ГлавнаяУстановка откатных ворот – проще, чем вы думаете
Установка откатных ворот
Самостоятельно установить откатные ворота консольного типа вполне доступно каждому. Обзор продемонстрирует все шаги, чтобы Вы убедились в этом.
Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот
Выберите параметры Ваших ворот и получите:
Точный чертеж каркаса;
Пошаговую инструкцию по их установке;
Сертификат на покупку фурнитуры;
Какой проем ворот (длина)?
20%
Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длину. Наиболее распространенный проем ворот - 4 метра.
Высота ворот от земли
40%
Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту. Наиболее распространенная высота ворот от 1,5 до 2 метров.
Планируете ли вы ставить автоматику?
60%
Когда планируете делать ворота?
80%
куда высылать материалы?
95%
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp.
Есть несколько видов откатных ворот. Наиболее удачной является именно консольная конструкция, исключающая помехи в проезде. Ворота подвесного типа ограничивают высоту, так что из-за верхней балки проезжать сможет лишь транспорт определенных габаритов. Откатные по нижнему рельсу ворота потребуют постоянной чистки направляющей, чтобы снег или мусор не мешали ролику катиться и не сбили створку с траектории движения.
Консольная конструкция предполагает, что направляющая крепится непосредственно к створке. В нее заводятся роликовые каретки, закрепленные в стороне от проезда. За счет этих элементов и осуществляется движение, причем без применения каких-либо дополнительных опор в проеме.
Опоры и рельс должны быть подобраны по размеру с минимальным зазором, чтобы створка двигалась плавно, но без клевков, перекосов и подклиниваний.
Рассмотрим последовательно ход выполнения работ с нуля, то есть от создания фундамента с опорными столбами до установки створки и автоматизации проезда.
Предварительные работы
Первым делом выполняется разметка участка. Территория очищается, растительный слой удаляется. Прямоугольник ворот по углам отмечается воткнутыми в землю кусками арматуры. Для проверки правильности разметки сверяют длины диагоналей – они должны совпадать. Если все точно, то пруты заглубляют, а между ними натягивают шпагат. Вспомогательные оси можно отметить электродами.
Земляные работы
Требуется выполнить 3 фундамента, на двух из которых будут возводиться воротные столбы, а на третьем будут размещаться роликовые опоры. Для этого сначала выкапывают три приямка. Вниз они должны уходить на метр и более, так как для разных регионов нашей страны глубина промерзания составляет от 0,9 м до 1,2 м, а фундамент должен заглубляться ниже.
Приямки под столбы делают немного шире сторон самих опор. Лишняя пара сантиметров фундамента упростит начало кирпичной кладки.
Под роликовые опоры приямок будет вытянутым вдоль забора. Достаточно сделать яму лишь 25-30 см в ширину, но длина должна достигать половины ширины проезда. Скажем, если проем 3 м, то приямок будет не менее 1,5 м в длину.
Осыпающиеся стенки приямков следует укрепить деревянной опалубкой при необходимости. После завершения земляных работ грунт на дне утрамбовывают с помощью пролива водой. А вот от размыва дождем, если заливка бетона отложена на некоторое время, стоит оградить с помощью щитов сверху.
Металлоконструкции, закрепляемые в фундаментах
Прочность столбов значительно повышают металлические сердечники из профильной трубы 80*80 или 100*100 мм. Длину следует брать такую, чтобы внизу элемент был отделен от грунта небольшим слоем бетона, а сверху – прикрывался хотя бы козырьком столба. К примеру, при глубине приямков в 1 м и высоте столба 2,10 м, трубу можно взять около 3 м длиной.
Снизу к обоим сердечникам можно приварить пару отрезков арматуры 20-25 см длиной, расположив их крестообразно. Такие своеобразные «ножки» помогут правильно выставить элемент в приямке, а также более надежно закрепят его в теле бетона. При установке обязательно проверяется вертикальное положение столбика с помощью гидроуровня, после чего элемент надежно фиксируется распорками, чтобы не возникло смещения и перекоса при бетонировании. Верх труб временно накрывают от попадания осадков.
