Самостійно встановити консольного типу цілком доступно кожному. Огляд продемонструє всі кроки, щоб Ви переконалися в цьому.
Пройдіть тест за 1 хвилину і отримаєте точний креслення каркаса для самостійного виготовлення воріт
Виберіть параметри Ваших воріт і отримаєте:
Точний креслення каркаса;
Покрокову інструкцію по їх установці;
Сертифікат на покупку фурнітури;
Який отвір воріт (довжина)?
20%
Переміщайте повзунок, щоб вибрати відповідну Вам довжину. Найбільш поширений отвір воріт - 4 метри.
Який висота від землі
40%
Переміщайте повзунок, щоб вибрати відповідну Вам висоту. Найбільш поширена висота воріт від 1,5 до 2 метрів.
Чи плануєте ви ставити автоматику?
60%
Коли плануєте робити ворота?
80%
куди висилати матеріали?
95%
Залиште свій телефон і ми надішлемо:
Матеріали прийдуть в зручний Вам месенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger або WhatsApp.
Є кілька видів воріт. Найбільш вдалою є саме консольна конструкція, що виключає перешкоди в проїзді. Ворота підвісного типу обмежують висоту, так що через верхній балки проїжджати зможе лише транспорт певних габаритів. Відкатні по нижній рейці ворота зажадають постійної чистки направляючої, щоб сніг або сміття не заважали ролику котитися і не збили стулку з траєкторії руху.
Консольна конструкція передбачає, що напрямна кріпиться безпосередньо до стулки. У неї заводяться роликові каретки, закріплені в стороні від проїзду. За рахунок цих елементів і здійснюється рух, причому без застосування будь-яких додаткових опор в отворі.
Опори і рейок повинні бути підібрані за розміром з мінімальним зазором, щоб стулка рухалася плавно, але без клевков, перекосів і подклиниванием.
Розглянемо послідовно хід виконання робіт з нуля, тобто від створення фундаменту з опорними стовпами до установки стулки і автоматизації проїзду.
Попередні роботи
Насамперед виконується розмітка ділянки. Територія очищається, рослинний шар видаляється. Прямокутник воріт по кутах відзначається увіткненими в землю шматками арматури. Для перевірки правильності розмітки звіряють довжини діагоналей - вони повинні збігатися. Якщо все точно, то прути заглиблюють, а між ними натягують шпагат. Допоміжні осі можна відзначити електродами.
Земляні роботи
Потрібно виконати 3 фундаменту, на двох з яких будуть зводитися воротні стовпи, а на третьому розміщуватимуться роликові опори. Для цього спочатку викопують три приямка. Вниз вони повинні йти на метр і більше, так як для різних регіонів нашої країни глибина промерзання становить від 0,9 м до 1,2 м, а фундамент повинен заглиблюватися нижче.
Приямки під стовпи роблять трохи ширше сторін самих опор. Зайва пара сантиметрів фундаменту спростить початок цегляної кладки.
Під роликові опори приямок буде витягнутим уздовж паркану. Досить зробити яму лише 25-30 см в ширину, але довжина повинна досягати половини ширини проїзду. Скажімо, якщо отвір 3 м, то приямок буде не менше 1,5 м в довжину.
Крихкі стінки приямків слід зміцнити дерев'яною опалубкою при необхідності. Після завершення земляних робіт грунт на дні утрамбовують за допомогою протоки водою. А ось від розмиву дощем, якщо заливка бетону відкладена на деякий час, варто захистити за допомогою щитів зверху.
Металоконструкції, що закріплюються в фундаментах
Міцність стовпів значно підвищують металеві сердечники з профільної труби 80 * 80 або 100 * 100 мм. Довжину слід брати таку, щоб внизу елемент був відділений від ґрунту невеликим шаром бетону, а зверху - прикривався хоча б козирком стовпа. Наприклад, при глибині приямків в 1 м і висоті стовпа 2,10 м, трубу можна взяти близько 3 м довжиною.
Знизу до обох сердечникам можна приварити пару відрізків арматури 20-25 см завдовжки, розташувавши їх хрестоподібно. Такі своєрідні «ніжки» допоможуть правильно виставити елемент в приямку, а також більш надійно закріплять його в тілі бетону. При установці обов'язково перевіряється вертикальне положення стовпчика за допомогою гідрорівня, після чого елемент надійно фіксується розпірками, щоб не виникло зміщення і перекосу при бетонуванні. Верх труб тимчасово накривають від попадання опадів.
