Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
У цій статті мова піде про самостійне виготовлення воріт і що для цього знадобитися.
Описані ворота по конструкції є консольними, тому всі їх несучі елементи не обмежують проїзд транспорту.
Стулка переміщається по роликовим опорам, які заведені в напрямна рейка, прикріплений до її основи.
Роликові каретки знаходяться в стороні від проїзду.
Між роликовими каретками і напрямною рейкою мінімальний зазор, тому ворота рухаються плавно і без стрибків.
Зміст статті:
До початку основних робіт, необхідно виконати підготовчі. В першу чергу потрібно зняти рослинний шар в районі майбутніх воріт, щоб було зручно виконувати розбивку осей.
Для покажчиків основних осей підійдуть чотири відрізка арматури діаметром 10-12 мм і довжиною близько метра кожен. Для допоміжних осей можна використовувати зварювальні електроди.
Арматура встановлюється таким чином, щоб між стрижнями утворився квадрат або прямокутник, в якому будуть знаходитися майбутні ворота. Стрижні можна забивати в грунт тільки тоді, коли будуть перевірені діагоналі - вони повинні повністю збігатися.
Забиваючи арматуру в грунт, потрібно залишити на поверхні її частина близько 15-20 см.После того як арматура заглиблена, між нею можна натягнути волосінь або шпагат.
Після підготовчих робіт можна приступити до земляних, які полягають в відкопування приямків під фундаменти опорних стовпів і швелера роликових опор.
Глибина приямків повинна бути не менше глибини промерзання грунтів, яка в Україні становить 0,9-1,2 м. Приямки під стовпи повинні бути в плані трохи більше, ніж розмір стовпів. Наприклад, якщо опора має розмір 40х40 см, приямок повинен бути 45х45 см, щоб було легше почати цегляну кладку.
Для фундаменту під роликові опори приямок повинен мати довжину не менше половини ширини проїзду. Якщо, наприклад, проїзд три метри, приямок повинен бути як мінімум 1,5 м. Ширина приямку зазвичай приймається 25-30 см.
Якщо під час копання обсипаються стіни приямків, потрібно зробити опалубку. Вона може бути виготовлена навіть зі старих дощок, так як в даному випадку естетичний вигляд не важливий. Коли все приямки викопані, їх дно потрібно пролити водою, щоб утрамбувати борозни грунт.
Якщо бетонні роботи поки не планується виконувати, все приямки потрібно накрити дерев'яними щитами, щоб їх не розмивали дощ.
До того, як виконувати бетонні роботи необхідно підготувати всі металовироби, підлягають бетонування. Для воріт такими є металеві сердечники стовпів і швелер (заставна деталь) для роликових опор.
В як осердя можна використовувати квадратну трубу перетином 80х80 мм або 100х100 мм. Довжина сердечника залежить від глибини закладення фундаменту і висоти опори.
Наприклад, якщо підстава фундаменту знаходиться на глибині один метр, а опора має висоту два метри, сердечник повинен бути довжиною не більше ніж 1,9 м, щоб знизу він був захищений шаром бетону, а верх опори можна було накрити козирком.
Щоб встановити сердечник в строго вертикальному положенні, потрібно використовувати гідравлічний рівень. Встановлений в приямок сердечник потрібно надійно закріпити, щоб він не змістився під натиском бетону.
Щоб сердечник міцно знаходився в тілі бетону, до нього можна хрестоподібно приварити знизу два відрізки арматури діаметром 8-10 мм і довжиною близько 15-20 см. Сердечник зверху потрібно тимчасово закрити поліетиленом, щоб в нього не потрапляли опади.
Для установки роликових опор на фундамент зазвичай використовується гарячекатаний швелер №№22-24. Його довжина повинна бути не менше половини ширини проїзду.
Щоб швелер надійно тримався в тілі бетону до нього необхідно приварити армокаркас що складається з чотирьох вертикальних стрижнів арматури діаметром 8-10 мм завдовжки близько 0,8 м, а також чотирьох горизонтальних діаметром 6-8 мм.
