Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

+38 (095) 876 90 00

+38 (067) 502 71 89

0

Установка откатных ворот

Откатные ворота приоткрыты.

В данной статье речь пойдет о самостоятельном изготовлении откатных ворот консольного типа.

 

Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот

Выберите параметры Ваших ворот и получите:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;

Какой проем ворот (длина)?

20%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длину. Наиболее распространенный проем ворот - 4 метра.

Какой высота от земли

40%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту. Наиболее распространенная высота ворот от 1,5 до 2 метров.

Планируете ли вы ставить автоматику?

60%

Когда планируете делать ворота?

80%

куда высылать материалы?

95%
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;
Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp.
Каталог

 

Среди откатных ворот консольная конструкция наиболее удачна, так как в проезде нет направляющих, лимитирующих габарит транспорта (как для ворот с роликами вверху).

Эксплуатация откатных ворот, у которых ролики перемещаются по земле также бывает затруднена, поскольку направляющая находится на поверхности проезда и нередко оказывается замусорена или в снегу.

У ворот консольного типа направляющая закреплена прямо на створке, а движение происходит за счет заведенных в нее роликовых опор.

Роликовые опоры, заведенные в направляющий рельс.

Зазор между роликами опор и направляющим рельсом минимальный, потому створка движется плавно, без скачков и подклиниваний.

Роликовая опора в рельсе.

Содержание статьи:

Подготовительные работы

До того, как приступить к основным работам, необходимо выполнить подготовительные. Сначала нужно убрать растительный слой в месте, где будут находиться ворота, чтобы удобно было выполнять разбивку основных и вспомогательных осей будущих опор.

В качестве колышков основных осей можно взять четыре отрезка арматуры диаметром 10-12 мм длиной около одного метра, а для вспомогательных – сварочные электроды. Также понадобится леска или шпагат, чтобы натянуть оси.

Арматура должна быть размещена так, чтобы образовался прямоугольник или квадрат, а пятно будущих ворот находилось в нем.

Далее нужно проверить диагонали у созданного из арматуры прямоугольника или квадрата, и если они совпадают, арматуру можно забить в грунт, оставив на поверхности часть высотой 15-20 см. Когда арматура забита, между ней можно натянуть леску или шпагат.

Земляные работы

По окончании подготовительных работ можно перейти к земляным, которые заключаются в откапывании приямков под фундаменты столбов ворот и роликовых опор.

Приямки нужно отрывать на глубину, которая будет больше нормативной глубины промерзания – обычно она не менее 90 см.

В плане приямок под опору ворот должен быть немного больше, чем будущая кирпичная кладка. То есть, например, если опора будет 40х40 см, приямок должен быть 45х45 см – так удобнее начать кирпичную кладку.

Приямок под сопору ворот.

Приямок под фундамент роликовых опор по длине должен быть не менее половины ширины проезда, то есть, если проезд 3,0 м, приямок должен быть не менее 1,5 м. Ширину приямка обычно принимают 25-30 см.

Приямок для швеллера.

Бывает, что при копании приямков их стенки осыпаются. В этом случае, нужно сделать опалубку, даже из старых досок, так как на нулевом цикле внешний вид фундаментов не важен.

Когда все приямки выкопаны их дно необходимо пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт. Если в ближайшее время бетонные работы не планируются, приямки нужно накрыть щитами, чтобы в них не попадал дождь.

Подготовка металлоконструкций

Перед выполнением бетонных работ необходимо подготовить все металлические элементы, которые будут забетонированы, а именно: металлические сердечники столбов и швеллер (закладная деталь) под роликовые опоры.

Сердечники можно сделать из квадратной трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм. Длина сердечника зависит от глубины фундамента и высоты опоры ворот.

Например, если низ фундамента на глубине 1,0 м, а высота столба 2,0 м, сердечник должен быть не более 1,9 м, чтобы он в фундаменте не касался грунта и был защищен бетоном, а кирпичную кладку столба можно было накрыть козырьком.

В приямке сердечник должен быть установлен в строго вертикальном положении. Для этого необходимо воспользоваться гидравлическим уровнем.

Чтобы крепление сердечника было более прочным, к нему снизу крестообразно можно приварить два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм, длиной 20-25 см. Сердечник нужно закрепить временными распорками, чтобы под натиском бетона он не сместился в сторону.

Сверху его нужно закрыть полиэтиленом, чтобы в него не попадали осадки.

Сердечник столба в приямке.

