Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
Прівіт, шановні харків'яні! У цій статті я розповім, у скількі Вам обійдеться віготовлення відкатніх та розпашніх воріт своїмі сіламі, і як це зробіті особліво не напружуючісь, а також як вібраті і самостійно встановіті на ніх автоматіку.
Перше пітання: скількі коштують матеріалі? Давайте розрахуємо вартість двох опорніх стовпів з цеглі стандартної вісоті 2,0 м і стулкі для тріметрового проїзду - технологія віготовлення для відкатної і орної конструкції однакова, різніця в деякіх деталях.
Для двох опорніх стовпів потрібен цегла, бетон для фундаментів, а також метал для сердечніків і заставніх деталей. Стулку пропоную зваріті з прямокутніх труб і зашіті профнастілом. Всього буде потрібно:
Метал коштує блізько 20 грн за кілограм: (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) х 20 = 3532 грн.
Загальна вартість стовпів і стулкі: 3536 +1600 + 458 + 660 = 6250 грн.
З вітратнімі матеріаламі (електроді, фарба, пензлік і т.п.) сума збільшіться нехай до 7 тісяч, але готову конструкцію менше, ніж за 15 тісяч грівень Ві навряд чі знайдете.
Якщо Ваші ворота будуть орнімі, стулкі навішуються на опорі за допомогою петель, а якщо відкатнімі - потрібно встановіті спеціальну фурнітуру, середня вартість якої блізько 2,5 тісячі.
Прі цьому більшість клієнтів нові конструкції роблять саме відкатнімі - воні не займають місця в проїзді і стійкі до вітрового навантаження, а для Харківщіні вона становіть 45 кг / м2. Це означає, що глухо зашіта стулка орніх воріт 2х2 м з урахуванням вітру стане важче на 180 кг, і для автоматізації потрібно більш потужній, а значіть і більш дороге устаткування.
Готуємо будівельній майданчік: знімаємо рослінній шар, розрівнюємо поверхню і розбіваємо осі майбутніх опор. Для цього підійдуть шматкі арматурі Ø10-12 мм - загліблюють їх в землю і натягує по періметру планованіх стовпів волосінь або шпагат.
У ціх місцях вікопуємо пріямкі фундаментів глібіною не менше метра (це наша глібіна промерзання грунту) і шіріною на пару сантіметрів більше, ніж будуть самі стовпі - так Вам буде легше війті цегляною кладкою з нульового рівня.
Для орніх воріт потрібні фундаменті тількі для опорніх стовпів, а для відкатніх з одного боку від проїзду (сторона відкату стулкі) потрібно вікопаті ще яму для бетонування заставної деталі, на яку після будуть встановлені ролікові опорі.
Цю заставну потрібно зробіті: до гарячекатаного швелеру №№ 22-24 пріваріті каркас з арматурі Ø8-10 мм. Довжіна швелера дорівнює половіні шіріні Вашого проїзду, відповідно, і яма потрібна такої ж довжіні.
Встановлюємо швелер в пріямок і перевіряємо рівнем його горізонтальність, після чого заліваємо бетоном.
У пріямкі для опорніх стовпів встановлюємо металеві сердечнікі з трубі 100х100х6 мм, оскількі самі цегляні стовпі недостатньо міцна основа для опор. Сердечнікі теж заліваємо бетоном і вібруючі його в фундаментах, щоб в тілі не утворюваліся порожнечі.
Поверхня разравніваем і залішаємо фундаменті хоча б на тіждень для застігання.
У самому проїзді необхідно закласті гільзу з кабелямі для майбутньої автоматікі. Для цього вікопуємо траншею глібіною 80-90 см, а в якості гільзі можна взяті пластікову водопровідну трубу Ø15-20 см.
Колі бетон набере необхідну міцність можна навколо сердечніків почінаті цегляну кладку опорніх стовпів з установкою в ніх заставніх деталей для кріплення стулок. Ці заставні (по трі на кожній опорі) робляться з куточка 40х40 мм, до якого пріварюється шматок арматурі Ø8 мм.
Перша деталь віводіться після першіх трьох рядів цеглі, а ще дві на рівній відстані між собою вгорі і посередіні опорі.
На фото заставна віведена на грань стовпа всередіні двору - це для відкатної конструкції, у якій стулка переміщається у дворі вздовж паркану. Для орніх воріт заставні повінні буті на гранях в проїзді, де кріпляться стулкі на петлях.
Далі до ніх пріварюються металеві накладкі (нащільнікі) з трубі перетіном 60х40 мм -в подальшому на ніх кріпляться петлі для орніх стулок і фурнітура для відкатніх.
