Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
В этой статье я расскажу, как самостоятельно изготовить откатные ворота, а также, что для этого необходимо.
Описанная здесь конструкция ворот является консольной и ее несущие элементы не ограничивают проезд транспорта.
Движение створки происходит за счет роликовых опор заведенных в направляющий рельс (он закреплен на створке снизу).
Сами опоры смещены относительно проезда в сторону отката створки.
Между роликами и направляющим рельсом минимальный зазор, потому ворота перемещаются плавно без подклиниваний.
Содержание статьи:
Перед тем как начать основные монтажные работы, нужно выполнить подготовительные. Сначала нужно снять растительный слой на месте будущих ворот, чтобы ничего не мешало разбивке осей.
Для обозначения основных осей можно использовать четыре штыря арматуры диаметром 10-12 мм длиной около метра каждый. Для указания временных осей можно использовать сварочные электроды. Кроме этого еще понадобиться леска или шпагат.
Арматуру нужно расположить таким образом, чтобы ее четыре отрезка образовывали между собой прямоугольник или квадрат, в котором будут находиться будущие опоры ворот. Пока не будут проверены диагонали квадрата или прямоугольника, арматуру не нужно забивать глубоко в грунт.
Если диагонали совпадают, арматуру можно заглубить, оставив на поверхности части высотой 10-15 см. Теперь между ними можно натянуть леску или шпагат.
Когда вся необходимая разметка выполнена можно приступать к откапыванию приямков под фундаменты столбов и швеллера (закладной детали) роликовых опор. Дно приямков должно находиться не выше нормативной глубины промерзания грунтов, которая, как правило, не менее 90 см (до 120 см).
В плане приямки под столбы должны быть немного больше, чем кирпичная кладка. Например, если столб будет 40х40 см, приямок должен быть 45х45 см - так будет легче начать кладку кирпича.
Приямок под фундамент роликовых опор по длине должен быть не менее половины длины воротного проезда. Например, если проезд имеет ширину 3,0 м, приямок должен быть не менее 1,5 м. По ширине приямок обычно делается 25-30 см.
Если при копании приямков осыпаются стенки, нужно сделать опалубку, к примеру, из старых досок, так как в данном случае эстетичный вид не имеет значения. Когда земляные работы выполнены, дно приямков нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт.
Если бетонирование в ближайшее время не планируется, приямки необходимо накрыть щитами, чтобы их не размывал дождь.
Перед тем, как выполнять бетонирование, все металлоизделия должны быть подготовлены. К таким изделиям относятся металлические сердечники опор ворот и швеллер (закладная деталь под роликовые опоры).
Сердечники обычно делаются из квадратной трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Их длина зависит от глубины заложения фундамента, а также высоты столба ворот.
Например, если фундамент будет глубиной один метр, а столб высотой 2,0 м, сердечник должен быть не более 1,9 м, чтобы снизу он не касался грунта и был защищен бетоном, а сверху была возможность накрыть козырьком кирпичную кладку.
В приямок сердечник должен быть установлен строго вертикально, для этого нужно использовать гидравлический уровень. Чтобы стойка при бетонировании не сместилась, ее нужно закрепить временными распорками.
Для более прочного нахождения сердечника в теле бетона, к нему внизу можно крестообразно приварить два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм длиной 15-20 см. Сверху, сердечник нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.
В качестве закладной детали для роликовых опор можно использовать швеллер №№22-24. Он должен иметь длину не менее половины ширины проезда.
Для его надежного крепления в бетоне необходимо сделать армокаркас из четырех вертикальных отрезков арматуры диаметром 8-10 мм длиной около 0,8 м, а также четырех горизонтальных, того же диаметра.
Швеллер устанавливается в приямке при помощи гидравлического уровня, чтобы его поверхность находилась в едином горизонте с поверхностью проезда - это является одним из условий нормального перемещения ворот. Швеллер нужно надежно закрепить, чтобы при бетонировании он не сместился.
Перед бетонированием все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Для устройства фундаментов откатных ворот обычно используют бетон марки М200. При его изготовлении нужно придерживаться следующей пропорции: на 1кг цемента М500 приходится 2кг песка и 3,5кг щебня. Воду добавлять в зависимости от объема замеса.
Чтобы дополнительно не нести затраты на покупку противозаморозковых добавок, бетонирование лучше проводить при положительных температурах атмосферного воздуха. Во время заливки, бетон нужно тщательно утрамбовывать, чтобы в его теле не было пустот.
Когда бетонирование закончено, фундаменты нужно чем-нибудь накрыть, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Кроме того, нужно в первые пару суток их поливать, чтобы исключить образование трещин. Приступать к следующим работам можно не ранее, чем через неделю - бетон должен набрать прочность.
Для кирпичной кладки нужно использовать цементно-песчаную смесь М100. Когда положены первые три ряда кирпичной кладки, нужно установить закладную деталь, которая состоит из равнополочного уголка 40х40 мм длиной около 70 мм и отрезка арматуры диаметром не более 8 мм.