Швеллер (закладная деталь) для роликовых опор берется № 22-24 и должен иметь длину, равную половине проезда.

Чтобы от нагрузки швеллер не «выскочил» из бетона, к нему нужно приварить армокаркас, который состоит из четырех вертикальных отрезков арматуры диаметром 10-12 мм, длиной около 0,8 м и четырех горизонтальных отрезков диаметром 8 мм.

Швеллер – закладная деталь.

Швеллер с каркасом необходимо установить в приямке при помощи гидроуровня таким образом, чтобы его поверхность находилась в едином горизонте с поверхностью проезда – это одно из условий нормального перемещения створки.

Перед бетонированием, швеллер нужно жестко закрепить, чтобы он под натиском бетона не сместился в сторону.

Швеллер-закладная деталь в приямке.

Все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Бетонные работы

Во время бетонирования можно использовать бетон марки М 200.

Чтобы его приготовить понадобятся такие наполнители и вяжущие:

  • цемент М 500;
  • песок;
  • щебень;
  • вода.

Пропорция: на 1 кг цемента 2 кг песка и 3,5 кг щебня.

Забетонированный сердечник.

Бетонирование лучше выполнять при плюсовых температурах на улице, чтобы не использовать противозаморозковые добавки, которые приведут к общему удорожанию изготовления ворот. При заливке, бетон нужно тщательно утрамбовывать, чтобы в его теле не было пустот.

Забетонированный швеллер.

Когда бетонные работы закончены, залитые фундаменты нужно чем-нибудь накрыть, чтобы на них не попадали солнечные лучи.

Кроме того в первые пару дней нужно фундаменты поливать водой, чтобы они не трескались. Последующие работы можно выполнять не ранее чем через неделю, пока бетон не наберет прочность.

Кирпичная кладка опор ворот

Кирпичную кладку нужно выполнять на цементно-песчаном растворе марки М 100. После того, как положены первые три ряда кирпича, необходимо установить закладную деталь, состоящую из равнополочного уголка 40х40 мм, длиной 70 мм с отрезком арматуры диаметром не более 8 мм.

Закладная деталь после трех рядов кирпичной кладки.

Всего в столбе ворот должно быть не менее трех закладных деталей. Верхняя закладная должна быть установлена на 10-15 см ниже верхней грани будущей створки, средняя – по центру между нижней и верхней.

Закладные детали в опоре ворот.

Изготовление створки

Створка состоит из несущего и вспомогательного каркасов, зашитая профнастилом (в нашем случае). Чтобы при изготовлении створки не допускать ошибок, необходимо заранее подготовить ее детальный чертеж со всеми необходимыми спецификациями.

Кстати, при покупке у нас фурнитуры для откатных ворот Світ Воріт™ (ссылка), наши специалисты бесплатно выполнят чертеж именно Ваших ворот. Вам останется только озвучить ширину и высоту своего воротного проема.

 

У многих людей возникает вопрос, зачем нужна треугольная часть створки. Так вот, она необходима, чтобы ворота перемещались консолью.

Когда ворота находятся в закрытом положении между роликовыми опорами и направляющим рельсом в треугольной части происходит защемление, за счет чего ворота «нависают» над поверхностью проезда.

До начала изготовления каркаса, все его металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Элементы створки.

Несущий каркас можно изготовить из прямоугольных труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм, а вспомогательный – 30х20 мм.

Помимо труб, обязательным является наличие направляющего рельса, за счет которого створка движется, а также начинается набор всего каркаса.

Направляющий профиль

Для удобного изготовления каркаса, к направляющему рельсу можно временно приварить трубы 30х20 мм, длиной 50 см, которые послужат опорами.

К направляющему рельсу приваривается нижняя несущая труба каркаса прихватками длиной шва 15-20 мм в шахматном порядке шагом 700 мм. Сплошной шов делать не рекомендуется, так как рельс может повести, и ворота во время движения будут подклинивать.

Несущая труба нижняя и направляющий рельс.

Теперь можно при помощи гидроуровня выставить первую вертикальную стойку и прихватить ее сваркой (пока только прихватить).

Вертикальная труба №1.

Таким же образом и вторую.

Две вертикальные трубы.

Когда две стойки несущего каркаса прихвачены, можно установить перекладину. Теперь нужно проверить диагонали, и если они совпадают, можно обварить сплошным швом все элементы.

Горизонтальная труба несущего каркаса.

Далее приваривается диагональ из трубы 60х30 мм.

