Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Доброго времени суток! Хочу в этой статье рассказать о самостоятельном изготовлении ворот и установке на них автоматики, что сэкономит на автоматизации Вашего проезда довольно значительную сумму.
Если самостоятельное изготовление ворот не интересует, мы можем дать контакты людей, которые занимаются изготовлением и монтажом ворот любой сложности уже не первый год, и готовы продемонстрировать результаты своей работы.
Ну а если экономия денег Вас интересует, я далее расскажу, какие работы нужно выполнить чтобы сделать ворота своими руками и самостоятельно их автоматизировать.
На сегодняшний день широко распространены распашные и откатные конструкции. Откатные ворота консольного типа двигаются вдоль забора, поэтому практически не занимают места.
Технология изготовления этих двух ворот практически одинакова, только для откатных понадобиться установка элементов фурнитуры.
Коротко объясню, в чем заключается выгода в самостоятельном изготовлении ворот на примере небольшого расчета.
Зададимся, что проезд ворот будет 3,0 м, а высота столбов 2,0 м.
Чтобы сделать опоры, будут необходимы следующие материалы:
Рыночная стоимость металлоизделий на сегодняшний день составляет около 20000 грн за тонну. Для опор понадобятся такое количество металла: (98,1 кг + 15,0 кг + 0,8 кг + 1,6 кг) х 20,0 грн/кг = 2310 грн.
Стоимость двух столбов ворот будет: 1600 + 458 + 2310 = 4368 грн.
Далее прикинем сколько нужно материалов и финансов, чтобы изготовить створку размером 3,0х2,0 м:
Итого 60,8 кг х 20 грн/кг = 1216 грн.
Окрашенный профнастил 6 м2 х 110 грн/м2. = 660 грн.
За материалы для створки необходимо заплатить: 1216 + 660 = 1876 грн.
Общая стоимость ворот: 4368 + 1876 = 6244 грн.
Не буду утверждать, что этот расчет максимально точный, так как не учтены различные расходные материалы (электроды, краска, саморезы и так далее), но даже если их заложить в стоимость, ворота будут около 7-8 тысяч, но никак не 15000 грн, которые в среднем берут фирмы-изготовители. За эти сэкономленные деньги можно купить вполне достойную автоматику для своих ворот.
Как показывает практика, много людей изготавливают ворота самостоятельно, так как в этом нет ничего особо сложного, единственное, что нужно, это иметь опыт работы со сварочным аппаратом. Если у Вас такового нет, наверняка есть знакомый сварщик, который уделит Вам пару часов, чтобы помочь. Или можно просто нанять специалиста на пару часов.
Все начинается с подготовки места, где будут находиться ворота: убирается мусор, снимается растительный слой, разбиваются оси.
Для обозначения основных осей можно использовать отрезки арматуры длиной около одного метра диаметром 10-12 мм, а для вспомогательных, сварочные электроды. Также понадобиться леска или шпагат.
Когда все необходимые работы по подготовке выполнены, можно начать копать приямки под фундаменты опор. Их дно должно быть ниже глубины промерзания, которая для Черниговской области составляет 1,2 м. Размеры приямков в плане должны быть такими, чтобы фундаменты получились немного больше, чем длина и ширина столбов. Например, если столб будет 38х38 см, фундамент должен быть 40х40 см. Так будет проще точно уложить первый ряд кирпича.
После того, как приямки выкопаны, в них устанавливаются и закрепляются металлические сердечники, которые будут забетонированы. В качестве сердечников можно использовать квадратную трубу сечением 80х80 мм или 100х100 мм.
Если ворота будут откатными, необходимо выкопать еще один приямок для фундамента роликовых опор. Его длина должна быть не менее половины ширины будущего проезда. Ширина приямка принимается 25-30 см.
В этот приямок устанавливается горячекатаный швеллер №№22-24. Его поверхность должна находиться на одном уровне с поверхностью будущего проезда.
Швеллер должен прочно держаться в теле бетона, поэтому к нему приваривается каркас из арматуры диаметром 8-10 мм.
Когда все подготовлено к бетонированию, приямки можно заливать бетоном маркой прочности М200. Бетон нужно постоянно вибрировать, чтобы внутри него не было пустот.
После бетонирования дальнейшие работы, связанные с фундаментами, можно начинать не ранее чем через неделю, так как бетону нужно выстояться и набрать прочность.
В это время можно заняться изготовлением створки. Она будет состоять из несущего и вспомогательного каркасов и полотна, в качестве которого можно использовать окрашенный профнастил. Для основного каркаса подойдут трубы размером 60х30 мм или 60х40 мм, а для вспомогательного можно использовать трубы сечением 30х20 мм.
