Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

+38 (095) 876 90 00

+38 (067) 502 71 89

0

Откатные ворота, инструкция по монтажу

Откатные ворота, инструкция по монтажу.

В этой статье речь пойдет о том, как изготовить откатные ворота консольного типа, начиная с нулевого цикла и заканчивая 100% готовностью. Ворота данной конструкции пользуются широкой популярностью, поскольку являются достаточно практичными и почти не занимают места, двигаясь вдоль забора.

 

Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот

Выберите параметры Ваших ворот и получите:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;

Какой проем ворот (длина)?

20%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длину. Наиболее распространенный проем ворот - 4 метра.

Какой высота от земли

40%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту. Наиболее распространенная высота ворот от 1,5 до 2 метров.

Планируете ли вы ставить автоматику?

60%

Когда планируете делать ворота?

80%

куда высылать материалы?

95%
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;
Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp.
Каталог

 

Створка перемещается не касаясь проезда, а ее несущие конструкции его ничем не ограничивают. Это возможно за счет перемещения направляющего рельса, прикрепленного к створке, по роликовым опорам, которые находятся в стороне от проезда.

Роликовые опоры в направляющем профиле.

Створка перемещается плавно и бесшумно за счет минимального зазора между роликовыми опорами и направляющим рельсом.

 Роликовая опора в направляющем рельсе. Вид с торца.

Содержание статьи:

Подготовительные работы

Перед основными работами нужно выполнить подготовительные. В первую очередь снимается растительный грунт и разбиваются оси. Для обозначения основных осей можно использовать четыре отрезка арматуры диаметром 10-12 мм. Их длина должна быть около одного метра.

Сварочными электродами можно обозначить временные оси. Также нужно приготовить шпагат или леску.

Из отрезков арматуры нужно сделать квадрат или прямоугольник, в котором будут находиться ворота. Арматуру можно забивать в грунт только после проверки диагоналей, которые должны совпасть.

Во время забивки нужно оставлять над поверхностью земли части арматуры высотой около 10-15 см. После того как арматура заглублена, между ней можно натянуть леску или шпагат.

Земляные работы

После выполнения подготовительных работ можно приступать к откапыванию приямков фундаментов столбов и роликовых опор. Дно приямков должно находиться ниже нормативной глубины промерзания, которая не менее 90 см (в некоторых областях нашей страны до 1,2 м).

Приямки под опоры в плане должны быть немного больше, чем их сечение – так проще будет начать кирпичную кладку. Например, если опора 40х40 см, приямок должен быть 45х45 см.

Квадратный приямок.

Приямок под швеллер роликовых опор должен быть равен по длине половине ширины будущего проезда. Если, к примеру, ширина проезда 3,0 м, приямок должен иметь длину не менее 1,5 м. Ширина приямка обычно 25-30 см.

 Прямоугольный приямок.

Если при отрывке приямков осыпаются их стенки, нужно сделать опалубку, пусть даже из старых досок, так как на данном этапе внешний вид не важен.

Дно всех приямков нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт. Если пока не планируется заливка бетоном, все приямки нужно накрыть щитами, чтобы их не размывало дождем.

Подготовка металлоизделий подлежащих бетонированию

Перед бетонными работами нужно подготовить все металлические конструкции: сердечники опор ворот и швеллер для установки роликовых опор.

В качестве сердечников можно использовать квадратные трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Длина сердечника принимается в зависимости от глубины фундамента и высоты кирпичной кладки столба.

Например, если глубина фундамента 1,0 м, а высота будущей опоры 2,0 м, сердечник должен быть не более 1,95 мм, чтобы снизу его защищал слой бетона фундамента, а сверху была возможность накрыть кирпичную кладку козырьком.

Сердечник нужно устанавливать в приямок при помощи гидравлического уровня, чтобы он находился в строго вертикальном положении.

Также его необходимо надежно закрепить, чтобы он не сместился под натиском бетона во время заливки. Для более надежной фиксации сердечника в теле бетона к нему можно в форме креста снизу приварить два отрезка арматуры длиной 20-25 см диаметром 8-10 мм.

Сверху сердечник на время нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в него не попадали осадки.

Труба в квадратном приямке.

Обычно под роликовые опоры используют горячекатаный швеллер №№22-24, который должен иметь длину не менее половины ширины проезда.

Для надежной фиксации швеллера в бетоне, нужно к нему приварить армокаркас из четырех вертикальных отрезков арматуры длиной около 0,8 м диаметром 8-10 мм и четырех горизонтальных, этого же диаметра.

