Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

+38 (095) 876 90 00

+38 (067) 502 71 89

0

Откатные ворота схема (чертеж)

Откатные ворота.

Данная статья посвящена самостоятельному изготовлению откатных ворот консольного типа.

У такой конструкции нет несущих элементов, которые бы ограничивали проезд транспорта – створка движется по двум роликовым опорам,

Роликовые опоры в рельсе.

которые заведены в направляющий рельс, закрепленный непосредственно на полотне.

Каретка заведенная в рельс.

 

Содержание статьи:

  • Подготовительные работы.
  • Земляные работы.
  • Подготовка металлоизделий, подлежащих бетонированию.
  • Бетонные работы.
  • Кирпичная кладка столбов ворот.
  • Изготовление створки.
  • Нащельники.
  • Направляющий рельс.
  • Роликовые каретки.
  • Верхняя пластина с роликами.
  • Верхний улавливатель.
  • Нижний концевой ролик.
  • Нижний улавливатель.
  • Резиновые заглушки.
  • Монтажные пластины.
  • Расчет стоимости откатных ворот.

Подготовительные работы

До того как выполнять основные работы, необходимо сделать подготовку – нужно снять растительный грунт в районе будущих ворот, чтобы ничего не мешало разбивке основных и вспомогательных осей.

Для обозначения основных осей можно использовать четыре отрезка арматуры диаметром 10-12 мм длиной около одного метра, а для вспомогательных - сварочные электроды.

Еще понадобятся леска или шпагат.

Стержни арматуры нужно установить так, чтобы они образовывали квадрат или прямоугольник, в котором будут находиться будущие ворота.

Перед тем как забить арматуру в грунт, нужно проверить диагонали – они должны совпасть. Если они одинаковы арматуру можно забить, оставив на поверхности ее часть длиной 10-15 см.

Земляные работы

После того как разметка выполнена, можно начать копать приямки под фундаменты столбов ворот и швеллера (закладной детали) для установки роликовых кареток.

Приямки нужно копать настолько, чтобы их дно было меньше нормативной глубины промерзания, которая в нашей климатической зоне 0,9-1,2 м.

Длина и ширина приямка должны быть немного больше, чем размеры будущих столбов. Например, если столб имеет размеры 40х50 см, приямок будет 45х55 см, и соответственно фундамент.

Это необходимо, чтобы было легче начать кирпичную кладку опор.

 Приямок под опору ворот.

Для фундамента роликовых опор приямок должен быть не менее половины ширины проезда. Если, например, проезд 3,0 м, приямок должен быть не менее 1,5 м.

Ширина у приямка обычно принимается 30-35 см.

Приямок под закладную деталь.

Если при копании приямков осыпаются стенки, необходимо сделать опалубку, даже из старых досок, так как внешний вид на данном этапе работ не важен.

Когда все приямки выкопаны, их дно нужно пролить водой, чтобы утрамбовать грунт. Если в ближайшее время бетонирование не планируется, все приямки нужно накрыть щитами, чтобы их не размывал дождь.

Если в будущем планируется автоматизировать ворота, лучше срузу заложить под проездом гильзу из пластиковой водопроводной трубы диаметром 20-25 мм в которой будет проходить электропроводка.

Для гильзы приямок можно сделать глубиной около 0,5 м. Его также нужно пролить водой. Гильзу с торцов нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в нее не набивался грунт.

Послетого как гильза заложена в приямок, можно выполнять послойно обратную засыпку грунтом, который необходимо проливать водой.

Утрамбовка обязательна, чтобы будущий проезд не трескался из-за проседания грунта. Чтобы через время можно было легко найти гильзу и откткопать ее торцы, нужно сделать схему ее укладки с привязкой к забору (нужно указать размеры).

Подготовка металлоизделий, подлежащих бетонированию

До начала бетонирования нужно подготовить все металлоизделия, которые будут находиться в бетоне. К ним относятся металлические сердечники опор ворот и швеллер (закладная деталь).