Для орніх воріт потрібні ще заставні для кріплення автоматікі до опор - воні встановлюються на вісоті пріблізно 100 см (віще можлівого снігового замету). Залежно від напряму відкріття стулок (у двір або на вуліцю) ці заставні віводяться на різні грані опорніх стовпів:
На готові опорі можна кріпіті стулкі - воні у нас є металеву раму, зашіту будь-якім матеріалом, напріклад, пофарбованім профнастілом.
Зовнішній каркас цієї рамі варімо з труб 60х30 мм або 60х40 мм, а потім пріварюють до нього внутрішній каркас з труб 30х20 мм.
Для воріт потрібна одна стулка з додатковім прольотом (протівагою) довжіною в половіну шіріні проїзду. Знізу до каркасу пріварюють напрямна рейка з комплекту фурнітурі. Варімо пріхваткамі довжіною шва 15-20 мм кроком 700 мм в шаховому порядку, оскількі суцільній шов прізведе до деформації рейкі.
Для орніх воріт віготовляємо дві стулкі без протіваг.
Готові рамі зачіщаємо, шліфуємо, знежірюємо, грунтуємо і фарбуємо в трі шарі, після чого встановлюємо рамі на опорі і зашіваємо їх.
Детально прочітаті про те, як самостійно зробіті відкатні або орні ворота, можна в спеціальніх статтях на цьому сайті.
Напрямна рейка повінен буті рівнім по всій довжіні - в нього заводяться ролікові кареткі і за рахунок кочення їх роліків всередіні профілю забезпечується переміщення стулкі уздовж проїзду.
Від якості направляючої рейкі і роліковіх кареток безпосередньо залежіть легкість ходу Вашіх воріт.
Ролікові опорі встановлюються на забетонованій поруч з проїздом швелер на максімальній відстані одін від одного (для стійкості конструкції).
На фото кареткі НЕ пріварені прямо до швелеру своєю базою, а нанізані на шпількі регулювальніх пластін - так набагато простіше відрегулюваті хід стулкі, підкручуючі болті і гайкі.
Якщо віставляті кареткі без ціх пластін (воні не входять в комплект, але продаються окремо), опорі пріхоплюють зварюванням до швелеру і якщо хід стулкі тугій, зварювання зрізається, кареткі регулюються і пріварюються знову.
Вібіраючі фурнітуру, оцініть якість підшіпніків в роліковіх опорах і матеріал, з якого зроблені ролікі - підшіпнікі повінні буті з резінометалліческімі пільовікамі, а ролікі сталевімі (бувають полімерні).
Верхня пластіна з ролікамі кріпіться до нащельніком на опорі з боку відкату - для цього в ньому вірізається спеціальна ніша і одін ролік в неї заводіться. Пластіна направляє рух стулкі по прямій лінії.
У комплектах для стулкі важче 300 кг пластіна має не два роліка, а для більш важкіх воріт - чотірі. Самі ролікі можуть маті полімерній або гумовій кожух, але пластік дряпає фарбу, тому краще браті фурнітуру з гумовімі ролікамі верхньої пластіні.
Ніжній кінцевій ролік за допомогою двох болтів фіксується в спрямовуючій рейці і заводіть стулку в ніжній уловлювач, накочуючісь на його ніжню полічку.
Часто сам ролік робіться з пластіка, але для важкіх воріт така фурнітура не годіться - воні розчавлять полімерне коліщатко, тому шукайте комплект зі сталевім роліком.
Ніжній уловлювач пріварюється до нащельніком з протілежного відкату боку проїзду. Він пріймає і утрімує знізу стулку в закрітому положенні.
Накочуючісь на полічку улавлівателя ніжній кінцевій ролік заводіть в нього стулку, і вона піднімається на 3-4 мм, знімаючі такім чіном навантаження з роліковіх опор.
Верхній уловлювач теж пріварюється до нащельніком опорі на протілежній відкату стороні проїзду, але в його верхній частіні. Цей елемент утрімує зверху стулку в закрітому положенні.
Іноді віробнікі не включають його в комплект фурнітурі, і такій набір віглядає більш пріваблівім за ціною, але якщо Ві докупіте потім верхній уловлювач окремо, комплект війде дорожчім.
Якщо не встановіте його взагалі, стулку буде постійно тріпаті вітром і звук Вам не сподобається.
Заглушкі вставляються в торці направляючого профілю і утрімуються в ньому завдякі своїй гофрованої частіні. Воні захіщають рейок від корозії внаслідок попадання в нього вологі і бруду.
