Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

+38 (095) 876 90 00

+38 (067) 502 71 89

0

Расчет откатных ворот

 

Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот

Выберите параметры Ваших ворот и получите:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;

Какой проем ворот (длина)?

20%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длину. Наиболее распространенный проем ворот - 4 метра.

Какой высота от земли

40%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту. Наиболее распространенная высота ворот от 1,5 до 2 метров.

Планируете ли вы ставить автоматику?

60%

Когда планируете делать ворота?

80%

куда высылать материалы?

95%
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;
Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp.
Каталог

 

 

Ворота откатные.

В этой статье я расскажу, как самостоятельно изготовить откатные ворота, а также, что для этого необходимо.

Описанная здесь конструкция ворот является консольной и ее несущие элементы не ограничивают проезд транспорта.

Движение створки происходит за счет роликовых опор заведенных в направляющий рельс (он закреплен на створке снизу).

Приоткрытые откатные ворота.

Сами опоры смещены относительно проезда в сторону отката створки.

Смещенные относительно проезда роликовые опоры.

Между роликами и направляющим рельсом минимальный зазор, потому ворота перемещаются плавно без подклиниваний.

Роликовая опора, заведенная в направляющий рельс.

Содержание статьи:

Подготовительные работы

Перед тем как начать основные монтажные работы, нужно выполнить подготовительные. Сначала нужно снять растительный слой на месте будущих ворот, чтобы ничего не мешало разбивке осей.

Для обозначения основных осей можно использовать четыре штыря арматуры диаметром 10-12 мм длиной около метра каждый. Для указания временных осей можно использовать сварочные электроды. Кроме этого еще понадобиться леска или шпагат.

Арматуру нужно расположить таким образом, чтобы ее четыре отрезка образовывали между собой прямоугольник или квадрат, в котором будут находиться будущие опоры ворот. Пока не будут проверены диагонали квадрата или прямоугольника, арматуру не нужно забивать глубоко в грунт.

Если диагонали совпадают, арматуру можно заглубить, оставив на поверхности части высотой 10-15 см. Теперь между ними можно натянуть леску или шпагат.

Земляные работы

Когда вся необходимая разметка выполнена можно приступать к откапыванию приямков под фундаменты столбов и швеллера (закладной детали) роликовых опор. Дно приямков должно находиться не выше нормативной глубины промерзания грунтов, которая, как правило, не менее 90 см (до 120 см).

В плане приямки под столбы должны быть немного больше, чем кирпичная кладка. Например, если столб будет 40х40 см, приямок должен быть 45х45 см - так будет легче начать кладку кирпича.

Приямок под сердечник опоры.

Приямок под фундамент роликовых опор по длине должен быть не менее половины длины воротного проезда. Например, если проезд имеет ширину 3,0 м, приямок должен быть не менее 1,5 м. По ширине приямок обычно делается 25-30 см.

Приямок под фундамент швеллера.

Если при копании приямков осыпаются стенки, нужно сделать опалубку, к примеру, из старых досок, так как в данном случае эстетичный вид не имеет значения. Когда земляные работы выполнены, дно приямков нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт.

Если бетонирование в ближайшее время не планируется, приямки необходимо накрыть щитами, чтобы их не размывал дождь.

Подготовка металлоизделий подлежащих бетонированию

Перед тем, как выполнять бетонирование, все металлоизделия должны быть подготовлены. К таким изделиям относятся металлические сердечники опор ворот и швеллер (закладная деталь под роликовые опоры).

Сердечники обычно делаются из квадратной трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Их длина зависит от глубины заложения фундамента, а также высоты столба ворот.

Например, если фундамент будет глубиной один метр, а столб высотой 2,0 м, сердечник должен быть не более 1,9 м, чтобы снизу он не касался грунта и был защищен бетоном, а сверху была возможность накрыть козырьком кирпичную кладку.

В приямок сердечник должен быть установлен строго вертикально, для этого нужно использовать гидравлический уровень. Чтобы стойка при бетонировании не сместилась, ее нужно закрепить временными распорками.

Для более прочного нахождения сердечника в теле бетона, к нему внизу можно крестообразно приварить два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм длиной 15-20 см. Сверху, сердечник нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.

Сердечник опоры.

В качестве закладной детали для роликовых опор можно использовать швеллер №№22-24. Он должен иметь длину не менее половины ширины проезда.

Для его надежного крепления в бетоне необходимо сделать армокаркас из четырех вертикальных отрезков арматуры диаметром 8-10 мм длиной около 0,8 м, а также четырех горизонтальных, того же диаметра.

Швеллер (закладная деталь).

Швеллер устанавливается в приямке при помощи гидравлического уровня, чтобы его поверхность находилась в едином горизонте с поверхностью проезда - это является одним из условий нормального перемещения ворот. Швеллер нужно надежно закрепить, чтобы при бетонировании он не сместился.