Швелер в приямку потрібно встановлювати за допомогою гідравлічного рівня, щоб його поверхня була в одному горизонті з проїздом. Він повинен бути жорстко закріплений, щоб при бетонуванні чи не змістився під натиском бетону.
До початку бетонування все металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені і прогрунтовані.
Для заливки фундаментів воріт можна використовувати бетон марки М200. Щоб його приготувати знадобляться в'яжучі та наповнювачі в такій пропорції: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску і 3,5 кг щебеню.
Вода додається в залежності від обсягу замісу.
Бетонування бажано виконувати при позитивних температурах атмосферного повітря, щоб додатково не витрачатися на протівозаморозковие добавки. Коли відбувається заливка бетону його потрібно ретельно утрамбовувати, щоб виключити наявність пустот.
Після закінчення бетонування, поверхня фундаментів потрібно загладити і закрити від попадання прямих сонячних променів. Так само протягом першої пари доби фундаменти потрібно поливати водою, щоб в бетоні не утворювалися тріщини.
До подальших робіт з виготовлення воріт можна приступати не раніше ніж через тиждень - бетон повинен набрати міцність.
Щоб виконати цегляну кладку потрібно використовувати цементно-піщану суміш М100. Після перших трьох рядів цегли необхідно встановити заставну деталь, яку можна зробити з куточка 40х40 мм довжиною близько 70 мм і арматури діаметром 8 мм.
На кожному з стовпів повинно бути закріплено по три (як мінімум) заставних деталі.
Верхню заставну необхідно закріпити таким чином, щоб вона перебувала на 10-15 см нижче верхньої межі стулки. Середня заставна встановлюється пропорційно між нижньою і верхньою.
Стулка повинна мати несе і допоміжний каркаси, які в нашому варіанті зашиваються профнастилом. Щоб під час виготовлення стулки не допускати помилок, потрібно зробити її докладне креслення з усіма необхідними розмірами і специфікаціями.
Акція! Купуючи рекомендовану нами фурнітуру для відкатних воріт виробника Світ воріт ™ (посилання) наш інженер безкоштовно виконає креслення Ваших воріт.
До початку виготовлення стулки всі металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені і прогрунтовані.
В якості основного каркасу можна використовувати прямокутну трубу перетином 60х30 мм або 60х40 мм.
Для допоміжного підійде труба 30х20 мм. Крім труб каркаса обов'язково знадобиться напрямна рейка, який є частиною фурнітури.
Для зручності виготовлення стулки в вертикальному положенні до направляючої рейки можна тимчасово приварити два відрізка труби перетином 30х20 мм довжиною близько 500 мм кожен - вони послужать опорами.
В першу чергу до направляючої рейки приварюється нижня труба каркаса. Поєднання цих двох елементів має виконуватися прихватками в шаховому порядку кроком близько 700 мм, довжиною шва 15-20 мм.
Шов не повинен бути суцільним, в іншому випадку напрямна рейка може повести, і стулка буде туго переміщатися.
Далі першу стійку рами встановлюємо вертикально за допомогою гідравлічного рівня і прихоплює її (поки тільки прихоплює).
Також встановлюється і друга стійка.
Після цього встановлюється поперечина, і перевіряються діагоналі. Якщо вони один з одним збіглися, елементи можна з'єднати суцільним швом.
Тепер можна закріпити діагональну трубу перетином 60х30 мм або 60х40 мм.
Після того, як несучий каркас виготовлений, можна приступати до допоміжного. Труби допоміжного каркаса потрібно кріпити строго по центру несе, щоб в майбутньому профнастил був злегка втоплений щодо зовнішньої межі стулки.
Спочатку приварюються труби 30х20 мм по внутрішньому периметру каркаса.
Далі приварюється горизонтальна перемичка.
І для жорсткості кріпляться дві вертикальні перемички.
На цьому каркас стулки повністю готовий і потрібно все зварювальні шви зачистити болгаркою знежирити, прогрунтувати і металеві елементи пофарбувати в три шари.