Если изготавливается створка откатных ворот, необходим еще противовес (треугольный фрагмент), который должен быть равен половине ширины проезда. Его можно не зашивать профлистом, так как он не попадает в проезд.
Противовес для створок распашных ворот делать не нужно.
По окончании изготовления створки все сварочные швы нужно зашлифовать болгаркой, а потом обезжирить, прогрунтовать все каркасы и покрасить их в три слоя.
Когда фундаменты набрали прочность (не ранее, чем через неделю), можно делать кирпичную кладку столбов. В ней нужно установить закладные детали. В каждом из столбов их должно быть минимум по три штуки. Делают их из равнополочного уголка размером 40х40 мм и арматуры диаметром не более 8 мм.
Первую закладную деталь нужно закрепить после укладки трех нижних рядов кирпича, а остальные две – равномерно по всей высоте опоры.
В случае с откатными воротами закладные детали должны быть размещены на опорах со стороны двора, а распашных на гранях в проезде
Для автоматизации распашных ворот нужно предусмотреть закладные детали для крепления приводов. Их можно установить так, чтобы ворота открывались наружу или внутрь.
Если столбы были готовы раньше и закладные для приводов не были предусмотрены, можно закрепить монтажные пластины при помощи анкерных болтов.
Когда столбы опор готовы, к закладным деталям привариваются металлические нащельники из трубы 60х40 мм. При помощи этих элементов будут закреплены створки и элементы фурнитуры для откатных ворот.
Чтобы подробнее узнать, как изготовить ворота, пройдите по следующим ссылкам: изготовление откатных ворот или изготовление распашных ворот.
Для откатных ворот нужны:
Можно начать устанавливать фурнитуру с направляющего профиля. Его при помощи сварки нужно закрепить к нижней грани несущей трубы каркаса створки. Сварочные швы выполняются с двух сторон прихватками длиной шва 15-20 мм в шахматном порядке. Сплошным швом соединять нельзя, так как направляющий профиль поведет, и ворота будут туго перемещаться.
Нижние полки рельса должны быть горизонтальны и быть зеркальными по отношению друг к другу. Все углы элемента, должны иметь минимальный радиус закругления.
Внутренняя поверхность не должна иметь шероховатостей, так как ворота могут клинить и греметь.
Чтобы рельс не деформировался под тяжестью ворот, он должен быть сделан из стали с повышенным содержанием углерода.
Роликовые опоры. Эти элементы находятся внутри направляющего рельса, вместе с которым двигается створка.
Каждая из опор имеет по 8-мь роликов, у которых могут быть пластиковые или металлические обоймы подшипников. Для работы в климатических условиях Черниговской области ролики с полимерами не подходят, так как при низких температурах они ломаются, а при высоких становятся «квадратными».
Подшипники опор могут быть дешевыми «китайцами» или усиленными и соответствовать всем необходимым стандартам. Еще у них бывают металлические пыльники или резинометаллические. Эти пыльники предназначены для защиты шарикового механизма от попадания в него грязи и влаги.
Металлический пыльник худший вариант, так как он быстро поржавеет и заклинит подшипник. Это произойдет по причине постоянного контакта роликовой опоры с атмосферными осадками.
Роликовые каретки устанавливаются вне проезда около забора на забетонированный швеллер.
Опоры крепят к швеллеру при помощи сварки. Когда они выставлены и заведены в направляющий рельс, проверяется легкость хода створки. Если она двигается туго, сварку срезают и заново выставляют опоры. Такие действия повторяются, пока ворота не будут легко перемещаться.
Можно упростить установку роликовых кареток используя специальные монтажные пластины. Для этого к швеллеру привариваются пластины, а опоры устанавливаются уже на них. Правильно выставить ролики можно при помощи гаек на четырех шпильках.
Верхняя пластина с роликами крепится сваркой к нащельнику. Она нужна чтобы верхнюю часть створки направить по прямой линии.
Если масса створки до 300 кг, пластина идет с двумя роликами,
А если больше, с четырьмя.
Сами ролики могут быть с пластиковым или резиновым покрытием. Пластик нередко царапает полотно створки, сдирая краску.
Нижний концевой ролик бывает полностью металлическим, если створка более 300 кг. Если ее масса меньше, ролик идет с элементом из полимеров.
Ролик располагают внутри направляющего рельса и фиксируют болтовыми соединениями. Он нужен, чтобы плавно накатить створку на нижний улавливатель.
Нижний улавливатель нужен для приема створки, когда она закрывается. Он должен быть размещен таким образом, чтобы створка при накатывании на его нижнюю полку приподнималась на 3-4 мм.
Чтобы створка в закрытом положении не гремела от ветра, есть верхний фиксатор, который представляет собой П-образную пластину, которая приваривается к нащельнику.
Есть такие модели фурнитуры, в комплект которых производители не включают верхний фиксатор, а продают его отдельно, потому при покупке комплекта, уточняйте наличие данного элемента.
