Автоматичні ворота в Харкові

Вітаю, шановні харків’яни! У цій статті я розповім, у скільки вам обійдеться виготовлення відкатних та розпашних воріт своїми силами, і як це зробити, не докладаючи особливих зусиль, а також як вибрати й самостійно встановити на них автоматику.

Перше питання: скільки коштують матеріали? Давайте розрахуємо вартість двох опорних стовпів із цегли стандартної висоти два метри та стулки для триметрового проїзду (2×3 м) — технологія виготовлення для відкидної та розпашної конструкції однакова, різниця полягає в деяких деталях.

Для двох опорних стовпів потрібна цегла, бетон для фундаментів, а також метал для сердечників і закладних деталей. Стулку пропоную зварити з прямокутних труб і обшити профнастилом. Загалом знадобиться:

• силікатна цегла 640 шт × 2,50 грн/шт = 1600 грн;
• товарний бетон М200 – 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн, але його можна приготувати самостійно;
• труба 100×100×6 мм для сердечників опор – 98,1 кг;
• труба 60×30×3 мм для нащельників опор – 15,3 кг;
• кутник 40×40×3 мм для закладних деталей – 0,8 кг;
• арматура Ø10 мм для закладних деталей – 1,6 кг;
• труба 60х30 мм для несучого каркаса стулки – 39,2 кг;
• труба 30х20 мм для допоміжного каркаса стулки – 21,6 кг;
• пофарбований профнастил 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн.

Метал коштує приблизно 20 грн за кілограм: (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) × 20 = 3532 грн.

Загальна вартість стовпів і стулки: 3536 + 1600 + 458 + 660 = 6250 грн.

З урахуванням витратних матеріалів (електроди, фарба, пензлик тощо) сума збільшиться, скажімо, до 7 тисяч, але готову конструкцію дешевше, ніж за 15 тисяч гривень, ви навряд чи знайдете.

Якщо Ваші ворота будуть розпашними, стулки навішуються на опори за допомогою петель, а якщо відкатними — потрібно встановити спеціальну фурнітуру, середня вартість якої становить близько 2,5 тисячі.

При цьому більшість клієнтів обирають саме відкотні конструкції — вони не займають місця в проїзді та стійкі до вітрового навантаження, яке для Харківщини становить 45 кг/м². Це означає, що глухо зашита стулка розпашних воріт розміром 2х2 м з урахуванням вітру стане важчою на 180 кг, і для автоматизації знадобиться більш потужне, а отже, й дорожче обладнання.

Алгоритм виготовлення розпашних та відкатних воріт

Готуємо будівельний майданчик: знімаємо рослинний шар, вирівнюємо поверхню та розмічаємо осі майбутніх опор. Для цього підійдуть шматки арматури Ø10–12 мм — заглиблюємо їх у землю та натягуємо по периметру запланованих стовпів волосінь або шпагат.

У цих місцях викопуємо приямки для фундаментів глибиною не менше метра (це наша глибина промерзання ґрунту) і шириною на пару сантиметрів більше, ніж будуть самі стовпи – так вам буде легше вийти цегляною кладкою з нульового рівня.

Для розпашних воріт потрібні фундаменти лише для опорних стовпів, а для відкатних з одного боку від проїзду (сторона відкату стулки) потрібно викопати ще яму для бетонування закладної деталі, на яку згодом будуть встановлені роликові опори.

Цю закладну деталь потрібно виготовити так: до гарячекатаного швелера №№ 22–24 приварити каркас з арматури Ø8–10 мм. Довжина швелера дорівнює половині ширини Вашого проїзду, відповідно, і яма потрібна такої самої довжини.

Встановлюємо швелер у приямок і перевіряємо його горизонтальність за допомогою рівня, після чого заливаємо бетоном.

У приямки для опорних стовпів встановлюємо металеві сердечники з труби 100×100×6 мм, оскільки самі цегляні стовпи не є достатньо міцною основою для опор. Сердечники також заливаємо бетоном і вібруємо його у фундаментах, щоб у тілі не утворювалися порожнини.

