Автоматичні ворота в Херсоні

Вітаємо, шановний відвідувачу нашого сайту!

Я хочу розповісти Вам, як знизити ціну автоматичних розпашних або відкатних воріт практично вдвічі, причому без шкоди для якості та надійності — на якісних матеріалах для самої конструкції та на автоматиці ми економити не будемо.

Наведу для прикладу розрахунок вартості матеріалів для виготовлення двох стандартних опорних стовпів із цегли висотою по 2,0 м і стулки довжиною 3,0 м – для розсувних і розпашних воріт основні роботи виконуються за одним алгоритмом.

Для опор нам знадобляться цегла, цемент (для забетонування фундаментів), а також металовироби для сердечників і нащільників. Стулку можна зварити з прямокутних труб і обшити профнастилом.

Для цього потрібні такі металовироби (їхня вартість становить близько 20 грн/кг):

• труба 100х100х6 мм для сердечників опор — 98,1 кг;
• труба 60х30х3 мм для нащельників опор — 15,3 кг;
• кутник 40х40х3 мм для закладних деталей опор — 0,8 кг;
• арматура Ø 10 мм для закладних деталей опор — 1,6 кг;
• прямокутна труба 60х30 мм для зовнішнього каркаса рами стулки — 39,2 кг;
• прямокутна труба 30х20 мм для внутрішнього каркаса рами стулки – 21,6 кг.

Всього металу: 176,6 кг х 20 грн/кг = 3532 грн.

Крім металовиробів знадобиться:

• силікатна цегла для двох опор — 640 шт. × 2,50 грн/шт. = 1600 грн;
• товарний бетон М200 для фундаментів — 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн, але його можна приготувати самостійно;
• пофарбований профнастил для обшивки стулки — 6 м² × 110 грн/м² = 660 грн.

Разом: 3532 + 1600 + 458 + 660 = 6250 грн.

Це, звісно, не повний перелік: потрібні ще витратні матеріали (електроди, фарба по металу, пензлик, ґрунтовка тощо), але навіть з ними вартість воріт становитиме близько 7 тисяч гривень. Якщо Ви вже цікавилися ціною готової конструкції, то знаєте, що для такого проїзду вона «починається» від 15 тисяч.

Стулки кріпляться до опор за допомогою петель (у розпашній конструкції) або спеціальної фурнітури (у відкатній).

Комплект якісної фурнітури коштує близько 2,5 тисяч гривень, тому відкатні ворота дещо дорожчі за розпашні, але вони не займають місця в проїзді й не чутливі до вітрового навантаження, а з огляду на сильні вітри в нашій області для розпашної конструкції потрібна потужніша й дорожча автоматика, тому ті, хто будує нові ворота, частіше обирають саме зсувний варіант.

Про фурнітуру варто розповісти окремо.

Що має входити до комплекту фурнітури для відкатної конструкції

    Список наступний:

• направляюча рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина з роликами;
• нижній уловлювач;
• нижній кінцевий ролик;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Направляюча рейка — це профіль особливої геометрії, який приварюється прихватками до нижньої частини стулки, і в нього вставляються опорні ролики — завдяки їхньому коченню полотно переміщується вздовж проїзду.

Направляюча рейка має бути абсолютно рівною по всій довжині та мати правильний переріз — від цього та від якості роликових кареток безпосередньо залежить плавність ходу воріт.

Роликові опори — це каретки з роликами, які кріпляться до закладної деталі з одного боку проїзду на максимально можливій відстані одна від одної.

Опори можна просто приварити базою до закладної деталі, але якщо хід стулки виявиться тугим, зварний шов доведеться зрізати й перевстановити каретки, регулюючи хід воріт. Простіше це зробити за допомогою спеціальних пластин (опція), які приварюються до закладної деталі, а опори нанизуються на їхні шпильки, і хід стулки регулюється болтами та гайками (на фото роликові каретки встановлені на таких регулювальних пластинах).

Ролики опор можуть бути сталевими або полімерними, але я не рекомендую брати комплект із пластиковими роликами — вони прослужать щонайбільше рік-два, після чого фурнітура потребуватиме заміни.