Фундамент под размещения роликов будет удерживать всю воротную конструкцию. Он обязан быть прочным и идеально ровным, чтобы каретки легко можно было выставить как положено. Поэтому предусмотрен монтаж закладной детали – швеллера №22-24 с армокаркасом.
Швеллер берут длиной не менее половины проезда (как и сам приямок под фундамент). Снизу приваривают отрезки арматуры длиной 0,8-0,9м и толщиной 10-12 мм, которые ниже соединяют горизонтальными отрезками.
Готовую закладную размещают в приямке так, чтобы верхняя грань была горизонтальной без наклонов (проверяется гидроуровнем), а высота совпадала с уровнем дорожного покрытия в проезде. Деталь фиксируется от возможного смещения.
Важно: сердечники и швеллер обязательно необходимо очистить от ржавчины, обезжирить и прогрунтовать.
Бетонирование
Для фундаментов готовят или приобретают бетон М200. Для этой марки выдерживаются пропорции цемент М500 : песок : щебень как 1 : 2 : 3,5. Плюс вода до нужной консистенции.
Заливку лучше производить при плюсовой температуре, в противном случае понадобятся специальные противозаморозковые добавки. Во время бетонирования требуется периодически утрамбовывать раствор, чтобы не возникало пустот и прочих дефектов.
От прямых солнечных лучей фундамент накрывают чем-нибудь. Пару дней после заливки следует еще и проливать неокрепший бетон водой, предотвращая появление трещин. Набор прочности занимает как минимум неделю, так что другие работы, которые будут затрагивать фундаменты, можно начинать не ранее этого срока.
Возведение столбов
Кладка кирпича ведется вокруг сердечника с помощью цементно-песчаного раствора марки М100. На каждом столбе потребуется предусмотреть вывод как минимум трех закладных деталей для крепления нащельников. Выходить они будут на грань, обращенную во двор. Первую такую закладную делают уже после третьего кирпичного ряда. Для этого отрезок уголка 40*40 мм длиной около 70 мм закладывается одной стороной в шов и приваривается отрезком нетолстой арматуры (диаметр до 8 мм) к сердечнику.
Еще две закладные выводятся таким образом, чтобы верхняя располагалась чуть ниже верхнего среза ворот, а третья размещалась посредине между крайними элементами.
Изготовление створки ворот
Рассмотрим порядок изготовления створки из двухуровневого каркаса с обшивкой профнастилом.
Традиционно такая конструкция собирается из металлических труб разного сечения, чтобы получить более крупный несущий каркас и вспомогательную часть чуть меньшего размера внутри первого, чтобы к ней крепить обшивку. Сейчас есть возможность приобрести Т-профиль, который изначально прокатывается в нужной ступенчатой форме без необходимости соединять трубы между собой и герметизировать стыки.
Строение створки
Пока не будем упрощать и рассмотрим обычную сборку створки. Первым делом выполняется точный чертеж и спецификация, что позволит точно просчитать, сколько, каких и куда пойдет материалов. Убережет такая схема и от ошибок сборки.
Стоит заметить, что вместе с фурнитурой Світ Воріт™ можно получить индивидуальный чертеж и все расчеты. Для этого достаточно при оформлении заказа сказать точную ширину проезда и высоту ворот.
Консольная конструкция кроме непосредственно створки, закрывающей проем, предполагает наличие хвостовика, как правило со скошенной боковиной. Данный треугольник иногда называют противовесом, в какой-то мере это так.
Ролики, на которые опирается створка, по которым она перемещается, находятся за пределами проезда. Уже одно это означает, что конструкция должна быть удлиненной. Каретки ставятся как можно шире, а хвостовая часть достигает размерами половины самой створки. Этого будет достаточно, чтобы защемление между роликами и рельсом обеспечивало эффективное движение ворот над проездом «на весу». Если хвостовая часть будет уменьшена, то створка будет представлять собой рычаг со слишком большим плечом, давления которого ролики с рельсом могут и не выдержать.