Диагональная труба несущего каркаса.

На данном этапе изготовление несущего каркаса закончено. Далее можно приступать к вспомогательному каркасу.

Все трубы вспомогательного каркаса должны находиться по центру несущего, чтобы профнастил, который будет в дальнейшем закреплен, был симметричен по отношению друг к другу.

Крепление профнастила. Вид сбоку.

Вначале привариваем трубы 30х20 мм по внутреннему периметру несущего каркаса.

Дополнительный каркас по периметру несущего

Теперь устанавливается горизонтальная перемычка.

Перемычка горизонтальная дополнительного каркаса.

А для жесткости две вертикальных.

Перемычки вертикальные дополнительного каркаса.

Каркас створки полностью готов, теперь осталось зачистить сварочные швы болгаркой, обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя. Профнастил необходимо крепить саморезами по металлу длиной 19 мм под головку №8.

Профнастил закрепленный саморезами.

Чтобы не погнуть или не поцарапать профнастил во время монтажа створки на столбы, его можно «прикрутить», когда створка уже будет закреплена на опорах.

Готовая створка откатных ворот.

Каждый лист профнастила должен под каркас подгоняться индивидуально, для обеспечения наиболее его плотного прилегания. Треугольную часть можно не зашивать, так как она в проем между столбами не попадает.

Треугольная часть створки без профнастила.

После того как створка полностью готова, можно начать монтаж ее несущих элементов.

Крепление металлических нащельников

Нащельник закрепленный на столбе.

К закладным деталям, которые заранее должны быть на столбах, крепятся металлические нащельники из труб 60х30 мм или 60х40 мм.

Крепление нащельника сваркой.

В нащельнике со стороны фундамента под роликовые опоры нужно сделать вырез 60х40 мм, чтобы можно было в дальнейшем закрепить верхнюю пластину с роликами.

Нащельник с вырезом.

Нащельник, который без выреза, нужно сверху заглушить, чтобы в него не попадали осадки.

Требования к фурнитуре для откатных ворот

Комплект фурнитуры для откатных ворот.

Направляющий рельс. К геометрии данного элемента должны быть предъявлены высокие требования, так как от него зависит плавное и легкое перемещение створки.

Все изгибы в поперечном сечении должны иметь минимальные закругления. Нижние полки должны быть в едином горизонте и по отношению друг к другу быть зеркальными – это одно из условий минимального износа роликовых опор.

Нижние полки в едином горизонте.

В продольном направлении рельс должен быть ровным, а его внутренняя поверхность без окалин и раковин, которые могут быть причиной подпрыгивания ворот и грохота.

Сталь, из которой он изготовлен, должна быть с повышенным содержанием углерода, чтобы изделие пружинило под нагрузкой и не деформировалось.

Роликовые каретки.Роликовые опоры могут быть с металлическими или полимерными роликами.

Роликовая опора.

Для наших климатических условий лучше подходят металлические ролики, так как полимеры при низких температурах воздуха становятся хрупкими и ломаются, а при высоких, становятся пластичными и теряют форму.

Еще следует обратить внимание на подшипники роликов, которые могут быть обычными или усиленными. Также у них бывают металлические или металлорезиновые пыльники.

Металлические пыльники регулярно контактируя с осадками подвержены коррозии, в результате чего подшипник может перестать вращаться. Подвижная часть опоры не должна туго наклоняться или слишком легко.

Если у нее ход тугой, а ворота редко используются, в результате коррозии подвижную часть заклинит, и ролики будут получать сильный износ.

Роликовая опора под углом

Еще нужно обратить внимание на антикоррозийное покрытие всей роликовой опоры, которое должно иметь достаточный слой. Если антикоррозия выполнена некачественно, на это укажут темные пятна.

Зазор между роликами и направляющим рельсом должен быть 1-2 мм. Если он будет большим, то при закрывании створка будет «нырять» и не попадет в улавливатели.

Зазор между опорой и направляющим рельсом.

Верхняя пластина с роликами нужна, чтобы верхнюю грань створки направлять по прямой, а также удерживать ее.

Верхняя пластина с роликами и створка.

Ролики могут быть из резины или пластика. Резиновое исполнение вариант более удачный, так как при контакте с полотном створки, ролики его не царапают.

Верхняя пластина с резиновыми роликами.

Есть производители, которые экономят на данном элементе и делают его из металла толщиной 2 мм. Желательно, чтобы пластина имела толщину стали 3-4 мм.