Сердечники можно сделать из трубы 80х80 мм или 100х100 мм. Длина сердечника зависит от высоты кирпичной кладки столба и глубины заложения фундамента.

Например, если высота столба планируется 2,0 м, а низ фундамента на глубине 1,0 м, сердечник должен быть не более 1,9 м. Так будет обеспечена его защита снизу от грунта бетоном, а сверху будет возможность накрыть столб козырьком.

Сердечник в приямке нужно устанавливать при помощи гидравлического уровня, чтобы он находился в строго горизонтальном положении.

Его нужно надежно закрепить, чтобы при бетонировании он не сместился под натиском бетона.

Чтобы сердечник надежней держался в теле бетона к его нижней части можно крестообразно приварить два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм длиной 25-30 см.

Сердечник сверху нужно временно чем нибудь накрыть, чтобы в него не попадали осадки.

Металлический сердечник опоры в приямке.

Для установки роликовых опор в качестве закладной детали можно использовать горячекатанный швеллер №№22-24.

Он должен иметь длину не менее половины ширины проезда. Для прочного нахождения швеллера в бетоне, нужно к нему приварить какркас, который состоит из четырех стержней арматуры диаметром 10-12 мм длиной около 0,7 м, и четырех горизонтальных того же диаметра.

Швеллер с армокаркасом.

Швеллер устанавливается в приямок при помощи гидравлического уровня, чтобы его поверхность находилась в едином горизонте с поверхностью проезда.

 Закладная деталь под роликовые каретки в приямке.

Перед бетонированием все металлоизделия должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Бетонные работы

Для фундаментов можно использовать бетон марки М200.

Для его приготовления необходимо придерживаться следующей пропорции: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Вода – 20% от объема замеса.

Забетонированный сердечник опоры.

Лучше всего бетонные работы проводить при положительных температурах атмосферного воздуха, тогда не придется покупать противозаморозковые добавки. Во время заливки бетон постоянно нужно трамбовать, чтобы в фундаментах не было пустот.

 Забетонированный швеллер для роликовых кареток.

Когда бетонирование окончено, поверхность фундаментов нужно загладить и накрыть, чтобы на нее не попадали солнечные лучи. В течение первых суток бетон необходимо поливать водой, чтобы не образовывались трещины. К кирпичной кладке опор можно приступать не ранее чем через неделю – бетону нужно набрать прочность.

Кирпичная кладка столбов ворот

Для выполнения кирпичной кладки необходимо применять цементно-песчаную смесь марки М100. Положив первые три ряда кирпича, необходимо установить закладную деталь, которая представляет собой уголок 40х40 мм, длиной около 70 мм и арматуры диаметром 8 мм.

 Нижняя закладная деталь для нащельника.

На каждой из опор должно быть как минимум три закладные детали.

Закладные детали на столбе.

Самая верхняя закладная деталь должна находиться на 10-15 см ниже, чем верхняя грань створки, а средняя закладная равномерно между нижней и верхней закладными.

Изготовление створки

Створка состоит из не сущего и вспомогательного каркасов, а также полотна, которое как вариант может быть из профнастила. Перед изготовлением створки желательно выполнить ее чертеж со всеми необходимыми размерами, чтобы исключить возможные ошибки.

Акция! При покупке фурнитуры для откатных ворот производителя Світ Воріт™ (ссылка), наш инженер в качестве подарка разработает детальный чертеж именно Ваших ворот со всеми необходимыми размерами и спецификациями.

Чертеж створки откатных ворот.

Перед началом набора каркаса, его металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

 Элементы створки откатных ворот.

Материалами для основного каркаса могут служить трубы сечением 60х30 мм или 60х40 мм, а для вспомогательного подойдет труба 30х20 мм.

Также при изготовлении створки обязательным является наличие направляющего рельса - он является частью фурнитуры.

Направляющий профиль.

Чтобы створку было удобно набирать в вертикальном положении, к направляющему рельсу можно временно приварить два отрезка трубы 30х20 мм длиной около 50 см, которые послужат опорами.

