Автоматические ворота в Херсоне

Здравствуйте, уважаемый посетитель нашего сайта!

Я хочу рассказать Вам как снизить цену автоматических распашных или откатных ворот практически вдвое, причем без ущерба качеству и надежности – на хороших материалах для самой конструкции и на автоматике экономить мы не будем.

Приведу для примера расчет стоимости материалов для изготовления двух стандартных опорных столбов из кирпича (высотой по 2,0 м) и створки длиной 3,0 м – для откатных и распашных ворот основные работы выполняются по одному алгоритму.

Для опор нам потребуется кирпич, цемент (забетонировать фундаменты), а также металлоизделия для сердечников и нащельников. Створку можно сварить из прямоугольных труб и зашить профнастилом.

На это все нужны такие металлоизделия (их стоимость порядка 20 грн/кг):

• труба 100х100х6 мм для сердечников опор - 98,1 кг;
• труба 60х30х3 для нащельников опор мм - 15,3 кг;
• уголок 40х40х3 мм для закладных деталей опор - 0,8 кг;
• арматура Ø 10 мм для закладных деталей опор – 1,6 кг;
• труба прямоугольная 60х30 мм для внешнего каркаса рамы створки – 39,2кг;
• труба прямоугольная 30х20 мм для внутреннего каркаса рамы створки – 21,6кг.

Всего металла: 176,6 кг х 20 грн/кг = 3532 грн.

Кроме металлоизделий потребуется:

• силикатный кирпич для двух опор - 640 шт х 2,50 грн/шт = 1600 грн;
• товарный бетон М200 для фундаментов – 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн, но его можно приготовить самостоятельно;
• окрашенный профнастил для зашивки створки - 6 м² х 110 грн/ м² = 660 грн.

Всего: 3532 + 1600 + 458 + 660 = 6250 грн.

Это не полный перечень, разумеется: нужны еще расходные материалы (электроды, краска по металлу, кисточка, грунтовка и т.п.), но даже с ними стоимость ворот составит порядка 7 тысяч гривен. Если Вы уже интересовались ценой готовой конструкции, знаете, что для такого проезда она «стартует» от 15 тысяч.

Створки крепятся к опорам с помощью петель (в распашной конструкции) или специальной фурнитуры (в откатной).

Комплект приличной фурнитуры стоит порядка 2,5 тысяч гривен, поэтому откатные ворота несколько дороже распашных, но они не занимают места в проезде и не чувствительны к ветровой нагрузке, а с учетом сильных ветров в нашей области для распашной конструкции нужна более мощная и дорогостоящая автоматика, поэтому те, кто строит новые ворота, чаще выбирают именно сдвижной вариант.

О фурнитуре стоит рассказать отдельно.

Что должно входить к комплект фурнитуры для откатной конструкции:

• направляющий рельс (профиль);
• две роликовые опоры (каретки);
• верхняя пластина с роликами;
• нижний улавливатель;
• нижний концевой ролик;
• верхний улавливатель;
• заглушки.

Направляющий рельс представляет собой профиль особой геометрии, который прихватками приваривается к нижней части створки и в него заводятся ролики опор - за счет их качения полотно перемещается вдоль проезда.

Направляющий рельс должен быть абсолютно ровным по всей своей длине и правильным в сечении – от этого и от качества роликовых кареток напрямую зависит плавность хода ворот.

Роликовые опоры представляют собой каретки с роликами, которые крепятся к закладной детали с одной стороны проезда на максимально возможном расстоянии друг от друга.

Опоры можно просто приварить базой к закладной детали, но если ход полотна окажется тугим, сварку придется срезать и переустанавливать каретки, регулируя ход ворот. Проще это сделать с помощью специальных пластин (опция), которые привариваются к закладной, а опоры нанизываются на их шпильки и ход створки регулируется болтами и гайками (на фото роликовые каретки установлены на таких регулировочных пластинах).

