Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Данная статья посвящена самостоятельному изготовлению откатных ворот консольного типа.
У такой конструкции нет несущих элементов, которые бы ограничивали проезд транспорта – створка движется по двум роликовым опорам,
которые заведены в направляющий рельс, закрепленный непосредственно на полотне.
Содержание статьи:
До того как выполнять основные работы, необходимо сделать подготовку – нужно снять растительный грунт в районе будущих ворот, чтобы ничего не мешало разбивке основных и вспомогательных осей.
Для обозначения основных осей можно использовать четыре отрезка арматуры диаметром 10-12 мм длиной около одного метра, а для вспомогательных - сварочные электроды.
Еще понадобятся леска или шпагат.
Стержни арматуры нужно установить так, чтобы они образовывали квадрат или прямоугольник, в котором будут находиться будущие ворота.
Перед тем как забить арматуру в грунт, нужно проверить диагонали – они должны совпасть. Если они одинаковы арматуру можно забить, оставив на поверхности ее часть длиной 10-15 см.
После того как разметка выполнена, можно начать копать приямки под фундаменты столбов ворот и швеллера (закладной детали) для установки роликовых кареток.
Приямки нужно копать настолько, чтобы их дно было меньше нормативной глубины промерзания, которая в нашей климатической зоне 0,9-1,2 м.
Длина и ширина приямка должны быть немного больше, чем размеры будущих столбов. Например, если столб имеет размеры 40х50 см, приямок будет 45х55 см, и соответственно фундамент.
Это необходимо, чтобы было легче начать кирпичную кладку опор.
Для фундамента роликовых опор приямок должен быть не менее половины ширины проезда. Если, например, проезд 3,0 м, приямок должен быть не менее 1,5 м.
Ширина у приямка обычно принимается 30-35 см.
Если при копании приямков осыпаются стенки, необходимо сделать опалубку, даже из старых досок, так как внешний вид на данном этапе работ не важен.
Когда все приямки выкопаны, их дно нужно пролить водой, чтобы утрамбовать грунт. Если в ближайшее время бетонирование не планируется, все приямки нужно накрыть щитами, чтобы их не размывал дождь.
Если в будущем планируется автоматизировать ворота, лучше сразу заложить под проездом гильзу из пластиковой водопроводной трубы диаметром 20-25 мм в которой будет проходить электропроводка.
Для гильзы приямок можно сделать глубиной около 0,5 м. Его также нужно пролить водой. Гильзу с торцов нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в нее не набивался грунт.
После того как гильза заложена в приямок, можно выполнять послойно обратную засыпку грунтом, который необходимо проливать водой.
Утрамбовка обязательна, чтобы будущий проезд не трескался из-за проседания грунта. Чтобы через время можно было легко найти гильзу и откопать ее торцы, нужно сделать схему ее укладки с привязкой к забору (нужно указать размеры).
До начала бетонирования нужно подготовить все металлоизделия, которые будут находиться в бетоне. К ним относятся металлические сердечники опор ворот и швеллер (закладная деталь).
Сердечники можно сделать из трубы 80х80 мм или 100х100 мм. Длина сердечника зависит от высоты кирпичной кладки столба и глубины заложения фундамента.
Например, если высота столба планируется 2,0 м, а низ фундамента на глубине 1,0 м, сердечник должен быть не более 1,9 м. Так будет обеспечена его защита снизу от грунта бетоном, а сверху будет возможность накрыть столб козырьком.
Сердечник в приямке нужно устанавливать при помощи гидравлического уровня, чтобы он находился в строго горизонтальном положении.
Его нужно надежно закрепить, чтобы при бетонировании он не сместился под натиском бетона.
Чтобы сердечник надежней держался в теле бетона к его нижней части можно крестообразно приварить два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм длиной 25-30 см.
Сердечник сверху нужно временно чем нибудь накрыть, чтобы в него не попадали осадки.
