Автоматические ворота в Сумах

Приветствую Вас на сайте воротного оборудования. В этой статье я хочу рассказать, как изготовить самостоятельно ворота, установить на них автоматику и при этом сэкономить приличную сумму денег.

Если нет желания делать все своими руками, и Вы в поисках профессиональных монтажников в своем регионе, мы можем порекомендовать тех, в ком уверены. Эти специалисты имеют многолетний опыт, положительные отзывы и готовы показать свои объекты.

А если же Вы хотите сэкономить, я расскажу основные этапы самостоятельного изготовления ворот и установки на них автоматики.

Кроме распашных ворот, которые пользуются широкой популярностью, на сегодняшний день многие люди делают откатные ворота консольного типа, которые практически не занимают места, перемещаясь вдоль ограждения.

Во время изготовления этих двух типов ворот, технология производства практически ничем не отличается, только для откатной створки еще понадобится установить фурнитуру.

Чтобы понять, почему свои ворота выгодно сделать самостоятельно, приведу небольшой расчет их стоимости.

 Пусть проезд будет иметь ширину 3,0 м, а высота опор 2,0 м.

 Для изготовления столбов понадобятся следующие материалы:

• силикатный кирпич 640 шт х 2,50 грн/шт = 1600 грн;
• товарный бетон для фундаментов М 200 – 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн, но чтобы сэкономить его можно приготовить самостоятельно;
• металлические сердечники опор из трубы 100х100х6 мм – 98,1 кг;
• металлические нащельники из трубы 60х30х3 мм – 15, кг;
• закладные детали для нащельников: уголок 40х40х3 мм – 0,8 кг и арматура диаметром 10 мм – 1,6 кг.

Металлоизделия в среднем на рынке стоят около 20000 грн за тонну. Для изготовления опор нужен металл в таком количестве: 11,8 кг х 20,0 грн/кг = 2316 грн.

Стоимость двух столбов составит: 1600 + 458 + 2316 = 4374 грн.

Теперь посчитаем сколько нужно материала и денег, чтобы сделать саму створку размером 3,0х2,0 м:

• для несущего каркаса нужна труба 60х30 мм – 39,2 кг, а для вспомогательного 30х20 мм - 21,6 кг. Всего 60,8 кг х 20 грн/кг = 1216 грн.
• окрашенный профнастил 6 м² х 110 грн/м². = 660 грн.

Стоимость материалов для изготовления створки: 1216 + 660 = 1876 грн.

Общая стоимость ворот: 4374 + 1876 = 6250 грн.

Кончено, расчет не является максимально точным, так как в него не заложены расходные материалы (электроды, краска, саморезы и так далее), но даже с ними ворота будут стоить около семи тысяч гривен. На фоне 15000 грн., которые возьмут за изготовление таких же ворот фирмы, разница значительная.

Кстати, за сэкономленные деньги можно автоматизировать свои ворота.

Как показывает опыт, многие наши клиенты делают себе ворота сами, и даже те, кто не имеет опыта, остаются довольными результатом. Единственное, что нужно уметь, это работать со сварочным аппаратом, хотя даже если у Вас такого опыта нет, наверняка найдется знакомый сварщик, который уделит Вам внимание в течение нескольких часов. А можно просто нанять профессионала на пару часов.

Коротко об этапах изготовления ворот

Сначала нужно подготовить стройплощадку, убрать весь мусор, снять растительный слой и разбить оси будущих ворот. Чтобы обозначить оси можно использовать арматуру диаметром 10-12 мм, электроды, леску или шпагат.

После подготовки можно приступить к выкапыванию приямков под фундаменты столбов. Их глубина должна быть не меньше глубины промерзания – для Сумской области 1 м. В плане приямки должны быть чуть больше поперечного сечения будущих столбов. Например, если опорные столбы 3,8х38 см, приямки должны быть 40х40 см - так удобнее будет уложить первый кирпичный ряд.

Когда приямки выкопаны, в них нужно установить и закрепить трубы сечением 100х100 мм. Они будут элементами, повышающими устойчивость столбов. Эти трубы в  дальнейшем забетонируются.