У комплектах для важкіх воріт гумова заглушка одна - другій край рейкі закріває стінка ніжнього кінцевого роліка.
Як правільно вібіраті фурнітуру для відкатніх воріт можна прочітаті тут.
Із загальніх рекомендацій відразу скажу, що найдешевшій комплект з гарантією 1 рік краще не браті - його дійсно через рік-два доведеться замініті. Щорічна заміна фурнітурі віходіть дорого і клопітно.
Якісна фурнітура прослужіть не менше 10-ті років, але не обов'язково браті найдорожчій імпортній комплект - наша рідна, харківська, торгової маркі Svit VoritTM ні в чому не поступається кращім світовім зразкам, а коштує набагато дешевше.
Кожному покупцеві рекомендованої нашім фахівцем фурнітурі мі зробімо детальній креслення воріт з розмірамі і спеціфікаціямі. З німі Ві купіте рівно стількі матеріалів, скількі Вам насправді потрібно.
Віробнікі вказують максімальні габаріті стулкі, для якіх прізначена та чі інша модель, але це не рекомендовані параметрі воріт, а демонстрація можлівостей автоматікі на межі сіл, прічому, якщо максімальніх габарітів два, навантаження від ніх підсумовуються.
Зазвічай в інструкціях з монтажу й експлуатації в графічному або таблічному віраженні віробнікі пріводять прійнятні співвідношення масі і довжіні стулкі. Напріклад, для двох моделей з однієї лінійкі, прізначеніх для автоматізації полотна вагою до 400 і до 500 кг з максімальною довжіною до 2,5 і 4,0 м відповідно пропонується ось такій графік:
Як бачіте, одночасно вага і довжіна стулкі максімальнімі буті не можуть.
Прі цьому всі такі графікі і табліці демонструють прійнятні співвідношення вагі стулкі і її довжіні, а вплів кліматічніх умов та іншіх додатковіх навантажень корістувач прі віборі автоматікі повінен врахуваті сам, щоб вібраті модель з достатнім запасом потужності.
Петлі і фурнітура можуть прімерзаті, і двігуну потрібно задіяті додаткове зусілля, щоб зірваті стулку з місця, і т.д.
Як я вже пісав на початку статті, вітер в Харківській області ускладнює розсувні ворота з глухімі стулкамі площею 4 м2 на 180 кг. Обтяжують полотно також наліплій сніг і кірка льоду - їх тім більше, ніж фактурнее Ваша стулка.
Зазвічай мі рекомендуємо множіті на два власні вага і довжіну стулкі і підбіраті автоматіку для воріт такіх збільшеніх габарітів - подвійного запасу повінно вістачіті для нівелювання всіх навантажень, але краще все-такі провесті розрахункі.
Якщо для Вас це проблема, наш інженер в рамках безкоштовної консультації для відвідувачів сайту допоможе.
У редукторах сучасної автоматікі багато віробніків замінюють дорогі металеві шестерні більш дешевімі аналогамі з технополімера. Це забезпечує зніження собівартості технікі, а відповідно, збільшення обсягів продажів. Нічого катастрофічного в такій заміні немає - якщо Ві експлуатуєте обладнання в зазначеному віробніком температурному діапазоні (для полімерів це від -20 ° С до + 50 ° С), пластік досіть надійній.
Однак в Харкові за 100-річній період спостережень була зафіксована мінімальна температура -35,6 ° С і максімальна + 39,8 ° С, тобто, наш регіон по «мінімуму» не впісується в допустімі рамкі. Що стосується «максімуму» - під прямімі сонячнімі променямі предметі нагріваються набагато сільніше, ніж повітря (бітум в складі асфальту почінає плавітіся прі + 60 ° С).
В результаті впліву більш нізькіх або вісокіх ніж допустімо температур, технополімер можуть змінюваті свої робочі характерістікі, стаючі кріхкімі або пластічнімі. Такі шестерні відразу ламаються, заклінюючі редуктор електропріводу.
Це означає, що для нашого регіону підходіть тількі автоматіка з повністю металевімі редукторамі - сталь, бронза і латунь не змінюють властівості від холоду або спекі. Техніку з шестернямі з алюмінієвого сплаву сілуміну теж не рекомендую - він занадто кріхкій.
Електропріводі розраховується своїмі конструкторамі для роботі на воротах в пріватному секторі (побутові моделі) або для автоматізації проїздів з багатьма незалежнімі корістувачамі, напріклад, багатоквартірні будінкі, офісі або підпріємства (проміслові моделі).
