Автоматичні ворота в Полтаві

Вітаємо! Раді вітати Вас на сайті, присвяченому воротному обладнанню. У цій статті йтиметься про виготовлення воріт та встановлення на них автоматики своїми руками.

Якщо Ви не плануєте самостійно виготовляти та автоматизувати ворота, можемо порекомендувати досвідчених монтажників, які є в кожному регіоні та місті України. Ці фахівці мають багаторічний досвід, позитивні відгуки клієнтів і можуть показати вже готові об’єкти, над якими працювали.

Якщо ви вважаєте, що можна запросити будь-яку бригаду за першим-ліпшим оголошенням, значить, ви любите ризик: цілком можливо, що вам пощастить. 

Ну, а якщо є бажання заощадити й зробити все своїми руками, я далі розповім, як самостійно виготовити та автоматизувати ворота.

Технологія виготовлення розпашних і відкатних воріт майже не відрізняється, лише для останніх ще потрібно встановити фурнітуру.

Розпашні ворота:

Відкатні ворота:

Щоб Ви зрозуміли, у чому полягає вигода від самостійного виготовлення воріт, я наведу невеликий розрахунок. Візьмемо такі габарити воріт: проїзд — три метри, висота стовпів — два.

Для опор потрібно придбати такі матеріали:

• силікатна цегла 640 шт × 2,50 грн/шт = 1600 грн;
• товарний бетон для фундаментів М 200 — 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн. Щоб заощадити, його можна приготувати самостійно;
• металеві сердечники з труби 100х100х6 мм – 98,1 кг;
• металеві нащільники з труби 60х30х3 мм – 15 кг;
• закладні деталі для нащільників: кутник 40х40х3 мм – 0,8 кг та арматура діаметром 10 мм – 1,6 кг.

Вартість металовиробів на ринку становить близько двадцяти тисяч гривень за тонну, тобто для стовпів знадобляться металовироби на суму: 11,8 кг × 20,0 грн/кг = 2316 грн.

Вартість двох стовпів: 1600 + 458 + 2316 = 4374 грн.

Тепер перейдемо до розрахунку самої стулки розміром три на два метри. Для неї знадобляться:

• для несучого каркаса труба 60х30 мм – 39,2 кг, для допоміжного 30х20 мм – 21,6 кг. Разом 60,8 кг × 20 грн/кг = 1216 грн;
• пофарбований профнастил 6 м² × 110 грн/м² = 660 грн.

Вартість матеріалів стулки: 1216 + 660 = 1876 грн.

Загальна вартість воріт: 4374 + 1876 = 6250 грн.

Погоджуся, що розрахунок не повний, ще потрібно врахувати витратні матеріали (фарбу, саморізи, електроди тощо), але навіть з їх урахуванням ворота коштуватимуть не більше 7000 гривень. І для порівняння. Фірми-виробники візьмуть за послуги з виготовлення таких самих воріт близько 15 000 грн. Як бачите, економія очевидна.

Судячи з кількості людей, які самостійно виготовляють ворота, можна зробити висновок, що в цьому немає нічого складного навіть для тих, хто не має досвіду монтажу. Мабуть, найскладніше — це вміння користуватися зварювальним апаратом, але на пару годин можна запросити зварника з обладнанням.

Основні етапи виготовлення воріт

Для початку потрібно підготувати ділянку для будівництва: зняти рослинний шар і розмітити осі майбутніх воріт. Щоб позначити осі, можна використовувати арматуру діаметром 10–12 мм та волосінь або шпагат.

Коли все готово, можна починати копати ями під фундаменти опор. Їхня глибина має бути не меншою за нормативну глибину промерзання. Для нашої кліматичної зони це 0,9–1,2 м. Розміри приямків у плані залежать від розмірів майбутніх стовпів.

Наприклад, якщо стовп матиме переріз 38×38 см, приямка має бути не менше 40×40 см — так простіше буде вийти цегляною кладкою з нульового рівня.

Коли приямки готові, у них потрібно встановити та зафіксувати сердечники з квадратних труб 100х100х6 мм. Сердечники підлягають бетонуванню та призначені для посилення опор воріт.