Для установки роликовых опор в качестве закладной детали можно использовать горячекатанный швеллер №№22-24.
Он должен иметь длину не менее половины ширины проезда. Для прочного нахождения швеллера в бетоне, нужно к нему приварить каркас, который состоит из четырех стержней арматуры диаметром 10-12 мм длиной около 0,7 м, и четырех горизонтальных того же диаметра.
Швеллер устанавливается в приямок при помощи гидравлического уровня, чтобы его поверхность находилась в едином горизонте с поверхностью проезда.
Перед бетонированием все металлоизделия должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Для фундаментов можно использовать бетон марки М200.
Для его приготовления необходимо придерживаться следующей пропорции: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Вода – 20% от объема замеса.
Лучше всего бетонные работы проводить при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется покупать противозаморозковые добавки. Во время заливки бетон постоянно нужно трамбовать, чтобы в фундаментах не было пустот.
Когда бетонирование окончено, поверхность фундаментов нужно загладить и накрыть, чтобы на нее не попадали солнечные лучи. В течение первых суток бетон необходимо поливать водой, чтобы не образовывались трещины. К кирпичной кладке опор можно приступать не ранее чем через неделю – бетону нужно набрать прочность.
Для выполнения кирпичной кладки необходимо применять цементно-песчаную смесь марки М100. Положив первые три ряда кирпича, необходимо установить закладную деталь, которая представляет собой уголок 40х40 мм, длиной около 70 мм и арматуры диаметром 8 мм.
На каждой из опор должно быть как минимум три закладные детали.
Самая верхняя закладная деталь должна находиться на 10-15 см ниже, чем верхняя грань створки, а средняя закладная равномерно между нижней и верхней закладными.
Створка состоит из не сущего и вспомогательного каркасов, а также полотна, которое как вариант может быть из профнастила. Перед изготовлением створки желательно выполнить ее чертеж со всеми необходимыми размерами, чтобы исключить возможные ошибки.
Акция! При покупке фурнитуры для откатных ворот производителя Світ Воріт™ (ссылка), наш инженер в качестве подарка разработает детальный чертеж именно Ваших ворот со всеми необходимыми размерами и спецификациями.
Перед началом набора каркаса, его металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Материалами для основного каркаса могут служить трубы сечением 60х30 мм или 60х40 мм, а для вспомогательного подойдет труба 30х20 мм.
Также при изготовлении створки обязательным является наличие направляющего рельса - он является частью фурнитуры.
Чтобы створку было удобно набирать в вертикальном положении, к направляющему рельсу можно временно приварить два отрезка трубы 30х20 мм длиной около 50 см, которые послужат опорами.
Началом набора створки является соединение нижней несущей трубы каркаса с направляющим рельсом.
Сварку этих элементов нужно выполнять прихватками длиной шва 15-20 мм шагом около 700 мм в шахматном порядке с двух сторон.
Запрещается делать сплошной сварочный шов, так как направляющий профиль может повести, и ворота будут туго перемещаться.
Теперь при помощи гидравлического уровня устанавливаем первую стойку и прихватываем сваркой.
Также устанавливаем и вторую.
Теперь крепим горизонтальную перемычку и проверяем диагонали. Если они одинаковы, все элементы можно обварить сплошным швом.
Далее крепим диагональную трубу, которая может быть сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
На данном этапе изготовление несущего каркаса закончено, и можно приступать к вспомогательному каркасу. Все его трубы должны крепиться по центру труб несущего каркаса, чтобы в итоге профнастил был слегка утоплен относительно наружной грани створки.
В первую очередь по внутреннему периметру несущего каркаса привариваем трубу 30х20 мм.
Теперь можно приварить горизонтальную перемычку,
а для создания жесткости две вертикальных:
На данном этапе каркас створки полностью готов и теперь нужно зачистить все сварочные швы, обезжирить, прогрунтовать и все металлические части покрасить в три слоя.
Профнастил можно крепить саморезами по металлу длиной 19 мм под головку №8.
