Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Здравствуйте, уважаемые харьковчане! В этой статье я расскажу, во сколько Вам обойдется изготовление откатных и распашных ворот своими силами, и как это сделать особо не напрягаясь, а также как выбрать и самостоятельно установить на них автоматику.
Первый вопрос: сколько стоят материалы? Давайте рассчитаем стоимость двух опорных столбов из кирпича стандартной высоты 2,0 м и створки для трехметрового проезда - технология изготовления для откатной и распашной конструкции одинакова, разница в некоторых деталях.
Для двух опорных столбов нужен кирпич, бетон для фундаментов, а также металл для сердечников и закладных деталей. Створку предлагаю сварить из прямоугольных труб и зашить профнастилом. Всего потребуется:
Металл стоит порядка 20 грн за килограмм: (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) х 20 = 3532 грн.
Общая стоимость столбов и створки: 3536 +1600 + 458 + 660 = 6250 грн.
С расходными материалами (электроды, краска, кисточка и т.п.) сумма увеличится пусть до 7 тысяч, но готовую конструкцию меньше, чем за 15 тысяч гривен Вы вряд ли найдете.
Если Ваши ворота будут распашными, створки навешиваются на опоры посредством петель, а если откатными – нужно установить специальную фурнитуру, средняя стоимость которой порядка 2,5 тысячи.
При этом большинство клиентов новые конструкции делают именно откатными – они не занимают места в проезде и устойчивы к ветровой нагрузке, а для Харьковщины она составляет 45 кг/м2. Это значит, что глухо зашитая створка распашных ворот 2х2 м с учетом ветра станет тяжелее на 180 кг, и для автоматизации потребуется более мощное, а значит и более дорогостоящее оборудование.
Готовим строительную площадку: снимаем растительный слой, разравниваем поверхность и разбиваем оси будущих опор. Для этого подойдут куски арматуры Ø10-12 мм – заглубляем их в землю и натягивает по периметру планируемых столбов леску или шпагат.
В этих местах выкапываем приямки фундаментов глубиной не менее метра (это наша глубина промерзания грунта) и шириной на пару сантиметров больше, чем будут сами столбы – так Вам будет легче выйти кирпичной кладкой из нулевого уровня.
Для распашных ворот нужны фундаменты только для опорных столбов, а для откатных с одной стороны от проезда (сторона отката створки) нужно выкопать еще яму для бетонирования закладной детали, на которую после будут установлены роликовые опоры.
Эту закладную нужно сделать: к горячекатаному швеллеру №№ 22-24 приварить каркас из арматуры Ø8-10 мм. Длина швеллера равна половине ширины Вашего проезда, соответственно, и яма нужна такой же длины.
Устанавливаем швеллер в приямок и проверяем уровнем его горизонтальность, после чего заливаем бетоном.
В приямки для опорных столбов устанавливаем металлические сердечники из трубы 100х100х6 мм, поскольку сами кирпичные столбы недостаточно прочная основа для опор. Сердечники тоже заливаем бетоном и вибрируем его в фундаментах, чтобы в теле не образовывались пустоты.
Поверхность разравниваем и оставляем фундаменты хотя бы на неделю для застывания.
В самом проезде необходимо заложить гильзу с кабелями для будущей автоматики. Для этого выкапываем траншею глубиной 80-90 см, а в качестве гильзы можно взять пластиковую водопроводную трубу Ø15-20 см.
Когда бетон наберет необходимую прочность можно вокруг сердечников начинать кирпичную кладку опорных столбов с установкой в них закладных деталей для крепления створок. Эти закладные (по три на каждой опоре) делаются из уголка 40х40 мм, к которому приваривается кусок арматуры Ø8 мм.
Первая деталь выводится после первых трех рядов кирпича, а еще две на равном расстоянии между собой вверху и посредине опоры.
На фото закладная выведена на грань столба внутри двора – это для откатной конструкции, у которой створка перемещается во дворе вдоль забора. Для распашных ворот закладные должны быть на гранях в проезде, где крепятся створки на петлях.