Зашить достаточно саму створку, а хвостовик может оставаться в виде рамы без обшивки. Из этого следует, что треугольная часть не будет двухуровневой, там достаточно несущих труб. Нижней частью конструкции будет направляющий профиль, который обязан идти по всей длине.
Ход работ
Весь металл, который будет использоваться для создания ворот, должен быть зачищен, обезжирен и прогрунтован.
Для несущего каркаса обычно выбирают трубы сечением 60*30 или 60*40 мм и толщиной 2 мм. Вспомогательный делают из профиля сечением 30*20 мм.
Обязательно внизу идет направляющий рельс – специальный профиль, предназначенный для взаимодействия с роликовыми опорами. Именно с него удобно начинать собирать каркас.
Для сборки створки по вертикали к рельсу снизу приваривают временные ножки. Их можно сделать из полуметровых отрезков трубы 30*20 мм.
На рельс сверху приваривают нижнюю трубу несущего каркаса. Для соединения используется метод двухсторонних прихваток в шахматном порядке с швами по 1,5-2 см через каждые 70 см. Делать шов сплошным нельзя, так как направляющая может получить искривление, а значит, не сможет нормально ходить по роликам.
Выставляется одна из вертикальных стоек, проверяется положение с помощью гидроуровня, элемент прихватывается сваркой.
Аналогично ставится вторая стойка.
Можно установить горизонтальную верхнюю трубу каркаса и выполнить проверку правильности монтажа. Для этого сравнивают диагонали полученного прямоугольника, и если они совпадут по размерам, то элементы рамы можно сварить между собой сплошным швом.
Последней приваривается диагональная труба из того же профиля.
Несущая рама дополняется вспомогательным каркасом. Более узкие внутренние трубы при этом сдвигаются по центру более широких внешних, чтобы обшивка получилась симметричной. Благодаря этому ворота будут выглядеть одинаково с обеих сторон (при двусторонней обшивке).
Раскроенные согласно чертежу трубы 30*20 мм привариваются по внутреннему периметру створки. Соединение также выполняется прихватками между трубами и сплошным швом на стыках.
Далее следует сделать горизонтальную перемычку.
В качестве ребер жесткости приваривают пару вертикальных перемычек.
У готового каркаса болгаркой зачищают сварочные швы, эти места обезжиривают и грунтуют, щели заполняют герметиком. Каркас готов к покраске, обычно красят в три слоя.
Профнастил крепят саморезами по металлу. Подойдут элементы 19 мм длиной, рассчитанные под головку №8.
Нередко обшивку выполняют уже после установки ворот, чтобы во время монтажа не повредить случайно профнастил.
Листы профнастила подгоняются по одному, чтобы прилегание было более плотным. Хвостовую часть обшивать не обязательно, так как она всегда находится за пределами проезда.
Для монтажа створки необходимо установить несущие элементы фурнитуры.
Монтаж фурнитуры
Перед установкой фурнитуры потребуется выполнить еще одну предварительную операцию – поставить нащельники.
Установка нащельников
Нащельники удерживают часть элементов фурнитуры и закрывают зазор между воротами и столбами. Выполняются они из труб 60*30 или 60*40 мм. Именно для них были выведены закладные на грани столбов, теперь останется лишь приварить подходящие отрезки металлопрофиля.
В нащельнике, который ближе к закладной для роликов, сверху делают вырез размером 60*40 мм для оптимального крепления верхних роликов.
Второй нащельник сверху требуется заглушить, защищая трубу от попадания внутрь осадков.
Подбор подходящей фурнитуры
Ворота функционируют благодаря специальной фурнитуре. Необходим комплект элементов, причем он должен подходить под предстоящие нагрузки.
Направляющий рельс
Рельс – основа створки. К нему предъявляются высокие требования, особенно по жесткости и точности геометрии. От него во многом зависит, насколько плавно будет двигаться створка и насколько долго прослужат ворота.
Направляющая – вовсе не квадратная труба с прорезью под ножку роликов, а профиль особой геометрии, оптимизирующей работу в паре с каретками. И все изгибы должны быть четкими, без излишнего скругления углов. Качественно подогнутые нижние полочки располагаются симметрично, на одном уровне, параллельными земле.
