Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Здравствуйте! Рад приветствовать Вас на сайте, посвященном воротному оборудованию. В этой статье речь пойдет об изготовлении ворот и установке на них автоматики своими руками.
Если самостоятельно изготавливать и автоматизировать ворота не планируете, можем порекомендовать опытных монтажников, которые есть в каждом регионе и городе Украины. Эти специалисты имеют многолетний опыт, положительные отзывы клиентов и могут показать уже готовые свои объекты.
Если думаете, что можно пригласить любую бригаду по первому попавшемуся объявлению, значит, Вы любите риск: вполне возможно, что Вам повезет.
Ну, а если есть желание сэкономить, и сделать все своими руками, я далее расскажу, как самостоятельно изготовить и автоматизировать ворота.
Технология изготовления распашных и откатных ворот почти не имеет отличий, только для последних еще нужно установить фурнитуру.
Распашные ворота:
Откатные ворота:
Чтобы Вам стала понятной выгода самостоятельного изготовления ворот, я приведу небольшой расчет. Зададимся габаритами ворот: проезд три метра, высота столбов два.
Для опор нужно купить такие материалы:
Стоимость металлоизделий на рынке около двадцати тысяч гривен за тонну, то есть для столбов понадобятся металлоизделия на сумму: 11,8 кг х 20,0 грн/кг = 2316 грн.
Стоимость двух столбов: 1600 + 458 + 2316 = 4374 грн.
Теперь перейдем к расчету самой створки размером три на два метра. Для нее понадобятся:
Стоимость материалов створки: 1216 + 660 = 1876 грн.
Общая стоимость ворот: 4374 + 1876 = 6250 грн.
Соглашусь что расчет не полный, еще нужно учесть расходные материалы (краску, саморезы, электроды и т.д.), но даже с их учетом ворота будут стоить не более 7000 гривен.
И для сравнения. Фирмы-изготовители возьмут за услуги по изготовлению таких же ворот около 15000 грн. Как видите, экономия очевидна.
Судя по количеству людей, которые самостоятельно делают ворота, можно сделать вывод, что в этом нет ничего сложного даже для тех, кто не имеет опыта монтажа. Пожалуй, самое сложное, это умение пользоваться сварочным аппаратом, но на пару часов можно пригласить сварщика с оборудованием.
Для начала нужно подготовить участок для строительства: снять растительный слой и разбить оси будущих ворот. Чтобы обозначить оси можно использовать арматуру диаметром 10-12 мм и леску или шпагат.
Когда все готово можно начинать копать ямы под фундаменты опор. Их глубина должна быть не меньше нормативной глубины промерзания. Для нашей климатической зоны это 0,9-1,2 м. Размеры приямков в плане зависят от размеров будущих столбов.
Например, если столб будет сечением 38х38 см, приямок должен быть не менее 40х40 см - так проще будет выйти кирпичной кладкой из нулевого уровня.
Когда приямки готовы, в них нужно установить и зафиксировать сердечники из квадратных труб 100х100х6 мм. Сердечники подлежат бетонированию и предназначены для усиления опор ворот.
При изготовлении откатной конструкции нужно дополнительно сделать еще один фундамент для роликовых опор, которые должны быть расположены в стороне от проезда.
В фундаменте бетонируется горячекатаный швеллер №№22-24 с приваренным к нему армокаркасом, чтобы его не вырвало из бетона. Каркас можно сделать из арматуры диаметром 8-10 мм.
Длина фундамента должна быть равна половине ширины проезда, таким же должен быть и швеллер.
Электропроводку для автоматики под проездом нужно укладывать в гильзе из пластиковой трубы диаметром 15-20 мм.
Когда все приямки готовы, можно приступать к бетонированию, используя бетон марки М200. Заливая фундаменты бетон нужно тщательно вибрировать, чтобы в нем не оказалось пустот.
После окончания бетонных работ приступать к кирпичной кладке опор можно не раньше, чем через неделю, так как бетон должен набрать прочность.
В это время можно изготовить створку. Она состоит из полотна, основного и вспомогательного каркасов.
Для основного каркаса можно использовать трубы размером 60х30 мм или 60х40 мм, а для вспомогательного 30х20 мм. Для зашивки створки можно применить окрашенный профнастил.
На створке откатных ворот нужно сделать противовес (треугольная часть). Его длина должна быть не менее половины ширины проезда. Противовес можно не зашивать профнастилом, так как он не попадает в воротный проем.
На створках распашных ворот противовес не нужен.
После того как каркас собран, сварочные швы нужно шлифонуть болгаркой. После чего всю раму обезжиривают, грунтуют и красят в три слоя.