Изготавливая откатные ворота нужно еще выкопать приямок под фундамент роликовых опор. Его длина должна быть равна половине ширины проезда. Ширина самого приямка 25-30 см.

В приямок нужно установить горячекатаный швеллер №№22-24 таким образом, чтобы его поверхность была в одном уровне с поверхностью проезда.

Чтобы швеллер прочно держался в будущем фундаменте, к нему нужно приварить армокаркас из арматуры диаметром 8-10 мм.

После того, как все приямки и металлические элементы подготовлены, можно приступать к бетонированию. Для этого можно использовать бетон марки М200. Заливая бетон, нужно постоянно его вибрировать, чтобы не было пустот.

Далее бетону нужно выстояться, то есть в течение недели его ничем нельзя нагружать, чтобы он набрал прочность.

Пока фундаменты набирают прочность, можно приступить к изготовлению створки, которая состоит из несущего и дополнительного каркасов и полотна.

Для набора основного каркаса можно применить трубы сечением 60х30 мм или 60х40. Для дополнительного подойдет труба 30х20 мм. Чтобы зашить каркасы можно использовать окрашенный профнастил.

Если ворота откатные, на створке еще нужно сделать противовес (треугольная часть), длиной равной половине ширины проезда. Противовес можно не зашивать профнастилом, так как он в проезд не попадет.

Для створок распашных ворот противовес делать не нужно.

Когда створка полностью готова, сварочные швы шлифуются болгаркой, после чего вся конструкция обезжиривается, грунтуется и окрашивается в три слоя.

Через неделю фундаменты набрали прочность - можно приступить к кирпичной кладке столбов.

В кладке нужно предусмотреть закладные детали, которые можно сделать из равнополочного уголка 40х40 мм и арматуры диаметром не более 8 мм. Первая закладная деталь устанавливается после трех нижних рядов.

Всего в опоре должно быть не менее 3-х закладных. Остальные две устанавливаются равномерно по высоте столба.

Если ворота откатные, закладные детали нужно крепить на опорах со стороны двора, если створки распашные, «закладушки» монтируют на гранях внутри проезда.

Для крепления приводов распашных ворот нужно предусмотреть дополнительные закладные детали на высоте около одного метра (выше нормативного снегового покрова). Они устанавливают с учетом открывания ворот наружу или внутрь.

Если закладные для крепления приводов распашных ворот не были предусмотрены, установить монтажные пластины можно при помощи анкерных болтов.

После окончания кирпичной кладки столбов к закладным деталям нужно приварить металлические нащельники из трубы 60х40 мм. Они нужны чтобы была возможность подвесить створки распашных ворот или установить фурнитуру для откатных.

Получить расширенную информацию по изготовлению откатных или распашных ворот можно здесь.

Фурнитура для откатных ворот

Чтобы обеспечить работу откатных ворот нужны следующие элементы фурнитуры:

• направляющий рельс (профиль);
• две роликовые опоры (каретки);
• верхняя пластина с роликами;
• нижний концевой ролик;
• нижний улавливатель;
• верхний улавливатель;
• резиновые заглушки.

Начать монтаж фурнитуры можно с направляющего рельса. Его нужно приварить снизу створки. Соединение делается прихватками с обеих сторон в шахматном порядке. Шаг прихваток должен быть 700 мм, а их длина 15-20 мм.

Нельзя выполнять соединение сплошным швом, так как направляющий рельс потеряет первоначальную форму.

У рельса нижние полки должны по отношению к вертикали находиться под углом 90°, места изгибов не должны иметь больших закруглений. Важно чтобы внутри профиля не было окалин или раковин, так как ворота будут греметь или вообще клинить.

Материалом направляющего профиля должна быть сталь с повышенным содержанием углерода, иначе изделие в процессе эксплуатации может деформироваться под нагрузкой.

По роликовым опорам перемещается со створкой направляющий рельс, потому они находятся внутри него.

