чтобы исключить образование пустот в его теле.

 Забетонированный швеллер для роликовых опор

Когда заливка фундаментов закончена поверхность бетона нужно загладить и чем-нибудь накрыть. На протяжении первой пары суток бетон нужно обильно поливать водой чтобы не образовались трещины.

Следующий этап устройства ворот, где будут задействованы фундаменты, можно выполнять не ранее чем через неделю, так как бетон должен набрать прочность.

Устройство кирпичных столбов

Кирпичную кладку нужно выполнять на цементно-песчаном растворе марки М100.

Уложив первые три ряда кирпича, нужно установить закладную деталь, которая состоит из равнополочного уголка 40х40 мм и арматуры диаметром не более 8 мм.

Закладная деталь после первых трех рядов кладки

В каждой из опор должно быть минимум по три закладных детали. Оставшиеся две верхних «закладушки», нужно равномерно распределить по всей высоте опоры.

Закладные детали в столбе

Изготовление створки откатных ворот

Створка кованых откатных ворот состоит из несущей рамы и элементов ковки. О ковке я рассказывать не буду, поскольку мало людей умеет ее делать – большинство заказывают специалистам, а расскажу, что понадобится для изготовления несущего каркаса.

Чтобы во время изготовления створки не допускать ошибок, нужно сделать ее подробный чертеж.

 

АКЦИЯ!

При покупке рекомендуемой фурнитуры Вы бесплатно получите чертеж своих ворот, который разработает наш специалист.

Чертеж откатных ворот

Чертеж откатных ворот

Наши клиенты не всегда понимают, для чего необходима треугольная часть створки. Она нужна, чтобы выполнить сцепление роликовых опор, находящихся в стороне от проезда, с направляющим рельсом. Ее длина должна быть равна как минимум половине ширины проезда.

 Несущая рама створки

Каркас можно изготовить из прямоугольных труб размером 60х30 мм или 60х40 мм. Перед сваркой их поверхность должна быть очищена от ржавчины, обезжирена и прогрунтована.

К створке нужно закрепить направляющий профиль. Он приваривается снизу прихватками в шахматном порядке с обеих сторон. Длина шва прихватки 15-20 мм, шаг 700 мм.

Направляющий рельс. Аксонометрия

Когда рама створки готова, все сварочные швы шлифуются болгаркой, а потом обезжириваются, грунтуются и вся конструкция покрывается краской в три слоя.

Ковку для треугольной части можно не выполнять, так как она не будет находиться в проезде.

Треугольная часть створки кованных ворот

После изготовления створки, можно приступать к монтажу фурнитуры.

Крепление нащельников

К трем закладным деталям, которые были раньше закреплены на столбах, нужно приварить нащельники из трубы 60х40 мм.

Металлический нащельник приваренный к закладным деталям

Чтобы была возможность установить верхнюю пластину с роликами, в нащельнике со стороны фундамента под роликовые опоры нужно сделать вырез размером 60х40 мм.

Вырез для установки верхней пластины с роликами

Нащельник с противоположной стороны фундамента роликовых опор нужно сверху заглушить, чтобы в него не попадали дождь или снег.

Какой должна быть фурнитура для откатных ворот

Комплектация фурнитуры для откатных ворот

Направляющий рельс. Он не входит в комплект фурнитуры, но его нужно обязательно покупать, так как без него створка не будет двигаться по роликовым опорам.

Направляющий рельс. Общий вид

К его геометрии должны предъявляться жесткие требования, так как от него во многом зависит плавность и легкость перемещения створки.

В поперечном разрезе все изгибы не должны иметь закругления с большим радиусом, а нижние полки должны быть симметричны и быть в одной горизонтали.

 горизонтальность нижних полок

Независимо от длины направляющий профиль должен быть полностью ровным, а внутри него важно отсутствие окалин и раковин, которые приводят к подклиниванию и грохоту ворот.

Чтобы во время эксплуатации направляющий рельс не деформировался под нагрузкой, он должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода.

Роликовые каретки. Для долговечной эксплуатации этих элементов фурнитуры в наших климатических условиях, ролики должны быть металлическими, а не из полимеров.

Две роликовые опоры с металлическими роликами

Изделия из полимеров болезненно переносят очень низкие или высокие температуры воздуха. В первом случае они ломаются, а во втором, становясь пластичными, теряют форму.

Важными узлами у роликовых опор являются подшипники, которые могут быть дешевыми из Китая или усиленными, соответствующими европейским стандартам. Их шариковые механизмы бывают защищенными металлическими или металлорезиновыми пыльниками. Нужно учитывать, что роликовые опоры постоянно контактируют с атмосферными осадками, потому металлические пыльники быстро ржавеют и подшипники перестают нормально вращаться, а то и вовсе клинят.

Верхняя часть роликовой опоры подвижна, и ее ход не должен быть слишком тугим. Если ворота редко используется, ось (втулка) на которой держится верхняя часть опоры, может окислиться и наклон роликов будет невозможен, что приведет к быстрому износу роликов.

Наклонная часть роликовой опоры.

На поверхность роликовых опор должен быть нанесен антикоррозийный защитный слой достаточной толщины. О том, что защита надежна скажет отсутствие темных пятен на поверхности.

Чтобы створка при закрытии накатывалась на полку нижнего улавливателя, а не ударялась в него торцом, зазор между роликовыми опорами и направляющим рельсом должен быть 1-2 мм.

Зазор 1-2 мм между роликовыми опорами и направляющим рельсом

Верхняя пластина с роликами. Если створка весом 300 кг, у этого изделия два ролика, а если масса больше – четыре.

Верхняя пластина с роликами

Между роликами заводится створка и благодаря этому элементу она держится и двигается по прямой линии.