Профнастил кріпиться за допомогою саморізів по металу довжиною 19 мм під головку №8.
Щоб при монтажі стулки профнастил не отримав механічних пошкоджень, його можна кріпити, коли стулка буде встановлена в проїзді.
Кожен лист профнастилу підганяється до стулки окремо, щоб було максимально точне прилягання. Частина стулки в районі діагональної труби каркаса годі й зашивати, так як вона не потрапляє в проїзд.
Коли стулка повністю готова, можна починати установку всіх її несучих елементів.
Коли цегляна кладка опор завершена необхідно до закладних деталей за допомогою зварювання закріпити нащельники, які можуть бути з труб перетином 60х30 мм або 60х40 мм.
У нащільники, який знаходиться з боку фундаменту під роликові опори, потрібно зверху зробити виріз розміром 60х40 мм, щоб в подальшому можна було встановити верхню пластину з роликами.
Нащельник з протилежного боку потрібно зверху заглушити, щоб в нього не потрапляли опади.
У рейки повинна бути точна геометрія, так як від цього залежить легкість і плавність переміщення стулки.
При огляді даного елемента збоку потрібно переконатися, що його нижні полиці знаходяться в єдиному горизонті, а всі вигини мають мінімальні заокруглення - це забезпечить найменший знос роликових кареток.
По всій довжині направляючий профіль повинен бути рівним, а його внутрішня поверхня не мати окалин і раковин, які призводять до підклинювання стулки і гуркоту. Сталь, з якої виготовлений направляючий профіль, повинна бути з підвищеним вмістом вуглецю, щоб під впливом навантаження він пружинив і не гнувся.
Рейка кріпиться до каркасу стулки знизу зварюванням прихватками в шаховому порядку кроком приблизно 700 мм довжиною шва 15-20 мм. Суцільний шов не рекомендується робити, щоб рейок не втратила первісну форму.
Опори встановлюються на заздалегідь забетонований швелер (заставну деталь) в стороні від проїзду.
Каретки повинні бути розміщені на максимальному відстані один від одного.
Залежно від моделі комплекту фурнітури, каретки можуть бути з полімерними або металевими роликами.
Ролики з полімерів не найвдаліше рішення для нашої кліматичної зони, так як під час низьких температур атмосферного повітря, полімери нерідко стають крихкими і ламаються, а при високих «пливуть» і від навантаження втрачають свою форму.
Ще ролики бувають зі звичайними або посиленими підшипниками, які захищені металевими або резинометаллическими пильовиками. У другому випадку підшипники служать довше, так як звичайний металевий пильовик коррозирует, і підшипник заклинює, виходячи з ладу.
Поверхня всієї роликового опори повинна бути захищена достатнім антикорозійним шаром, про що буде свідчити відсутність темних плям.
У рухомої частини роликового каретки не повинно бути тугого ходу. Справа в тому, що, якщо ворота використовуються не часто, вона може окислюватися і перестати рухатися - це призведе до швидкого зносу роликів.
Між роликами каретки і напрямною рейкою є зазор, який повинен бути не більше 1-2 мм. Якщо він буде більше, стулка буде «клювати» і не потрапить в уловлювачі.
Для установки елементів, про які далі піде мова, на опорах воріт повинні бути закріплені металеві нащільники з профільних труб перетином 60х30 мм або 60х40 мм.
Необхідна для утримування і напрямки по прямій лінії верхньої частини стулки.
Залежно від виробника, пластина може мати ролики з пластиковим або гумовим покриттям.
Гумове покриття варіант більш вдалий, оскільки ролики, контактуючи з полотном стулки, не дряпають його. Сталь пластини повинна мати товщину стінок 3-4 мм.
Для установки верхньої пластини в нащельником з боку розміщення роликових опор повинен бути виріз розміром 60х40 мм.
Одна з гнутих частин верхньої пластини з роликами повинна бути заведена між нащельником і цегляною кладкою опори. Далі потрібно пластину встановити горизонтально і приварити до нащельником.