Направляющая должна быть ровной по длине, с гладкой внутренней поверхностью без дефектов. Любые окалины и раковины повышают износ роликов, вызывают грохот ворот при движении, могут вызвать заклинивание и т.д.
Выполняют рельс из стали с повышенным содержанием углерода. Именно такой материал может противостоять нагрузкам без деформации и разгиба. Важна также толщина стали: для длинных или тяжелых ворот берется металл 5 мм, а для легких на проемы до 5 м – 3,5-4 мм.
Роликовые опоры
Вся воротная конструкция опирается на каретки и движется по их роликам, так что данные элементы также должны быть очень прочными и долговечными.
Выпускают элементы с полимерными и с металлическими роликами.
Наш климат не очень подходит для полимерных изделий, так как зимние морозы могут привести к повышенной хрупкости и ломкости, а летний нагрев солнцем вызвать деформацию из-за излишней пластичности. Так что рекомендуется остановиться на каретках с металлическими роликами.
Важно, чтобы подшипники были качественными и рассчитанными на предстоящие нагрузки. Даже в комплектах одного назначения могут ставиться обычные и усиленные подшипники, очевидно, что вторые прослужат дольше.
Пыльники подшипников также бывают разными. Просто металлические в предстоящих условиях работы (на улице, близко от земли, в условиях повышенной влажности) вряд ли смогут противостоять коррозии, а если выйдет из строя хотя бы один подшипник, то менять придется всю каретку. Гораздо лучше себя зарекомендовали элементы с резинометаллическими пыльниками.
Каретка с роликами установлена на основании не жестко, а в виде подвижной «головы». Наклон не должен быть затрудненным, но и чрезмерное заваливание ни к чему. При тугом ходе есть риск заклинивания роликов в одном положении, тогда вместо наклона в сторону движения для облегчения качения створки можно получить тяжелый ход в одном направлении, а значит, повышенный износ фурнитуры и автоматики.
Металл опор в обязательном порядке должен иметь антикоррозийное покрытие. Темные пятна на поверхности говорят о неравномерности и недостаточной толщине нанесения такой защиты.
Для эффективного взаимодействия роликов с рельсом, эти элементы должны соответствовать друг другу по размерам. Это значит, что предусмотрен зазор в 1-2 мм, который не позволит роликам застрять при изменении температуры. Но если разрыв будет больше, то створка будет «клевать» - опускаться ниже полочки уловителя, а значит, ворота не закроются как положено.
Верхняя поддерживающая пластина
Этот элемент еще иногда именуют просто верхними роликами. Действительно, одна или две пары роликов обхватывают верхний срез створки, удерживая ворота вертикально и задавая траекторию движения в сторону уловителей.
Ролики лучше брать резиновые, более мягко поджимающие створку. Пластик может оставлять царапины на поверхности.
Толщина самой пластины должна быть не менее 3-4 мм. Металл меньшей толщины позволит только недобросовестному производителю сэкономить, а для владельца грозит перекосом ворот или даже падением конструкции.
Концевой ролик
Ролик, устанавливаемый на краю створки, помогает заехать воротам на нижний уловитель. Для легких створок не важно, полимерным или металлическим будет колесо, но с крупными створками лучше отдать предпочтение металлу.
Нижний уловитель
Важный элемент, призванный поддерживать створку со стороны свободного края при закрытых воротах. Кроме перераспределения нагрузки, снимается еще эффект рычага – роликам с рельсом не придется постоянно удерживать створку на весу. Так что важно, чтобы уловитель справлялся со своей задачей.
Минимально допустимая толщина этого элемента – 3 мм. Более тонкие быстро сломаются.
Верхний уловитель
Верхняя стальная скоба не дает закрытым воротам греметь под ветром, деформироваться от нажима. Чтобы элемент не разогнулся, его толщина должна быть как минимум 4 мм.
Данный элемент вообще могут не включить в базовый набор фурнитуры. Так что при выборе следует обращать внимание на его наличие.