Далее к ним привариваются металлические накладки (нащельники) из трубы сечением 60х40 мм –в дальнейшем на них крепятся петли для распашных створок и фурнитура для откатных.
Для распашных ворот нужны еще закладные для крепления автоматики к опорам – они устанавливаются на высоте примерно 100 см (выше возможного снежного сугроба). В зависимости от направления открывания створок (во двор или на улицу) эти закладные выводятся на различные грани опорных столбов:
На готовые опоры можно крепить створки – они у нас представляют собой металлическую раму, зашитую любым материалом, например, окрашенным профнастилом.
Внешний каркас этой рамы варим из труб 60х30 мм или 60х40 мм, а потом привариваем к нему внутренний каркас из труб 30х20 мм.
Для откатных ворот нужна одна створка с дополнительным пролетом (противовесом) длиной в половину ширины проезда. Снизу к каркасу привариваем направляющий рельс из комплекта фурнитуры. Варим прихватками длиной шва 15-20 мм шагом 700 мм в шахматном порядке, поскольку сплошной шов приведет к деформации рельса.
Для распашных ворот изготавливаем две створки без противовесов.
Готовые рамы зачищаем, шлифуем, обезжириваем, грунтуем и красим в три слоя, после чего устанавливаем рамы на опоры и зашиваем их.
Подробно прочесть о том, как самостоятельно сделать откатные или распашные ворота, можно в специальных статьях на этом сайте.
Направляющий рельс должен быть ровным по всей длине – в него заводятся роликовые каретки и за счет качения их роликов внутри профиля обеспечивается перемещение створки вдоль проезда.
От качества направляющего рельса и роликовых кареток напрямую зависит легкость хода Ваших ворот.
Роликовые опоры устанавливаются на забетонированный рядом с проездом швеллер на максимальном расстоянии друг от друга (для устойчивости конструкции).
На фото каретки не приварены прямо к швеллеру своей базой, а нанизаны на шпильки регулировочных пластин – так гораздо проще отрегулировать ход створки, подкручивая болты и гайки.
Если выставлять каретки без этих пластин (они не входят в комплект, но продаются отдельно), опоры прихватываются сваркой к швеллеру и если ход створки тугой, сварка срезается, каретки регулируются и привариваются снова.
Выбирая фурнитуру, оцените качество подшипников в роликовых опорах и материал, из которого сделаны ролики – подшипники должны быть с резинометаллическими пыльниками, а ролики стальными (бывают полимерные).
Верхняя пластина с роликами крепится к нащельнику на опоре со стороны отката – для этого в нем вырезается специальная ниша и один ролик в нее заводится. Пластина направляет движение створки по прямой линии.
В комплектах для створки тяжелее 300 кг пластина имеет не два ролика, а для более тяжелых ворот - четыре. Сами ролики могут иметь полимерный либо резиновый кожух, но пластик царапает краску, поэтому лучше брать фурнитуру с резиновыми роликами верхней пластины.
Нижний концевой ролик при помощи двух болтов фиксируется в направляющем рельсе и заводит створку в нижний улавливатель, накатываясь на его нижнюю полочку.
Часто сам ролик делается из пластика, но для тяжелых ворот такая фурнитура не годится – они раздавят полимерное колесико, поэтому ищите комплект со стальным роликом.
Нижний улавливатель приваривается к нащельнику с противоположной откату стороны проезда. Он принимает и удерживает снизу створку в закрытом положении.
Накатываясь на полочку улавливателя нижний концевой ролик заводит в него створку, и она приподнимается на 3-4 мм, снимая таким образом нагрузку с роликовых опор.
Верхний улавливатель тоже приваривается к нащельнику опоры на противоположной откату стороне проезда, но в его верхней части. Этот элемент удерживает сверху створку в закрытом положении.
Иногда производители не включают его в комплект фурнитуры, и такой набор выглядит более привлекательным по цене, но если Вы докупите потом верхний улавливатель отдельно, комплект выйдет более дорогим.
Если не установите его вообще, створку будет постоянно трепать ветром и звук Вам не понравится.
Заглушки вставляются в торцы направляющего профиля и удерживаются в нем благодаря своей гофрированной части. Они защищают рельс от коррозии вследствие попадания в него влаги и грязи.