В каждой из опор должно быть не менее трех закладных деталей.
Верхнюю нужно расположить на 10-15 см ниже верхней грани створок, а средняя, соответственно равнозначно между верхней и нижней.
Створка состоит из несущего и вспомогательного каркасов и в нашем случае зашивается профнастилом. Для исключения ошибок во время изготовления створки нужно заранее сделать ее подробный чертеж.
Акция! При покупке у нас фурнитуры для откатных ворот производителя Світ Воріт™ (ссылка), наш специалист бесплатно выполнит чертеж именно Ваших ворот.
Перед изготовлением створки, все ее металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Для основного каркаса можно применить прямоугольные трубы 60х30 мм или 60х40 мм. Для вспомогательного подойдет труба 30х20 мм.Помимо этих элементов обязательным является наличие направляющего рельса.
Чтобы было удобнее набирать каркас (в вертикальном положении) к направляющему рельсу можно временно приварить два отрезка трубы 30х20 мм длиной около 500 мм, которые послужат опорами.
Первым делом необходимо приварить направляющий рельс к нижней трубе каркаса. Варить нужно прихватками с двух сторон длиной шва 15-20 мм в шахматном порядке шагом 700 мм.
Сплошной шов делать нельзя, так как направляющий рельс может повести, и ворота будут туго перемещаться.
Теперь при помощи гидравлического уровня нужно установить первую вертикальную стойку и слегка прихватить сваркой.
Таким же образом устанавливается вторая стойка.
Далее устанавливается перекладина, и проверяются диагонали: если они совпадают, все элементы можно соединить сплошным швом.
После этого крепится диагональная труба сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
Когда несущий каркас сделан, можно приступать к вспомогательному. Следует отметить, что все трубы вспомогательного каркаса должны крепиться по центру несущего, чтобы профнастил с двух сторон был симметричным.
Для начала нужно приварить трубы 30х20 мм по внутреннему периметру несущего каркаса.
После чего можно закрепить горизонтальную перемычку.
А для жесткости установить две вертикальных перемычки.
На этом каркас створки полностью готов и остается зачистить сварочные швы болгаркой, обезжирить, прогрунтовать и все элементы покрасить в три слоя.
Профнастил нужно крепить с двух сторон (как вариант) саморезами по металлу длиной 19 мм под головку № 8.
Для исключения возможных механических повреждений профнастила его можно закрепить, когда створка будет установлена на опорах.
К створке каждый лист профнастила подгоняется по отдельности, чтобы он прилегал максимально точно.
Треугольную часть створки можно не зашивать, так как она не попадает в проезд.
Когда изготовление створки полностью окончено, можно приступать к монтажу ее несущих элементов.
Каркас створки можно изготовить из Т-профиля
После того, как столбы с закладными деталями готовы, нужно к ним закрепить нащельники, которые могут быть из прямоугольной трубы 60х30 мм или 60х40 мм.
Нащельник со стороны фундамента сверху должен иметь вырез 60х40 мм для возможности установки верхней пластины с роликами.
Второй нащельник нужно сверху заглушить, чтобы в него не попадали осадки.
Данный элемент должен иметь точную геометрию, так как от него зависит плавность и легкость перемещения ворот.
Если посмотреть на него сбоку, нижние полки должны находиться в едином горизонте, а все изгибы иметь минимальные закругления - это обеспечит наименьший износ роликовых опор.
В продольном направлении рельс не должен быть согнут, а на внутренней поверхности должны отсутствовать раковины и окалины, которые могут вызвать грохот и подклинивание створки во время движения.
Рельс должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы он под нагрузкой пружинил и не терял форму.
Направляющий профиль крепится к нижней трубе каркаса створки сваркой, прихватками длиной шва 10-15 мм в шахматном порядке, шагом 700 мм. Делать сплошной шов нельзя, так как рельс может повести, и ворота будут иметь тугой ход.
Устанавливаются в стороне от проезда на швеллер (закладную деталь), которая должна быть заранее подготовлена.
Расстояние между роликовыми опорами должно быть как можно больше.
У опор бывают ролики из полимеров или металла. Вариант из полимеров не совсем удачное решение для эксплуатации в наших климатических условиях - при низких температурах воздуха они могут сломаться, а при высоких стать пластичными и потерять форму.
Также у роликов могут быть обычные или усиленные подшипники, которые бывают защищенными металлическими или металлорезиновыми пыльниками от попадания пыли и грязи. Металлические пыльники, контактируя с атмосферными осадками, могут поржаветь и привести подшипник в негодность.
Что касается антикоррозийной защиты роликовой опоры, она должна быть нанесена достаточным слоем - на это укажет отсутствие темных пятен.
У опоры есть подвижная часть, которая не должна иметь тугой ход. Если ворота не используются длительное время, «голова» может окислиться и перестанет двигаться, что приведет к повышенному износу роликов.
Зазор между роликами и направляющим рельсом должен быть 1-2 мм, чтобы створка при закрывании не ныряла и точно попадала в улавливатели.