Каждая каретка имеет по восемь роликов, которые могут быть сделаны из металла или полимеров. Полимеры для Сумской области не подходят, так как здесь бывают морозные зимы и жаркое лето. Если температура опуститься ниже двадцати градусов со знаком «-», пластиковые изделия сломаются, а если она будет более +50°С, потеряют под нагрузкой форму.

У роликов могут стоять дешевые подшипники или усиленные. Их шариковый механизм может быть закрыт от грязи и влаги металлическими или резинометаллическими пыльниками. Вариант из металла хуже, так как роликовая опора регулярно контактирует с влагой (дождь и снег) и пыльник ржавеет, приводя в негодность подшипник.

Роликовые опоры должны быть в стороне от проезда на расстоянии как можно дальше друг от друга. Их устанавливают на забетонированный швеллер.

Сначала основание опор приваривается к швеллеру и проверяется легкость движения створки. Если оно затруднено, сварку нужно срезать и переустановить опоры. Эту придется продолжать, пока ворота не будут легко и плавно перемещаться.

Чтобы проще и быстрее выставить роликовые опоры можно использовать регулировочные пластины. Эти изделия не идут в комплекте с фурнитурой, а продаются отдельно.

Установка опор с использованием регулировочных пластин выполняется следующим образом: к швеллеру привариваются пластины, а уже на их шпильки надеваются роликовые опоры. Отрегулировать их положение можно при помощи гаек.

Чтобы удерживать створку сверху и направлять по прямой линии, в комплекте фурнитуры есть верхняя пластина с роликами.

На ворота с весом створки до 300 кг устанавливается пластина с двумя роликами, а на более тяжелые - с четырьмя.

Ролики могут быть с пластмассовым или резиновым покрытием, но лучше останавливается на втором варианте, чтобы не царапалось полотно створки.

Нижний концевой ролик бывает полностью металлическим или может иметь подвижный элемент из полимеров. Это зависит от веса створки. Если она до 300 кг – пластик, а если больше – металл.

Ролик находится в направляющем профиле и зафиксирован в нем двумя болтами. Он накатывает створку на нижний улавливатель.

Нижний улавливатель принимает и удерживает створку, когда она закрыта. Этот элемент нужно прикрепить к нащельнику так, чтобы при накатывании на него ролика, край створки поднимался на 3-4 мм.

Чтобы створка не болталась на ветру в закрытом положении, есть верхний улавливатель, который представляет собой П-образную пластину, закрепленную к нащельнику.

Некоторые производители этот элемент не включают в комплектацию, чтобы снизить стоимость фурнитуры и продают его отдельно. Так что при выборе комплекта фурнитуры проверяйте наличие верхнего улавливателя, так как покупать его отдельно выйдет дороже.

Резиновые заглушки крепятся по бокам направляющего рельса. Они не дают попасть в него снегу и грязи.

Если ворота имеют массу до 300 кг в комплекте фурнитуры есть две заглушки, а если больше, одна. Это потому что у усиленной фурнитуры вторая заглушка сделана из металла и приварена к нижнему концевому ролику.

Подробно узнать каким требованиям должна соответствовать фурнитура для откатных ворот можно здесь.

АКЦИЯ!

Если куплен комплект фурнитуры, который рекомендовал наш специалист, в качестве подарка Вы получите чертеж своих ворот, на который будут нанесены все необходимые размеры и даны спецификации материалов, чтобы не покупать лишнего.

Что нужно знать при выборе автоматики для ворот

Выбирая автоматику, нужно учитывать следующее:

• условия эксплуатации (нагрузки) автоматики;
• из чего сделаны элементы редуктора;
• назначение автоматики (бытовое или промышленное);
• простота настройки платы управления;
• тип выключателей автоматики откатных ворот.
• возможность крепления приводов распашных ворот конкретной конструкции к столбам.

Условия эксплуатации (нагрузки) автоматики.

 Практически все производители в графическом виде указывают максимальные массу и длину створки для конкретной модели автоматики. На графике ниже в качестве примера показана зависимость. Как Вы можете видеть, чем больше масса ворот, тем меньшей должна быть длина створки, также и наоборот.