Началом набора створки является соединение нижней несущей трубы каркаса с направляющим рельсом.

Сварку этих элементов нужно выполнять прихватками длиной шва 15-20 мм шагом около 700 мм в шахматном порядке с двух сторон.

Запрещается делать сплошной сварочный шов, так как направляющий профиль может повести, и ворота будут туго перемещаться.

Направляющий рельс и нижняя труба каркаса.

Теперь при помощи гидравлического уровня устанавливаем первую стойку и прихватываем сваркой.

Первая вертикальная стойка каркаса.

Также устанавливаем и вторую.

Вторая вертикальная стойка каркаса.

Теперь крепим горизонтальную перемычку и проверяем диагонали. Если они одинаковы, все элементы можно обварить сплошным швом.

 Горизонтальная труба несущего каркаса.

Далее крепим диагональную трубу, которая может быть сечением 60х30 мм или 60х40 мм.

 Диагональная труба несущего каркаса.

На данном этапе изготовление несущего каркаса закончено, и можно приступать к вспомогательному каркасу. Все его трубы должны крепиться по центру труб несущего каркаса, чтобы в итоге профнастил был слегка утоплен относительно наружной грани створки.

 Профнастил и каркас.

В первую очередь по внутреннему периметру несущего каркаса привариваем трубу 30х20 мм.

 Вспомогательный каркас по периметру несущего.

Теперь можно приварить горизонтальную перемычку,

 Горизонтальная перемычка вспомогательного каркаса.

а для создания жесткости две вертикальных:

Вертикальные перемычки вспомогательного каркаса.

На данном этапе каркас створки полностью готов и теперь нужно зачистить все сварочные швы, обезжирить, прогрунтовать и все металлические части покрасить в три слоя.

Профнастил можно крепить саморезами по металлу длиной 19 мм под головку №8.

 Профнастил на створке.

Для исключения возможных механических повреждений профнастила во время монтажа створки, его можно прикрепить, когда створка будет установлена на опоры ворот.

Полностью готовая створка откатных ворот.

Части профнастила нужно подгонять под каркас по отдельности, чтобы было максимально точное прилегание к раме. Треугольную часть створки зашивать профнастилом не обязательно, так как она не попадает в проезд.

Не зашитая часть створки откатных ворот.

После того как створка полностью готова можно переходить к монтажу всех ее несущих элементов.

Нащельники

После завершения кирпичной кладки опор к закладным деталям необходимо прикрепить нащельники из профильной трубы сечением 60х30 мм или 60х40 мм.

 Нащельник на правой опоре.

В нащельнике, который находиться со стороны фундамента под роликовые опоры сверху нужно сделать вырез размером 60х40 мм, чтобы была возможность установить верхнюю пластину с роликами.

 Вырез в одном из нащельников.

На втором нащельнике нужно сверху установить заглушку, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.

Сварка нащельника.

Направляющий рельс

Профиль данного изделия должен иметь точную геометрию – от нее зависит плавный и легкий ход створки.

 Направляющий профиль. Общий вид.

Если на рельс смотреть с торца, его нижние полки относительно друг друга должны быть зеркальными и находиться в едином горизонте.

Изгибы профиля должны иметь минимальные закругления. Все это обеспечит наименьший износ роликовых опор.

Горизонтальность нижних полок направляющего рельса.

По длине профиль должен быть полностью ровным. На внутренней поверхности не должно быть окалин или раковин, которые приводят к подклиниванию створки и грохоту во время перемещения.

Направляющий рельс должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, что обеспечивает высокую прочность изделия, и оно под нагрузкой не гнется.

Профиль крепится при помощи сварки к нижней трубе несущего каркаса створки. Крепить нужно прихватками с обеих сторон в шахматном порядке.

Длина шва должна быть 15-20 мм.

Шаг прихваток около 700 мм.

Соединять эти две детали сплошным швом запрещено, так как направляющий рельс может деформироваться, и створка будет туго перемещаться.