Чтобы установить следующие элементы фурнитуры откатных ворот на столбах должны быть заранее закреплены металлические нащельники, которые могут быть из прямоугольных труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
Нужна чтобы направлять верхнюю грань створки по прямой, а также, чтобы ее удерживать.
Пластина может быть с пластиковыми или резиновыми роликами.
Вариант с резиновым покрытием лучше, так как при контакте со створкой не царапается ее полотно. Толщина стали, из которой сделана пластина, должна быть 3-4 мм.
Чтобы установить верхнюю пластину в нащельнике, который находится со стороны швеллера под роликовые опоры, нужно сделать вырез 60х40 мм.
Один из изгибов верхней пластины заводится между нащельником и кирпичной кладкой, а ее горизонтальная часть должна равномерно опереться на поверхность нащельника. После этого эти два элемента можно соединить между собой сваркой.
Отверстия под болты роликов должны быть больше их диаметра, чтобы ролики можно было точно подогнать под толщину створки.
Данный элемент представляет собой П-образную пластину и служит для удерживания верхнего угла створки, когда она находится в закрытом положении.
Толщина металла данного изделия должна быть не менее 4 мм.
Верхний улавливатель крепится к нащельнику при помощи сварки.
При покупке фурнитуры обращайте внимание на наличие данного элемента, так как некоторые производители его не включают в комплектацию.
Предназначен для плавного накатывания створки на нижний улавливатель.
На сегодняшний день основная масса производителей делают сам ролик из полимеров, хотя есть еще производители, которые делают его из металла.
Концевой ролик заводится в направляющий рельс и крепится к нему при помощи двух болтов.
Необходим чтобы на его полку накатывался и опирался нижний концевой ролик. Улавливатель крепится при помощи сварки к нащельнику таким образом, чтобы при накатывании концевого ролика створка приподнималась на 3-4 мм.
Толщина металла этого изделия должна быть не менее 3 мм.
Предназначены для закрывания торцов направляющего рельса от попадания в него грязи и снега. У заглушек должна быть гофрированная часть, чтобы они плотно держались в направляющем рельсе.
Резина, из которой они сделаны, не должна рассыхаться в жару и дубеть на морозе. Для установки этих элементов не нужно использовать специальный инструмент - все можно выполнить вручную.
С данными элементами время на установку роликовых опор значительно сокращается, а сам монтаж проще, но производители их не включают в комплектацию фурнитуры, а продают отдельно. Чтобы установить роликовые опоры без пластин, нужно сначала прихватить сваркой их основание к швеллеру и проверить ход ворот.
Если он тугой, сварку нужно срезать и заново выставить опоры, после чего их опять приварить. Все это нужно делать до тех пор, пока ворота не будут легко перемещаться.
Если есть монтажные пластины, привариваются только они, а роликовые опоры нанизываются на их шпильки. Все регулировки выполняются поворотом гаек, которые находятся на четырех шпильках.
Чтобы рассчитать себестоимость изготовления ворот желательно иметь их подробный чертеж со всеми необходимыми размерами.
Для примера расчета возьмем полотно шириной 3,0 м и высотой 2,0 м. Пусть столбы будут из кирпича с металлическим сердечником размером 260х500х2000 мм.
Для этих ворот понадобятся такие материалы:
Общий вес металла для опор составит: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг. В среднем стоимость металла на рынке около 20 000 грн за тонну, то есть металл для опор наших ворот будет стоить 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.
Силикатный кирпич обходится приблизительно 2,40-2,60 грн за штуку. То есть для опоры в деньгах это будет 320х2,40=768 грн, а два столба обойдутся Вам в 1536 грн.
Бетон можно заказать товарный, стоимость которого около 1090 грн за куб, а цена за него в нашем случае составит 0,42 х 1090 = 457,80 грн. Но не следует забывать, что доставка товарного бетона стоит отдельных денег.
Если нет желания тратиться на услуги производителей товарного бетона, его можно сделать самостоятельно маркой прочности М200. Чтобы его приготовить, нужно соблюдать такую пропорцию: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.
В целом затраты на изготовление опор составят: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.
Для изготовления самой створки понадобится такое количество материала:
В среднем профнастил стоит 110 грн за один квадратный метр. В нашем случае стоимость металлоизделий для створки составит: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.
В общем стоимость изготовления откатных ворот для створки 3,0х2,0м будет такой: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.
Также следует учесть, что необходимо будет купить фурнитуру (ссылка на Свит Вориттм), расходные материалы (электроды, саморезы, грунтовку, краску и так далее). Средняя стоимость фурнитуры для откатных ворот около 2500 грн.
Вышеприведенный расчет не является высокоточным, но чтобы сравнить его с услугами фирм-изготовителей ворот вполне подойдет.
Воспользовавшись их услугами, стоимость одной только створки будет приблизительно 900 грн за 1м2, а общая стоимость ворот стартует от 15 000 грн.
На этом статья подошла к концу и если у Вас остались вопросы обратитесь к нашему специалисту для бесплатной консультации.