Заглушки
Торцы направляющей необходимо закрыть от снега, воды, мусора. Делается это с помощью специальных заглушек. В основном поставляются съемные резиновые элементы, удерживаемые в рельсе за счет гофрированной части.
Для долговечности их службы важно, чтобы материал не дубел на морозе, а также не был склонен к рассыханию летом.
Все чаще переднюю заглушку стали заменять металлической пластиной, совмещенной с концевым роликом.
Для долговечности их службы важно, чтобы материал не дубел на морозе, а также не был склонен к рассыханию летом.
Все чаще переднюю заглушку стали заменять металлической пластиной, совмещенной с концевым роликом.
Монтажная пластина
Такое основание под каретки в стандартный набор не входит, так как без него можно обойтись.
Рекомендуется все же докупать пластины, так как они позволяют регулировать высоту роликов простым подкручиванием гаек на шпильках, что поможет легко добиваться идеального положения ворот.
Замок
Для запирания откатных ворот потребуется специфический замок с выкидным ригелем (замок-крючок). Тоже дополнительная опция. Качественным можно считать изделие с латунным механизмом, а вот от силумина или алюминия лучше отказаться.
Монтажные работы
Верхняя пластина
На нащельнике ближе к роликам крепится верхняя пластина. Под ее установку предварительно был подготовлен вырез 60*40 мм в верхней части трубы.
Один край пластины заводят за нащельник. Верхняя грань пластины опирается на торец данной трубы. В этом положении элемент и приваривается.
В пазы прикручиваются ролики. Один заводится частично внутрь нащельника, что обеспечивает более плотное прилегание ворот к столбу, а вторым затем потребуется поджать створку к первому. При этом должна быть обеспечена вертикаль ворот.
Роликовые каретки
Роликовые опоры будут устанавливаться на подготовленную закладную. Расстояние между ними требуется обеспечить максимально возможное – это снизит нагрузку на них и рельс.
Если монтажные пластины не используются, то роликовые опоры ставятся непосредственно на швеллер и прихватываются сваркой к нему.
Устанавливается створка и проверяется легкость хода. Если хотя бы на отдельных участках пути наблюдается повышенное трение, заклинивание или просто тугой ход, то одну или обе каретки придется срезать, корректировать положение, снова прихватывать и перепроверять точность установки.
Только когда ворота начинают ездить плавно и без малейших усилий, элементы можно обварить полностью.
С монтажными пластинами процедура установки практически та же, но прихватывать сваркой к швеллеру необходимо эти дополнительные элементы, а ролики затем накручивают на их шпильки. Появляется возможность задать высоту кареток (и скорректировать ее в будущем при просевшем фундаменте).
Концевой ролик и нижний уловитель
Накатной ролик устанавливается внутрь направляющей рядом со срезом.
Предусмотрено наличие пары болтов для крепления.
Нижний уловитель будет привариваться к нащельнику.
Важно точно определить высоту размещения данного элемента, чтобы при накатывании створки на его полочку ворота приподнимались на 3-4 мм. Следует закрыть ворота и отметить необходимое положение, в котором элемент и приваривается.
Верхний уловитель
Верхний фиксатор приваривается к тому же нащельнику, но на уровне верхней каркасной трубы.
Заглушки
Проще всего поставить заглушки – даже инструменты не потребуются.
Резиновые заглушки вручную вставляются гофрированной частью внутрь рельса.
На этом монтаж ворот можно считать завершенным.
Автоматизация ворот
Вовсе не обязательно открывать ворота вручную. Гораздо приятнее делать это с помощью нажатия кнопки пульта или по звонку с телефона. Для реализации этой возможности необходимо купить комплект автоматики. Обязательно должны быть следующие элементы:
•Сам привод (мотор-редуктор) с блоком управления. Обычно идут в одном корпусе.
•Зубчатая рейка. Общая длина равна ширине проезда плюс 1 м.
•Устройство управления. Обычно это пара пультов ДУ. Можно купить другое устройство, в том числе GSM-модуль.
Стоит также обеспечить должный уровень безопасности, для чего приобретают сигнальную лампу и фотоэлементы.