 

Роликовые каретки

Каретки крепятся к швеллеру, который находится в стороне от проезда.

 Разнесенные роликовые опоры на швеллере.

Расстояние между ними должно быть как можно больше.

Разнесенные роликовые опоры на швеллере – 1.

Каретки могут быть с роликами из технополимеров или металла. Для нашей климатической зоны больше подходит металлический вариант.

Дело в том, что полимеры при низких температурах воздуха ломаются, становясь хрупкими, а при высоких «тают» и теряют форму, которую не восстановить.

Ролики могут иметь обычные или усиленные подшипники. Также у подшипников бывают металлические или металлорезиновые пыльники, которые защищают механизм от попадания пыли и влаги.

Металлический вариант не совсем удачный, так как пыльник, находясь в регулярном контакте с атмосферными осадками, может заржаветь, и подшипник перестанет крутиться.

Подшипники, защищенные резинометаллическими пыльниками.

Вся роликовая опора должна иметь надежную антикоррозийную защиту. Свидетельством нормальной толщины защитного слоя является отсутствие темных пятен на поверхности.

Подвижная часть опоры не должна туго перемещаться. Если ворота долго не эксплуатируются «голова» может окислиться и перестанет двигаться, что приведет к быстрому износу роликов.

 Подвижная часть роликовой  каретки.

Зазор между роликами опоры и направляющим рельсом должен быть не более 1-2 мм, чтобы ворота не ныряли при закрывании. В противном случае створка не попадет в улавливатели.

Зазор 1-2 мм между роликами и направляющим профилем.

Чтобы установить элементы, о которых ниже пойдет речь, на столбах должны быть закреплены нащельники из труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм.

Верхняя пластина с роликами

Удерживает и направляет по прямой верхнюю грань створки.

Верхняя пластина с роликами.

В зависимости от модели фурнитуры ролики пластины могут иметь пластиковое или резиновое покрытие.

Пластина с роликами. Вид 1.

Резиновое покрытие не царапает полотно створки во время ее перемещения в отличие от пластика. Пластина должна быть изготовлена из металла, стенки которого имеют толщину 3-4 мм. Чтобы закрепить пластину на нащельнике, в нем должен быть вырез 60х40 мм.

Вырез в нащельнике.

Гнутая часть пластины размещается между нащельником и опорой, после чего приваривается.

Верхняя пластина с роликами на нащельнике.

Пластина должна иметь увеличенные отверстия под резьбу роликов, чтобы их максимально точно можно было подогнать под толщину створки.

Верхний улавливатель

Имеет П-образное исполнение и предназначен для удерживания верхней части створки, когда она закрыта.

Верхний улавливатель и створка.

Сталь улавливателя должна иметь толщину не менее 4 мм.

Верхний улавливатель.

Верхний улавливатель крепится к нащельнику сваркой.

Верхний улавливатель с нащельником.

Не все производители включают данный элемент в основной комплект фурнитуры и продают его отдельно, потому при покупке уточняйте его наличие.

Нижний концевой ролик

Нижний концевой ролик -1.

Необходим для плавного накатывания створки на нижний улавливатель.

Нижний концевой ролик и улавливатель.

Основная масса производителей перешла на изготовление самого ролика из полимеров, но еще остались и такие, которые делают его из металла.

Нижний концевой ролик - 2.

Ролик расположен в направляющем рельсе и закреплен двумя болтами.

Нижний концевой ролик, закрепленный болтами.

Нижний улавливатель

Принимает и удерживает створку в закрытом положении. Улавливатель крепится к нащельнику сваркой так, чтобы нижний концевой ролик, накатываясь на его полку, приподнимал створку на 3-4 мм.

Нижний улавливатель и нащельник.

Толщина металла у данного изделия должна быть не менее 3 мм.

Нижний улавливатель.

Резиновые заглушки

Нужны для закрытия торцов направляющего рельса от попадания в него грязи и снега. У заглушек должна быть гофра, чтобы они прочно держались в профиле.

