Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Обзор посвящается самостоятельному изготовлению и установке кованых откатных ворот. Конструкция будет консольной с выполнением каркаса и ковкой вместо обшивки. Само кованое полотно, вполне вероятно, будет заказываться у профессиональных кузнецов, а вот все остальное сделать вполне по силам каждому.
Преимуществом консольного типа откатных ворот является то, что никаких направляющих в самом створе не будет. Другие конструкции вносят некоторые ограничения: у подвесных ворот сверху будет проходить балка, а у катящихся по земле рельс размещается на проезжей части.
У консольной конструкции створка не нуждается в дополнительных опорах и движется над проездом за счет того, что лежащий в основании ворот рельс катится по двум роликовым кареткам, установленным сбоку.
Ролики заводятся непосредственно внутрь направляющего профиля. Таким образом взаимодействие пары кареток и рельса и обеспечивает перемещение створки через проезд на весу.
Создание и установка консольных ворот могут производиться непрофессионалами, то есть доступны каждому желающему. Плюс это позволит неплохо сэкономить на услугах монтажников. Достаточно просто выполнить ряд определенных шагов, подробное описание которых и приводится ниже. Просто дочитайте до конца и убедитесь, что ничего сложного не предвидится.
Начинать стоит с подготовки территории. Площадка, где будут располагаться ворота, освобождается от всего лишнего. Растительный слой также следует удалить.
Выполняется разметка с помощью обозначения углов прямоугольника, в котором будут размещаться ворота, кусками арматуры (пруты 10-12 мм толщиной и около метра длиной). Менее важные точки отмечаются электродами. Между торчащими краями штырей натягивают шпагат или леску, обозначая основные и вспомогательные оси.
Правильность произведенной разметки проверяется при помощи сверки длин диагоналей: если они равны, то арматурные пруты можно заглублять в грунт основательно, если нет – скорректировать положение и снова выполнить проверку.
Если воротные столбы еще не сделаны, то необходимо подготовить фундамент для их возведения. Рассмотрим популярный в нашей стране вариант с кирпичными опорами.
В размеченных местах выкапываются приямки, длина и ширина которых будет немного больше сторон будущих столбов (например, 40*40 см для опор со сторонами по 38 см). Вниз приямки должны уходить ниже глубины промерзания. Для одних регионов Украины этот параметр составляет 0,9 м, для других – до 1,20 м.
Для откатных ворот важен еще один фундамент – под размещение роликовых опор. Для него выполняется длинный приямок вдоль забора в стороне от проема. По ширине достаточно предусмотреть 25-30 см, а вот длина должна быть не менее, чем половина проезда.
В случаях, когда стенки приямков начинают осыпаться, подготавливается опалубку. Сделать ее можно из досок, в том числе старых.
Дно всех готовых приямков проливается водой, чтобы взрыхленный грунт утрамбовался. При переносе работ по бетонированию на некоторый срок лучше прикрыть ямы щитами от возможного размывания дождевой водой.
Прочность опорной конструкции для ворот повышают специальными металлическими вставками, закрепленными нижним краем еще в фундаменте. Поэтому и важно подготовить необходимые металлоизделия до замеса бетона. Потребуются сердечники для столбов и швеллер в качестве основы под размещение роликовых опор.
Для сердечников обычно берется квадратная труба 100*100 мм (можно 80*80 мм) в сечении. Длину берут чуть меньше суммы глубины приямка и высоты опоры, чтобы защитить торцы профиля от контакта с грунтом снизу и атмосферными осадками сверху. Скажем, для метрового фундамента и двухметрового столба сердечник следует взять 2,8-2,9 м, чтобы снизу оставалась бетонная прослойка, а верх перекрывался козырьком столба.
Сердечник устанавливается в приямок по центру, вертикальное положение проверяется гидроуровнем. Труба надежно закрепляется, чтобы не возникало смещений или перекосов, когда будет заливаться бетон. Удобно и практично приварить снизу крестообразно пару небольших отрезков арматуры. Такие «лапки» толщиной 8-10 мм и длиной порядка 20 см делают саму установку проще и повышают прочность крепления трубы в бетоне.