Зверніть увагу також на підшипники — найдешевші китайські вироби не розраховані на тривалу експлуатацію, тому дешевше обійдеться комплект фурнітури з якісними підшипниками (з гумометалевими пильовиками), який прослужить вам щонайменше 10 років.

Верхня пластина з роликами кріпиться до металевої накладки на опорному стовпі (нащельнику), для чого вирізається спеціальна ніша, в яку заводиться один ролик. Пластина утримує стулку зверху та направляє її рух прямолінійно.

У комплектах для важких воріт має бути не два, а чотири ролики.

Самі ролики бувають із полімерним або гумовим покриттям, але пластик дряпає фарбу, тому краще обирати гумові.

Нижній фіксатор приварюється до нащільника з протилежного від відкоту боку — він утримує стулку знизу, коли ворота зачиняються.

Нижній кінцевий ролик кріпиться всередині напрямної рейки за допомогою болтів. Він накочує стулку на поличку нижнього уловлювача, і полотно піднімається на 3–4 мм — так знімається навантаження з роликових опор.

У більшості випадків виробники виготовляють сам ролик із пластику, але для важкого полотна потрібен комплект із металевим коліщатком.

Верхній утримувач приварюється до нащільника з протилежного від відкоту боку воріт у верхній частині. Він утримує полотно та фіксує його верхній кут у закритому положенні.

Іноді в комплекті немає цього елемента, але окремо він коштуватиме дорожче. Для Херсонщини з нашими сильними вітрами обійтися без верхнього уловлювача не вийде.

Заглушки виготовляють із гуми — вони закривають торці направляючого профілю від потрапляння в нього вологи та бруду, які можуть спричинити корозію.

Обираючи комплект фурнітури, не орієнтуйтеся на найдешевшу пропозицію: оцініть товщину металу всіх елементів — якщо вона недостатня, вони можуть вигнутися. Направляюча рейка має бути виготовлена зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю, оскільки м’який метал деформується під навантаженням, а пластикові ролики в каретках не рекомендую навіть для найлегших стулок — через рік-два їх доведеться міняти.

Найдорожчі імпортні комплекти служать не менше 10 років, але є й вітчизняні з такими самими параметрами, тільки значно дешевші.

Про правила та тонкощі вибору фурнітури можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві рекомендованої фурнітури наш інженер складе детальний креслення воріт з усіма розмірами та специфікацією. Саме з нього й потрібно починати виготовлення воріт, оскільки специфікація точно визначає необхідну кількість матеріалів.

Порядок самостійного виготовлення воріт

Який би тип воріт Ви не планували виготовити (розпашні чи розсувні), починати потрібно з підготовки будівельного майданчика та розмітки осей. Тобто, зніміть рослинний шар і вирівняйте поверхню, а потім забийте в місцях майбутніх опорних стовпів відрізки арматури (Ø10–12 мм) або зварювальні електроди, перевірте правильність кутів і натягніть по периметру шпагат або волосінь.

Розміри фундаментів мають бути на пару сантиметрів більшими за майбутні стовпи — так вам потім буде легше вийти з нульового рівня цегляною кладкою.

Якщо Ваші ворота будуть розпашними, достатньо викопати дві ями глибиною 1 м (глибина промерзання ґрунту) під опорні стовпи, а для відкатної конструкції потрібен ще один фундамент під закладну деталь, на яку потім встановлюються роликові опори.

Сама закладка являє собою швелер №№ 22–24 довжиною, що дорівнює половині ширини проїзду, до якого для забезпечення стійкості у фундаменті приварено каркас з арматури Ø8–10 мм.

І останній етап земляних робіт — для автоматики під проїздом потрібно викопати траншею глибиною 80–90 см і закласти в неї гільзу з кабелями. Як гільзу можна використовувати пластикову водопровідну трубу Ø15–20 мм.

Далі у фундаменти для опорних стовпів необхідно вертикально встановити металеві сердечники (підійде труба 100х100х6 мм) і забетонувати приямки.