Фундамент під розміщення роликів буде утримувати всю воротную конструкцію. Він зобов'язаний бути міцним і ідеально рівним, щоб каретки легко можна було виставити як годиться. Тому передбачений монтаж заставної деталі - швелера №22-24 з армокаркасів.
Швелер беруть довжиною не менше половини проїзду (як і сам приямок під фундамент). Знизу приварюють відрізки арматури завдовжки 0,8-0,9м і товщиною 10-12 мм, які нижче з'єднують горизонтальними відрізками.
Готову заставну розміщують в приямку так, щоб верхня грань була горизонтальної без нахилів (перевіряється гідрорівнем), а висота збігалася з рівнем дорожнього покриття в проїзді. Деталь фіксується від можливого зсуву.
Важливо: Сердечники і швелер обов'язково необхідно очистити від іржі, знежирити і прогрунтувати.
Бетонування
Для фундаментів готують або набувають бетон М200. Для цієї марки витримуються пропорції цемент М500: пісок: щебінь як 1: 2: 3,5. Плюс вода до потрібної консистенції.
Заливку краще проводити при плюсовій температурі, в іншому випадку знадобляться спеціальні протівозаморозковие добавки. Під час бетонування потрібно періодично утрамбовувати розчин, щоб не виникало пустот і інших дефектів.
Від прямих сонячних променів фундамент накривають чимось. Пару днів після заливки слід ще і проливати незміцнілий бетон водою, запобігаючи появі тріщин. Набір міцності займає як мінімум тиждень, так що інші роботи, які будуть торкатися фундаменти, можна починати не раніше цього терміну.
Зведення стовпів
Кладка цегли ведеться навколо сердечника за допомогою цементно-піщаного розчину марки М100. На кожному стовпі потрібно передбачити висновок як мінімум трьох заставних деталей для кріплення нащельников. Виходити вони будуть на грань, звернену на подвір'я. Першу таку заставну роблять вже після третього цегельного ряду. Для цього відрізок куточка 40 * 40 мм довжиною близько 70 мм закладається однією стороною в шов і приварюється відрізком тонкої арматури (діаметр до 8 мм) до сердечника.
Ще дві заставні виводяться таким чином, щоб верхня розташовувалася трохи нижче верхнього зрізу воріт, а третя розміщувалася посередині між крайніми елементами.
Виготовлення стулки воріт
Розглянемо порядок виготовлення стулки з дворівневого каркаса з обшивкою профнастилом.
Традиційно така конструкція збирається з металевих труб різного перетину, щоб отримати більший несучий каркас і допоміжну частину трохи меншого розміру всередині першого, щоб до неї кріпити обшивку. Зараз є можливість придбати Т-профіль, який спочатку прокочується в потрібній ступінчастою формі без необхідності з'єднувати труби між собою і герметизувати стики.
Будова стулки
Ще не будемо спрощувати і розглянемо звичайну збірку стулки. Насамперед виконується точний креслення і специфікація, що дозволить точно прорахувати, скільки, яких і куди піде матеріалів. Вбереже така схема і від помилок збірки.
Варто зауважити, що разом з фурнітурою Світ воріт ™ можна отримати індивідуальний креслення і всі розрахунки. Для цього достатньо при оформленні замовлення сказати точну ширину проїзду і висоту воріт.
Консольна конструкція крім безпосередньо стулки, що закриває отвір, передбачає наявність хвостової частини, як правило зі скошеною боковиной. Даний трикутник іноді називають противагою, в якійсь мірі це так.
Ролики, на які спирається стулка, за якими вона переміщається, знаходяться за межами проїзду. Вже одне це означає, що конструкція повинна бути подовженою. Каретки ставляться якнайширше, а хвостова частина досягає розмірами половини самої стулки. Цього буде достатньо, щоб защемлення між роликами і рейкою забезпечувало ефективне рух воріт над проїздом «на вазі». Якщо хвостова частина буде зменшена, то стулка буде являти собою важіль із занадто великим плечем, тиску якого ролики з рейкою можуть і не витримати.