Швеллер в приямке.

Перед бетонированием все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Бетонные работы

Для устройства фундаментов откатных ворот обычно используют бетон марки М200. При его изготовлении нужно придерживаться следующей пропорции: на 1кг цемента М500 приходится 2кг песка и 3,5кг щебня. Воду добавлять в зависимости от объема замеса.

Забетонированный металлический сердечник.

Чтобы дополнительно не нести затраты на покупку противозаморозковых добавок, бетонирование лучше проводить при положительных температурах атмосферного воздуха. Во время заливки, бетон нужно тщательно утрамбовывать, чтобы в его теле не было пустот.

Забетонированный швеллер (закладная деталь).

Когда бетонирование закончено, фундаменты нужно чем-нибудь накрыть, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Кроме того, нужно в первые пару суток их поливать, чтобы исключить образование трещин. Приступать к следующим работам можно не ранее, чем через неделю - бетон должен набрать прочность.

Кирпичная кладка столбов ворот

Для кирпичной кладки нужно использовать цементно-песчаную смесь М100. Когда положены первые три ряда кирпичной кладки, нужно установить закладную деталь, которая состоит из равнополочного уголка 40х40 мм длиной около 70 мм и отрезка арматуры диаметром не более 8 мм.

Закладная деталь в опоре.

В каждой из опор должно быть не менее трех закладных деталей.

Закладные детали в опоре.

Верхнюю нужно расположить на 10-15 см ниже верхней грани створок, а средняя, соответственно равнозначно между верхней и нижней.

Изготовление створки

Створка состоит из несущего и вспомогательного каркасов и в нашем случае зашивается профнастилом. Для исключения ошибок во время изготовления створки нужно заранее сделать ее подробный чертеж.

Акция! При покупке у нас фурнитуры для откатных ворот производителя Світ Воріт™ (ссылка), наш специалист бесплатно выполнит чертеж именно Ваших ворот.

Чертеж откатных ворот.

Перед изготовлением створки, все ее металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Разнесенная створка.

Для основного каркаса можно применить прямоугольные трубы 60х30 мм или 60х40 мм. Для вспомогательного подойдет труба 30х20 мм.Помимо этих элементов обязательным является наличие направляющего рельса.

Направляющий рельс.

Чтобы было удобнее набирать каркас (в вертикальном положении) к направляющему рельсу можно временно приварить два отрезка трубы 30х20 мм длиной около 500 мм, которые послужат опорами.

Первым делом необходимо приварить направляющий рельс к нижней трубе каркаса. Варить нужно прихватками с двух сторон длиной шва 15-20 мм в шахматном порядке шагом 700 мм.

Сплошной шов делать нельзя, так как направляющий рельс может повести, и ворота будут туго перемещаться.

Несущая труба каркаса нижняя и направляющий рельс.

Теперь при помощи гидравлического уровня нужно установить первую вертикальную стойку и слегка прихватить сваркой.

Первая вертикальная стойка.

Таким же образом устанавливается вторая стойка.

Вторая вертикальная стойка.

Далее устанавливается перекладина, и проверяются диагонали: если они совпадают, все элементы можно соединить сплошным швом.

Перекладина несущего каркаса.

После этого крепится диагональная труба сечением 60х30 мм или 60х40 мм.

Диагональная труба несущего каркаса.

Когда несущий каркас сделан, можно приступать к вспомогательному. Следует отметить, что все трубы вспомогательного каркаса должны крепиться по центру несущего, чтобы профнастил с двух сторон был симметричным.

Симметричность профнастила.

Для начала нужно приварить трубы 30х20 мм по внутреннему периметру несущего каркаса.

Трубы вспомогательного каркаса по внутреннему периметру.

После чего можно закрепить горизонтальную перемычку.

Горизонтальная перемычка вспомогательного каркаса.

А для жесткости установить две вертикальных перемычки.

Вертикальные перемычки вспомогательного каркаса.

На этом каркас створки полностью готов и остается зачистить сварочные швы болгаркой, обезжирить, прогрунтовать и все элементы покрасить в три слоя.

Профнастил нужно крепить с двух сторон (как вариант) саморезами по металлу длиной 19 мм под головку № 8.

Закрепленный саморезами профнастил.

Для исключения возможных механических повреждений профнастила его можно закрепить, когда створка будет установлена на опорах.

Готовая створка.

К створке каждый лист профнастила подгоняется по отдельности, чтобы он прилегал максимально точно.

Треугольную часть створки можно не зашивать, так как она не попадает в проезд.

Треугольная часть створки.

Когда изготовление створки полностью окончено, можно приступать к монтажу ее несущих элементов.