Через неделю после заливки фундаментов можно приступить к возведению столбов.
Уложив три первых ряда кирпича нужно установить закладную деталь, которая представляет собой уголок 40х40 мм, приваренный к арматуре диаметром не более 8 мм.
В каждой из опор должно быть не менее трех закладных. Две верхних детали крепятся в опоре пропорционально по всей высоте.
Для откатных ворот закладные детали крепятся на опорах со стороны двора, а для распашных внутри проезда.
Чтобы закрепить приводы распашных ворот нужно еще установить дополнительные закладные детали для открытия внутрь или наружу на высоте не менее одного метра, чтобы автоматика не находилась зимой в сугробе.
Если столбы были сделаны раньше и закладные для приводов распашных ворот не были предусмотрены, можно закрепить монтажные пластины на анкерных болтах.
После того, как кирпичная кладка столбов окончена и все закладные установлены, к ним нужно приварить нащельники из металлической трубы сечением 60х40 мм. Они нужны, чтобы навесить на петли створки распашных ворот или закрепить фурнитуру откатных.
Для получения подробной информации как самостоятельно сделать откатные или распашные ворота, на этом сайте есть пошаговые инструкции.
Для перемещения и нормальной эксплуатации откатных ворот необходимы следующие элементы фурнитуры:
Монтаж фурнитуры можно начать с направляющего рельса, который приваривается снизу створки. Крепится этот профиль сваркой с обеих сторон прихватками длиной шва 15-20 мм шагом 700 мм в шахматном порядке. Крепление сплошным швом запрещено, так как направляющий рельс будет деформирован.
Профиль должен быть ровным по всей длине, нижние полки находиться в одном горизонте по отношению друг к другу, а все изгибы иметь минимальные закругления.
Внутренняя поверхность должна быть гладкой, без заусениц и других рельефных помех, в противном случае ворота будут клинить или грохотать во время движения.
Рельс должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы от давления ворот он не потерял форму.
Роликовые опоры находятся внутри направляющего рельса, по ним перемещается створка.
У опор в зависимости от модели фурнитуры бывают металлические или пластиковые ролики. Изделия из полимеров в большинстве случаев не подходят для работы в наших климатических условиях, так как при низких температурах они ломаются, а при высоких «плавятся».
Роликовые каретки бывают с дешевыми китайскими подшипниками или усиленными. Кроме того их шариковый механизм может быть защищен металлическими или резинометаллическими пыльниками. Металлический вариант защиты не подходит, так как опоры регулярно контактируют с влагой и пыльники из металла ржавеют, приводя подшипники в негодность.
Опоры устанавливают в стороне от проезда таким образом, чтобы расстояние между ними было как можно больше.
Роликовые каретки крепятся к заранее забетонированному швеллеру. Их основание к нему приваривается, после чего нужно проверить легкость перемещения ворот. Если ход тугой, сварочные швы срезаются. Эти действия нужно выполнять до тех пор, пока у ворот не будет легкого перемещения.
Чтобы упростить монтаж роликовых опор можно купить регулировочные пластины (они не входят в комплект фурнитуры). В этом случае к швеллеру привариваются пластины, а на них уже нанизываются опоры. Отрегулировать роликовые опоры в необходимое положение можно при помощи гаек.
Для направления верхней грани створки по прямой линии предусмотрена верхняя пластина с роликами, между которыми заведено полотно ворот.
Когда ворота имеют вес до 400 кг, устанавливают пластину с двумя роликами, а когда масса больше, с четырьмя.
Нижний концевой ролик может быть с пластиковым или металлическим диском. Конструкция зависит от веса ворот. Если до 300 кг – пластик, больше – металл.
Ролик при помощи двух болтов фиксируется в направляющем рельсе, а предназначен он для плавного накатывания створки на нижний улавливатель.
Нижний улавливатель принимает на себя створку и фиксирует ее. Его нужно закрепить к нащельнику таким образом, чтобы при накатывании на него ролика, край створки поднимался на 3-4 мм.
Когда створка закрыта верхний улавливатель фиксирует ее верхний угол, не давая воротам болтаться на ветру.
В целях удешевления стоимости фурнитуры некоторые производители верхний улавливатель не включают в комплектацию, а продают отдельно, потому при покупке обращайте внимание, есть ли он в наличии.
Резиновые заглушки защищают с торцов направляющий рельс от попадания в него снега и грязи.