Поверхню розрівнюємо і залишаємо фундаменти хоча б на тиждень для затвердіння.

У самому проїзді необхідно закласти гільзу з кабелями для майбутньої автоматики. Для цього викопуємо траншею глибиною 80–90 см, а в якості гільзи можна використати пластикову водопровідну трубу діаметром 15–20 см.

Коли бетон набере необхідну міцність, можна навколо сердечників починати цегляну кладку опорних стовпів із встановленням у них закладних деталей для кріплення стулок. Ці закладні (по три на кожній опорі) виготовляються з кутника 40х40 мм, до якого приварюється шматок арматури Ø8 мм.

Першу деталь виводять після перших трьох рядів цегли, а ще дві — на рівній відстані одна від одної вгорі та посередині опори.

На фото закладні виведені на грань стовпа всередині двору — це для відкидної конструкції, у якої створка переміщується у дворі вздовж паркану. Для розпашних воріт закладні повинні бути на гранях у проїзді, де створки кріпляться на петлях.

Далі до них приварюються металеві накладки (нащельники) з труби перерізом 60х40 мм – надалі на них кріпляться петлі для розпашних стулок і фурнітура для відкатних.

Для розпашних воріт потрібні ще заглибні елементи для кріплення автоматики до опор — їх встановлюють на висоті приблизно 100 см (вище можливого снігового замету). Залежно від напрямку відкривання стулок (у двір або на вулицю) ці заглибні елементи виводяться на різні грані опорних стовпів.

До готових опор можна кріпити стулки — вони у нас являють собою металеву раму, обшиту будь-яким матеріалом, наприклад, пофарбованим профнастилом.

Зовнішній каркас цієї рами зварюємо з труб 60х30 мм або 60х40 мм, а потім приварюємо до нього внутрішній каркас із труб 30х20 мм.

Для відкатних воріт потрібна одна стулка з додатковим прольотом (противагою) довжиною в половину ширини проїзду. Знизу до каркаса приварюємо напрямну рейку з комплекту фурнітури. Зварюємо прихватками довжиною шва 15–20 мм з кроком 700 мм у шаховому порядку, оскільки суцільний шов призведе до деформації рейки.

Для розпашних воріт виготовляємо дві стулки без противаг.

Готові рами зачищаємо, шліфуємо, знежирюємо, ґрунтуємо та фарбуємо у три шари, після чого встановлюємо рами на опори та зашиваємо їх.

Детальніше про те, як самостійно зробити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати в окремих статтях на цьому сайті.

Фурнітура для відкатної конструкції

До комплекту фурнітури для розсувної конструкції мають входити такі елементи:

• направляюча рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• гумові заглушки.

Направляюча рейка має бути рівною по всій довжині — у неї входять роликові каретки, і завдяки коченню їхніх роликів усередині профілю забезпечується переміщення стулки вздовж проїзду.

Від якості направляючої рейки та роликових кареток безпосередньо залежить плавність ходу ваших воріт.

Роликові опори встановлюються на забетонований поруч із проїздом швелер на максимальній відстані одна від одної (для стійкості конструкції).

На фото каретки не приварені своєю базою безпосередньо до швелера, а нанизані на шпильки регулювальних пластин — так набагато простіше відрегулювати хід стулки, підкручуючи болти та гайки.

Якщо встановлювати каретки без цих пластин (вони не входять до комплекту, але продаються окремо), опори прихватуються зварюванням до швелера, і якщо хід стулки тугий, зварювання зрізається, каретки регулюються і приварюються знову.

Вибираючи фурнітуру, оцініть якість підшипників у роликових опорах і матеріал, з якого виготовлені ролики – підшипники повинні бути з гумометалевими пильовиками, а ролики – сталевими (бувають полімерні).

Верхня пластина з роликами кріпиться до нащельника на опорі з боку відкоту — для цього в ньому вирізається спеціальна ніша, і один ролик заводиться в неї. Пластина направляє рух стулки по прямій лінії.