Крепление нащельников

После того, как столбы с закладными деталями готовы, нужно к ним закрепить нащельники, которые могут быть из прямоугольной трубы 60х30 мм или 60х40 мм.

Нащельник. Общий вид.

Нащельник со стороны фундамента сверху должен иметь вырез 60х40 мм для возможности установки верхней пластины с роликами.

Вырез в нащельнике.

Второй нащельник нужно сверху заглушить, чтобы в него не попадали осадки.

Крепление нащельника.

Направляющий рельс

Данный элемент должен иметь точную геометрию, так как от него зависит плавность и легкость перемещения ворот.

Направляющий рельс. Общий вид.

Если посмотреть на него сбоку, нижние полки должны находиться в едином горизонте, а все изгибы иметь минимальные закругления - это обеспечит наименьший износ роликовых опор.

В продольном направлении рельс не должен быть согнут, а на внутренней поверхности должны отсутствовать раковины и окалины, которые могут вызвать грохот и подклинивание створки во время движения.

Рельс должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы он под нагрузкой пружинил и не терял форму.

Направляющий профиль крепится к нижней трубе каркаса створки сваркой, прихватками длиной шва 10-15 мм в шахматном порядке, шагом 700 мм. Делать сплошной шов нельзя, так как рельс может повести, и ворота будут иметь тугой ход.

Роликовые опоры

Устанавливаются в стороне от проезда на швеллер (закладную деталь), которая должна быть заранее подготовлена.

Роликовые опоры на швеллере.

Расстояние между роликовыми опорами должно быть как можно больше.

Расстояние между роликовыми опорами.

У опор бывают ролики из полимеров или металла. Вариант из полимеров не совсем удачное решение для эксплуатации в наших климатических условиях - при низких температурах воздуха они могут сломаться, а при высоких стать пластичными и потерять форму.

Также у роликов могут быть обычные или усиленные подшипники, которые бывают защищенными металлическими или металлорезиновыми пыльниками от попадания пыли и грязи. Металлические пыльники, контактируя с атмосферными осадками, могут поржаветь и привести подшипник в негодность.

Подшипники.

Что касается антикоррозийной защиты роликовой опоры, она должна быть нанесена достаточным слоем - на это укажет отсутствие темных пятен.

У опоры есть подвижная часть, которая не должна иметь тугой ход. Если ворота не используются длительное время, «голова» может окислиться и перестанет двигаться, что приведет к повышенному износу роликов.

Подвижная часть опоры.

Зазор между роликами и направляющим рельсом должен быть 1-2 мм, чтобы створка при закрывании не ныряла и точно попадала в улавливатели.

Зазор между роликами и направляющим рельсом.

Чтобы установить следующие элементы фурнитуры откатных ворот на столбах должны быть заранее закреплены металлические нащельники, которые могут быть из прямоугольных труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм.

Верхняя пластина с роликами

Нужна чтобы направлять верхнюю грань створки по прямой, а также, чтобы ее удерживать.

Верхняя пластина с роликами и створка.

Пластина может быть с пластиковыми или резиновыми роликами.

Пластина с роликами. Общий вид.

Вариант с резиновым покрытием лучше, так как при контакте со створкой не царапается ее полотно. Толщина стали, из которой сделана пластина, должна быть 3-4 мм.

Чтобы установить верхнюю пластину в нащельнике, который находится со стороны швеллера под роликовые опоры, нужно сделать вырез 60х40 мм.

Вырез в нащельнике.

Один из изгибов верхней пластины заводится между нащельником и кирпичной кладкой, а ее горизонтальная часть должна равномерно опереться на поверхность нащельника. После этого эти два элемента можно соединить между собой сваркой.

Нащельник и верхняя пластина с роликами.

Отверстия под болты роликов должны быть больше их диаметра, чтобы ролики можно было точно подогнать под толщину створки.

Верхний улавливатель

Данный элемент представляет собой П-образную пластину и служит для удерживания верхнего угла створки, когда она находится в закрытом положении.

Верхний улавливатель и створка.

Толщина металла данного изделия должна быть не менее 4 мм.

Верхний улавливатель.

Верхний улавливатель крепится к нащельнику при помощи сварки.

Верхний улавливатель и нащельник.

При покупке фурнитуры обращайте внимание на наличие данного элемента, так как некоторые производители его не включают в комплектацию.

Нижний концевой ролик

Нижний концевой ролик. Вид 1.

Предназначен для плавного накатывания створки на нижний улавливатель.

Нижний концевой ролик и нижний улавливатель.

На сегодняшний день основная масса производителей делают сам ролик из полимеров, хотя есть еще производители, которые делают его из металла.

Нижний концевой ролик. Вид 2.

Концевой ролик заводится в направляющий рельс и крепится к нему при помощи двух болтов.

Нижний концевой ролик в направляющем рельсе.