Для ворот массой до 400 кг у фурнитуры две резиновые заглушки, а если вес больше - одна. Дело в том, что в комплекте усиленной фурнитуры к нижнему концевому ролику приварена металлическая заглушка.
Узнать подробно, как правильно выбрать фурнитуру для откатных ворот можно здесь.
АКЦИЯ!
При покупке рекомендованной нашим специалистом фурнитуры, каждый клиент бесплатно получит чертеж своих ворот, выполненный нашим специалистом. В нем будет указана вся необходимая информация – размеры и спецификации (количество необходимых материалов), потому Вы не купите ничего лишнего для изготовления своих ворот.
Перед покупкой воротного оборудования нужно учесть следующее:
Основная масса производителей указывают допустимые массу и длину створки в графическом виде. И если посмотреть на приведенный ниже график в качестве примера, можно увидеть, что масса створки и ее длина обратно пропорциональны и не могут на практике быть использованы одновременно. То есть, если створка имеет максимальную длину, ее масса должна быть практически нулевой и наоборот.
У привода должна быть такая мощность, чтобы он смог двигать створки без перегрева двигателя с учетом всех нагрузок.
К таким нагрузкам можно отнести примерзшую фурнитуру откатных ворот или петли распашных створок, потому как приводу придется ворота срывать.
Когда на полотне ворот есть разные декоративные элементы (ниши, планки), они могут стать причиной налипания на створке снега и ее обледенения, которые утяжелят конструкцию.
На приводы распашных ворот оказывает огромное воздействие ветровое давление, особенно если створки полностью глухие, так как они будут ловить ветер не хуже паруса и передавать его силу автоматике. Глухая створка размером 2,0х2,0 м может стать тяжелее от ветра более чем на 120 кг.
К еще одной нагрузке можно отнести тугой ход ворот. Он может быть вызван плохо смазанными петлями распашных створок или некачественной фурнитурой откатных ворот.
Чтобы автоматика не вышла из строя по причине тяжелого перемещения створок, все дефекты нужно устранять сразу же, как только они выявлены.
Нашим покупателям не всегда удается самостоятельно собрать все нагрузки в единую и выбрать наиболее подходящую модель автоматики, потому если и у Вас есть сомнения по данному вопросу, обратитесь к нашему специалисту. Он в телефонном режиме бесплатно проконсультирует.
Редуктор.
Выбирая автоматику, нужно выяснять, какой редуктор у привода: он может быть полностью металлическим или с деталями из полимеров.
Если в первом случае нет проблем, во втором они могут возникнуть, когда во время эксплуатации оборудования не будет соблюден температурный режим.
Каждый производитель указывает максимально допустимые температуры эксплуатации и если они выше или ниже, мотор-редуктор может выйти из строя.
Показатель интенсивности использования автоматики.
Автоматика делится на бытовую и промышленную, а ее назначение не зависит от массы или длины ворот. На назначение влияет показатель интенсивности использования, который выражается в процентах.
Проценты указывают, сколько времени оборудование может работать в течение определенного периода, а сколько мотор должен остывать.
Например, привод с показателем интенсивности использования 40%, в течение десяти минут не должен работать больше четырех. Шесть оставшихся минут он должен находиться в покое.
Принято считать, что у бытового оборудования показатель интенсивности не более 40%, а у промышленного 70-100%. Бытовую автоматику устанавливают на ворота частного дома или дачи, а промышленную там, где проходит большой поток транспорта.
Воротное оборудование в зависимости от модели может иметь плату, которая обеспечивает стандартные возможности автоматики, такие как открытие/закрытие ворот и режим калитки, или расширенные, например, режим присутствия оператора, режим автоматического закрытия и так далее.
Платы управления бывают с механической или электронной настройкой. У механики настройки осуществляются вращением триммеров и при помощи DIP-переключателей, а у электроники нажатием кнопок на дисплее.
Во время грозы или скачков напряжения электронные настройки могут слетать, и скорее всего в этом случае придется вызывать опытного монтажника, так как для обслуживания такой электроники нужны специальные знания.
Большинство автоматических систем для распашных ворот имеют выносной блок, который представляет собой навесной пластиковый короб, в нем находится плата управления.
Этот короб крепят немного в стороне от проезда, на высоте около одного метра, чтобы его не засыпало снегом.
Плата управления автоматики ворот находится в самом приводе и в зависимости от модели оборудования может располагаться в горизонтальном или вертикальном положении. При горизонтальном размещении к плате удобнее подключать все оборудование. Недостаток такого положения в том, что образовавшийся на ее поверхности конденсат или осевшая пыль могут вывести этот элемент из строя.
АКЦИЯ!