Ролики опор могут быть стальными либо полимерными, но я не рекомендую брать комплект с пластиковыми роликами – они прослужат от силы год-два, после чего фурнитура потребует замены.

Обратите внимание также на подшипники – самые дешевые китайские изделия не рассчитаны на долгую эксплуатацию, поэтому дешевле обойдется комплект фурнитуры с качественными подшипниками (с резинометаллическими пыльниками), который прослужит Вам минимум 10-ть лет.

Верхняя пластина с роликами крепится к металлической накладке на опорном столбе (нащельнике), для чего вырезается специальная ниша, в которую заводится один ролик. Пластина удерживает створку сверху и направляет ее движение прямолинейно.

В комплектах для тяжелых ворот должно быть не два, а четыре ролика.

Сами ролики бывают с полимерным либо резиновым покрытием, но пластик царапает краску, поэтому лучше брать с резиновыми.

Нижний улавливатель приваривается к нащельнику с противоположной откату стороны – он принимает створку снизу, когда ворота закрываются.

Нижний концевой ролик крепится внутри направляющего рельса с помощью болтов. Он накатывает створку на полочку нижнего улавливателя и полотно приподнимается на 3-4 мм – так снимается нагрузка с роликовых опор.

В большинстве случаев производители делают сам ролик из пластика, но для тяжелого полотна нужен комплект с металлическим колесиком.

Верхний улавливатель приваривается к нащельнику с противоположной откату стороны ворот в верхней части. Он принимает полотно и фиксирует его верхний угол в закрытом положении.

Иногда в комплекте нет этого элемента, но отдельно он будет стоить дороже. Для Херсонщины с нашими сильными ветрами обойтись без верхнего улавливателя не получится.

Заглушки делают из резины – они закрывают торцы направляющего профиля от попадания в него влаги и грязи, которые могут спровоцировать коррозию.

Выбирая комплект фурнитуры не ориентируйтесь на самое дешевое предложение: оцените толщину металла всех элементов – если она недостаточна, могут разогнуться. Направляющий рельс должен быть выполнен из стали с повышенным содержанием углерода, поскольку мягкий металл деформируется под нагрузкой, а пластиковые ролики в каретках не рекомендую даже для самых легких створок – через год-два их придется менять.

Самые дорогие импортные комплекты служат не менее 10-ти лет, но есть и отечественные с такими же параметрами, только значительно дешевле.

О правилах и тонкостях выбора фурнитуры можно прочесть здесь.

АКЦИЯ!

Каждому покупателю рекомендуемой фурнитуры наш инженер сделает подробный чертеж ворот со всеми размерами и спецификацией. Именно с него и нужно начинать изготовление ворот, поскольку спецификация точно определяет необходимое количество материалов.

Порядок самостоятельного изготовления ворот:

Какой бы тип ворот Вы не планировали изготовить (распашную или откатную конструкцию), начинать нужно с подготовки строительной площадки и разбивки осей. То есть, снимите растительный слой и разровняйте поверхность, а потом забейте в месте будущих опорных столбов отрезки арматуры (Ø10-12 мм) либо сварочные электроды, проверьте правильность углов и натяните по периметру шпагат или леску.

Размеры фундаментов должны быть на пару сантиметров больше будущих столбов – так Вам легче потом будет выйти из нулевого уровня кирпичной кладкой.

Если Ваши ворота будут распашными, достаточно выкопать две ямы глубиной 1 м (глубина промерзания грунта) под опорные столбы, а для откатной конструкции нужен еще один фундамент под закладную деталь, на которую после устанавливаются роликовые опоры.

Сама закладная представляет собой швеллер №№ 22-24длиной в половину ширины проезда, к которому для устойчивости в фундаменте приварен каркас из арматуры Ø8-10 мм.