У пластини отвори під болти кріплення роликів повинні бути трохи більше їх діаметра, щоб відстань між роликами можна було точно підігнати під товщину стулки.
Має П-подібну форму і потрібний, щоб тримати верхній кут стулки, коли вона закрита.
Верхній уловлювач повинен бути виготовлений із сталі товщиною не менше 4 мм.
Даний елемент кріпиться до нащельником за допомогою зварювання.
Купуючи фурнітуру для своїх воріт, звертайте увагу на наявність верхнього улавливателя, так як не всі виробники включають його в комплектацію.
Потрібен, щоб стулка плавно накочувалась на нижній уловлювач.
Основна маса виробників ролик роблять з полімерів, але залишилися і ті, які роблять його металевим.
Ролик знаходиться в спрямовуючий рейці і кріпиться до нього за допомогою двох болтів.
Потрібен для прийому і утримування нижнього кута стулки, коли вона закрита. Уловлювач необхідно кріпити зварюванням до нащельником таким чином, щоб ролик, накочуючись на його нижню полицю, піднімав стулку на 3-4 мм.
Нижній уловлювач повинен бути виготовлений із сталі товщиною не менше 3 мм.
Кріпляться по торцях направляючої рейки, щоб в нього не потрапляли сніг і бруд. Заглушки повинні мати гофру для міцного кріплення до рейки.
Заглушки зазвичай виготовляються з гуми, і вона не повинна дубеть на морозі або розсихатися в спеку.
Дані елементи виробники в комплектацію фурнітури не включають, хоча зніми монтаж роликових опор значно швидше і простіше.
Якщо встановлювати опори без монтажних пластин, спочатку їх підставу потрібно прихопити зварюванням до швелеру і перевірити хід воріт.
Якщо стулка рухається туго, зварювання потрібно зрізати і опори виставити заново, після чого знову прихопити зварюванням і перевірити рух стулки. Це все потрібно буде робити до тих пір, поки ворота не стануть рухатися легко.
З монтажними пластинами приварюється їх підставу, а каретки нанизуються на їх шпильки. Регулювати положення опор потрібно обертанням гайок на шпильках.
Як приклад для розрахунку я взяв стулку шириною 3,0 м і висотою 2,0 м. Нехай стовпи воріт будуть із силікатної цегли з металевим сердечником. Розміри опор 250х500х2000 мм.
Для воріт з такими параметрами знадобляться наступні матеріали:
Вага металу для опор буде дорівнює: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг. Середня ринкова вартість металу близько 20 000грн за тонну, тобто в нашому випадку ціна за металовироби буде: 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.
Силікатна цегла в середньому має вартість 2,40-2,60грн за штуку. Для однієї опори знадобитися 320 цегли, а для двох - 640. Загальна вартість цегли: 640х204 = 1536грн.
Бетон можна замовити, щоб його доставили з бетонозмішувального вузла «міксером». Вартість товарного бетону близько 1090грн за один куб, а загальна його вартість у випадку з нашими воротами буде 0,42 х 1090 = 457,80 грн.
Як варіант бетон марки М200 можна приготувати самостійно. Для цього потрібно дотримуватися наступну пропорцію: на 1 кг цементу М500 доводиться 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, і вода в кількості 20% від обсягу замісу.
Загальна вартість стовпів воріт буде: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.
Для виготовлення стулки знадобиться наступний матеріал:
Середня ринкова вартість профнастилу 110грн за метр квадратний. Разом вартість стулки буде: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.
Загальна вартість воріт розміром 3,0х2,0м матиме наступну суму: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.
До вищевказаної вартості потрібно додати вартість фурнітури для відкатних воріт, у якій вона в середньому 2500грн.
Розрахунок, який зроблений, не можна назвати точним на сто відсотків, тому що не враховані витратні матеріали (фарба, електроди і так далі), але загальну картину можна зрозуміти. Так у фірм-виробників воріт, середня вартість тільки стулки близько 900грн за один квадратний метр.
На цьому розрахунку стаття підійшла до кінця. За більш детальною інформацією зверніться до наших фахівцем для безкоштовної консультації.