В комплектах для тяжелых ворот резиновая заглушка одна – второй край рельса закрывает стенка нижнего концевого ролика.
Как правильно выбирать фурнитуру для откатных ворот можно прочесть здесь.
Из общих рекомендаций сразу скажу, что самый дешевый комплект с гарантией 1 год лучше не брать – его действительно через год-два придется заменить. Ежегодная замена фурнитуры выходит дорого и хлопотно.
Качественная фурнитура прослужит не менее 10-ти лет, но не обязательно брать самый дорогой импортный комплект – наша родная, харьковская, торговой марки Svit VoritTM ни в чем не уступает лучшим мировым образцам, а стоит намного дешевле.
Каждому покупателю рекомендуемой нашим специалистом фурнитуры мы сделаем подробный чертеж ворот с размерами и спецификациями. С ними Вы купите ровно столько материалов, сколько Вам на самом деле нужно.
Производители указывают максимальные габариты створки, для которых предназначена та или иная модель, но это не рекомендуемые параметры ворот, а демонстрация возможностей автоматики на пределе сил, причем, если максимальных габаритов два, нагрузки от них суммируются.
Обычно в инструкциях по монтажу и эксплуатации в графическом либо табличном выражении производители приводят приемлемые соотношения массы и длины створки. Например, для двух моделей из одной линейки, предназначенных для автоматизации полотна весом до 400 и до 500 кг с максимальной длиной до 2,5 и 4,0 м соответственно предлагается вот такой график:
Как видите, одновременно вес и длина створки максимальными быть не могут.
При этом все такие графики и таблицы демонстрируют приемлемые соотношения веса створки и ее длины, а влияние климатических условий и других дополнительных нагрузок пользователь при выборе автоматики должен учесть сам, чтобы выбрать модель с достаточным запасом мощности.
Петли и фурнитура могут примерзать, и двигателю нужно задействовать дополнительное усилие, чтобы сорвать створку с места, и т.д.
Как я уже писал в начале статьи, ветер в Харьковской области утяжеляет распашные ворота с глухими створками площадью 4 м2 на 180 кг. Утяжеляют полотно также налипший снег и корка льда – их тем больше, чем фактурнее Ваша створка.
Обычно мы рекомендуем умножать на два собственные вес и длину створки и подбирать автоматику для ворот таких увеличенных габаритов – двойного запаса должно хватить для нивелирования всех нагрузок, но лучше все-таки провести расчеты.
Если для Вас это проблема, наш инженер в рамках бесплатной консультации для посетителей этого сайта поможет.
В редукторах современной автоматики многие производители заменяют дорогостоящие металлические шестерни более дешевыми аналогами из технополимеров. Это обеспечивает снижение себестоимости техники, а соответственно, увеличение объемов продаж. Ничего катастрофического в такой замене нет - если Вы эксплуатируете оборудование в указанном производителем температурном диапазоне (для полимеров это от -20°С до +50°С), пластик достаточно надежен.
Однако в Харькове за 100-летний период наблюдений была зафиксирована минимальная температура -35,6°С и максимальная +39,8°С, то есть, наш регион по «минимуму» не вписывается в допустимые рамки. Что касается «максимума» - под прямыми солнечными лучами предметы нагреваются намного сильнее, чем воздух (битум в составе асфальта начинает плавиться при +60°С).
В результате воздействия более низких или высоких чем допустимо температур, технополимеры могут менять свои рабочие характеристики, становясь хрупкими либо пластичными. Такие шестерни сразу ломаются, заклинивая редуктор электропривода.
Это значит, что для нашего региона подходит только автоматика с полностью металлическими редукторами – сталь, бронза и латунь не меняют свойства от холода или жары. Технику с шестернями из алюминиевого сплава силумина тоже не рекомендую – он слишком хрупкий.
Электроприводы рассчитывается своими конструкторами для работы на воротах в частном секторе (бытовые модели) или для автоматизации проездов со многими независимыми пользователями, например, многоквартирные дома, офисы или предприятия (промышленные модели).