Автоматику, которую рекомендовал наш специалист, можно тестировать на своих воротах в течение года. Если не понравится, как она работает, оборудование можно вернуть, и мы в полном объеме вернем деньги, которые были потрачены при ее покупке.
АКЦИЯ!
За оборудование, которое мы рекомендуем, не обязательно вносить предоплату. Можно рассчитаться, когда Вами будет автоматика получена, и Вы проверите комплектность заказа.
ДОСТАВКА РЕКОМЕНДУЕМОЙ АВТОМАТИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!
Чтобы откатные ворота сделать автоматическими как минимум понадобиться привод с блоком управления, концевые выключатели, зубчатая рейка и любое из устройств для подачи команд оборудованию.
Привод. Этот силовой элемент размещают на забетонированном швеллере между роликовыми каретками. Высота установки должна быть такой, чтобы было обеспечено сцепление наружной шестерни привода с зубчатой рейкой. Для нивелировки высоты можно использовать металлические трубы квадратного или прямоугольного сечения.
Зубчатую рейку обязательно необходимо покупать, так как без нее сделать откатные ворота автоматическими не получится.
В комплект с автоматикой мы включаем четырехметровую рейку, она подходит для проезда шириной три метра. Четвертый метр предназначен для возможности зацепления рейки с наружной шестеренкой привода, которая вращаясь, перемещает створку.
В случае, если проезд ворот шире, можно докупить необходимую длину рейки, она набирается из отрезков длиной один метр.
Для расчета нужной длины рейки используется следующая формула: ширина створки + один метр.
Зубчатая рейка может быть изготовлена из оцинкованной стали или капрона. Мы рекомендуем в наших климатических условиях использовать именно стальную оцинкованную рейку - она значительно дольше прослужит.
Концевые выключатели предназначены для отключения автоматики, как только ворота полностью открылись или закрылись. Отключение может быть механическим или магнитным.
Механическая система состоит из металлических кронштейнов, которые расположены на зубчатой рейке, а также двух выключателей с пружиной, находящихся в приводе.
Один из концевых кронштейнов, приближаясь к приводу, оказывает воздействие на пружину, которая отгибаясь, активирует один из выключателей, после чего мотор-редуктор привода останавливается.
Механическое отключение дешевле, чем магнитное, но это не самое удачное решение для эксплуатации в наших погодных условиях. Зимой пружина нередко примерзает к одному из выключателей, потому автоматику невозможно запустить, пока ее не отогреть. На зубчатой рейке во время движения пружина загребает снег и, отгибаясь под его натиском, останавливает автоматику раньше, чем это необходимо.
Магнитное отключение исправно работает зимой, так как на магнитное поле погодные условия не оказывают воздействия.
По краям зубчатой рейки крепятся магнитные выключатели, а в привод встроены датчики-герконы. Один из выключателей приближаясь к приводу, воздействует на геркон своей полярности, реле размыкается и привод отключается.
Дополнительно к автоматике откатных ворот можно подключить сигнальную лампу и фотоэлементы безопасности.
Узнать подробно, как установить самостоятельно автоматику откатных ворот можно здесь.
АКЦИЯ!
Пошаговая инструкция по монтажу автоматики в подарок!
Для автоматизации распашных ворот понадобятся минимум два привода, блок управления и устройство для передачи команд. Также ворота дополнительно можно оборудовать сигнальной лампой и фотоэлементами безопасности.
Автоматика для распашных ворот по конструкции может быть подземной, рычажной или линейной.
Линейные приводы пользуются наибольшим спросом, так как они самые дешевые и имеют простую и надежную конструкцию.
Навесную автоматику как правило крепят на высоте около одного метра от земли, чтобы она не находилась в снегу. На этой же высоте размещают шкаф, в котором находится плата управления.
Линейные приводы необходимо крепить к столбам согласно монтажной схемы и установочным размерам, которые указывает производитель. Если их не придерживаться ворота не смогут закрываться.
Особенно важно не превышать допустимый параметр «С», который в большинстве случаев не должен быть более 10 см. Если он будет больше, створку придется сдвинуть ближе к приводу.
Когда створка закреплена и нет желания ее перемещать, рассмотрите автоматику Rotelli и Miller Technics у которых параметр «С» может достигать 35 см.
Подробно узнать, как самостоятельно установить автоматику для распашных ворот можно здесь.
АКЦИЯ!
Пошаговая инструкция по самостоятельной установке автоматики для распашных ворот в подарок!
Если после прочтенного материала у Вас остались вопросы, свяжитесь с нашим специалистом для бесплатной консультации.