Верхние срезы обоих сердечников стоит закрыть полиэтиленом, чтобы до завершения возведения столбов осадки не проникали внутрь труб.
Роликовые опоры принято устанавливать на закрепленный в фундаменте горячекатаный швеллер. Подойдут элементы №№ 22-24 длиной в половину проезда. Для надежной фиксации в фундаменте швеллер снизу дополняют армокаркасом. Для этого из арматуры 8-10 мм диаметром делаются «ножки» длиной 0,8-0,9 м, которые ниже соединяются горизонтальными перемычками.
Полученная конструкция опускается в подготовленный приямок и закрепляется таким образом, чтобы верхняя плоскость швеллера была горизонтальной (проверяется гидроуровнем) и шла вровень с дорожным покрытием. Стоит сделать распорки, предотвращающие смещение при бетонировании.
Естественно, что поверхность металла требуется очистить от малейших следов ржавчины, обезжирить и покрыть грунтовкой.
Бетонирование производится раствором марки М200. В его составе соблюдаются следующие пропорции: к 1 кг цемента добавляется по 2 кг песка и 3,5 кг щебня, а воды - до получения нужной консистенции.
Работы лучше вести при благоприятных погодных условиях с плюсовой температурой. Если такой возможности нет, то обязательно придется использовать противозаморозковые добавки, что увеличит общую стоимость ворот.
При выполнении заливки бетон регулярно вибрируют, что предотвращает появление пустот в готовом фундаменте.
После заполнения приямков раствором поверхность бетона разравнивается, заглаживается и накрывается от солнечных лучей. Ближайшие двое суток фундаменты необходимо еще и проливать водой, чтобы не растрескивались.
Для набора прочности бетону потребуется не менее недели. В этот период ведутся работы, не затрагивающие фундамент – приобретается фурнитура и материалы для ворот, изготавливается створка.
После заполнения приямков раствором поверхность бетона разравнивается, заглаживается и накрывается от солнечных лучей. Ближайшие двое суток фундаменты необходимо еще и проливать водой, чтобы не растрескивались.
Для набора прочности бетону потребуется не менее недели. В этот период ведутся работы, не затрагивающие фундамент – приобретается фурнитура и материалы для ворот, изготавливается створка.
После затвердения фундамента можно выполнять кирпичную кладку на цементно-песчаном растворе марки М100.
Для начала выводятся первые три ряда кирпича вокруг сердечника. После этого следует поставить первую из трех закладных деталей. Отрезок уголка 40*40 мм длиной порядка 70 мм размещают так, чтобы одна полочка пошла внутрь кладки с дополнительной фиксацией отрезком арматуры к сердечнику, а вторая сторона вышла на грань, обращенную в сторону двора.
Две следующие закладные необходимо разместить так, чтобы обеспечить равномерность расположения этих вставок. Повторить операцию на второй опоре.
Откатные ворота будут состоять из несущей рамы и кованого полотна. Саму ковку рассматривать не будем – ее создание обычно поручают специалистам. А вот выполнить раму и добавить к ней готовые кованые элементы по силам каждому.
Начинать работу над створкой следует с выполнения чертежа, на котором будут указаны материалы, проставлены все размеры, отмечены углы резки для правильной стыковки элементов между собой. Это позволит правильно рассчитать количество необходимых материалов, а также избежать множества ошибок при выполнении самой сборки.
АКЦИЯ!
Приобретая рекомендуемую фурнитуру, Вы можете бесплатно заказать индивидуальный чертеж по собственным размерам от наших инженеров. Плюс с заказом придет пошаговая инструкция по созданию ворот – не надо будет отвлекаться на поиски информации в интернете.