Первые готовы открыть и закрыть ворота несколько раз в день (до 50-ти суточных маневров), а вторые могут пропускать значительное количество транспорта (некоторые остывают пока проезжает машина).
Определить назначение модели можно заглянув в ее технические характеристики. Некоторые производители напрямую указывают допустимое количество циклов за час или сутки, но большинство приводят «интенсивность использования) в процентах. Это соотношение времени работы и отдыха за единицу времени.
Использование до 40% характеризует бытовые приводы (из условных 10-ти минут 4 минуты мотор может работать, а 6 должен остывать).
Промышленная техника вдвое дороже бытовой, поэтому нет смысла переплачивать за ненужную Вам интенсивность, но «недобор» приведет к ускоренному износу автоматики (если она сразу не сгорит).
Если нужно, наш инженер определит необходимую Вам интенсивность автоматики и даже предложит все подходящие варианты.
Некоторые производители присылают протестированную на заводе автоматику в полной сборке со всеми базовыми настройками платы управления – такие приводы достаточно установить на ворота и подключить к электропитанию. Больше ничего не нужно делать, поэтому нет смысла нанимать для монтажа специализированную организацию и платить за это 50 €.
Но большинство торговых марок обеспечивают работой монтажные организации – они присылают автоматику в виде какого-то конструктора и, как правило, у таких моделей еще и многофункциональная электронная плата управления, которую самостоятельно программировать очень сложно.
Кроме того, электронные настройки слетают от перепадов напряжения в сети – они просто обнуляются, поэтому рекомендую хорошо подумать: насколько сложная техника Вам нужна на воротах, учитывая, что каждая дополнительная опция увеличивает риск поломок и ошибок, а также увеличивает стоимость оборудования.
Если Вы не планируете самостоятельно устанавливать автоматику – найдите для этого специалистов, а не «Равшана с Джамшутом». Оборудование стоит не «три копейки», поэтому не стоит предоставлять его для тренировок случайным людям.
Если нужно, можем порекомендовать толковых установщиков в Харькове или другом городе области – мы на этом рынке 15-й год, знаем почти всех монтажников в Украине и отзывы об их работе.
У нас есть свой сервисный центр и собственные склады, поэтому запчасти и комплектующие всегда в наличии.
На гарантийное и послегарантийное обслуживание берем любое рекомендуемое нашими специалистами оборудование.
Почему только рекомендуемое:
Такое оборудование практически не ломается, поэтому и нам, и Вам меньше проблем.
Рекомендуемую автоматику можно установить на свои ворота и целый год тестировать. Если не понравится ее работа, можете вернуть нам оборудование, и мы вернем Вам его полную стоимость, несмотря на то, что оно уже не будет новым.
Без предоплаты – можете рассчитаться за свой заказ в отделении транспортной компании по факту его получения, причем после проверки содержимого посылки.
[youtube id="42PAomdgRAk" width="640" height="360" ]
Для автоматизации сдвижной конструкции необходимы такие комплектующие:
К настоятельно рекомендуемым аксессуарам относятся фотоэлементы и сигнальная лампа, обеспечивающие безопасность работы автоматической системы.
Электроприводы для откатных ворот в подавляющем большинстве случаев оснащаются встроенным блоком управления, поэтому Вам нужно просто установить механизм между двумя роликовыми опорами на монтажное основание (оно идет в заводском комплекте) и подключить к нему электропитание.
Высота установки привода должна обеспечивать зацепление его внешней шестерни с прикрепленной к створке зубчатой рейкой. При необходимости можно регулировать высоту с помощью квадратных или прямоугольных труб.
Зубчатая рейка производителями не включается в комплектацию автоматики – ее Вы набираете из метровых кусков в соответствии с шириной своего проезда (рейки нужно на метр больше, поскольку привод стоит в стороне и до шестерни нужно еще дотянуться).
На рынке предлагается стальная оцинкованная зубчатая рейка и более дешевая из капрона, но для работы в Харьковской области полимеры не годятся – стальная шестерня после первой морозной ночи или жаркого дня проредит пластмассовые зубы за один маневр.
