Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Рад приветствовать на сайте, посвященном воротам. Новый обзор поможет разобраться, как выполнить надежный фундамент для установки откатных ворот.
Всю работу можно разбить на 4 основных этапа. Начинается все с подготовки территории, затем ведутся земляные работы, подготавливается металл, который предстоит забетонировать в фундамент, и лишь затем заливается сам бетон. А теперь обо всем подробнее.
Для начала будущую стройплощадку требуется освободить от всего лишнего и разметить. Убираются не только сор и посторонние предметы, но и снимается растительный слой. После этого можно разбивать постоянные и временные оси, которые будут показывать положение ворот.
Постоянные оси следует обозначить отрезками арматуры. Обычно для этих целей берут 4 метровых прута диаметром 10-12 мм. С их помощью обозначают углы прямоугольника, в котором будут располагаться будущие ворота. Сначала намечают места установки, сверяют диагонали – и если они совпадут, то можно забивать арматуру в грунт, чтобы снаружи остались отрезки буквально по 15-20 см длиной. Между данными стержнями затем натягивается шпагат или леска, делающие разметку наглядной.
Для временных осей достаточно будет воткнуть в землю простые сварочные электроды.
Для фундаментов сначала необходимо выкопать приямки. Их будет три: пара для воротных столбов и один под размещение роликовых опор.
Приямки под столбы стоит делать такими, чтобы размеры готового фундамента оказались чуть больше, чем стороны опор. Это упростит начальный этап возведения кирпичной кладки. Выступ не должен быть большим – буквально по сантиметру с каждой стороны. Например, под кирпичный столб размерами 38*38 см обычно делают фундамент 40*40 см.
Глубина приямков должна превышать характерную для Вашего региона глубину промерзания. Для Украины данная величина колеблется в пределах 0,9-1,2 м.
Ворота будут опираться на роликовые опоры, перемещаться по ним, так что нагрузки на указанные элементы предстоят серьезные. В связи с этим нужен надежный фундамент для их размещения. Сбоку от проезда выкапывается приямок шириной 25-30 см (можно чуть шире для удобства выполнения работ) и длиной как минимум в половину ширины воротного проема.
Очень важно выдержать длину приямка под роликовые опоры. К примеру, с проездом в 4 м шириной, приямок должен быть не меньше 2 м длиной. На фото можно посмотреть, как будет выглядеть такой прямоугольный удлиненный приямок, расположенный вдоль забора.
Некоторые грунты не позволяют выполнить ровные стенки приямков, так как склонны к осыпанию. В подобных ситуациях выполняется опалубка – окантовка стен деревянными щитами. Это не позволит земле осыпаться, а также придаст фундаменту нужную форму без разливания по сторонам. Использовать можно б/у доски, так как важен результат, а не внешний вид вспомогательных конструкций.
Дно готовых приямков стоит пролить водой, в результате чего взрыхленный грунт будет утрамбован. До момента заливки фундамента приямки лучше накрыть щитами для защиты от размывания дождем.
В фундаментах предполагается закрепление нескольких важных элементов, обеспечивающих прочность и долговечность воротной конструкции. Так внутри столбов должны идти металлические сердечники, а под роликовые опоры закатывают в бетон швеллер, снабженный для надежности армокаркасом.
Для сердечников вполне подойдут квадратные трубы. Чаще всего применяют прокат сечением 100*100 мм или 80*80 мм.
Длину сердечников определяют исходя из высоты столбов и глубины приямков, делая их чуть меньше суммы этих чисел. К примеру, если планируется возвести 2-метровый столб, под фундамент которого выкопан приямок глубиной 1 м, то сердечник следует брать 2,6-2,8 м. Снизу труба не должна касаться грунта, а погружаться срезом именно в бетон, прослойка которого будет защищать от риска появления коррозии. Сверху труба также должна быть закрыта как минимум козырьком или даже верхним рядом кладки.
Сердечник выставляют по центру подготовленного приямка и выравнивают с помощью гидравлического уровня, чтобы обеспечить строго вертикальное положение. После этого труба фиксируется, чтобы заливка бетоном не привела к смещению или перекосу.
Если к нижнему срезу сердечника приварить крестообразно пару отрезков арматуры длиной по 15-30 см и диаметром 10-12 см, то будет проще установить данный элемент, а после бетонирования он будет крепче держаться в фундаменте.
Верхний срез сердечников на период ведения работ стоит накрыть от вредного воздействия атмосферных осадков.
В фундамент под каретки бетонируется швеллер. Используют горячекатанный элемент №22-24, длина которого достигает той же половины ширины проезда (т.е. 2 м при проеме 4 м). Такие размеры позволят обеспечить нормальную работоспособность воротам, без риска отрыва роликовых кареток.
Надежно закрепить швеллер в фундаменте помогает армокаркас, предотвращая вырывание закладной детали под нагрузкой. Конструкция выполняется из арматуры толщиной 10-12 мм. Выполняют как минимум 4 вертикальные «ножки», для которых берутся стержни длиной порядка 80 см. Между собой их соединяют горизонтальными перемычками.
Полученную конструкцию опускают в приямок.
Верхняя плоскость швеллера должна быть горизонтальной и располагаться на одном уровне с проездом. Это важно, поэтому размещение проводится также с использованием гидроуровня.
Закладную закрепляют от возможного смещения при бетонировании.
Естественно, что все металлоизделия перед бетонированием требуется обработать от ржавчины, обезжирить и погрунтовать.
Фундаменты должны выполняться из бетона маркой не ниже М200.
Изготовление бетона указанной прочности ведется согласно следующей пропорции: цемент, песок и щебень относятся как 1 : 2 : 3,5 по массе, вода будет составлять около 20% от объема замеса.
Заливку фундаментов лучше выполнять при плюсовой температуре, так как при отрицательных значениях требуется докупать противозаморозковые добавки к бетону.
Удобно выполнить сначала бетонирование одиночного сердечника дальнего от роликовых опор столба.
Затем два других приямка можно будет залить одновременно. Или наоборот, порядок не принципиален. А вот вибрирование бетона при заливке производить обязательно, чтобы не образовались пустоты.
Поверхность залитых фундаментов требуется разровнять и загладить. От солнечных лучей неокрепший бетон необходимо накрыть.
Первые несколько суток фундаменты еще и поливают водой периодически, что не позволяет появляться трещинам.
Как минимум неделю бетон должен набирать прочность, поэтому другие работы, затрагивающие фундамент, производить раньше нельзя.
Если остались непонятные моменты по изготовлению фундаментов, то можно задать интересующие вопросы нашему специалисту. Консультация бесплатная.
+38 (095) 876-90-00Рекомендованная нами фурнитура доставляется покупателю на ближайший к нему склад компании-грузоперевозчика за наш счет. Оплата за сам товар осуществляется при получении, так что никакого риска с предоплатой не возникает.
Дополнительно Вы можете заказать разработку детального чертежа по размерам Ваших будущих ворот. Вместе с заказом придет схема и спецификация с указанием всех необходимых материалов, их количества и плана порезки.
Обязательно с фурнитурой отправляется и авторская инструкция, по которой сделать и установить откатные ворота можно самостоятельно.
Оставьте свои контактные данные в форме обратной связи, чтобы наш специалист смог перезвонить Вам для более подробной и конструктивной консультации.
+38 (095) 876-90-00