Резиновые заглушки нужны, чтобы исключить попадание с торцов направляющего рельса к нему внутрь грязи и снега.
Если у створки масса до 300 кг, в комплекте фурнитуры идут две резиновых заглушки, а если вес больше - одна. В этом случае вторая заглушка представляет собой металлическую пластину, закрепленную на нижнем концевом ролике.
Подробно ознакомится с критериями, по которым нужно выбирать наиболее подходящую модель фурнитуры можно здесь.
Покупая комплект фурнитуры, в качестве подарка Вы получите подробный чертеж своих ворот, на котором будут нанесены все необходимые размеры и будет указано необходимое количество материалов, чтобы Вы не покупали ничего лишнего.
Нагрузки, влияющие на привод. Основная масса производителей в графическом или табличном виде указывает максимально допустимые значения длины и масса створки. Здесь следует отметить, что длина и масса обратно пропорциональны, то есть, чем больше один показатель, тем меньшим должен быть другой, иначе привод будет перегружен.
Кроме параметров створки нужно учесть снег, обледенение, ветер и возможный тугой ход ворот.
На полотне створки может задерживаться снег или образоваться лед, которые ее сделают тяжелее. Особенно велика эта вероятность, если полотно имеет различные декоративные рельефные элементы.
Также может примерзнуть фурнитура откатных ворот или петли распашных, потому автоматике, срывая ворота с места, придется работать с повышенным усилием.
Ветровая нагрузка значительно влияет на работу приводов распашных ворот, особенно если у них глухие створки, они будут работать как парус. Например, в ветреную погоду глухая створка размером 1,5х2,0 м может стать тяжелее более чем на 100 кг.
Двигатель привода может сильно греться, если ворота имеют перекосы или некачественную механику, за счет которой будет тугой ход створки, потому все эти дефекты нужно устранять по мере выявления.
Людям, не имеющим опыта, не всегда во время поиска нужной модели автоматики удается самостоятельно учесть все возможные нагрузки, потому рекомендую проконсультироваться по данному вопросу с нашим специалистом. Все консультации бесплатны.
Детали редуктора могут быть только из металла или частично с полимерами. Наличие полимеров ограничивает возможность эксплуатации автоматики по температурному режиму. Если температура окажется ниже допустимой, которую указал производитель, полимеры могут сломаться, а если выше, потеряют форму.
У приводов для откатных ворот еще нужно обращать внимание на наружную шестерню, которая бывает стальной подходящий вариант, так как он быстро раскрошиться.
Показатель интенсивности использования выражается в процентах - по нему условно автоматику разделяют на бытовую и промышленную.
Оборудование бытового назначения может работать только там, где поток транспорта через ворота в течение суток до 50 единиц. У таких приводов показатель интенсивности не более 40%.
Промышленная автоматика характеризуется использованием на 70-100% и такое оборудование эксплуатируют на объектах с высоким трафиком.
Вообще показатель интенсивности - это соотношение времени работы и отдыха привода в течение определенного отрезка времени. Например, при использовании на 50% в течение 10-ти минут мотор пять должен отдыхать и пять работать, тогда двигатель не будет перегреваться.
Если Вы затрудняетесь с выбором автоматики для своих ворот по показателю интенсивности, обратитесь к нашему специалисту для бесплатной консультации.
Дело в том, что покупать автоматику, которая постоянно от нагрузок будет перегреваться нельзя, так как она быстро выйдет из строя. Перестраховываться и останавливать выбор на мощном оборудовании для пропуска небольшого транспортного потока не стоит, так как Вы переплатите за эти возможности как минимум в два раза, а они не будут использованы.
Настройки платы управления могут быть простыми или сложными. Нередки случаи, когда настройки платы сбиваются во время грозы или скачков напряжения, и если плата имеет обычные функции (открыть/закрыть ворота и еще пару режимов), как правило, ее можно настроить самостоятельно, даже не будучи опытным в этом деле. Если же плата многофункциональна и имеет электронику, как правило, для настройки нужно вызывать опытного специалиста и платить за это. Учитывая, что перепады напряжения в сетях нередки для «навороченной» платы регулярно придется вызывать специалиста.
Плата управления у автоматики распашных ворот обычно находится в пластиковом навесном шкафу, который крепится к забору или столбу ворот. Его нужно разместить на такой высоте, чтобы он не оказался зимой в снежном сугробе.
У автоматики откатных ворот плата управления встроена в привод, и может находиться в горизонтальном или вертикальном положении. При горизонтальном размещении удобнее выполнить подключения, так как видно все надписи на клеммах, но осевшая на поверхность платы пыль или образовавшийся конденсат могут вывести ее из строя.