Концевые выключатели предназначены для отключения автоматики, когда створка полностью открывается и закрывается. Чаще всего используются механическая или магнитная системы.
Механика несколько дешевле: в комплекте с приводом Вы найдете два металлических кронштейна, которые нужно прикрепить по краям зубчатой рейки. Из корпуса мотор-редуктора торчит пружинка, заключенная между двумя микрокнопками. Когда створка закроется или откроется, один из кронштейнов нажмет на пружинку и отогнет ее в сторону определенной микрокнопки, размыкая, таким образом, реле. Блок управления получит сигнал «приехали» и остановит движение.
Эта система исправно работает летом, но зимой пружинка и микрокнопки постоянно примерзают, в результате чего блок управления либо не запускает мотор, полагая, что створка уже припарковалась, либо примерзлая пружинка ломается, когда ворота начинают движение.
Кроме того, снег и лед на зубчатой рейке могут останавливать ворота не хуже кронштейнов, отгибая пружинку. То есть, перед запуском автоматики каждый раз придется отогревать концевики и вычищать рейку.
Магнитная система несколько дороже механической, но она работает зимой и летом как швейцарские часы. В этом случае вместо кронштейнов на рейку крепятся два магнита различной полярности, а вместо пружинки в корпус привода встроены два датчика-геркона, которые размыкают реле, когда входят в зону действия магнитного поля определенной полярности.
Они не чувствительны к температуре воздуха, не реагируют на снег и лед на зубчатой рейке, поэтому даже если привод окажется в сугробе, ворота припаркуются правильно.
Более подробно узнать, как установить самостоятельно автоматику откатных ворот можно здесь.
Пошаговая инструкция по монтажу автоматики в подарок!
Для автоматизации распашной конструкции необходимы такие комплектующие:
Настоятельно рекомендуемыми являются аксессуары для безопасной эксплуатации автоматической системы – фотоэлементы и сигнальная лампа.
Электроприводы могут быть навесными (как на схеме) – они крепятся одним краем к опорному столбу, а вторым к створке, либо скрытой установки, которые монтируются под землей. Последние применяются редко, поскольку проблемные в монтаже и эксплуатации, а стоят реально дорого. Их устанавливают на особенные ворота, где на створках не должно быть сторонних предметов.
Навесные модели бывают линейной либо рычажной конструкции. Есть несколько рычажных моделей со встроенным внутрь привода блоком управления, но в основном он выносной.
Блок управления чаще всего один для двух мотор-редукторов, и он расположен в отдельном боксе, который крепится на любую вертикальную поверхность рядом с проездом. Электропитание подводится только к блоку, а все остальные устройства, включая приводы, подключаются через него.
Линейные приводы перемещают створки посредством прямолинейного движения гайки-каретки по штоку с резьбой. Гайка-каретка крепится к створке, поэтому, когда шток укорачивается, он притягивает ее, и ворота открываются. Когда шток удлиняется, створка отталкивается и ворота закрываются.
Это самая простая конструкция, поэтому она наиболее мощная, надежная и при этом дешевая. Однако для монтажа на широкие опоры такие механизмы не подходят:
Обратите внимание на габарит обозначенный литерой «С» - обычно он не должен превышать 4-10 см.
Стандартный кирпичный столб имеет габариты 38х38 см, соответственно, если створки крепятся по центру опоры расстояние «С» будет 19 см, и линейную автоматику Вы установить не сможете –механизмы будут упираться в углы опор и не дадут закрыть ворота.
Для широких столбов или колонн предназначены рычажные приводы, которые своей длинной «рукой» открывают ворота из-за угла.
Они дороже линейных, при этом менее мощные и надежные.
Если хотите именно линейную автоматику, но у Вас широкие опоры, приводы со специальными кронштейнами крепления выпускают торговые марки Rotelli и Miller Technics - у них параметр «С» может достигать 35 см.
Подробнее как самостоятельно установить автоматику для распашных ворот можно прочесть здесь.
Пошаговая инструкция по самостоятельной установке автоматики в подарок!
Если остались вопросы, свяжитесь с нашим специалистом для бесплатной консультации.