Нижний улавливатель

Необходим чтобы на его полку накатывался и опирался нижний концевой ролик. Улавливатель крепится при помощи сварки к нащельнику таким образом, чтобы при накатывании концевого ролика створка приподнималась на 3-4 мм.

Нижний улавливатель и нащельник.

Толщина металла этого изделия должна быть не менее 3 мм.

Нижний улавливатель.

Резиновые заглушки

Предназначены для закрывания торцов направляющего рельса от попадания в него грязи и снега. У заглушек должна быть гофрированная часть, чтобы они плотно держались в направляющем рельсе.

Резиновая заглушка.

Резина, из которой они сделаны, не должна рассыхаться в жару и дубеть на морозе. Для установки этих элементов не нужно использовать специальный инструмент - все можно выполнить вручную.

Резиновая заглушка в направляющем рельсе.

Монтажные пластины

С данными элементами время на установку роликовых опор значительно сокращается, а сам монтаж проще, но производители их не включают в комплектацию фурнитуры, а продают отдельно. Чтобы установить роликовые опоры без пластин, нужно сначала прихватить сваркой их основание к швеллеру и проверить ход ворот.

Если он тугой, сварку нужно срезать и заново выставить опоры, после чего их опять приварить. Все это нужно делать до тех пор, пока ворота не будут легко перемещаться.

Роликовая опора без монтажной пластины.

Если есть монтажные пластины, привариваются только они, а роликовые опоры нанизываются на их шпильки. Все регулировки выполняются поворотом гаек, которые находятся на четырех шпильках.

Роликовая опора с монтажной пластиной.

Расчет откатных ворот

Чтобы рассчитать себестоимость изготовления ворот желательно иметь их подробный чертеж со всеми необходимыми размерами.

Для примера расчета возьмем полотно шириной 3,0 м и высотой 2,0 м. Пусть столбы будут из кирпича с металлическим сердечником размером 260х500х2000 мм.

Для этих ворот понадобятся такие материалы:

  • труба 100х100х6 мм – 5,7 м.п. – 98,1 кг (для сердечников столбов);
  • труба 60х30х3 мм – 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
  • уголок 40х40х3 мм – 0,42 м.п. – 0,8 кг (для закладных деталей);
  • арматура диаметром 10 мм – 1,8 м.п. – 1,6 кг (для закладных деталей);
  • бетон М 200 – 0,42 м3 (для фундаментов 1000х350х600 мм);
  • силикатный кирпич – 320 шт. для одного столба размером 260х500х2000 мм.

Общий вес металла для опор составит: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг. В среднем стоимость металла на рынке около 20 000 грн за тонну, то есть металл для опор наших ворот будет стоить 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.

Силикатный кирпич обходится приблизительно 2,40-2,60 грн за штуку. То есть для опоры в деньгах это будет 320х2,40=768 грн, а два столба обойдутся Вам в 1536 грн.

Бетон можно заказать товарный, стоимость которого около 1090 грн за куб, а цена за него в нашем случае составит 0,42 х 1090 = 457,80 грн. Но не следует забывать, что доставка товарного бетона стоит отдельных денег.

Если нет желания тратиться на услуги производителей товарного бетона, его можно сделать самостоятельно маркой прочности М200. Чтобы его приготовить, нужно соблюдать такую пропорцию: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.

В целом затраты на изготовление опор составят: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Для изготовления самой створки понадобится такое количество материала:

  • труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2кг (для несущего каркаса);
  • труба прямоугольная 30х20 мм – 21,6кг (для вспомогательного каркаса);
  • окрашенный профнастил – 6,0м2 (для зашивки каркаса).

В среднем профнастил стоит 110 грн за один квадратный метр. В нашем случае стоимость металлоизделий для створки составит: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.

В общем стоимость изготовления откатных ворот для створки 3,0х2,0м будет такой: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.

Также следует учесть, что необходимо будет купить фурнитуру (ссылка на Свит Вориттм), расходные материалы (электроды, саморезы, грунтовку, краску и так далее). Средняя стоимость фурнитуры для откатных ворот около 2500 грн.

Вышеприведенный расчет не является высокоточным, но чтобы сравнить его с услугами фирм-изготовителей ворот вполне подойдет.

Воспользовавшись их услугами, стоимость одной только створки будет приблизительно 900 грн за 1м2, а общая стоимость ворот стартует от 15 000 грн.

На этом статья подошла к концу и если у Вас остались вопросы обратитесь к нашему специалисту для бесплатной консультации.

Впишите свой номер в форму, и мы перезвоним вам в течении 20 мин в рабочее время.
Задать вопрос специалисту
Телефон
Или перезвоните нам сами
+38 (095) 876-90-00
Задать вопрос

 

Просмотров: (917 просмотров)
Телефон
задать вопрос