Еще нужно учитывать такие нагрузки, как снег, лед, ветер и тугой ход ворот. Зимой могут примерзнуть фурнитура откатных ворот или петли распашных, и у привода должно хватить мощности, чтобы без перегрузки сдвинуть ворота с места.

На створку может налипнуть снег или на ее полотне образоваться лед, которые сделают конструкцию значительно тяжелее. Особенно это ощутимо, если полотно имеет разнообразные декоративные планки и ниши.

Если ворота распашные с глухими створками, ветровое давление их сильно догружает и автоматика должна с этим справляться в штатном режиме. Створка размером 2,0х2,0 м может утяжелиться более чем на 150 кг.

Двигатель привода может перегреваться, если створка перемещается с подклиниваниями, то есть имеет тугой ход. Чтобы автоматика по этой причине не вышла из строя все изъяны нужно сразу же устранять.

Не все наши клиенты самостоятельно могут подобрать оборудование с учетом дополнительных факторов, потому для максимально точного подбора автоматики можете обратиться к нашему специалисту для бесплатной консультации.

Редуктор может быть изготовлен полностью из металла или иметь детали из полимеров.

Если есть полимеры, оборудование можно эксплуатировать только в диапазоне температур, который указал производитель. Если это требование проигнорировать, во время сильных морозов пластик сломается, а при высоких, станет мягким, и его форма от нагрузки будет потеряна.

Назначение автоматики.

Воротное оборудование может быть бытовым или промышленным, но это не зависит от габаритов ворот. Назначение определяется по показателю интенсивности использования, выражаемому в процентах.

Показатель интенсивности использования – характеристика, оборудования, указывающая, сколько автоматика может работать в течение определенного отрезка времени.

Например, привод имеющий показатель интенсивности 70% на условном отрезке времени в 10-ть минут способен работать семь, а три должен отдыхать, чтобы не было перегрева.

К бытовой автоматике относят приводы, у которых показатель интенсивности использования до 40%, если он 70-100%, оборудование считается промышленным.

Бытовая автоматика должна перемещать ворота, через которые в течение суток проезжает до 50-ти единиц транспорта, промышленные приводы, могут работать там, где высокий поток транспорта.

Не советую покупать автоматику с большим запасом возможностей, так как она гораздо дороже стоит, а ее потенциал не будет использован, но и «слабую» по показателю интенсивности брать не стоит, так как она от перегрузок может сгореть.

Простота настройки платы управления.

Автоматика может быть с простой или «навороченной» платой управления. Обычная плата отвечает за такие основные возможности автоматики: открытие/закрытие ворот, режим калитки, многофункциональная плата обеспечивает автоматическое закрытие, режим присутствия оператора и так далее.

Так же платы отличаются простотой настройки. Есть такие, которые можно настроить самостоятельно даже не имея опыта, а есть и те, которые без помощи специалиста не запрограммировать. Электронные настройки могут слетать во время грозы или при скачках напряжения.

У автоматики для распашных ворот плата управления чаще всего находится в специальном пластиковом шкафу, который нужно крепить к забору или столбу выше уровня возможного снежного покрова. Реже плата встроена в один привод или в оба.

Плата управления автоматикой откатных ворот, напротив, почти всегда находится в приводе. Она может быть размещена горизонтально или вертикально. При вертикальном расположении подключение оборудования несколько неудобно, но зато на поверхности платы не оседает пыль и не образуется конденсат, которые выводят из строя электронику.

АКЦИЯ!

Приводы, которые рекомендованы нашим специалистом можно эксплуатировать в течение 365 дней и вернуть, если не устроит, как работает оборудование. Мы же гарантируем возврат суммы, которая была потрачена при покупке.

АКЦИЯ!

За технику, которую мы рекомендуем можно не вносить предоплату. Оплатить можете, когда получите свой заказ и проверите его комплектацию.

Монтаж автоматики откатных ворот

Для откатных ворот как минимум нужны привод с платой управления, концевые выключатели, зубчатая рейка и любой элемент для передачи команд. Это может быть пульт дистанционного управления.

Привод является силовым механизмом, который нужно закрепить на заранее забетонированном швеллере между роликовыми каретками.