Під час виготовлення відкатної конструкції потрібно додатково звести ще один фундамент для роликових опор, які мають бути розташовані подалі від проїзду.

У фундаменті бетонується гарячекатаний швелер №№22-24 з привареним до нього армокаркасом, щоб його не вирвало з бетону. Каркас можна зробити з арматури діаметром 8-10 мм.

Довжина фундаменту повинна дорівнювати половині ширини проїзду, такою ж має бути і довжина швелера.

Електропроводку для автоматики під проїздом потрібно прокладати в гільзі з пластикової труби діаметром 15–20 мм.

Коли всі приямки готові, можна приступати до бетонування, використовуючи бетон марки М200. Під час заливки фундаментів бетон потрібно ретельно вібрувати, щоб у ньому не залишилося порожнин.

Після закінчення бетонних робіт приступати до цегляної кладки опор можна не раніше, ніж через тиждень, оскільки бетон повинен набрати міцність.

У цей час можна виготовити стулку. Вона складається з полотна, основного та допоміжного каркасів.

Для основного каркаса можна використовувати труби розміром 60×30 мм або 60×40 мм, а для допоміжного — 30×20 мм. Для обшивки стулки можна застосувати пофарбований профнастил.

На стулці відкатних воріт потрібно зробити противагу (трикутну частину). Її довжина має становити не менше половини ширини проїзду. Противагу можна не обшивати профнастилом, оскільки вона не потрапляє у воротовий отвір.

На стулках розпашних воріт противага не потрібна.

Після того як каркас зібрано, зварювальні шви потрібно відшліфувати болгаркою. Після чого всю раму знежирюють, ґрунтують і фарбують у три шари.

Через тиждень після заливки фундаментів можна приступити до зведення стовпів.

Уклавши три перших ряди цегли, потрібно встановити закладну деталь, яка являє собою кутник 40х40 мм, приварений до арматури діаметром не більше 8 мм.

У кожній з опор має бути не менше трьох закладних деталей. Дві верхні деталі кріпляться в опорі пропорційно по всій висоті.

Для відкатних воріт закладні деталі кріпляться на опорах з боку двору, а для розпашних — всередині проїзду.

Щоб закріпити приводи розпашних воріт, потрібно ще встановити додаткові закладні деталі для відкривання всередину або назовні на висоті не менше одного метра, щоб автоматика взимку не опинилася в сніговому заметі.

Якщо стовпи були встановлені раніше і закладні елементи для приводів розпашних воріт не були передбачені, можна закріпити монтажні пластини на анкерних болтах.

Після того, як цегляна кладка стовпів завершена і всі закладні елементи встановлені, до них потрібно приварити накладки з металевої труби перерізом 60×40 мм. Вони потрібні для того, щоб повісити на петлі стулки розпашних воріт або закріпити фурнітуру розсувних воріт.

Щоб отримати детальну інформацію про те, як самостійно виготовити відкатні або разпашні ворота, на цьому сайті є покрокові інструкції.

Фурнітура для відкатних воріт

Для переміщення та нормальної експлуатації розсувних воріт необхідні такі елементи фурнітури:

• направляюча рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• гумові заглушки.

Монтаж фурнітури можна розпочати з напрямної рейки, яку приварюють знизу стулки. Цей профіль кріпиться зварюванням з обох боків прихватками довжиною шва 15–20 мм з кроком 700 мм у шаховому порядку. Кріплення суцільним швом заборонено, оскільки це призведе до деформації напрямної рейки.

Профіль має бути рівним по всій довжині, нижні полиці — розташовуватися на одному рівні одна щодо одної, а всі вигини — мати мінімальні заокруглення.

Внутрішня поверхня має бути гладкою, без задирок та інших рельєфних перешкод, інакше ворота будуть заклинюватися або гуркотіти під час руху.

Рейка має бути виготовлена зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю, щоб під тиском воріт вона не втратила форму.

Роликові опори знаходяться всередині напрямної рейки, по них переміщується стулка.

На опорах, залежно від моделі фурнітури, встановлюються металеві або пластикові ролики. Вироби з полімерів у більшості випадків не підходять для експлуатації в наших кліматичних умовах, оскільки при низьких температурах вони ламаються, а при високих — «плавляться».