И последний этап земляных работ – для автоматики под проездом нужно выкопать траншею глубиной 80-90 см и заложить в нее гильзу с кабелями. В качестве гильзы можно использовать пластиковую водопроводную трубу Ø15-20 мм.

Далее в фундаменты для опорных столбов необходимо вертикально установить металлические сердечники (подойдет труба 100х100х6 мм) и забетонировать приямки.

Бетон М200 можно заказать с доставкой на площадку, а можно приготовить самостоятельно из цемента М500, песка, щебня и воды.

Обычно пока застывает бетон изготавливают створки. В нашем примере это металлический каркас, зашитый профнастилом.

Для распашных ворот нужны две створки: варим основную раму из труб 60х30 мм (или 60х40 мм), а потом привариваем к ней вспомогательную из труб 30х20 мм.

Для откатных ворот створка нужна одна, но у нее должна быть дополнительная секция длиной в половину ширины проезда (противовес). Сразу привариваем к раме направляющий рельс (варим прихватками, поскольку сплошной шов приведет к деформации профиля).

Готовый каркас рамы нужно зачистить болгаркой, обезжирить, прогрунтовать и окрасить в три слоя. Зашивать раму лучше после монтажа на опоры.

Когда бетон фундаментов наберет прочности можно начинать кирпичную кладку опорных столбов. На каждом из них должно быть по три закладных детали для крепления створок (петель распашных ворот либо фурнитуры откатных).

Эти закладные делаем из уголка 40х40 мм длиной 70 мм и отрезка арматуры диаметром 8 мм. Первую выводим после трех рядов кладки, а еще две на равноудаленном расстоянии по центру столба и сверху.

Если у Вас будут распашные ворота, закладные нужно вывести на грани опор в проезде, где будут петли для створок, а если Вы строите откатную конструкцию, закладные должны быть на гранях опор, которые «смотрят» во двор.

К этим закладным нужно будет приварить металлические накладки из прямоугольной трубы 60х40 мм – нащельники.

Для распашных ворот на этом этапе нужно вывести еще по одной закладной на каждую опору – для крепления автоматики. Эти закладные устанавливаются на высоте примерно 1 м, но при открывании створок во двор и на улицу электроприводы крепятся на различные грани опор:

Далее к нащельникам привариваются петли (для распашной конструкции) или фурнитура (для откатной) и крепятся створки. Собственно, на этом монтаж ворот можно считать завершенным.

Детальнее о том, как самостоятельно изготовить откатные или распашные, ворота можно прочесть в специальных статьях нашего сайта.

Далее выбираем подходящую автоматику и устанавливаем ее на свои новые ворота.

Если Вы не планируете изготавливать и автоматизировать ворота самостоятельно, найдите профессионалов в этом деле – автоматика стоит не «три копейки», и если на ней потренируются какие-нибудь «гении монтажа», они установят ее (как умеют) и уйдут, а созданные ими проблемы останутся с Вами.

Если нужно, можем порекомендовать толковых монтажников в Херсоне или любом другом городе области – мы работаем с воротами и автоматикой уже 15-й год, и знаем практически все специализированные организации в этой сфере, а также знаем, кому клиенты говорят «спасибо» за работу.

Как выбирают автоматику для ворот специалисты:

1. Интенсивность автоматики должна соответствовать трафику Ваших ворот.
2. Следует оценить реальные пределы применимости понравившейся модели.
3. Нужно рассчитать необходимый запас мощности двигателя для работы с учетом дополнительных нагрузок.
4. Все детали редуктора должны быть сделаны из надежного металла.
5. Оцените готовность оборудования к работе, а также доступность самостоятельного монтажа и настроек платы управления - лучше брать автоматику с простой платой, без электронных программ и ненужных функций.
6. В обозримом периметре должен быть сервисный центр для выбранного оборудования.
7.  Для автоматики откатных ворот важна подходящая для Ваших климатических условий система концевых выключателей.
8. Для автоматики распашных ворот следует оценить соответствие своих опорных столбов установочным размерам модели.