Особое внимание стоит обратить на то, что конструкция делается в 1,5 раза больше, чем сам воротный проем. При закрытой створке ворота будут опираться как раз на хвостовик со скошенным краем, так как ролики стоят в стороне от проезда. Для эффективного движения ворот «на весу» необходимо, чтобы эта дополнительная часть конструкции была длиной в половину самой створки.
Для каркаса можно взять металлические трубы прямоугольного сечения размером 60*40 мм или 60*30 мм. Поверхность тщательно зачищается, чтобы не осталось даже следов ржавчины, обезжиривается и грунтуется.
Под нижней трубой каркаса обязательно должен идти направляющий рельс. Эти два профиля привариваются между собой не сплошным швом, а прихватками по 1,5-2 см и шагом 70 см с двух сторон в шахматном порядке. Стыки элементов рамы привариваются сплошными швами.
После окончания сварочных работ требуется отшлифовать все швы болгаркой. Зачищенные места обезжириваются и прогрунтовываются. Стык рамы с рельсом стоит заделать герметиком. После этого конструкцию можно покрасить, лучше это сделать в три слоя.
Ковка должна заполнить прямоугольную часть самой створки, которая и будет перекрывать проезд. Треугольную хвостовую часть заполнять вовсе не обязательно, так как в проем она не попадает.
Сейчас для создания каркаса доступен другой материал – Т-профиль. Использование данного материала дает целый ряд преимуществ по сравнению со сваркой рамы из традиционного металлопроката.
Далее приступают к монтажу фурнитуры и установке створки на свое место.
На опорные столбы крепят нащельники – трубы сечением 60*40 мм. Они будут закрывать зазор между створкой и столбом и поддерживать ряд комплектующих. Привариваются эти элементы к предусмотрительно выведенным на грани столбов закладным деталям.
Для правильного размещения верхней поддерживающей пластины верх нащельника на столбе со стороны отката дополняется вырезом размером 60*40 мм. Верхний срез должен располагаться чуть выше верхней грани самой створки после установки.
Второй нащельник на другом столбе требуется заглушить сверху, чтобы осадки не попадали внутрь трубы.
Комплект фурнитуры должен быть:
Направляющий профиль. Данный элемент мы уже рассматривали выше – именно он приваривается в самом низу створки через всю ее длину с хвостовиком вместе. Именно он будет катиться по роликам, заведенным внутрь него, перемещая тем самым и ворота.
К рельсу предъявляются достаточно жесткие требования, так как прочность конструкции, легкость и плавность перемещения ворот во многом зависят от качества этого элемента.
Геометрия направляющей продумана и просчитана, так что должна выдерживаться в точности. Если рассматривать поперечный разрез, то видим не прямоугольник, а профиль с изгибом на боковых гранях. При этом ни резких острых углов, ни излишних закруглений быть не должно. Нижние полочки обязаны располагаться на одной высоте, быть симметричными и качественно подогнутыми, идти параллельно верхней грани (то есть будут располагаться строго горизонтально).
По длине профиль должен быть ровным, без изгибов и отклонений. На поверхности металла не должно быть дефектов, раковин, окалин и т.д., в противном случае ворота будут греметь и заклинивать.
Важен и материал, из которого выполняется рельс. Для того, чтобы элемент мог выдерживать высокие нагрузки без деформации и разгиба полочек, его выполняют из высокоуглеродистой стали. Для небольших легких створок толщина металла должна быть 3,5-4 мм, для более крупных – 5 мм.
Роликовые опоры. Данные комплектующие удерживают и перемещают ворота. В нашей стране следует использовать металлические ролики, так как полимерные плохо совместимы с нашими климатическими условиями.
Пластик чувствителен к высоким и низким температурам. Малейший выход за дозволенные рамки может поменять свойства данного материала. Так после сильных морозов полимер может раскрошиться или сломаться, а при летней жаре внутри металлического рельса колеса «поплывут» - размягчатся и деформируются. Меняется же каретка целиком, а это очень серьезные финансовые затраты, причем придется еще снимать и заново выставлять ворота.