Бетон М200 можна замовити з доставкою на майданчик, а можна приготувати самостійно з цементу М500, піску, щебеню та води.

Зазвичай, поки бетон застигає, виготовляють стулки. У нашому прикладі це металевий каркас, обшитий профнастилом.

Для розпашних воріт потрібні дві стулки: виготовляємо основну раму з труб 60х30 мм (або 60х40 мм), а потім приварюємо до неї допоміжну з труб 30х20 мм.

Для відкатних воріт потрібна одна стулка, але вона повинна мати додаткову секцію довжиною в половину ширини проїзду (противагу). Відразу приварюємо до рами напрямну рейку (приварюємо прихватками, оскільки суцільний шов призведе до деформації профілю).

Готовий каркас рами потрібно зачистити болгаркою, знежирити, прогрунтувати та пофарбувати у три шари. Зашивати раму краще після монтажу на опори.

Коли бетон фундаментів набере міцності, можна починати цегляну кладку опорних стовпів. На кожному з них має бути по три закладні деталі для кріплення стулок (петель розпашних воріт або фурнітури розсувних).

Ці закладні деталі робимо з кутника 40х40 мм довжиною 70 мм і відрізка арматури діаметром 8 мм. Першу виводимо після трьох рядів кладки, а ще дві — на рівновіддаленій відстані по центру стовпа та зверху.

Якщо у Вас будуть розпашні ворота, закладні елементи потрібно розмістити на гранях опор у проїзді, де будуть петлі для стулок, а якщо Ви будуєте відкатну конструкцію, закладні елементи повинні бути на гранях опор, які «дивляться» у двір.

До цих закладних елементів потрібно буде приварити металеві накладки з прямокутної труби 60х40 мм — нащільники.

Для розпашних воріт на цьому етапі потрібно вивести ще по одній закладній на кожну опору — для кріплення автоматики. Ці закладні встановлюються на висоті приблизно 1 м, але під час відкривання стулок у двір і на вулицю електроприводи кріпляться на різні грані опор.

Далі до нащільників приварюються петлі (для розпашної конструкції) або фурнітура (для відкатних воріт), після чого кріпляться стулки. Власне, на цьому монтаж воріт можна вважати завершеним.

Детальніше про те, як самостійно виготовити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати у спеціальних статтях на нашому сайті.

Далі обираємо відповідну автоматику та встановлюємо її на свої нові ворота.

Якщо Ви не плануєте виготовляти та автоматизувати ворота самостійно, знайдіть професіоналів у цій справі — автоматика коштує не «три копійки», і якщо на ній потренуються якісь «генії монтажу», вони встановлять її (як вміють) і підуть, а створені ними проблеми залишаться з Вами.

Якщо потрібно, можемо порекомендувати досвідчених монтажників у Херсоні чи будь-якому іншому місті області — ми працюємо з воротами та автоматикою вже 15-й рік і знаємо практично всі спеціалізовані організації в цій сфері, а також знаємо, кому клієнти кажуть «дякую» за роботу.

Як фахівці обирають автоматику для воріт

1. Інтенсивність роботи автоматики має відповідати інтенсивності руху через Ваші ворота.
2. Слід оцінити реальні межі застосовності моделі, яка Вам сподобалася.
3. Потрібно розрахувати необхідний запас потужності двигуна для роботи з урахуванням додаткових навантажень.
4. Усі деталі редуктора мають бути виготовлені з надійного металу.
5. Оцініть готовність обладнання до роботи, а також можливість самостійного монтажу та налаштування плати керування — краще обирати автоматику з простою платою, без електронних програм і зайвих функцій.
6. У межах досяжності має бути сервісний центр для обраного обладнання.
7. Для автоматики відкатних воріт важлива система кінцевих вимикачів, що відповідає вашим кліматичним умовам.
8. Для автоматики розпашних воріт слід оцінити відповідність своїх опорних стовпів установчим розмірам моделі.

Інтенсивність роботи автоматики

Ворота приватного будинку ви відкриваєте кілька разів на день, тоді як ворота у двір багатоквартирного будинку мають відкриватися сотні разів, а на деяких підприємствах потрібні тисячі циклів на добу, тому двигуни автоматики розраховуються конструкторами на різну інтенсивність роботи.