Автоматику, которую для распашных или откатных ворот мы рекомендуем, можно тестировать в течение года после покупки и вернуть, если не устроят ее рабочие показатели. В этом случае мы гарантируем без разговоров возврат заплаченных за нее денег в полном объеме.
За рекомендованное оборудование не нужно вносить предоплату. Расплатиться можно, когда оно будет получено в отделении транспортной компании.
Заказанное оборудование отгружается в течение суток.
Чтобы автоматизировать откатные ворота, нужен привод со встроенным блоком управления, зубчатая рейка и, например, пульт дистанционного управления. Для передачи команд автоматике можно выбрать любое устройство: ключ-кнопку, GSM-модуль и так далее.
Привод основной силовой узел, который устанавливается на забетонированную закладную деталь (обычно швеллер) между роликовыми опорами. Он должен быть установлен на таком уровне, чтобы было обеспечено сцепление его наружной шестерни с зубчатой рейкой, которая крепится к створке. Высоту установки можно регулировать при помощи прямоугольных или квадратных металлических труб.
Для перемещения откатных ворот обязательной является покупка зубчатой рейки. В комплектацию автоматики мы включаем четыре метра данного элемента – этого достаточно для перекрытия трехметрового проезда. Дополнительный четвертый метр нужен для сцепления с наружной шестеренкой привода.
Если у Вас проезд больше или меньше, длину рейки можно изменить, так как она состоит из отрезков по одному метру.
Для определения необходимой длины рейки нужно просуммировать ширину проезда с одним дополнительным метром.
Производители предлагают рейку из оцинкованной стали или капрона. Для климата Черниговской области капрон не подходит, так как при низких температурах он может сломаться, а при высоких зубья рейки проредятся от сцепления с наружной шестеренкой привода.
Концевые выключатели размещаются по краям зубчатой рейки. Они останавливают привод, когда створка полностью открылась или закрылась. Есть механический и магнитный способы отключения.
Механическая система представляет собой два металлических кронштейна, размещенных по краям зубчатой рейки, и два микровыключателя, между которыми находится металлическая пружина - она торчит из корпуса привода.
Когда к приводу приближается правый или левый металлический кронштейн, он давит на пружину, которая отгибается и активирует один из выключателей привода, после чего двигатель останавливается.
Механика проще и дешевле по сравнению с магнитами, но часто перестает корректно работать зимой. К выключателям может примерзнуть пружина, потому включить автоматику может не получиться если блок управления будет получать сигнал, что на пружину давит соответствующий кронштейн, и ворота находятся в заданном крайнем положении.
На зубчатой рейке может находиться снег, который во время движения створки будет загребать пружина, пока под его давлением не отогнется и не отключит привод до того, как створка дойдет до необходимой точки.
Сама пружина, торчащая из привода, от воздействия осадков может поржаветь и сломаться.
Магнитная система не дает вышеописанных сбоев. На зубчатой рейке закреплены разнополярные магниты, а в приводе в запаянном виде находятся датчики-герконы. Когда магнит будет находиться напротив привода, он своим полем будет воздействовать на геркон, после чего разъединиться электрическая цепь и двигатель остановится.
Основной комплект автоматики для откатных ворот можно дополнить фотоэлементами безопасности и сигнальной лампой.
Подробную информацию как самостоятельно установить автоматику для откатных ворот можно посмотреть здесь.
Для рекомендуемых нами моделей автоматики подробная инструкция по самостоятельной ее установке - в подарок.
Чтобы автоматическими сделать распашные ворота нужно два привода, блок управления и любой тип устройства передачи команд. Дополнительно можно установить сканеры проезда на наличие препятствия и сигнальную лампу.
На ворота можно установить приводы подземного, рычажного или линейного типа. От общего объема продаж линейная автоматика занимает около 95%, потому как имеет простую и долговечную конструкцию, вследствие чего является самой дешевой. Ее нужно крепить на такой высоте, чтобы она не оказалась в снегу. С этим же учетом размещается и выносной блок управления.
Чтобы линейный привод нормально закрывал ворота, при их открывании внутрь двора, нужно его устанавливать согласно схемам и размерам, которые предоставляет.
В первую очередь это касается размера «С», который, как правило, не превышает 10 см, а если он будет больше, створки придется перевешивать ближе к углу столба внутри двора.
Если нет желания перемещать створки, рассмотрите приводы, у которых размер «С» может быть до 35 см. К таким относятся Rotelli и Miller Technics.
Подробно изучить материал по самостоятельной установке автоматики для распашных ворот можно здесь.
При покупке рекомендованного нами оборудования, инструкцию по самостоятельной установке автоматики для распашных ворот Вы получите в подарок.
Если у Вас остались вопросы, задайте их нашему специалисту. Он бесплатно Вас проконсультирует.