Роликові каретки бувають з дешевими китайськими підшипниками або посиленими. Крім того, їхній кульковий механізм може бути захищений металевими або гумометалевими пильовиками. Металевий варіант захисту не підходить, оскільки опори регулярно контактують з вологою, а металеві пильовики іржавіють, що призводить до виходу підшипників з ладу.

Опори встановлюють осторонь проїзду таким чином, щоб відстань між ними була якомога більшою.

Роликові каретки кріпляться до заздалегідь забетонованого швелера. Їхня основа приварюється до нього, після чого потрібно перевірити легкість переміщення воріт. Якщо хід тугий, зварювальні шви зрізаються. Ці дії потрібно виконувати доти, доки ворота не почнуть легко переміщатися.

Щоб спростити монтаж роликових опор, можна придбати регулювальні пластини (вони не входять до комплекту фурнітури). У цьому випадку до швелера приварюються пластини, а на них уже нанизуються опори. Відрегулювати роликові опори в необхідне положення можна за допомогою гайок.

Для переміщення верхньої кромки стулки по прямій лінії передбачена верхня пластина з роликами, між якими проходить полотно воріт.

Якщо вага воріт становить до 400 кг, встановлюють пластину з двома роликами, а якщо вага більша — з чотирма.

Нижній кінцевий ролик може бути з пластиковим або металевим диском. Конструкція залежить від ваги воріт. Якщо вага до 300 кг — пластик, більше — метал.

Ролик закріплюється у напрямній рейці за допомогою двох болтів, а призначений він для плавного накочування стулки на нижній уловлювач.

Нижній утримувач підтримує стулку та фіксує її. Його потрібно закріпити до нащільника таким чином, щоб під час накочування на нього ролика край стулки піднімався на 3–4 мм.

Коли стулка закрита, верхній фіксатор утримує її верхній кут, не даючи воротам хитатися на вітрі.  

З метою зниження вартості фурнітури деякі виробники не включають верхній уловлювач до комплекту, а продають його окремо, тому під час покупки звертайте увагу, чи є він у наявності.

Гумові заглушки захищають торці напрямної рейки від потрапляння в неї снігу та бруду.

Для воріт масою до 400 кг у фурнітурі є дві гумові заглушки, а якщо вага більша — одна. Справа в тому, що в комплекті посиленої фурнітури до нижнього кінцевого ролика приварена металева заглушка.

Дізнатися детальніше, як правильно вибрати фурнітуру для розсувних воріт, можна тут.

АКЦІЯ!

При купівлі фурнітури, рекомендованої нашим фахівцем, кожен клієнт безкоштовно отримає креслення своїх воріт, виконане нашим фахівцем. У ньому буде вказана вся необхідна інформація — розміри та специфікації (кількість необхідних матеріалів), тому Ви не купите нічого зайвого для виготовлення своїх воріт.

На що слід звернути увагу під час вибору автоматики

Перед придбанням обладнання для воріт слід врахувати наступне:

• в яких умовах працюватиме автоматика (навантаження);
• який редуктор підійде для конкретних кліматичних умов;
• відповідну модель за показником інтенсивності використання;
• простоту налаштування плати керування;
• тип кінцевих вимикачів приводу розсувних воріт;
• можливість кріплення приводів розпашних воріт тієї чи іншої моделі до стовпів.

Які навантаження потрібно врахувати, обираючи автоматику

Більшість виробників вказують допустиму масу та довжину стулки у графічному вигляді. І якщо подивитися на наведений нижче графік як приклад, можна побачити, що маса стулки та її довжина обернено пропорційні й на практиці не можуть використовуватися одночасно. Тобто, якщо стулка має максимальну довжину, її маса має бути практично нульовою, і навпаки.

Потужність автоматики

Привід повинен мати таку потужність, щоб він міг рухати стулки без перегріву двигуна з урахуванням усіх навантажень.

До таких навантажень можна віднести замерзлу фурнітуру розсувних воріт або петлі розпашних стулок, оскільки приводу доведеться зривати ворота.

Коли на полотні воріт є різні декоративні елементи (ніші, планки), вони можуть стати причиною налипання снігу на стулці та її обмерзання, що ускладнить конструкцію.