Іноді в технічних характеристиках моделі виробник вказує допустиму кількість добових або годинних маневрів, але в більшості випадків наводиться процентне співвідношення періодів роботи та простою двигуна.

Обладнання з інтенсивністю до 40 % вважається «побутовим» — такий привід протягом 10 хвилин може працювати не більше 4 хвилин, а шість хвилин двигун повинен охолоджуватися. Якщо вам потрібна модель для автоматизації проїзду з великою кількістю незалежних користувачів (офіс, підприємство), де неможливо дотримуватися чергування періодів роботи та простою, обирайте автоматику з інтенсивністю 70–100%.

«Промислові» моделі коштують удвічі дорожче за «побутові», тому купувати автоматику з надмірною інтенсивністю нераціонально, але бракувати цих «відсотків» неприпустимо — якщо двигун одразу не згорить, зношення техніки відбудеться неймовірно швидко.

Реальні межі застосування автоматики

Усі виробники вказують максимальні габарити стулки, на яку можна встановити ту чи іншу модель, але це не означає, що автоматика дійсно «потягне» таку стулку. Справа в тому, що максимальний габарит — це демонстрація граничних можливостей техніки, а якщо їх два (вага та ширина стулки), навантаження підсумовуються.

Як правило, допустимі співвідношення ваги та ширини стулки виробники в інструкціях з монтажу та експлуатації моделі наводять у таблицях або ось таких графіках (це для стулки з максимальними габаритами до 800 кг і до 3,5 м).

Але навіть ці співвідношення наводяться без урахування будь-яких додаткових навантажень, а Вашій автоматиці не «випаде» працювати в лабораторії, тому повинен бути певний запас потужності.

Яким має бути запас потужності

Зазвичай ми рекомендуємо щонайменше подвійний запас — потрібно подвоїти власні габарити стулки (вагу та ширину) і обирати автоматику для таких «збільшених воріт», але навіть цього може виявитися замало.

Якщо Ваші розпашні ворота низькі та ґратчасті, вітер пролетить крізь прути, практично не додаючи навантаження на автоматику, але якщо у Вас зашиті наглухо стулки, вони будуть приймати вітровий тиск як вітрило і сповна передавати навантаження від нього на приводи.

Нормативний показник вітрового тиску в Херсонській області становить 50 кг/м², а в приморських районах — 55 кг/м², тобто полотно розміром 3×2 м (6 м²) з урахуванням вітру стає важчим на: 6 м² × 50–55 кг/м² = 300–330 кг.

Крім «додаткового навантаження» від вітру, на стулках щороку утворюється крижана кірка (коли після дощу температура опускається нижче 0 °С), що теж додає воротам кілька кілограмів (або десятків кілограмів).

В принципі, додаткові навантаження завжди індивідуальні — у когось найбільшим може виявитися тугий хід воріт, а не вітер (для відкатних воріт вітер взагалі не є критичним), тому краще провести розрахунок консолідованого навантаження та підбирати автоматику точніше.

Якщо потрібно, наш фахівець у рамках безкоштовної консультації може допомогти з розрахунком навантажень і визначенням необхідної потужності обладнання, а якщо бажаєте — запропонує відповідні варіанти.

Редуктор

Конструкція та принцип роботи редуктора при виборі ворітної техніки не мають особливого значення — слід звертати увагу на матеріали, з яких виготовлені деталі. Справа в тому, що більшість виробників знижують собівартість своєї продукції, замінюючи дорогі у виробництві металеві шестерні аналогами з технополімерів.

Це не страшно, якщо використовувати полімери у зазначеному виробником температурному діапазоні (зазвичай від -20 °С до +50 °С), однак за межами цих значень пластик може змінити свої властивості й стати або крихким, або пластичним. У будь-якому разі при зміні форми шестерні редуктор заклинює, і автоматика виходить з ладу. Виробник не визнає поломку внаслідок некоректної експлуатації гарантійним випадком.