Зашити досить саму стулку, а хвостовик може залишатися у вигляді рами без обшивки. З цього випливає, що трикутна частина не буде дворівневою, там досить несучих труб. Нижньою частиною конструкції буде направляючий профіль, який зобов'язаний йти по всій довжині.
Хід робіт
Весь метал, який буде використовуватися для створення воріт, повинен бути зачищений, знежирений і прогрунтувати.
Для каркаса зазвичай вибирають труби перетином 60 * 30 або 60 * 40 мм і товщиною 2 мм. Допоміжний роблять з профілю перетином 30 * 20 мм.
Обов'язково внизу йде напрямна рейка - спеціальний профіль, призначений для взаємодії з роликовими опорами. Саме з нього зручно починати збирати каркас.
Для складання стулки по вертикалі до рейки знизу приварюють тимчасові ніжки. Їх можна зробити з півметровій відрізків труби 30 * 20 мм.
На рейок зверху приварюють нижню трубу каркаса. Для з'єднання використовується метод двосторонніх прихваток в шаховому порядку з швами по 1,5-2 см через кожні 70 см. Робити шов суцільним можна, так як напрямна може отримати викривлення, а значить, не зможе нормально ходити по роликам.
Виставляється одна з вертикальних стійок, перевіряється стан за допомогою гідрорівня, елемент прихоплюється зварюванням.
Аналогічно ставиться друга стійка.
Можна встановити горизонтальну верхню трубу каркаса і виконати перевірку правильності монтажу. Для цього порівнюють діагоналі отриманого прямокутника, і якщо вони співпадуть за розмірами, то елементи рами можна зварити між собою суцільним швом.
Останньою приварюється діагональна труба з того ж профілю.
Несуча рама доповнюється допоміжним каркасом. Більш вузькі внутрішні труби при цьому зсуваються по центру більш широких зовнішніх, щоб обшивка вийшла симетричною. Завдяки цьому ворота будуть виглядати однаково з обох сторін (при двосторонній обшивці).
Розкроєні згідно з кресленням труби 30 * 20 мм приварюються по внутрішньому периметру стулки. З'єднання також виконується прихватками між трубами і суцільним швом на стиках.
Далі слід зробити горизонтальну перемичку.
Як ребер жорсткості приварюють пару вертикальних перемичок.
У готового каркаса болгаркою зачищають зварювальні шви, ці місця знежирюють і грунтують, щілини заповнюють герметиком. Каркас готовий до фарбування, зазвичай фарбують в три шари.
Профнастил кріплять саморізами по металу. Підійдуть елементи 19 мм довжиною, розраховані під головку №8.
Нерідко обшивку виконують вже після установки воріт, щоб під час монтажу не пошкодити випадково профнастил.
Листи профнастилу підганяються по одному, щоб прилягання було більш щільним. Хвостову частину обшивати не обов'язково, так як вона завжди знаходиться за межами проїзду.
Для монтажу стулки необхідно встановити несучі елементи фурнітури.
Монтаж фурнітури
Перед установкою фурнітури потрібно виконати ще одну попередню операцію - поставити нащельники.
Установка нащельников
Нащельники утримують частину елементів фурнітури і закривають зазор між воротами і стовпами. Виконуються вони з труб 60 * 30 або 60 * 40 мм. Саме для них були виведені заставні на межі стовпів, тепер залишиться лише приварити відповідні відрізки металопрофілю.
У нащельником, який ближче до заставної для роликів, зверху роблять виріз розміром 60 * 40 мм для оптимального кріплення верхніх роликів.
Другий нащельник зверху потрібно заглушити, захищаючи трубу від попадання всередину опадів.
Підбір підходящої фурнітури
Ворота функціонують завдяки спеціальній фурнітурі. Необхідний комплект елементів, причому він повинен підходити під майбутні навантаження.
Напрямна рейка
Рейок - основа стулки. До нього пред'являються високі вимоги, особливо по жорсткості і точності геометрії. Від нього багато в чому залежить, наскільки плавно рухатиметься стулка і наскільки довго прослужать ворота.
Напрямна - зовсім не квадратна труба з прорізом під ніжку роликів, а профіль особливої геометрії, що оптимізує роботу в парі з каретками. І все вигини повинні бути чіткими, без зайвого заокруглення кутів. Якісно підігнуті нижні полички розташовуються симетрично, на одному рівні, паралельними землі.