На приводи розпашних воріт чинить величезний вплив вітровий тиск, особливо якщо стулки повністю глухі, оскільки вони будуть ловити вітер не гірше за вітрило і передавати його силу автоматиці. Глуха стулка розміром 2,0×2,0 м може стати важчою від вітру більш ніж на 120 кг.

До ще одного навантаження можна віднести тугий хід воріт. Він може бути спричинений погано змащеними петлями розпашних стулок або неякісною фурнітурою відкатних воріт.

Щоб автоматика не вийшла з ладу через важке переміщення стулок, усі дефекти потрібно усувати одразу ж, як тільки їх виявлено.

Нашим покупцям не завжди вдається самостійно врахувати всі навантаження та вибрати найбільш підходящу модель автоматики, тому якщо у Вас є сумніви з цього приводу, зверніться до нашого фахівця. Він надасть безкоштовну консультацію по телефону.

Редуктор

Обираючи автоматику, потрібно з’ясувати, який редуктор має привід: він може бути повністю металевим або з деталями з полімерів.

Якщо в першому випадку проблем немає, то в другому вони можуть виникнути, якщо під час експлуатації обладнання не буде дотримано температурного режиму.

Кожен виробник вказує максимально допустимі температури експлуатації, і якщо вони вищі або нижчі, мотор-редуктор може вийти з ладу.

Показник інтенсивності використання автоматики

Автоматика поділяється на побутову та промислову, а її призначення не залежить від маси чи довжини воріт. На призначення впливає показник інтенсивності використання, який виражається у відсотках.

Відсотки вказують, скільки часу обладнання може працювати протягом певного періоду, а скільки мотор повинен охолоджуватися.

Наприклад, привід із показником інтенсивності використання 40% протягом десяти хвилин не повинен працювати більше чотирьох. Решту шести хвилин він повинен перебувати в стані спокою.

Прийнято вважати, що у побутового обладнання показник інтенсивності не перевищує 40%, а у промислового — становить 70–100%. Побутову автоматику встановлюють на ворота приватного будинку або дачі, а промислову — там, де проходить великий потік транспорту.

Налаштування та простота плати блоку керування

Воротяне обладнання, залежно від моделі, може мати плату, яка забезпечує стандартні функції автоматики, такі як відкриття/закриття воріт і режим хвіртки, або розширені, наприклад, режим присутності оператора, режим автоматичного закриття тощо.

Плати керування бувають із механічним або електронним налаштуванням. У механічних системах налаштування здійснюються обертанням тримерів та за допомогою DIP-перемикачів, а в електронних — натисканням кнопок на дисплеї.

Під час грози або стрибків напруги електронні налаштування можуть збитися, і, найімовірніше, у цьому випадку доведеться викликати досвідченого монтажника, оскільки для обслуговування такої електроніки потрібні спеціальні знання.

Більшість автоматичних систем для розпашних воріт мають виносний блок, який являє собою навісний пластиковий короб, у якому розміщена плата керування.

Цей короб кріплять трохи осторонь від проїзду, на висоті близько одного метра, щоб його не засипало снігом.

Плата керування автоматикою воріт знаходиться в самому приводі і, залежно від моделі обладнання, може розташовуватися в горизонтальному або вертикальному положенні. При горизонтальному розміщенні до плати зручніше підключати все обладнання. Недолік такого положення полягає в тому, що конденсат, який утворюється на її поверхні, або пил, що осідає, можуть вивести цей елемент з ладу.

АКЦІЯ!

Автоматику, яку рекомендував наш фахівець, можна випробувати на своїх воротах протягом року. Якщо її робота не сподобається, обладнання можна повернути, і ми повністю повернемо кошти, витрачені на її придбання.

АКЦІЯ!

За обладнання, яке ми рекомендуємо, не обов’язково вносити передоплату. Можна розрахуватися, коли Ви отримаєте автоматику та перевірите комплектність замовлення.

Доставка рекомендованої автоматики здійснюється безкоштовно!