Нижний концевой ролик предназначен для плавного накатывания створки на полку нижнего улавливателя. На сегодня большая часть производителей сам ролик поставляют из полимеров, хотя есть еще те, которые его делают металлическим.

Нижний концевой ролик.

Нижний улавливатель. Необходим для приема створки, когда она закрывается, а также для ее удержания.

Нижний улавливатель.

Створка с нижним улавливателем.

Толщина стали нижнего улавливателя должна быть не менее 3 мм, чтобы его не согнула створка.

Верхний улавливатель удерживает верхний угол створки, когда она закрыта. Данное изделие должно быть из стали толщиной не менее 4 мм.

Верхний улавливатель.

Покупая ту или иную модель фурнитуры, обращайте внимание на наличие данного элемента, так как не все производители его включают в комплектацию.

Резиновые заглушки необходимы, чтобы защитить направляющий рельс от попадания в него грязи и снега.

 Резиновая заглушка.

Заглушки устанавливаются по торцам рельса. Данные элементы обязательно должны иметь гофрированную часть, чтобы они были надежно закреплены в рельсе.

Их материал (резина) не должен дубеть при отрицательных температурах и не рассыхаться при высоких.

Монтажная пластина роликовых опор. В комплект фурнитуры производители данный элемент не включают.

Монтажная пластина роликовой опоры.

Для роликовых опор идут две монтажные пластины, с которыми их установка значительно проще и быстрее. Выставить ролики в необходимое положение можно вращением гаек на четырех шпильках.

Замок для запирания. Данное изделие предназначено специально для откатных ворот, так как имеет выкидной ригель. При покупке замка, обращайте внимание на то, из чего сделан его механизм. Наилучшим вариантом является латунь, а не силумин или алюминий, которые окисляются.

Замок откатных ворот.

Монтаж верхней пластины с роликами

Для установки пластины, в нащельнике со стороны роликовых опор должен быть сделан вырез размером 60х40 мм.

Нащельник и верхняя пластина с роликами.

Одна гнутая часть заводится между нащельником и кирпичной кладкой. Горизонтальная часть должна всей плоскостью лечь на нащельник, после чего ее можно приварить.

Верхняя пластина с резиновыми роликами. Вид 1.

Монтаж роликовых кареток

Опоры относительно друг друга должны быть разнесены как можно дальше.

Разнесенные роликовые каретки.

Установку роликовых кареток на швеллер (закладную деталь) можно выполнить двумя способами: без и с монтажной пластиной.

Без монтажной пластины роликовые опоры прихватываются сваркой, после чего проверяется ход ворот. Если он тугой сварку нужно срезать, скорректировать расположение опор и заново

Все это нужно выполнять до тех пор, пока ворота не станут легко перемещаться.

Роликовая опора без монтажной пластины.

С монтажной пластиной. К швеллеру приваривается только пластина, а опора нанизывается на ее шпильки. Чтобы точно выставить ролики необходимо вращать гайки на регулировочных шпильках.

Роликовая опора с монтажной пластиной.

Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

Данный элемент находится внутри направляющего рельса.

Нижний концевой ролик. Вид 1.

И крепится двумя болтами.

 Нижний концевой ролик и направляющий рельс.

Нижний улавливатель приваривается к нащельнику.

Нижний улавливатель.

Улавливатель нужно расположить так, чтобы при накатывании на него нижнего ролика створка поднималась на 3-4 мм.

Для этого сначала нужно улавливатель просто приложить к нащельнику и подвинуть к нему створку для корректировки перепада высот. После этого улавливатель можно приварить.

Нижний улавливатель с концевым роликом.

Монтаж верхнего улавливателя

Верхний улавливатель.

Этот элемент крепится к нащельнику при помощи сварки.

Створка и верхний улавливатель.

Установка заглушек

Резиновая заглушка в направляющем рельсе.

Эти элементы закрывают торцы направляющего рельса. Часть из гофры обеспечивает жесткое сцепление с рельсом.

Резиновая заглушка 1.

Для монтажа заглушек никакой инструмент использовать не нужно, их можно установить вручную.

Автоматика для откатных ворот

Чтобы автоматизировать откатные ворота, понадобится такой минимальный набор оборудования и элементов:

  • Привод с блоком управления.
  • Зубчатая рейка.
  • Система для управления (например, пульты д/у).

Кроме этого автоматику можно оборудовать дополнительными элементами управления и безопасности.

 

Просмотров: (734 просмотров)
Телефон
задать вопрос