У комплектах для стулки вагою понад 300 кг пластина має не два ролики, а для важчих воріт — чотири. Самі ролики можуть мати полімерний або гумовий кожух, але пластик дряпає фарбу, тому краще обирати фурнітуру з гумовими роликами верхньої пластини.

Нижній кінцевий ролик за допомогою двох болтів фіксується в напрямній рейці та заводить стулку в нижній уловлювач, накочуючись на його нижню поличку.

Часто сам ролик виготовляється з пластику, але для важких воріт така фурнітура не підходить — вони розчавлять полімерне коліщатко, тому шукайте комплект зі сталевим роликом.

Нижній уловлювач приварюється до нащільника з протилежного від відкоту боку проїзду. Він приймає та утримує створку знизу в закритому положенні.

Накочуючись на поличку уловлювача, нижній кінцевий ролик заводить у нього створку, і вона піднімається на 3–4 мм, знімаючи таким чином навантаження з роликових опор.

Верхній уловлювач також приварюється до нащельника опори на стороні проїзду, протилежній до відкоту, але в його верхній частині. Цей елемент утримує стулку зверху в закритому положенні.

Іноді виробники не включають його до комплекту фурнітури, і такий набір виглядає привабливішим за ціною, але якщо Ви згодом придбаєте верхній уловлювач окремо, комплект обійдеться дорожче.

Якщо не встановите його взагалі, стулку постійно буде трясти вітер, і звук Вам не сподобається.

Заглушки вставляються в торці направляючого профілю й утримуються в ньому завдяки своїй гофрованій частині. Вони захищають рейку від корозії внаслідок потрапляння в неї вологи та бруду.

У комплектах для важких воріт гумова заглушка одна — другий край рейки закриває стінка нижнього кінцевого ролика.

Як правильно обирати фурнітуру для розсувних воріт, можна прочитати тут.

З загальних рекомендацій відразу скажу, що найдешевший комплект із гарантією на 1 рік краще не брати – його дійсно через рік-два доведеться замінити. Щорічна заміна фурнітури виходить дорого і клопітно.

Якісна фурнітура прослужить щонайменше 10 років, але не обов’язково купувати найдорожчий імпортний комплект — наша вітчизняна, харківська фурнітура торгової марки Svit Vorit нічим не поступається найкращим світовим зразкам, а коштує набагато дешевше.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві фурнітури, яку рекомендує наш фахівець, ми підготуємо детальний креслення воріт із розмірами та технічними характеристиками. З їхньою допомогою Ви придбаєте саме стільки матеріалів, скільки Вам насправді потрібно.

Правила підбору автоматики для воріт

1. Оцінювати реальні межі застосування моделі слід з урахуванням усіх постійних і додаткових навантажень, з якими доведеться працювати автоматиці.
2. У редукторі всі деталі мають бути виготовлені з міцного металу.
3. Інтенсивність роботи автоматики має відповідати вашому трафіку.
4. Функціонал плати керування має бути достатнім, але не надмірним, а налаштування — доступними для самостійного регулювання. Моделі з такими платами та в повній заводській комплектації можна без проблем встановити самостійно.
5. Повинна бути сервісна служба з гарантійним обслуговуванням.
6. Для автоматики відкатних воріт має значення тип кінцевих вимикачів, оскільки в Харківській області зима далеко не тропічна.
7. Для автоматики розпашних воріт потрібно оцінити відповідність ширини своїх опор установчим розмірам моделі, яка вам сподобалася.

Межі застосування з урахуванням навантажень та необхідний запас потужності

Виробники вказують максимальні габарити стулки, для яких призначена та чи інша модель, але це не рекомендовані параметри воріт, а демонстрація можливостей автоматики на межі її можливостей; причому, якщо максимальних габаритів два, навантаження від них підсумовуються.

Зазвичай в інструкціях з монтажу та експлуатації у графічному або табличному вигляді виробники наводять прийнятні співвідношення маси та довжини стулки. Наприклад, для двох моделей з однієї лінійки, призначених для автоматизації полотна вагою до 400 і до 500 кг з максимальною довжиною до 2,5 і 4,0 м відповідно, пропонується ось такий графік.