Устанавливать нужно таким образом, чтобы наружная шестерня находилось на уровне, обеспечивающем сцепление с зубчатой рейкой. Скорректировать высоту установки можно при помощи квадратных или прямоугольных металлических труб.

Обязательной является покупка зубчатой рейки – без нее невозможно откатные ворота автоматизировать.

Мы включаем в минимальную комплектацию четырехметровую рейку, которая подходит для проезда шириной три метра. За счет четвертого метра обеспечивается сцепление рейки с наружной шестеренкой привода.

Если Ваш проезд окажется более трех метров, рейку легко добрать, так как она состоит из отрезков по одному метру.

Необходимая длина рейки рассчитывается следующим образом: ширин проезда + один метр.

Зубчатая рейка бывает из оцинкованной стали или полимеров. Для нашей климатической зоны рекомендуется использовать стальное изделие, оно значительно дольше прослужит.

Концевые выключатели нужны чтобы автоматически остановить привод, когда створка достигла крайней точки открытого или закрытого положения. Отключение может быть механическим или магнитным.

Механика состоит из двух металлических лепестков, закрепленных на зубчатой рейке по разные стороны привода. В приводе находятся пара выключателей, между которыми есть пружина, выступающая из корпуса привода.

Когда один из лепестков находится напротив привода, он давит на пружину. Пружина, отгибаясь, воздействует на соответствующий выключатель и останавливая привод.

Эта система отключения (механика) проста и стоит недорого относительно магнитной, но для наших зим в большинстве случаев не подходит, так как часто дает сбои.

Металлическая пружина примерзает к выключателям находящимся в приводе, потому блок управления, получая не корректный сигнал, не позволит включить автоматику.

Пружина может отключить автоматику раньше, чем это необходимо, отогнувшись под натиском снега, находящегося на зубчатой рейке, когда створка двигается.

Сама пружина, будучи подверженной коррозии может сломаться.

На элементы магнитного отключения погодные условия не оказывают никакого воздействия. Эта система состоит из двух магнитов (они разнополярные) и двух датчиков-герконов, запаянных в приводе.

Когда магнит (один из двух) находится напротив привода, он своим полем оказывает воздействие на соответствующий геркон, останавливая двигатель автоматики.

Автоматику откатных ворот можно дополнить фотоэлементами безопасности и сигнальной лампой.

Подробно о самостоятельной установке автоматики на откатные ворота можно здесь.

АКЦИЯ!

При покупке рекомендованного оборудования, пошаговая инструкция по его самостоятельной установке в подарок!

Монтаж автоматики распашных ворот

Распашные ворота можно сделать автоматическими, установив два привода, блок управления и приобрести одно из устройств передачи сигналов приемнику.

Как и у откатных, автоматику распашных ворот можно дополнить фотоэлементами безопасности и сигнальной лампой.

Автоматизировать распашные ворота можно подземными, рычажными или линейными приводами.

Наибольшим спросом пользуются линейные приводы, так как они самые дешевые и имеют простую и долговечную конструкцию.

Эти механизмы устанавливают на высоте около одного метра от земли чтобы они не находились в процессе эксплуатации в снежном сугробе. На таком же уровне нужно установить и шкаф блока управления.

Для корректной работы линейной автоматики с открыванием створок внутрь, нужно придерживаться предоставляемыми производителем монтажными схемами и установочными размерами. Для оборудования линейного типа это важно, так как от этого зависит полное закрытие ворот.

 Особенно это касается параметра «С», который у большинства моделей до 10 см. Если он будет иметь большую величину, придется передвигать створку.

Если нет желания тратить время на перемещение створки, рассмотрите автоматику, у которой параметр «С» может достигать 35 см. Такое оборудование предлагают следующие производители: Rotelli и Miller Technics, у которых параметр «С» достигает 35 см.

Подробную информацию о самостоятельной установке автоматики для распашных ворот можно получить здесь.

АКЦИЯ!

При покупке рекомендованного оборудования, пошаговая инструкция по его самостоятельной установке в подарок!

Если после прочтения этой статьи остались вопросы, обратитесь к нашему инженеру для получения бесплатной консультации.