Зимовий мінімум у Херсонській області зафіксовано на рівні -32 °С, а температура опускається нижче -20 °С хоча б на кілька годин майже щозими. Повітря у нас не нагрівається вище +50 °С, зате предмети на сонці розжарюються до +80 °С.

Отже, експлуатація автоматики з пластиком у редукторі на Херсонщині виробниками не передбачена — якщо Ви її обираєте, то на свій страх і ризик, без надії на гарантійний ремонт.

Наша компанія бере на гарантійне та післягарантійне обслуговування будь-яку автоматику, яку рекомендують наші фахівці. У нас є власний сервісний центр, а також склад із комплектуючими та запчастинами.

Чому ми надаємо гарантію лише на рекомендовану автоматику:

• ми підбираємо обладнання відповідної інтенсивності, з достатнім запасом потужності та повністю металевим редуктором;
• правильно підібрана автоматика практично не ламається.

Такий підхід вигідний нам, але погодьтеся, він дуже зручний і для Вас, а якщо Ви подумали, що ми рекомендуємо найдорожчу техніку, то помилилися – можете перевірити.

Плата керування та можливість самостійного її регулювання

Виробники часто оснащують сучасну автоматику складними багатофункціональними платами керування, для програмування яких потрібні ґрунтовні знання. Налаштування таких плат зберігаються в електронній пам'яті обладнання. Проблема полягає в тому, що у нас трапляються стрибки напруги в мережі, на що така техніка ніяк не розрахована — всі програми скидаються, і якщо Ви не фахівець з електроніки, доведеться щоразу запрошувати професіонала. Таке ж скидання налаштувань іноді відбувається й під час грози.

Насправді вам знадобиться зовсім небагато доступних функцій, і всі вони є в моделях із простою платою, яка програмується за допомогою звичайних резисторів та DIP-перемикачів — такі налаштування ніколи не збиваються.

Крім того, простими платами, як правило, оснащується автоматика, яку без проблем можна встановити та підключити самостійно, оскільки вона надходить із заводу протестованою в повному комплекті, з усіма необхідними налаштуваннями плати.

Таку техніку достатньо закріпити та підключити до електромережі — немає сенсу платити сторонній організації за монтаж 50 €.

Якщо бажаєте, ми можемо підібрати модель, що підходить для Ваших воріт, саме в такому виконанні.

АКЦІЯ!

ТЕСТ-ДРАЙВ рекомендованого обладнання на Ваших воротах!

Якщо протягом року Ви захочете повернути рекомендовану нашим фахівцем автоматику з будь-яких причин, ми повернемо її вартість у повному обсязі, незважаючи на те, що техніка вже не буде новою.

АКЦІЯ!

Безкоштовна доставка рекомендованого обладнання до вказаного Вами відділення компанії-перевізника!

Без передоплати!

Як самостійно встановити автоматику на відкатні ворота

Типова схема автоматизації відкатних воріт виглядає наступним чином:

Обов’язковими елементами тут є сам електропривід із блоком керування та кінцевими вимикачами, зубчаста рейка та будь-який пристрій для передачі команд воротам — за замовчуванням ми включаємо до комплектації пару радіопультів.

Сигнальна лампа та фотоелементи — це аксесуари безпеки. Вони не є обов’язковими для автоматизації воріт, але настійно рекомендуються.

Електропривід для відкатних воріт, як правило, оснащується вбудованим у його корпус блоком керування. Сам мотор-редуктор встановлюється на монтажну основу (вона входить до комплекту) між двома роликовими опорами та приварюється до закладної деталі (швелера). Висота встановлення приводу повинна забезпечувати зчеплення його зовнішньої шестерні із закріпленою на створці зубчастою рейкою.

Зубчаста рейка не входить до комплекту автоматики, оскільки її довжина залежить від ширини проїзду — вам потрібна рейка на метр довша, ніж довжина стулки, оскільки привід розташований не в самій стулці, і до його шестерні потрібно дотягнутися.