1. Интенсивность автоматики

Ворота частного дома Вы открываете несколько раз в день, в то время как ворота во двор многоквартирного дома должны открываться сотни раз, а некоторые предприятия требуют тысячи суточных циклов, поэтому двигатели автоматики рассчитываются конструкторами на различную интенсивность работы.

Иногда в технических характеристиках модели производитель указывает допустимое количество суточных либо часовых маневров, но в большинстве случаев приводится процентное соотношение периодов работы и простоя двигателя.

Техника с использованием до 40% считается «бытовой» - такой привод в течении 10-ти минут может работать не более 4-х, а шесть минут мотор должен остывать. Если Вам нужна модель для автоматизации проезда со многими независимыми пользователями (офис, предприятие), где невозможно соблюдать чередование периодов работы и простоя, берите автоматику с интенсивностью 70-100%.

«Промышленные» модели стоят вдвое дороже «бытовых», потому брать автоматику с избыточной интенсивностью нерационально, но недостаток этих «процентов» недопустим – если мотор сразу не сгорит, износ техники произойдет невероятно быстро.

2. Реальные пределы применимости автоматики

Все производители указывают максимальные габариты створки, на которую можно установить ту или иную модель, но это не значит, что автоматика действительно «потянет» такую створку. Дело в том, что максимальный габарит – это демонстрация предельных возможностей техники, а если их два (вес и ширина створки), нагрузки суммируются.

Как правило, допустимые соотношения веса и ширины створки производители в инструкциях по монтажу и эксплуатации модели приводят в таблицах или вот таких графиках (это для створки с максимальными габаритами до 800 кг и до 3,5 м):

Но даже эти соотношения приводятся без учета каких-либо дополнительных нагрузок, а Вашей автоматике не «светит» работать в лаборатории, поэтому должен быть некий запас мощности.

3. Каким должен быть запас мощности

Обычно мы рекомендуем как минимум двойной запас – нужно удвоить собственные габариты створки (вес и ширину) и выбирать автоматику для таких «увеличенных ворот», но даже этого может оказаться маловато.

Если Ваши распашные ворота низкие и решетчатые, ветер пролетит сквозь прутья практически не добавляя автоматике работы, но если у Вас зашитые наглухо створки, они будут принимать ветровое давление как парус, и сполна передавать нагрузку от него на приводы.

Нормативный показатель ветрового давления в Херсонской области составляет 50 кг/м², а в приморских районах все 55 кг/м², то есть, полотно 3х2 м (6 м²) с учетом ветра становится тяжелее на: 6 м² х 50-55 кг/м² = 300-330 кг.

Кроме «довеска» от ветра на створках ежегодно образовывается ледяная корка (когда после дождя температура опускается ниже 0°С), что тоже добавляет воротам несколько килограмм (или десятков килограммов).

В принципе, дополнительные нагрузки всегда индивидуальны – у кого-то самой большой может оказаться тугой ход ворот, а не ветер (для откатных ворот ветер вообще не является критичным), поэтому лучше провести расчет консолидированной нагрузки и подбирать автоматику более точно.

Если нужно, наш специалист в рамках бесплатной консультации может помочь с расчетом нагрузок и определением необходимой интенсивности оборудования, а если хотите – предложит подходящие варианты.

4. Редуктор

Конструкция и принцип работы редуктора при выборе воротной техники не особо важны – смотреть нужно на материалы, из которых сделаны детали. Дело в том, что большинство производителей снижают себестоимость своей продукции заменяя дорогостоящие в производстве металлические шестерни аналогами из технополимеров.

Это не страшно, если эксплуатировать полимеры в указанном производителем температурном диапазоне (обычно от -20°С до +50°С), однако за указанными пределами пластик может изменить свойства и сделаться либо хрупким, либо пластичным. В любом случае при изменении формы шестерни редуктор заклинивает, и автоматика выходит из строя. Производитель не признает поломку вследствие некорректной эксплуатации гарантийным случаем.