Напрямна повинна бути рівною по довжині, з гладкою внутрішньою поверхнею без дефектів. Будь-які окалини і раковини підвищують знос роликів, викликають гуркіт воріт при русі, можуть викликати заклинювання і т.д.
Виконують рейок зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю. Саме такий матеріал може протистояти навантаженням без деформації і розгинання. Важлива також товщина стали: для довгих або важких воріт береться метал 5 мм, а для легких на прорізи до 5 м - 3,5-4 мм.
Роликові опори
Вся воротная конструкція спирається на каретки і рухається по їх роликам, так що дані елементи також повинні бути дуже міцними і довговічними.
Випускають елементи з полімерними і з металевими роликами.
Наш клімат не дуже підходить для полімерних виробів, так як зимові морози можуть призвести до підвищеної крихкості і ламкості, а річний нагрів сонцем деформацію через зайву пластичності. Так що рекомендується зупинитися на каретках з металевими роликами.
Важливо, щоб підшипники були якісними і розрахованими на майбутні навантаження. Навіть в комплектах одного призначення можуть ставитися звичайні і посилені підшипники, очевидно, що другі прослужать довше.
Пильовики підшипників також бувають різними. Просто металеві в майбутніх умовах роботи (на вулиці, близько від землі, в умовах підвищеної вологості) навряд чи зможуть протистояти корозії, а якщо вийде з ладу хоча б один підшипник, то міняти доведеться всю каретку. Набагато краще себе зарекомендували елементи з резинометаллическими пильовиками.
Каретка з роликами встановлена на підставі не твердо, а в вигляді рухомої «голови». Вона не повинна відхилятися бути утрудненим, а й надмірне завалювання ні до чого. При тугому ході є ризик заклинювання роликів в одному положенні, тоді замість нахилу в бік руху для полегшення кочення стулки можна отримати тяжкий перебіг в одному напрямку, а значить, підвищений знос фурнітури і автоматики.
Метал опор в обов'язковому порядку повинен мати антикорозійне покриття. Темні плями на поверхні говорять про нерівномірності і недостатню товщину нанесення такого захисту.
Для ефективної взаємодії роликів з рейкою, ці елементи повинні відповідати один одному за розмірами. Це означає, що передбачений зазор в 1-2 мм, який не дозволить роликам застрягти при зміні температури. Але якщо розрив буде більше, то стулка буде «клювати» - опускатися нижче полички уловлювача, а значить, ворота не закриються як годиться.
Верхня підтримуюча пластина
Цей елемент ще іноді називають просто верхніми роликами. Дійсно, одна або дві пари роликів охоплюють верхній зріз стулки, утримуючи ворота вертикально і задаючи траєкторію руху в бік уловлювачів.
Ролики краще брати гумові, більш м'яко підтискають стулку. Пластик може залишати подряпини на поверхні.
Товщина самої пластини повинна бути не менше 3-4 мм. Метал меншої товщини дозволить тільки недобросовісному виробнику заощадити, а для власника загрожує перекосом воріт або навіть падінням конструкції.
Кінцевий ролик
Ролик, який встановлюється на краю стулки, допомагає заїхати воріт на нижній уловлювач. Для легких стулок байдуже, полімерним або металевим буде колесо, але з великими стулками краще віддати перевагу металу.
Нижній уловлювач
Важливий елемент, покликаний підтримувати стулку з боку вільного краю при закритих воротах. Крім перерозподілу навантаження, знімається ще ефект важеля - роликам з рейкою не доведеться постійно утримувати стулку на вазі. Так що важливо, щоб уловлювач справлявся зі своїм завданням.
Мінімально допустима товщина цього елемента - 3 мм. Більш тонкі швидко зламаються.
Верхній уловлювач
Верхня сталева скоба не дає закритим воріт гриміти під вітром, деформуватися від натиску. Щоб елемент не розігнувся, його товщина повинна бути як мінімум 4 мм.
Даний елемент взагалі можуть не включити в базовий набір фурнітури. Так що при виборі слід звертати увагу на його наявність.