Для исключения возможных механических повреждений профнастила во время монтажа створки, его можно прикрепить, когда створка будет установлена на опоры ворот.
Части профнастила нужно подгонять под каркас по отдельности, чтобы было максимально точное прилегание к раме. Треугольную часть створки зашивать профнастилом не обязательно, так как она не попадает в проезд.
После того как створка полностью готова можно переходить к монтажу всех ее несущих элементов.
Также каркас откатных ворот можно сделать из Т-профиля. Это быстрее и надежнее.
После завершения кирпичной кладки опор к закладным деталям необходимо прикрепить нащельники из профильной трубы сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
В нащельнике, который находиться со стороны фундамента под роликовые опоры сверху нужно сделать вырез размером 60х40 мм, чтобы была возможность установить верхнюю пластину с роликами.
На втором нащельнике нужно сверху установить заглушку, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.
Профиль данного изделия должен иметь точную геометрию – от нее зависит плавный и легкий ход створки.
Если на рельс смотреть с торца, его нижние полки относительно друг друга должны быть зеркальными и находиться в едином горизонте.
Изгибы профиля должны иметь минимальные закругления. Все это обеспечит наименьший износ роликовых опор.
По длине профиль должен быть полностью ровным. На внутренней поверхности не должно быть окалин или раковин, которые приводят к подклиниванию створки и грохоту во время перемещения.
Направляющий рельс должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, что обеспечивает высокую прочность изделия, и оно под нагрузкой не гнется.
Профиль крепится при помощи сварки к нижней трубе несущего каркаса створки. Крепить нужно прихватками с обеих сторон в шахматном порядке.
Длина шва должна быть 15-20 мм.
Шаг прихваток около 700 мм.
Соединять эти две детали сплошным швом запрещено, так как направляющий рельс может деформироваться, и створка будет туго перемещаться.
Каретки крепятся к швеллеру, который находится в стороне от проезда.
Расстояние между ними должно быть как можно больше.
[image alt="Разнесенные роликовые опоры на швеллере – 1." src="https://novi-vorota.com.ua/image/data/image/avtom-otkatnih/otkatnie shema/otkat_shema-2.jpg" style="width: 800px; height: 600px;"]
Каретки могут быть с роликами из технополимеров или металла. Для нашей климатической зоны больше подходит металлический вариант.
Дело в том, что полимеры при низких температурах воздуха ломаются, становясь хрупкими, а при высоких «тают» и теряют форму, которую не восстановить.
Ролики могут иметь обычные или усиленные подшипники. Также у подшипников бывают металлические или металлорезиновые пыльники, которые защищают механизм от попадания пыли и влаги.
Металлический вариант не совсем удачный, так как пыльник, находясь в регулярном контакте с атмосферными осадками, может заржаветь, и подшипник перестанет крутиться.
Вся роликовая опора должна иметь надежную антикоррозийную защиту. Свидетельством нормальной толщины защитного слоя является отсутствие темных пятен на поверхности.
Подвижная часть опоры не должна туго перемещаться. Если ворота долго не эксплуатируются «голова» может окислиться и перестанет двигаться, что приведет к быстрому износу роликов.
Зазор между роликами опоры и направляющим рельсом должен быть не более 1-2 мм, чтобы ворота не ныряли при закрывании. В противном случае створка не попадет в улавливатели.
Чтобы установить элементы, о которых ниже пойдет речь, на столбах должны быть закреплены нащельники из труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
Удерживает и направляет по прямой верхнюю грань створки.
В зависимости от модели фурнитуры ролики пластины могут иметь пластиковое или резиновое покрытие.
Резиновое покрытие не царапает полотно створки во время ее перемещения в отличие от пластика. Пластина должна быть изготовлена из металла, стенки которого имеют толщину 3-4 мм. Чтобы закрепить пластину на нащельнике, в нем должен быть вырез 60х40 мм.