Як бачите, вага та довжина стулки не можуть бути максимальними одночасно.

При цьому всі такі графіки та таблиці демонструють прийнятні співвідношення ваги стулки та її довжини, а вплив кліматичних умов та інших додаткових навантажень користувач під час вибору автоматики повинен врахувати самостійно, щоб обрати модель із достатнім запасом потужності.

Петлі та фурнітура можуть примерзати, і двигуну доведеться докласти додаткових зусиль, щоб зрушити створку з місця тощо.

Як я вже писав на початку статті, вітер у Харківській області додає ваги розпашним воротам із глухими стулками площею 4 м² на 180 кг. Вагу полотна також збільшують налиплий сніг і крижана кірка — їх тим більше, чим фактурніша ваша стулка.

Зазвичай ми рекомендуємо помножити на два власну вагу та довжину стулки й підбирати автоматику для воріт таких збільшених габаритів — подвійного запасу має вистачити для нівелювання всіх навантажень, але краще все-таки провести розрахунки.

Якщо для Вас це проблема, наш інженер у рамках безкоштовної консультації для відвідувачів цього сайту допоможе.

Редуктор

У редукторах сучасної автоматики багато виробників замінюють дорогі металеві шестерні на дешевші аналоги з технополімерів. Це забезпечує зниження собівартості техніки, а отже, збільшення обсягів продажів. У такій заміні немає нічого катастрофічного — якщо Ви експлуатуєте обладнання в зазначеному виробником температурному діапазоні (для полімерів це від -20 °С до +50 °С), пластик є досить надійним.

Однак у Харкові за 100-річний період спостережень було зафіксовано мінімальну температуру -35,6 °С і максимальну +39,8 °С, тобто наш регіон за «мінімумом» не вписується в допустимі межі. Що стосується «максимуму», то під прямими сонячними променями предмети нагріваються набагато сильніше, ніж повітря (бітум у складі асфальту починає плавитися при +60 °С).

У результаті впливу температур, нижчих або вищих за допустимі, технополімери можуть змінювати свої робочі характеристики, стаючи крихкими або пластичними. Такі шестерні відразу ламаються, заклинюючи редуктор електроприводу.

Це означає, що для нашого регіону підходить лише автоматика з повністю металевими редукторами — сталь, бронза та латунь не змінюють своїх властивостей під впливом холоду чи спеки. Техніку з шестернями з алюмінієвого сплаву силуміну я також не рекомендую — він надто крихкий.

Призначення автоматики

Електроприводи розраховані їхніми конструкторами для роботи на воротах у приватному секторі (побутові моделі) або для автоматизації проїздів із великою кількістю незалежних користувачів, наприклад, багатоквартирні будинки, офіси чи підприємства (промислові моделі).

Перші готові відкривати й закривати ворота кілька разів на день (до 50 маневрів на добу), а другі можуть пропускати значну кількість транспорту (деякі охолоджуються, поки проїжджає машина).

Визначити призначення моделі можна, ознайомившись з її технічними характеристиками. Деякі виробники прямо вказують допустиму кількість циклів за годину або добу, але більшість наводить «інтенсивність використання» у відсотках. Це співвідношення часу роботи та відпочинку за одиницю часу.

Використання до 40 % характерне для побутових приводів (з умовних 10 хвилин 4 хвилини двигун може працювати, а 6 — повинен охолоджуватися).

Промислова техніка вдвічі дорожча за побутову, тому немає сенсу переплачувати за непотрібну вам інтенсивність, але «недобір» призведе до прискореного зносу автоматики (якщо вона відразу не згорить).

Якщо потрібно, наш інженер визначить необхідну вам інтенсивність автоматики і навіть запропонує всі підходящі варіанти.

Доступність налаштувань плати керування та можливість самостійного монтажу

Деякі виробники надсилають протестовану на заводі автоматику в повністю зібраному вигляді з усіма базовими налаштуваннями плати управління – такі приводи достатньо встановити на ворота та підключити до електроживлення. Більше нічого робити не потрібно, тому немає сенсу наймати для монтажу спеціалізовану організацію та платити за це 50 €.