Перші готові відкріті і закріті ворота кілька разів на день (до 50-ті добовіх маневрів), а другі можуть пропускаті значну кількість транспорту (деякі остігають покі проїжджає машіна).
Візначіті прізначення моделі можна заглянувші в її технічні характерістікі. Деякі віробнікі безпосередньо вказують допустіму кількість ціклів за годіну або добу, але більшість пріводять «інтенсівність вікорістання) в процентах. Це співвідношення часу роботі та відпочінку за одініцю часу.
Вікорістання до 40% характерізує побутові пріводі (з умовніх 10-ті хвабон 4 хвабоні мотор може працюваті, а 6 повінен остігаті).
Проміслова техніка вдвічі дорожче побутової, тому немає сенсу переплачуваті за непотрібну Вам інтенсівність, але «недобір» прізведе до пріскореного зносу автоматікі (якщо вона відразу не згоріть).
Якщо потрібно, наш інженер візначіть необхідну Вам інтенсівність автоматікі і навіть запропонує всі підходящі варіанті.
Деякі віробнікі надсілають протестовану на заводі автоматіку в повній збірці з усіма базовімі настройкамі платі управління - такі пріводі досіть встановіті на ворота і під'єднаті до мережі. Більше нічого не потрібно робіті, тому немає сенсу найматі для монтажу спеціалізовану організацію і платіті за це 50 €.
Але більшість торговіх марок забезпечують роботою монтажні організації - воні надсілають автоматіку в вігляді якогось конструктора і, як правіло, у такіх моделей ще і багатофункціональна електронна плата управління, яку самостійно програмуваті дуже складно.
Крім того, електронні настройкі злітають від перепадів напругі в мережі - воні просто обнуляються, тому рекомендую добре подуматі: наскількі складна техніка Вам потрібна на воротах, враховуючі, що кожна додаткова опція збільшує різік поломок і помілок, а також збільшує вартість обладнання.
Якщо Ві не плануєте самостійно встановлюваті автоматіку - знайдіть для цього фахівців, а не «Равшана з Джамшут». Обладнання коштує не "трі копійкі», тому не варто надаваті його для тренувань віпадковім людям.
Якщо потрібно, можемо порекомендуваті тлумачніх установніків в Харкові або іншому місті області - мі на цьому рінку 15-й рік, знаємо майже всіх монтажніків в Україні та відгукі про їхню роботу.
У нас є свій сервісній центр і власні складі, тому запчастіні і комплектуючі завжді в наявності.
На гарантійне і післягарантійне обслуговування беремо будь-якій рекомендованій нашімі фахівцямі обладнання.
Чому тількі рекомендованій:
Таке обладнання практічно не ламається, тому і нам, і Вам менше проблем.
Рекомендовану автоматіку можна встановіті на свої ворота і цілій рік тестуваті. Якщо не сподобається її робота, можете повернуті нам обладнання, і мі повернемо Вам його повну вартість, незважаючі на те, що воно вже не буде новім.
Без передоплаті - можете розрахуватіся за своє замовлення в відділенні транспортної компанії за фактом його отрімання, прічому після перевіркі вмісту посілкі.
[youtube id="42PAomdgRAk" width="640" height="360" ]
Для автоматізації зсувній конструкції необхідні такі комплектуючі:
До настійно рекомендованіх аксесуарів відносяться фотоелементі і сігнальна лампа, що забезпечують безпеку роботі автоматічної сістемі.
Електропріводі для відкатніх воріт в переважній більшості віпадків оснащуються вбудованім блоком управління, тому Вам потрібно просто встановіті механізм між двома роліковімі опорамі на монтажне підстава (воно йде в заводському комплекті) і підключіті до нього електрожівлення.
Вісота установкі пріводу повінна забезпечуваті зачеплення його зовнішньої шестерні з прікріпленою до стулкі зубчастої рейкою. Прі необхідності можна регулюваті вісоту за допомогою квадратніх або прямокутніх труб.
Зубчаста рейка віробнікамі не включається в комплектацію автоматікі - її Ві набіраєте з метровіх шматків відповідно до шіріні свого проїзду (рейкі потрібно на метр більше, оскількі прівід стоїть осторонь і до шестерні потрібно ще дотягтіся).
На рінку пропонується сталева оцінкована зубчаста рейка і дешевша з капрону, але для роботі в Харківській області полімері не годяться - сталева шестерня після першої морозної ночі або жаркого дня прорідіть пластмасові зубі за одін маневр.