Покрытие роликов в зависимости от модели фурнитуры бывает с резиновым или пластиковым. При контакте со створкой пластиковые ролики со временем сдирают краску.

Верхняя пластина с двумя резиновыми роликами.

Некоторые производители экономят на металле при изготовлении верхней пластины с роликами, используя сталь толщиной 2 мм вместо необходимых 3-4 мм.

Нижний концевой ролик. Этот элемент нужен, чтобы створка плавно накатилась на нижний улавливатель. Он находится в направляющем рельсе, будучи закрепленным двумя болтами.

Нижний концевой ролик, закрепленный двумя болтами

Если створка имеет вес до 300 кг, это изделие идет с пластиковым колесом.

Изделие с пластиковым колесом

Если же ворота тяжелее 300 кг, нижний концевой ролик идет полностью металлическим.

Полностью металлический нижний концевой ролик

Нижний улавливатель имеет полку, на которую концевой ролик накатывает створку.

Нижний улавливатель. Общий вид

Нижний улавливатель нужно приварить к нащельнику так, чтобы при накатывании на него ролика, край створки поднимался на 3-4 мм.

 Створка в нижнем улавливателе

Чтобы улавливатель не гнулся от веса створки, он должен быть изготовлен из металла толщиной не менее 3 мм.

Верхний улавливатель представляет собой металлическую пластину П-образной формы, которая удерживает верхний угол створки, когда она закрыта, чтобы ворота не болтались от ветра.

Толщина, из которой сделан улавливатель, должна быть не менее 4 мм.

Верхний улавливатель

В комплект фурнитуры не все производители включают верхний улавливатель, а продают его отдельно. Потому при покупке фурнитуры уточняйте его наличие.

Резиновые заглушки крепятся по торцам направляющего рельса. Они нужны, чтобы в него не попадали снег и грязь.

 Резиновая заглушка

Если ворота имеют вес до 300 кг в комплекте фурнитуры две резиновые заглушки, а если масса больше – одна. Дело в том, что в усиленной фурнитуре вторая заглушка сделана из металла и закреплена к нижнему концевому ролику.

Нижний концевой ролик с металлической заглушкой

Регулировочные пластины. Эти элементы не входят в комплектацию фурнитуры, их нужно покупать отдельно.

Регулировочная пластина.

С помощью регулировочных пластин, монтаж роликовых опор происходит быстрее и проще: основание пластин приваривается к швеллеру, после чего на их шпильки нанизываются роликовые опоры. Выставить ролики опор в правильное положение можно при помощи гаек.

Замок для запирания. Чтобы запереть откатные ворота, необходим специальный замок с выкидным ригелем.

Механизм замка должен быть изготовлен из латуни, а не из алюминия или силумина. Замок постоянно контактирует с атмосферными осадками, в результате чего алюминий или силумин окислившись, сделают его непригодным к дальнейшей эксплуатации.

Замок с выкидным ригелем для откатных ворот.

Монтаж верхней пластины с роликами

Верхняя пластина с роликами в нащельнике с вырезом

Гнутую часть пластины с роликами нужно разместить между нащельником и опорой, после чего приварить к нащельнику.

Верхняя пластина с роликами. Вид сбоку.

Установка роликовых опор

Опоры с роликами устанавливают на швеллер, который забетонирован вне проезда. Опоры размещают как можно дальше друг от друга.

Роликовые опоры в одной оси           

Опоры можно выставить двумя способами: без регулировочных пластин или с ними.

Без регулировочных пластин. К швеллеру привариваются основания опор, после чего проверяется легкость перемещения створки. Если оно затруднено, сварку срезают и расположение опор корректируют. Потом опять выполняется прихватка сваркой и проверяется движение створки. Это все нужно выполнять до тех пор, пока ворота не станут легко двигаться.

Роликовая опора без регулировочной пластины

С регулировочными пластинами. К швеллеру привариваются только пластины, а на них устанавливаются роликовые опоры. Чтобы ролики находились в правильном положении нужно воспользоваться гайками на шпильках с резьбой.

Роликовая опора с регулировочной пластиной.

Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

Ролик состоит из двух уголков, болтов, колесика и втулки.

Концевой ролик. Вид 1.

Ролик находится в направляющем рельсе и держится за счет двух болтов.

Нижний концевой ролик в направляющем рельсе.

Нижний улавливатель крепится сваркой к нащельнику, который находится с противоположной стороны от роликовых опор.

 Нижний улавливатель.

Высота размещения улавливателя должна быть такой, чтобы при закрытии, створка приподнималась на 3-4 мм.

 Нижний концевой ролик на нижнем улавливателе

Установка верхнего улавливателя

Верхний улавливатель.

Верхний улавливатель крепится к нащельнику, который находится с противоположной стороны от роликовых кареток.

Верхний улавливатель и створка.

Установка резиновых заглушек

Резиновые заглушки закрывают с торцов направляющий профиль, чтобы в него не попадали грязь и снег.

 Резиновая заглушка в направляющем рельсе.

У резиновых заглушек должна быть гофра, чтобы они надежно держались в направляющем рельсе.

Резиновая заглушка с гофрой.

Автоматизация откатных ворот

Для того чтобы откатные ворота были автоматическими, как минимум понадобятся:

  • Привод с блоком управления.
  • Концевые выключатели.
  • Зубчатая рейка.
  •  Устройство для управления воротами.

Еще ворота можно оборудовать фотоэлементами безопасности и сигнальной лампой.

Подробно узнать, как выбрать автоматику для откатных ворот можно здесь.

 

 

Просмотров: (901 просмотров)
Телефон
задать вопрос