Але більшість торгових марок забезпечують роботою монтажні організації — вони надсилають автоматику у вигляді якогось конструктора, і, як правило, у таких моделях ще й є багатофункціональна електронна плата керування, яку самостійно програмувати дуже складно.

Крім того, електронні налаштування збиваються через перепади напруги в мережі — вони просто обнуляються, тому раджу добре подумати: наскільки складна техніка вам потрібна на воротах, враховуючи, що кожна додаткова опція збільшує ризик поломок і помилок, а також підвищує вартість обладнання.

Якщо Ви не плануєте самостійно встановлювати автоматику — знайдіть для цього фахівців, а не «Равшана з Джамшутом». Обладнання коштує не «три копійки», тому не варто надавати його для тренувань випадковим людям.

Якщо потрібно, можемо порекомендувати досвідчених монтажників у Харкові чи іншому місті області — ми працюємо на цьому ринку вже 15 років, знаємо майже всіх монтажників в Україні та відгуки про їхню роботу.

Сервіс

У нас є власний сервісний центр і склади, тому запчастини та комплектуючі завжди в наявності.

На гарантійне та післягарантійне обслуговування приймаємо будь-яке обладнання, рекомендоване нашими фахівцями.

Чому саме рекомендовану:

• ми не пропонуємо своїм клієнтам малопотужну техніку з пластиковими редукторами;
• підібрана фахівцем модель відповідає вашим воротам за всіма критеріями.

Таке обладнання практично не ламається, тому й нам, і вам менше проблем.

Доставка рекомендованої автоматики здійснюється безкоштовно!

АКЦІЯ!

Рекомендовану автоматику можна встановити на свої ворота та тестувати протягом цілого року. Якщо її робота вам не сподобається, ви можете повернути нам обладнання, і ми повернемо вам його повну вартість, незважаючи на те, що воно вже не буде новим.

АКЦІЯ!

Без передоплати — можете розрахуватися за своє замовлення у відділенні транспортної компанії після його отримання, причому після перевірки вмісту посилки.

Встановлення автоматики на відкатні ворота

Для автоматизації розсувної конструкції необхідні такі комплектуючі:

• електропривід із блоком керування та кінцевими вимикачами;
• зубчаста рейка;
• будь-який пристрій для керування воротами (за замовчуванням ми включаємо до базового комплекту два пульти дистанційного керування).

До аксесуарів, які настійно рекомендується використовувати, належать фотоелементи та сигнальна лампа, що забезпечують безпеку роботи автоматичної системи.

Електроприводи для відкатних воріт у переважній більшості випадків оснащуються вбудованим блоком керування, тому Вам потрібно просто встановити механізм між двома роликовими опорами на монтажну основу (вона входить до заводського комплекту) та підключити до нього електроживлення.

Висота встановлення приводу повинна забезпечувати зачеплення його зовнішньої шестерні з прикріпленою до стулки зубчастою рейкою. За необхідності можна регулювати висоту за допомогою квадратних або прямокутних труб.

Виробники не включають зубчасту рейку до комплектації автоматики — її Ви підбираєте з метрових відрізків відповідно до ширини свого проїзду (рейок потрібно на метр більше, оскільки привід розташований збоку, і до шестерні ще треба дотягнутися).

На ринку пропонується сталева оцинкована зубчаста рейка та дешевша з капрону, але для роботи в Харківській області полімери не підходять – сталева шестерня після першої морозної ночі або спекотного дня проріже пластикові зубці за один маневр.

Кінцеві вимикачі призначені для відключення автоматики, коли створка повністю відкривається та закривається. Найчастіше використовуються механічна або магнітна системи.

Механіка дещо дешевша: у комплекті з приводом ви знайдете два металеві кронштейни, які потрібно прикріпити по краях зубчастої рейки. З корпусу мотор-редуктора стирчить пружинка, укладена між двома мікрокнопками. Коли створка закриється або відкриється, один із кронштейнів натисне на пружинку й відігне її в бік певної мікрокнопки, розмикаючи, таким чином, реле. Блок керування отримає сигнал «приїхали» і зупинить рух.