Заглушки
Торці направляючої необхідно закрити від снігу, води, сміття. Робиться це за допомогою спеціальних заглушок. В основному поставляються знімні гумові елементи, утримувані в рейці за рахунок гофрованої частини.
Для довговічності їх служби важливо, щоб матеріал не ДУБЕЛЬ на морозі, а також не був схильний до розсихання влітку.
Все частіше передню заглушку стали замінювати металевою пластиною, суміщеної з кінцевим роликом.
Для довговічності їх служби важливо, щоб матеріал не ДУБЕЛЬ на морозі, а також не був схильний до розсихання влітку.
Все частіше передню заглушку стали замінювати металевою пластиною, суміщеної з кінцевим роликом.
Монтажна пластина
Така підстава під каретки в стандартний набір не входить, так як без нього можна обійтися.
Рекомендується все ж докуповувати пластини, так як вони дозволяють регулювати висоту роликів простим підкручуванням гайок на шпильках, що допоможе легко добиватися ідеального положення воріт.
Замок
Для замикання воріт потрібно специфічний замок з викидних ригелем (замок-гачок). Теж додаткова опція. Якісним можна вважати виріб з латунним механізмом, а ось від силуміну або алюмінію краще відмовитися.
Монтажні роботи
Верхня пластина
На нащельником ближче до роликів кріпиться верхня пластина. Під її установку попередньо був підготовлений виріз 60 * 40 мм у верхній частині труби.
Один край пластини заводять за нащельник. Верхня грань пластини спирається на торець даної труби. У цьому положенні елемент і приварюється.
У пази прикручуються ролики. Один заводиться частково всередину нащільники, що забезпечує більш щільне прилягання воріт до стовпа, а другим потім буде потрібно підібрати стулку до першого. При цьому повинна бути забезпечена вертикаль воріт.
Роликові каретки
Роликові опори будуть встановлюватися на підготовлену заставну. Відстань між ними потрібно забезпечити максимально можливе - це знизить навантаження на них і рейок.
Якщо монтажні пластини не використовуються, то роликові опори ставляться безпосередньо на швелер та прихоплюють зварюванням до нього.
Встановлюється стулка і перевіряється легкість ходу. Якщо хоча б на окремих ділянках шляху спостерігається підвищене тертя, заклинювання або просто тугий хід, то одну або обидві каретки доведеться зрізати, коректувати положення, знову прихоплювати і перевіряти ще раз точність установки.
Тільки коли ворота починають їздити плавно і без будь-яких проблем, елементи можна ошпарити повністю.
З монтажними пластинами процедура установки практично та ж, але прихоплювати зварюванням до швелеру необхідно ці додаткові елементи, а ролики потім накручують на їх шпильки. З'являється можливість задати висоту кареток (і скорегувати її в майбутньому при прогнутій фундаменті).
Кінцевий ролик і нижній уловлювач
Накатної ролик встановлюється всередину направляючої поруч зі зрізом.
Передбачено наявність пари болтів для кріплення.
Нижній уловлювач буде приварюватися до нащельником.
Важливо точно визначити висоту розміщення даного елемента, щоб при накоченні стулки на його поличку ворота підводилися на 3-4 мм. Слід закрити ворота і відзначити необхідне положення, в якому елемент і приварюється.
Верхній уловлювач
Верхній фіксатор приварюється до того ж нащельником, але на рівні верхньої каркасної труби.
Заглушки
Найпростіше поставити заглушки - навіть інструменти не будуть потрібні.
Гумові заглушки вручну вставляються гофрованої частиною всередину рейки.
На цьому монтаж воріт можна вважати завершеним.
Автоматизація воріт
Зовсім не обов'язково відкривати ворота вручну. Набагато приємніше робити це за допомогою натискання кнопки пульта або по дзвінку з телефону. Для реалізації цієї можливості необхідно придбати комплект автоматики. Обов'язково повинні бути наступні елементи:
•Сам привід (мотор-редуктор) з блоком управління. Зазвичай йдуть в одному корпусі.
•Зубчата рейка. Загальна довжина дорівнює ширині проїзду плюс 1 м.
•Пристрій керування. Зазвичай це пара пультів дистанційного керування. Можна купити інший пристрій, в тому числі GSM-модуль.
Варто також забезпечити належний рівень безпеки, для чого набувають сигнальну лампу і фотоелементи.