Кроме материала роликов требуется обращать внимание на подшипники. В одних комплектах могут идти самые дешевые из Китая, в других – усиленные, выполненные по европейским стандартам. В одних механизмы защищены просто металлическими пыльниками, в других идут более эффективные резинометаллические. Естественно, что лучше брать усиленные с резинометаллической защитой, которые выдержат и серьезные нагрузки, и неблагоприятные условия работы.
Верхняя часть каждой роликовой опоры имеет подвижное соединение с основанием. Таким образом «голова» должна без проблем наклоняться в сторону хода ворот, облегчая скольжение конструкции. При тугом ходе и редком использовании можно получить каретку с окислившейся втулкой, заклинившую в одном положении, тогда в одну сторону створка будет катиться легко, в обратную - с повышенными усилиями, что ускорит износ роликов.
Металл опор обязательно должен иметь антикоррозийное покрытие. При этом важно, чтобы толщина защитного слоя была достаточной и равномерной. При качественной обработке на поверхности не будет темных пятен и изъянов.
Крайне важно, чтобы каретки и рельс соответствовали друг другу по размерам. Ролики не должны идти внутри направляющей слишком туго, иначе могут подклинивать. Но если будут чрезмерно болтаться в трубе, то створка при закрывании будет проседать слишком низко, не заезжая на уловитель, а ударяясь в него торцом. Оптимальным считается зазор в 1-2 мм между роликом и стенкой рельса.
Поддерживающая пластина с верхними роликами. Стальная пластина снабжена продолговатыми пазами, в которые при помощи болтов крепятся ролики. Расстояние между последними можно регулировать, подгоняя под толщину рамы ворот. С легкими створками (до 300 кг) чаще всего используют пластину с 2-мя роликами, а при более тяжелых конструкциях – с 4-мя.
Створка будет проходить между роликами данного элемента. Он удерживает ворота в вертикальном положении, направляет ход по прямой линии, не позволяет упасть или отклониться.
Ролики могут иметь пластиковое или резиновое покрытие. Резина более мягко прижимает полотно, а вот пластик во временем может оцарапать створку, содрать краску.
Избегать следует пластин от слишком экономных производителей: 2-х миллиметрового металла для выполнения поставленных задач явно мало. Толщина стали должна быть как минимум 3-4 мм. Плюс качественное антикоррозийное покрытие, разумеется.
Концевой ролик. Данный элемент позволяет створке накатиться на полочку нижнего уловителя. Устанавливается он внутри направляющего рельса рядом с торцом, закрепляясь специальными болтами.
Для ворот массой до 300 кг ролик может быть пластиковым.
С более тяжелыми створками лучше использовать металлический ролик. Еще лучше, если он дополнительно снабжен торцевой пластиной, заменяющей переднюю заглушку.
Нижний улавливатель. Данный элемент представляет собой широкую стальную скобу с нижней полочкой. На эту площадку и закатывается свободный край створки благодаря нижнему ролику. Делается это для того, чтобы роликам с рельсом не приходилось держать ворота все время на весу, испытывая повышенные нагрузки от веса и эффекта «рычага» - нагрузка правильно распределяется уже на три точки опоры.
Для того, чтобы от уловителя был толк, его требуется приварить к нащельнику на такой высоте, чтобы край створки при накатывании приподнимался на 3-4 мм.
Выдержать нагрузки может элемент, металл которого имеет толщину не менее 3 мм. Недостаточно прочные уловители разогнутся или сломаются, ускоряя выход из строя остальных элементов комплекта.
Верхний улавливатель. П-образная пластина верхнего уловителя фиксирует от раскачивания соответствующий край створки. При сильном ветре или нажиме ворота не будут греметь и деформироваться, удерживаемые элементом.
Толщина стали для этой составляющей должна быть не меньше 4 мм, иначе ее разогнет.