Зимний минимум в Херсонской области зарегистрирован на уровне -32°С, а ниже -20°С хотя бы на пару часов температура опускается почти каждую зиму. Выше +50°С воздух у нас не прогревается, зато предметы на солнце раскаляются до +80°С.

Словом, эксплуатация автоматики с пластиком в редукторе на Херсонщине производителями не предусмотрена – если Вы ее берете, то на свой страх и риск, без надежды на гарантийный ремонт.

Наша компания берет на гарантийное и послегарантийное обслуживание любую автоматику, которую рекомендуют наши специалисты. Собственный сервисный центр, а также склад с комплектующими и запчастями у нас есть.

Почему ставим на гарантию только рекомендуемую автоматику:

• мы подбираем оборудование соответствующей интенсивности, с достаточным запасом мощности и полностью металлическим редуктором;
• правильно подобранная автоматика практически не ломается.

Такой подход выгоден нам, но согласитесь, он очень удобен и для Вас, а если вы подумали, что мы рекомендуем самую дорогостоящую технику, не угадали – можете проверить.

5. Плата управления и доступность самостоятельных ее регулировок

Современную автоматику производители зачастую оснащают сложными многофункциональными платами управления, которые требуют для программирования серьезных знаний. Настройки таких плат хранятся в электронной памяти оборудования. Проблема в том, что у нас случаются скачки напряжения в сети, на что такая техника никак не рассчитана – все программы обнуляются, и если Вы не специалист в электронике, придется каждый раз приглашать профессионала. Такое же обнуление настроек иногда происходит и во время грозы.

На самом деле Вам пригодится совсем немного доступных функций, и все они присутствуют у моделей с простой платой, которая программируется обычными резисторами и dip-переключателями – такие настройки никогда не слетают.

Кроме того, простыми платами как правило оснащается автоматика, которую без проблем можно установить и подключить самостоятельно, поскольку она приходит с завода протестированной в полной сборке, со всеми необходимыми настройками платы.

Такую технику достаточно закрепить и подключить к электричеству – нет смысла платить сторонней организации за монтаж 50 €.

Если хотите, можем подобрать подходящую для Ваших ворот модель именно в таком исполнении.

АКЦИЯ!

ТЕСТ-ДРАЙВ на Ваших воротах рекомендуемого оборудования!

Если в течение года Вы захотите вернуть рекомендуемую нашим специалистом автоматику в силу любых причин, мы вернем ее стоимость в полном объеме несмотря на то, что техника уже не будет новой.

АКЦИЯ!

Бесплатная доставка рекомендуемого оборудования до указанного Вами отделения компании-перевозчика!

Без предоплаты!

Как самостоятельно установить автоматику на откатные ворота

Типовая схема автоматизации откатных ворот выглядит следующим образом:

Обязательными элементами здесь являются сам электропривод с блоком управления и концевыми выключателями, зубчатая рейка и любое устройство для подачи воротам команд – по умолчанию мы включаем в комплектацию пару радиопультов.

Сигнальная лампа и фотоэлементы – это аксессуары безопасности. Они не обязательны для автоматизации ворот, но настоятельно рекомендуются.

Электропривод для откатных ворот, как правило, оснащается встроенным в его корпус блоком управления. Сам мотор-редуктор устанавливается на монтажное основание (оно идет в комплекте) между двумя роликовыми опорами и приваривается к закладной детали (швеллеру). Высота установки привода должна обеспечивать сцепление его внешней шестерни с закрепленной на створке зубатой рейкой.

Зубчатая рейка в комплект автоматики не входит, поскольку ее длина зависит от ширины проезда – Вам нужно рейки на метр больше, чем длина створки, поскольку привод стоит не в самом створе, и до его шестерни нужно дотянуться.