Встановлення автоматики для відкатних воріт

Щоб зробити відкатні ворота автоматичними, як мінімум знадобиться привід із блоком керування, кінцеві вимикачі, зубчаста рейка та будь-який із пристроїв для подачі команд обладнанню.

Привід. Цей силовий елемент розміщують на забетонованому швелері між роликовими каретками. Висота установки повинна бути такою, щоб було забезпечено зчеплення зовнішньої шестерні приводу з зубчастою рейкою. Для вирівнювання висоти можна використовувати металеві труби квадратного або прямокутного перерізу.

Зубчасту рейку обов’язково потрібно купувати, оскільки без неї зробити відкатні ворота автоматичними не вийде.

У комплект з автоматикою ми включаємо чотириметрову рейку, яка підходить для проїзду шириною три метри. Четвертий метр призначений для зачеплення рейки із зовнішньою шестернею приводу, яка, обертаючись, переміщує створку.

У разі, якщо проїзд воріт ширший, можна докупити необхідну довжину рейки, вона набирається з відрізків довжиною один метр.

Для розрахунку потрібної довжини рейки використовується така формула: ширина стулки + один метр.  

Зубчаста рейка може бути виготовлена з оцинкованої сталі або капрону. Ми рекомендуємо в наших кліматичних умовах використовувати саме оцинковану сталеву рейку — вона прослужить значно довше.

Кінцеві вимикачі призначені для відключення автоматики, як тільки ворота повністю відкрилися або закрилися. Відключення може бути механічним або магнітним.

Механічна система складається з металевих кронштейнів, які розташовані на зубчастій рейці, а також двох вимикачів із пружиною, що знаходяться в приводі.

Один із кінцевих кронштейнів, наближаючись до приводу, впливає на пружину, яка, відгинаючись, активує один із вимикачів, після чого мотор-редуктор приводу зупиняється.

Механічне відключення дешевше, ніж магнітне, але це не найвдаліше рішення для експлуатації в наших погодних умовах. Взимку пружина нерідко примерзає до одного з вимикачів, тому автоматику неможливо запустити, доки її не відігріти. На зубчастій рейці під час руху пружина загрібає сніг і, відгинаючись під його натиском, зупиняє автоматику раніше, ніж це необхідно.

Магнітне вимкнення справно працює взимку, оскільки погодні умови не впливають на магнітне поле.

По краях зубчастої рейки кріпляться магнітні вимикачі, а в привід вбудовані датчики-геркони. Один із вимикачів, наближаючись до приводу, впливає на геркон своєї полярності, реле розмикається і привід відключається.

Додатково до автоматики відкатних воріт можна підключити сигнальну лампу та фотоелементи безпеки.

Дізнатися детально, як самостійно встановити автоматику відкатних воріт, можна тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з монтажу автоматики у подарунок!

Монтаж автоматики розпашних воріт

Для автоматизації розпашних воріт знадобляться щонайменше два приводи, блок керування та пристрій для передачі команд. Також ворота можна додатково обладнати сигнальною лампою та фотоелементами безпеки.

Автоматика для розпашних воріт за своєю конструкцією може бути підземною, важельною або лінійною.

Лінійні приводи користуються найбільшим попитом, оскільки вони найдешевші та мають просту й надійну конструкцію.

Навісну автоматику, як правило, кріплять на висоті близько одного метра від землі, щоб вона не опинилася в снігу. На цій же висоті розміщують шафу, в якій знаходиться плата управління.

Лінійні приводи необхідно кріпити до стовпів відповідно до монтажної схеми та установчих розмірів, які вказує виробник. Якщо їх не дотримуватися, ворота не зможуть закриватися.

Особливо важливо не перевищувати допустимий параметр «С», який у більшості випадків не повинен перевищувати 10 см. Якщо він буде більшим, створку доведеться зсунути ближче до приводу.

Коли створка закріплена і немає бажання її переміщувати, зверніть увагу на автоматику Rotelli і Miller Technics, у яких параметр «С» може досягати 35 см.

Детальніше про те, як самостійно встановити автоматику для розпашних воріт, читайте тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з самостійного встановлення автоматики для розпашних воріт у подарунок!

Якщо після прочитання матеріалу у вас залишилися питання, зв’яжіться з нашим фахівцем для безкоштовної консультації.