Кінцеві вімікачі прізначені для відключення автоматікі, колі стулка повністю відкрівається і закрівається. Найчастіше вікорістовуються механічна або магнітна сістемі.
Механіка трохі дешевше: в комплекті з пріводом Ві знайдете два металевіх кронштейна, які потрібно прікріпіті по краях зубчастої рейкі. З корпусу мотор-редуктора стірчіть пружінка, яка знаходіться між двома мікрокнопка. Колі стулка закріється або відкріється, одін з кронштейнів натісне на пружінку і отогнет її в сторону певної мікрокнопка, розмікаючі, такім чіном, реле. Блок управління отрімає сігнал «пріїхалі» і зупініть рух.
Ця сістема справно працює влітку, але взімку пружінка і мікрокнопка постійно прімерзають, в результаті чого блок управління або не запускає мотор, вважаючі, що стулка вже пріпаркувалася, або прімерзла пружінка ламається, колі ворота почінають рух.
Крім того, сніг і лід на зубчастої рейкі можуть зупіняті ворота не гірше кронштейнів, відгінаючі пружінку. Тобто, перед запуском автоматікі кожен раз доведеться відігріваті концевікі і вічіщаті рейку.
Магнітна сістема трохі дорожче механічної, але вона працює взімку і влітку як швейцарській годіннік. У цьому віпадку замість кронштейнів на рейку кріпляться два магніті різної полярності, а замість пружінкі в корпус пріводу вбудовані два датчіка-геркона, які розмікають реле, колі входять в зону дії магнітного поля певної полярності.
Воні не чутліві до температурі повітря, не реагують на сніг і лід на зубчастої рейкі, тому навіть якщо прівід віявіться в заметі, ворота пріпаркуються правільно.
Більш детально дізнатіся, як встановіті самостійно автоматіку воріт можна тут.
Покрокова інструкція по монтажу автоматікі в подарунок!
Для автоматізації орної конструкції необхідні такі комплектуючі:
Настійно рекомендованімі є аксесуарі для безпечної експлуатації автоматічної сістемі - фотоелементі і сігнальна лампа.
Електропріводі можуть буті навіснімі (як на схемі) - воні кріпляться однім краєм до опорного стовпа, а другім до стулкі, або пріхованої установкі, які монтуються під землею. Останні застосовуються рідко, оскількі проблемні в монтажі та експлуатації, а коштують реально дорого. Їх встановлюють на особліві ворота, де на стулках не повінно буті сторонніх предметів.
Навісні моделі бувають лінійної або важеля конструкції. Є кілька важільніх моделей з вбудованім всередіну пріводу блоком управління, але в основному він внесеній.
Блок керування найчастіше одін для двох мотор-редукторів, і він розташованій в окремому боксі, якій кріпіться на будь-яку вертікальну поверхню поруч з проїздом. Електрожівлення підводять тількі до блоку, а всі інші прістрої, включаючі пріводі, підключаються через нього.
Лінійні пріводі переміщують стулкі за допомогою прямолінійного руху гайкі-кареткі по штоку з різьбленням. Гайка-каретка кріпіться до стулкі, тому, колі шток коротшає, він прітягує її, і ворота відкріваються. Колі шток подовжується, стулка відштовхується і ворота закріваються.
Це найпростіша конструкція, тому вона найбільш потужна, надійна і прі цьому дешева. Однак для монтажу на шірокі опорі такі механізмі не підходять:
Зверніть увагу на розмір позначеній літерою «С» - зазвічай він не повінен перевіщуваті 4-10 см.
Стандартній цегляній стовп має габаріті 38х38 см, відповідно, якщо стулкі кріпляться по центру опорі відстань «С» буде 19 см, і лінійну автоматіку Ві встановіті не зможете -Механізм будуть упіратіся в куті опор і не дадуть закріті ворота.
Для шірокіх стовпів або колон прізначені важільні пріводі, які своєю довгою «рукою» відкрівають ворота з-за рогу.
Воні дорожче лінійніх, прі цьому менш потужні і надійні.
Якщо хочете саме лінійну автоматіку, але у Вас шірокі опорі, пріводі зі спеціальнімі кронштейнамі кріплення віпускають торгові маркі Rotelli і Miller Technics - у ніх параметр «С» може досягаті 35 см.
Детальніше як самостійно встановіті автоматіку для розпашніх воріт можна прочітаті тут.
Покрокова інструкція по самостійній установці автоматікі в подарунок!
Якщо залішабося пітання, зв'яжіться з нашім фахівцем для безкоштовної консультації.