На рынке есть стальная и капроновая зубчатая рейка, но для работы в Украине подходит только сталь, поэтому мы включаем в базовый комплект 4 м стальной оцинкованной рейки в метровых отрезках (ее так удобнее транспортировать и крепить к створке). Если Ваша створка длиннее 3-х метров, можно добрать нужное количество кусков.

Концевые выключатели останавливают движение ворот, когда створка полностью открывается или закрывается.

Чаще всего приводы оснащены самой дешевой механической системой концевиков, состоящей из двух стальных кронштейнов, которые нужно закрепить по краям зубчатой рейки, и пружинки, торчащей из корпуса привода. С двух сторон от пружинки расположены кнопки, поэтому, когда ворота закрываются или открываются полностью, один из кронштейнов отгибает пружинку, и она нажимает на определенную кнопку, размыкая реле. Автоматика выключается, понимая, что маневр завершен.

Эта система некорректно работает зимой: пружинка и кнопки примерзают, и блок управления не понимает, что ему делать – Вы с пульта даете команду начать движение, а реле разомкнуто, значит, маневр завершен.

Кроме того, если на зубчатой рейке будут снег или лед, они могут останавливать движение вместо кронштейнов – пока все не вычистите и не отогреете пружинку, ворота не откроете.

Магнитная система немногим дороже механической, но она нормально будет работать как летом, так и зимой. В этом случае к зубчатой рейке вместо кронштейнов нужно прикрепить два разнополюсных магнита, а вместо пружинки с кнопками в корпусе привода установлены два датчика (герконы), которые размыкают реле, улавливая магнитное поле определенной полярности.

Для работы в Херсонской области настоятельно рекомендую брать автоматику с магнитными концевиками и не чистить всю зиму веничком зубчатую рейку перед каждым запуском привода, и не отогревать феном пружинку.

Более подробно о том, как установить автоматику на откатные ворота можно прочесть здесь.

АКЦИЯ!

Пошаговая инструкция по установке автоматики в подарок!

Как самостоятельно установить автоматику на распашные ворота

Типовая схема автоматизации распашных ворот выглядит следующим образом:

Обязательными элементами являются приводы (по одному на каждую створку), блок управления и любое устройство для подачи команд (по умолчанию мы включаем в комплект два пульта-брелока).

Электроприводы могут быть навесными (как на схеме) либо скрытой установки, которые монтируются под землей. Последние используются крайне редко, поскольку они очень дорогие и сложные конструктивно.

Навесные приводы крепятся одним краем к створке, а вторым к опоре (для этого нужны закладные детали, но если Вы их не сделали в процессе строительства, можно прикрепить анкерными болтами).

Такое оборудование может быть линейным или рычажным – на схеме линейные приводы. Они самые мощные, надежные и дешевые, поэтому пользуются наибольшим спросом, но имеют ограничения по возможности монтажа на конструкции с широкими опорами.

Схема монтажа линейной автоматики (вид сверху):

Если габарит, обозначенный литерой «С» на Ваших воротах окажется больше допустимого для модели, створки не закроются (приводы будут упираться в углы опор). Обычно этот габарит не превышает 4-10 см, и для привычных нам кирпичных столбов такая техника не подходит.

Для таких случаев предлагается рычажная автоматика, но она вдвое дороже линейной, и менее мощная. Рычажные приводы открывают ворота по «локтевому» принципу работы человеческой руки.

Если же у Вас широкие столбы, но хотелось бы установить именно линейную автоматику, приводы со специальными кронштейнами крепления для монтажа на широкие опоры предлагают торговые марки Rotelli и Miller Technics – у этих механизмов габарит «С» может быть до 35 см.

Более подробно об автоматике для распашных ворот можно прочесть здесь.

АКЦИЯ!

Пошаговая инструкция по установке автоматики в подарок!

Если остались вопросы, можно прямо сейчас получить ответы на них в телефонном режиме.