Резиновая заглушка.

Заглушки должны быть изготовлены из резины, которая не дубеет на морозе и не рассыхается в жару.

Резиновая заглушка в направляющем профиле.

Монтажные пластины

Производители не включают пластины в комплектацию, но с их помощью монтаж роликовых опор значительно упрощается и выполняется быстрее.

При установке опор без монтажных пластин, необходимо сначала прихватить их основание сваркой, после чего попробовать переместить ворота. Если створка туго двигается, сварку нужно срезать и заново выставить опоры, после чего опять прихватить сваркой и проверить ход ворот.

Все это делается до тех пор, пока ворота не будут легко двигаться.

Роликовая опора без монтажной пластины.

Если опоры выставлять с монтажными пластинами, то приваривается основание последних, а опоры нанизываются на резьбовые шпильки. Регулировки для плавного хода ворот выполняются вращением гаек.

Роликовая опора с монтажной пластиной.

Расчет стоимости откатных ворот

Для быстрого и точного расчета ворот необходимо иметь их детальный чертеж. Для примера расчета возьмем ворота с шириной створки 3,0 м и высотой 2,0 м, а ее опоры с металлическим сердечником пусть будут 250х500х2000 мм.

Для ворот с вышеприведенными исходными данными понадобятся такие материалы:

  • труба 100х100х6 мм – 5,7 м.п. – 98,1 кг (для сердечников столбов);
  • труба 60х30х3 мм – 4 м.п. - 15,3 кг (для нащельников);
  • уголок 40х40х3 мм – 0,42 м.п. – 0,8 кг (для закладных деталей);
  • арматура диаметром 10 мм – 1,8 м.п. – 1,6 кг (для закладных деталей);
  • бетон М 200 – 0,42 м3 (для фундаментов 1000х350х600 мм);
  • силикатный кирпич – 320 шт. для одного столба размером 260х500х2000 мм.

Вес металла для опор (сердечников): 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.

На рынке средняя стоимость металла около 20 000грн за тонну, то есть цена за металлоизделия в нашем случае будет: 0,1158  кг х 20 000 грн = 2316 грн.

Силикатный кирпич в среднем имеет стоимость 2,40-2,60 грн за штуку.

Для одного столба понадобиться 320 кирпичей, а для двух столбов – 640шт.

Общая стоимость кирпича: 640х204=1536 грн.

Бетон можно заказать в строительной организации. В этом случае он будет стоить около

1090 грн за куб, но следует учитывать, что это без учета доставки.

Товарный бетон для наших ворот без доставки будет стоить: 0,42 х 1090 = 457,80 грн.

 Чтобы сэкономить, бетон можно приготовить самостоятельно.

Для приготовления бетонной смеси марки М200 необходимо придерживаться следующей пропорции: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.

Стоимость опорных столбов ворот составит: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.

Чтобы изготовить саму створку, понадобятся следующие материалы:

  • труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2кг (для несущего каркаса);
  • труба прямоугольная 30х20 мм – 21,6кг (для вспомогательного каркаса);
  • окрашенный профнастил – 6,0м2 (для зашивки каркаса).

Рыночная стоимость профнастила в среднем 110грн за один квадратный метр.

Общая стоимость створки: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.

Стоимость ворот размером 3,0х2,0 м в общем будет иметь следующую сумму: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.

Также нужно добавить стоимость фурнитуры (она обязательна для откатных ворот), цена которой в среднем составляет 2500 грн.

Выше приведенный расчет не является максимально точным, так как не учитываются электроды, краску, кисти и так далее, но в целом общую картину можно понять.

Профессиональные изготовители ворот берут за свои услуги по изготовлению аналогичных ворот около 12-15тыс. грн.

На данном этапе статья подошла к концу и если у Вас есть вопросы, обратитесь к нам для бесплатной консультации.

Задать вопрос специалисту

Телефон

 

Просмотров: (2831 просмотров)
Телефон
задать вопрос