Гнутая часть пластины размещается между нащельником и опорой, после чего приваривается.
Пластина должна иметь увеличенные отверстия под резьбу роликов, чтобы их максимально точно можно было подогнать под толщину створки.
Имеет П-образное исполнение и предназначен для удерживания верхней части створки, когда она закрыта.
Сталь улавливателя должна иметь толщину не менее 4 мм.
Верхний улавливатель крепится к нащельнику сваркой.
Не все производители включают данный элемент в основной комплект фурнитуры и продают его отдельно, потому при покупке уточняйте его наличие.
Необходим для плавного накатывания створки на нижний улавливатель.
Основная масса производителей перешла на изготовление самого ролика из полимеров, но еще остались и такие, которые делают его из металла.
Ролик расположен в направляющем рельсе и закреплен двумя болтами.
Принимает и удерживает створку в закрытом положении. Улавливатель крепится к нащельнику сваркой так, чтобы нижний концевой ролик, накатываясь на его полку, приподнимал створку на 3-4 мм.
Толщина металла у данного изделия должна быть не менее 3 мм.
Нужны для закрытия торцов направляющего рельса от попадания в него грязи и снега. У заглушек должна быть гофра, чтобы они прочно держались в профиле.
Заглушки должны быть изготовлены из резины, которая не дубеет на морозе и не рассыхается в жару.
Производители не включают пластины в комплектацию, но с их помощью монтаж роликовых опор значительно упрощается и выполняется быстрее.
При установке опор без монтажных пластин, необходимо сначала прихватить их основание сваркой, после чего попробовать переместить ворота. Если створка туго двигается, сварку нужно срезать и заново выставить опоры, после чего опять прихватить сваркой и проверить ход ворот.
Все это делается до тех пор, пока ворота не будут легко двигаться.
Если опоры выставлять с монтажными пластинами, то приваривается основание последних, а опоры нанизываются на резьбовые шпильки. Регулировки для плавного хода ворот выполняются вращением гаек.
Для быстрого и точного расчета ворот необходимо иметь их детальный чертеж. Для примера расчета возьмем ворота с шириной створки 3,0 м и высотой 2,0 м, а ее опоры с металлическим сердечником пусть будут 250х500х2000 мм.
Для ворот с вышеприведенными исходными данными понадобятся такие материалы:
Вес металла для опор (сердечников): 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.
На рынке средняя стоимость металла около 20 000грн за тонну, то есть цена за металлоизделия в нашем случае будет: 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.
Силикатный кирпич в среднем имеет стоимость 2,40-2,60 грн за штуку.
Для одного столба понадобиться 320 кирпичей, а для двух столбов – 640шт.
Общая стоимость кирпича: 640х204=1536 грн.
Бетон можно заказать в строительной организации. В этом случае он будет стоить около
1090 грн за куб, но следует учитывать, что это без учета доставки.
Товарный бетон для наших ворот без доставки будет стоить: 0,42 х 1090 = 457,80 грн.
Чтобы сэкономить, бетон можно приготовить самостоятельно.
Для приготовления бетонной смеси марки М200 необходимо придерживаться следующей пропорции: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.
Стоимость опорных столбов ворот составит: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.
Чтобы изготовить саму створку, понадобятся следующие материалы:
Рыночная стоимость профнастила в среднем 110грн за один квадратный метр.
Общая стоимость створки: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.
Стоимость ворот размером 3,0х2,0 м в общем будет иметь следующую сумму: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.
Также нужно добавить стоимость фурнитуры (она обязательна для откатных ворот), цена которой в среднем составляет 2500 грн.
Выше приведенный расчет не является максимально точным, так как не учитываются электроды, краску, кисти и так далее, но в целом общую картину можно понять.
Профессиональные изготовители ворот берут за свои услуги по изготовлению аналогичных ворот около 12-15тыс. грн.
На данном этапе статья подошла к концу и если у Вас есть вопросы, обратитесь к нам для бесплатной консультации.