Ця система справно працює влітку, але взимку пружинка та мікроперемикачі постійно примерзають, внаслідок чого блок керування або не запускає двигун, вважаючи, що створка вже зупинилася, або примерзла пружинка ламається, коли ворота починають рухатися.

Крім того, сніг і лід на зубчастій рейці можуть зупиняти ворота не гірше за кронштейни, відгинаючи пружинку. Тобто перед запуском автоматики щоразу доведеться відігрівати кінцеві вимикачі та очищати рейку.

Магнітна система дещо дорожча за механічну, але вона працює взимку й влітку як швейцарський годинник. У цьому випадку замість кронштейнів на рейку кріпляться два магніти різної полярності, а замість пружинки в корпус приводу вбудовано два датчики-геркони, які розмикають реле, коли потрапляють у зону дії магнітного поля певної полярності.

Вони не чутливі до температури повітря, не реагують на сніг і лід на зубчастій рейці, тому навіть якщо привід опиниться в сніговому заметі, ворота закриються правильно.

Детальніше дізнатися, як самостійно встановити автоматику розсувних воріт, можна тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з монтажу автоматики в подарунок!

Встановлення автоматики на розпашні ворота

Для автоматизації розпашної конструкції необхідні такі комплектуючі:

• електроприводи (по одному для кожної стулки);
• блок керування;
• пристрій для передачі команд воротам (за замовчуванням до базового комплекту входять два пульти дистанційного керування).

Настійно рекомендується використовувати аксесуари для безпечної експлуатації автоматичної системи — фотоелементи та сигнальну лампу.

Електроприводи можуть бути навісними (як на схемі) — вони кріпляться одним краєм до опорного стовпа, а другим — до стулки, або прихованими, які монтуються під землею. Останні застосовуються рідко, оскільки є складними в монтажі та експлуатації, а коштують вони дійсно дорого. Їх встановлюють на особливі ворота, де на стулках не повинно бути сторонніх предметів.

Навісні моделі бувають лінійної або важільної конструкції. Є кілька важільних моделей із вбудованим у привід блоком керування, але здебільшого він виносний.

Блок керування найчастіше один на два мотор-редуктори, і він розташований в окремому боксі, який кріпиться на будь-яку вертикальну поверхню поруч із проїздом. Електроживлення підводиться тільки до блоку, а всі інші пристрої, включаючи приводи, підключаються через нього.

Лінійні приводи переміщують стулки за допомогою прямолінійного руху гайки-каретки по штоку з різьбленням. Гайка-каретка кріпиться до стулки, тому, коли шток укорочується, він притягує її, і ворота відкриваються. Коли шток подовжується, стулка відштовхується, і ворота закриваються.

Це найпростіша конструкція, тому вона є найпотужнішою, найнадійнішою і водночас найдешевшою. Однак для монтажу на широких опорах такі механізми не підходять.

Зверніть увагу на габарит, позначений літерою «С» — зазвичай він не повинен перевищувати 4–10 см.

Стандартний цегляний стовп має розміри 38х38 см, відповідно, якщо стулки кріпляться по центру опори, відстань «С» становитиме 19 см, і лінійну автоматику ви встановити не зможете — механізми будуть впиратися в кути опор і не дадуть закрити ворота.

Для широких стовпів або колон призначені важільні приводи, які своєю довгою «рукою» відкривають ворота з-за кута.

Вони дорожчі за лінійні, при цьому менш потужні та надійні.

Якщо ви хочете саме лінійну автоматику, але у вас широкі опори, приводи зі спеціальними кронштейнами для кріплення випускають торгові марки Rotelli та Miller Technics — у них параметр «С» може сягати 35 см.

Детальніше про те, як самостійно встановити автоматику для розпашних воріт, можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з самостійного встановлення автоматики у подарунок!

Якщо залишилися питання, зв’яжіться з нашим фахівцем для безкоштовної консультації.