 Швеллер с армокаркасом.

Подготовленный швеллер нужно опустить в приямок и выставить его горизонтально при помощи гидравлического уровня. Поверхность швеллера должна быть в едином горизонте с поверхностью проезда – это одно из условий нормального перемещения створки. Швеллер необходимо закрепить, чтобы не было его смещения при бетонировании.

Швеллер в прямоугольном приямке.

Все металлоконструкции перед бетонированием нужно очистить от ржавчины, обезжирить и прогрунтовать.

Бетонирование

Для устройства фундаментов нужно использовать бетон М200. Для приготовления бетона такой марки нужно соблюдать пропорцию: на 1 кг цемента 2 кг песка и 3,5 кг щебня.

Объем воды около 20% от объема замеса.

 Труба с квадратным фундаментом.

Бетонирование желательно проводить при плюсовых температурах на улице, чтобы не пришлось тратиться на покупку противозаморозковых добавок. Заливая бетон его нужно постоянно трамбовать, чтобы в его массе не было пустот.

Швеллер с прямоугольным фундаментом.

Когда бетонные работы окончены, нужно поверхность фундаментов загладить и накрыть, чтобы не попадали солнечные лучи. Первые пару суток фундаменты нужно интенсивно поливать водой, чтобы не образовывались трещины.

Бетону нужно дать набрать прочность, потому приступать к дальнейшим работам можно не ранее чем через неделю.

Кирпичная кладка опор ворот

Кладку нужно выполнять на цементно-песчаном растворе марки М100. После первых трех рядов кирпича нужно установить закладную деталь из уголка 40х40 мм длиной 70 мм и отрезка арматуры диаметром не более 8 мм.

Три ряда кладки и закладная деталь.

В каждую из опор устанавливаются минимум три закладных детали. Самую верхнюю закладную размещают на 10-15 см ниже верхней грани створки. Среднюю закладную – равномерно между верхней и нижней закладными.

Опора с закладными деталями.

Изготовление створки

Створка состоит из несущего и вспомогательного каркасов, а также полотна, которое может быть из окрашенного профнастила. Чтобы не допустить ошибок в процессе изготовления створки, нужно заранее подготовить ее подробный чертеж.

Акция! Покупая фурнитуру (ссылка на Світ Воріт), которую мы рекомендуем, Вы бесплатно получите разработанный нашим инженером чертеж Ваших ворот.

Чертеж.

До начала изготовления каркаса, все его элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы. Несущий каркас обычно делают из прямоугольных труб сечением 60х40 мм или 60х30 мм, а вспомогательный из тр.30х20 мм.

Элементы створки.

К нижней трубе несущего каркаса нужно приварить направляющий рельс. Соединение выполняется прихватками с обеих сторон длиной шва 15-20 мм шагом 700 мм.

Соединение сплошным швом запрещено, так как направляющий рельс может деформироваться, и ворота будут тяжело перемещаться.

Направляющий рельс.

После того как каркас створки сделан, сварочные швы нужно зачистить болгаркой, обезжирить и все элементы покрасить в три слоя. Теперь можно приступать к зашивке каркаса профнастилом.

Каркас створки зашитый профнастилом.

Профнастил крепится к трубам вспомогательного каркаса таким образом, чтобы его листы были утоплены относительно наружных граней несущего каркаса.

Профнастил и створка. Вид сбоку.

Для крепления листов нужно использовать саморезы по металлу диаметром 19 мм под головку №8.

Профнастил на саморезах.           

Створку в треугольной части можно не зашивать, так как она не попадает в проезд.

 Диагональная часть створки.

Когда изготовление створки закончено, можно приступать к монтажу всех ее несущих элементов.

Крепление металлических нащельников

 Нащельники представляют собой отрезки труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм, которые крепятся к закладным деталям на столбах.

Нащельник на опоре.

Нащельник, который находится со стороны швеллера под роликовые опоры, должен иметь вырез 60х40 мм, чтобы была возможность закрепить верхнюю пластину с роликами.

 Нащельник с вырезом.

Сверху второго нащельника нужно установить заглушку, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.

Второй нащельник с заглушкой.

Что нужно знать о фурнитуре откатных ворот

Комплект фурнитуры.

Основными элементами фурнитуры являются:

  • Направляющий рельс.
  • Роликовые опоры.
  • Верхняя пластина с роликами.
  • Нижний концевой ролик.
  • Нижний улавливатель.
  • Верхний улавливатель.
  • Резиновые заглушки.