На ринку є сталева та капронова зубчаста рейка, але для роботи в Україні підходить лише сталь, тому ми включаємо в базовий комплект 4 м оцинкованої сталевої рейки в метрових відрізках (її так зручніше транспортувати та кріпити до стулки). Якщо Ваша стулка довша за 3 метри, можна добрати потрібну кількість відрізків.

Кінцеві вимикачі зупиняють рух воріт, коли створка повністю відкривається або закривається.

Найчастіше приводи оснащені найдешевшою механічною системою кінцевих вимикачів, що складається з двох сталевих кронштейнів, які потрібно закріпити по краях зубчастої рейки, та пружинки, що стирчить із корпусу приводу. З обох боків від пружинки розташовані кнопки, тому, коли ворота повністю закриваються або відкриваються, один із кронштейнів відгинає пружинку, і вона натискає на певну кнопку, розмикаючи реле. Автоматика вимикається, розуміючи, що маневр завершено.

Ця система працює з перебоями взимку: пружинка та кнопки примерзають, і блок керування не розуміє, що йому робити — ви з пульта подаєте команду розпочати рух, а реле розімкнуте, отже, маневр завершено.

Крім того, якщо на зубчастій рейці буде сніг або лід, вони можуть зупиняти рух замість кронштейнів – доки все не очистите й не відігрієте пружинку, ворота не відкриєте.

Магнітна система трохи дорожча за механічну, але вона нормально працюватиме як влітку, так і взимку. У цьому випадку до зубчастої рейки замість кронштейнів потрібно прикріпити два різнополюсні магніти, а замість пружинки з кнопками у корпусі приводу встановлено два датчики (геркони), які розмикають реле, вловлюючи магнітне поле певної полярності.

Для роботи в Херсонській області настійно рекомендую обирати автоматику з магнітними кінцевими вимикачами, щоб не доводилося всю зиму чистити зубчасту рейку віником перед кожним запуском приводу та не розігрівати пружину феном.

Детальніше про те, як встановити автоматику на відкидні ворота, можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з установки автоматики в подарунок!

Як самостійно встановити автоматику на розпашні ворота

Типова схема автоматизації розпашних воріт виглядає наступним чином:

Обов’язковими елементами є приводи (по одному на кожну стулку), блок керування та будь-який пристрій для подачі команд (за замовчуванням ми включаємо до комплекту два пульти-брелоки).

Електроприводи можуть бути навісними (як на схемі) або прихованими, які монтуються під землею. Останні використовуються вкрай рідко, оскільки вони дуже дорогі та складні за конструкцією.

Навісні приводи кріпляться одним краєм до стулки, а другим — до опори (для цього потрібні закладні деталі, але якщо Ви їх не зробили під час будівництва, можна прикріпити анкерними болтами).

Таке обладнання може бути лінійним або важельним — на схемі зображено лінійні приводи. Вони найпотужніші, найнадійніші та найдешевші, тому користуються найбільшим попитом, але мають обмеження щодо можливості монтажу на конструкціях із широкими опорами.

Схема монтажу лінійної автоматики (вид зверху):

Якщо габарит, позначений літерою «С» на Ваших воротах, виявиться більшим за допустимий для цієї моделі, стулки не зачиняться (приводи будуть впиратися в кути опор). Зазвичай цей габарит не перевищує 4–10 см, і для звичних нам цегляних стовпів така техніка не підходить.

Для таких випадків пропонується важільна автоматика, але вона вдвічі дорожча за лінійну і менш потужна. Важільні приводи відкривають ворота за «ліктьовим» принципом роботи людської руки.она вдвічі дорожче лінійної, і менш потужна. Важільні пріводі відкрівають ворота по «ліктьовому» прінціпом роботі людської рукі.

Якщо ж у вас широкі стовпи, але ви хотіли б встановити саме лінійну автоматику, приводи зі спеціальними кронштейнами для монтажу на широкі опори пропонують торгові марки Rotelli і Miller Technics — у цих механізмів габарит «С» може становити до 35 см.

Детальніше про автоматику для розпашних воріт можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з установки автоматики у подарунок!

Якщо залишилися питання, можна прямо зараз отримати відповіді на них по телефону.