Внимание! Некоторые производители в базовый комплект верхний уловитель не включают, предлагая его докупить отдельно. Так что сравнивая наборы (и цены на них) стоит обращать внимание и на присутствие данного элемента по умолчанию.
Резиновые заглушки. Торцы рельса закрывают специальными заглушками, чтобы дождь, снег, грязь и разный мусор не попадали внутрь направляющей.
Вставные съемные заглушки выполняются из резины с гофрированной частью, фиксирующей элемент внутри трубы. Материал должен быть в меру мягким, не дубеющим зимой и не рассыхающимся летом.
Современные комплекты фурнитуры нередко содержат лишь одну резиновую заглушку для хвостовика, а передняя заменяется стальной пластиной, закрепленной на концевом ролике.
Регулировочные пластины. Пара таких монтажных оснований в базовый комплект не входят, но чаще всего докупаются отдельно.
Они позволяют регулировать положение кареток по высоте, причем всего лишь с помощью гаечного ключа, так как опоры устанавливаются на шпильки элементов и прижимаются гайками с шайбами. Это может пригодиться как на этапе монтажа, так и во время эксплуатации ворот, если со временем фундамент все же даст перекос.
Замок. Для запирания откатных ворот разработаны специфические замки с крючками – выкидными ригелями.
Долговечным будет механизм из латуни. Силуминовые или алюминиевые замки при контакте с атмосферными осадками могут окисляться, что выводит их из строя.
Один край пластины заводят за нащельник (между ним и кладкой столба), верхняя часть элемента при этом должна лечь на срез трубы. Элемент приваривается.
Вкручиваются ролики, причем один будет частично «прятаться» в подготовленный вырез в нащельнике, а второй подвигается и поджимает створку к первому.
Опоры (или регулировочные пластины, если они используются) ставятся на швеллер-закладную на одной линии, но при этом разводятся на максимальное расстояние друг от друга. Элементы фиксируются сваркой, для начала в виде прихваток.
Створку ставят на закрепленные ролики и проверяют, насколько хорошо скользит створка. Если необходимо прикладывать значительные усилия, есть места повышенного трения, то сварочные швы подрезаются и опоры выставляются заново. Продолжать корректировку необходимо до тех пор, пока ворота не станут идти легко и плавно.
С регулировочными пластинами все то же самое, но приваривают пластины, а роликовые опоры прикручиваются к их шпилькам. Появляется дополнительная возможность регулировать высоту каждой опоры.
Ролик состоит не только из пары уголков с колесиком на втулке, но и снабжен прижимной пластиной и парой болтов, которые позволяют закрепить элемент внутри рельса. Иногда еще идет пластина-заглушка.
Устанавливается он возле торца направляющей.
Нижний улавливатель необходимо приварить к нащельнику, удаленному от роликовых опор.
Высоту его расположения уточняют опытным путем: створка при закрывании должна приподняться на 3-4 мм за счет заезда на полочку элемента.
Верхний улавливатель крепят на том же нащельнике, но возле верхнего среза створки.
Его также следует надежно приварить.
Осталось закрыть торцы рельса заглушками.
Резиновые элементы легко вставляются вручную без использования инструментов. Гофрированная часть заталкивается внутрь направляющей, за счет чего заглушка и удерживается на месте.
Для того, чтобы Вы могли убедиться в простоте изготовления ворот собственными силами, приводим еще видео от одного из наших клиентов.
Финальным штрихом создания ворот является их автоматизация. Поставить электропривод можно сразу или позже в любой удобный момент. Минимальный комплект автоматики выглядит следующим образом:
• привод с блоком управления (встроенным) и концевыми выключателями (лучше магнитными);
• устройство управления (пульты ДУ по умолчанию или иное совместимое с моделью средство по Вашему выбору);
• зубчатая рейка (примерно на 1 м больше ширины проезда).
Рекомендуемый комплект должен содержать еще устройства безопасности – фотоэлементы и сигнальную лампу.
Ключевые правила выбора автоматики можно посмотреть в специальном обзоре здесь.