К дополнительным элементам можно отнести монтажные пластины и замок для запирания ворот.

Направляющий рельс должен быть по всей длине ровным, чтобы ворота плавно перемещались.

Если посмотреть на его поперечный разрез, нижние полки должны находиться в едином горизонте, чтобы износ роликовых опор был минимальным. Все изгибы профиля должны быть с минимальными закруглениями.

Горизонтальные нижние полки.

Чтобы направляющий профиль не деформировался под нагрузкой, он должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода.

Роликовые каретки в зависимости от производителя и модели фурнитуры могут быть с роликами из полимеров или металла. В наших погодных условиях полимеры имеют непродолжительный срок службы, так как при низких температурах воздуха они легко ломаются, а при высоких теряют форму, становясь пластичными.

 Каретка роликовая.

Подшипники роликов бывают обычными или усиленными, а также с металлическими или металлорезиновыми пыльниками. Металлические пыльники при контакте с атмосферными осадками нередко ржавеют, в результате чего подшипник требует замены, так как вращается с подклиниваниями.

Подвижная часть роликовой опоры не должна иметь тугой ход, так как если ворота используются редко, она может окислиться. Это сделает опору неподвижной, и ролики будут быстро изнашиваться.

 Наклонная часть роликовой опоры.

Что касается антикоррозийного покрытия кареток, слой его должен быть достаточным. Нанесенный слой считается нормальным, если на поверхности опоры отсутствуют потемнения. Между роликовыми опорами и направляющим рельсом есть зазор, который должен быть 1-2 мм, чтобы ворота при закрывании попадали в улавливатели, а не проваливались.

 Зазор между направляюще и роликовой опорой.

Верхняя пластина с роликами крепится к нащельнику, у которого должен быть вырез 60х40 мм. Пластина с роликами нужна чтобы при перемещении удерживать верхнюю часть створки.

Верхняя пластина с роликами.

Верхняя пластина может иметь ролики из пластика или резины. Резиновые элементы при контакте со створкой ее не царапают.

Общий вид верхней пластины с роликами.

Нижний концевой ролик, накатываясь при закрытии створки, заводит ее в улавливатели.

 Нижний концевой ролик.           

Ролик находится в направляющем рельсе и крепится к нему при помощи болтов.

Нижний концевой ролик в направляющем рельсе.

Ролик накатывается на полку нижнего улавливателя.

Нижний концевой ролик и нижний улавливатель.

Нижний улавливатель имеет полку,

 Нижний улавливатель. Общий вид.

которая на себя принимает нижний концевой ролик при закрывании створки.

Створка и нижний улавливатель.

Нижний улавливатель крепят к нащельнику на таком уровне, чтобы створка наезжая на него приподнималась на 3-4 мм.

Верхний улавливатель предназначен для фиксации верхнего угла створки в закрытом положении.

Улавливатель верхний. Общий вид.

Выбирая тот или иной комплект фурнитуры, проверяйте наличие данного элемента, так как не все производители его включают.

Резиновые заглушки с торцов защищают направляющий рельс от попадания в него снега и грязи.

 Резиновая заглушка. Общий вид.

Заглушки должны быть с гофрированной частью, чтобы прочно держаться в направляющем профиле. Их материал (резина) не должен рассыхаться во время жары или дубеть на морозе.

С помощью монтажных пластин выполнить установку роликовых опор быстрее и проще - все регулировки делаются вращением гаек на шпильках.

Монтажная пластина.

Производители не включают эти элементы в основной комплект фурнитуры, поэтому их нужно покупать отдельно.

Замок для запирания. У него не стандартная конструкция, потому он предназначен только для откатных ворот. Выбирая замок нужно обратить внимание на его механизм, чтобы основные его части были из латуни, а не силумина или алюминия, которые окисляясь, приводят его в негодность.

 Замок с выкидным ригелем.

Монтаж верхней пластины с роликами

Для установки верхней пластины с роликами необходимо в нащельнике со стороны фундамента роликовых опор сделать вырез размером 60х40 мм.

 Нащельник и верхняя пластина в вырезе.

Одну из сторон верхней пластины с роликами нужно завести между нащельником и столбом, после чего ее приварить.

Створка с верхней пластиной с роликами.

Монтаж роликовых кареток

Каретки крепятся к швеллеру, а расстояние между ними должно быть как можно больше.

Роликовые опоры на швеллере.           

Для крепления роликовых кареток есть два способа: непосредственно на швеллер или монтажные пластины.

Способ №1. Основание кареток прихватывается сваркой, после чего нужно проверить легкость перемещения створки.

Если ход тяжелый, сварку нужно срезать и заново выставить опоры, а потом вновь проверить ход ворот. Эту операцию нужно выполнять пока ворота не будут легко двигаться.

 Роликовая каретка на швеллере.

Способ №2. Вместо роликовых кареток привариваются к швеллеру монтажные пластины, а каретки нанизываются на их шпильки. Вращая гайки на шпильках, можно регулировать положение роликовых опор.

 Роликовая каретка на монтажной пластине.

Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

Ролик должен находиться в направляющем рельсе с его торца.

Нижний концевой ролик. Общий вид.

Крепление осуществляется двумя болтами.

 Ролик концевой. Направляющий рельс. Болты крепления.

Нижний улавливатель приваривается к нащельнику.

Нижний улавливатель. Общий вид.

Нижний улавливатель располагают на таком уровне, чтобы створка накатываясь на его полку приподнималась на 3-4 мм.

Нижний концевой ролик на нижнем улавливателе.

Монтаж верхнего улавливателя

 Верхний улавливатель с нащельником.

Данный элемент крепится к нащельнику при помощи сварки.

Верхний улавливатель со створкой.

Установка заглушек

 Заглушка резиновая в направляющем рельсе.

Заглушки располагают по торцам направляющего профиля. Гофра нужна чтобы заглушки плотно находились в рельсе.

Резиновая заглушка. Общий вид.

Что нужно для автоматизации откатных ворот

Чтобы сделать откатные ворота автоматическими необходим такой минимум оборудования и изделий:

  • Привод со встроенным блоком управления.
  • Пульт дистанционного управления (или любое другое устройство для управления автоматикой).
  • Зубчатая рейка.

Привод (ссылка) крепится на швеллер между роликовыми опорами.

Привод на швеллере.

При этом должно быть обеспечено сцепление его наружной шестеренки с зубчатой рейкой.

Шестеренка привода с зубчатой рейкой.

Пуль дистанционного управления в зависимости от модели может быть много- или одноканальным.

Наиболее популярными являются 2-х и 4-х канальные передатчики. При помощи двухканального пульта можно управлять двумя разными системами автоматизации, а четырехканального, соответственно четырьмя.

Определить сколько каналов у пульта можно по количеству у него кнопок.

 Пульт дистанционного управления

Зубчатая рейка для длительной эксплуатации в наших климатических условиях должна быть из оцинкованной стали.

Отрезки зубчатой рейки по одному метру

Рейка крепиться к нижней трубе каркаса створки, но не к направляющему рельсу, так как он может потерять форму, и ворота будут перемещаться с подклиниваниями.

Зубчатая рейка на створке.

Для автоматической остановки створки, когда она приближается к крайнему открытому или закрытому положению по краям зубчатой рейки крепят магнитные или механические концевые выключатели.

Магнитные концевые выключатели по краям зубчатой рейки.

В нашей стране лучше использовать магнитную систему отключения, так как она не дает сбоев в зимний период. Один из магнитных концевых выключателей, приближаясь приводу, воздействует на встроенный в корпус датчик-геркон, в результате чего мотор-редуктор прекращает работу.

Привод и магнитный концевой выключатель.

Ворота можно оснастить дополнительным оборудованием безопасности, такими как:

  • Фотоэлементы.
  • Сигнальная лампа.

Фотоэлементы позволяют автоматике реагировать на внезапно появившееся препятствие перед двигающимися воротами. Они крепятся к опорам или размещаются на спецстойках.

Фотоэлемент.

Между этими сканирующими устройствами образуется невидимый луч, когда работает привод. Если его разорвать, створка, которая открывалась остановиться, а та, что закрывалась, начнет открываться.

Сигнальная лампа начинает работать за несколько секунд до того, как створка начнет двигаться. Лампу крепят таким образом, чтобы она была видна со всех сторон.

Сигнальная лампа на опоре.

На этом статья подошла к концу и если у Вас остались вопросы, обратитесь к нашему специалисту для бесплатной консультации по контактам, указанным на этом сайте.

Впишите свой номер в форму, и мы перезвоним вам в течении 20 мин в рабочее время.
Задать вопрос специалисту
Телефон
Или перезвоните нам сами
+38 (095) 876-90-00
Задать вопрос

 

Просмотров: (640 просмотров)
Телефон
задать вопрос