Автоматичні ворота в Сумах

Вітаю Вас на сайті ворітного обладнання. У цій статті я хочу розповісти, як самостійно виготовити ворота, встановити на них автоматику та при цьому заощадити чималу суму грошей.

Якщо немає бажання робити все своїми руками, і Ви шукаєте професійних монтажників у своєму регіоні, ми можемо порекомендувати тих, у кого впевнені. Ці фахівці мають багаторічний досвід, позитивні відгуки та готові показати свої об’єкти.

А якщо Ви хочете заощадити, я розповім про основні етапи самостійного виготовлення воріт та встановлення на них автоматики.

Окрім розпашних воріт, які користуються широкою популярністю, на сьогодні багато людей виготовляють відсувні ворота консольного типу, які практично не займають місця, переміщуючись уздовж огорожі.

Під час виготовлення цих двох типів воріт технологія виробництва практично нічим не відрізняється, лише для відкатної стулки ще знадобиться встановити фурнітуру.

Щоб зрозуміти, чому свої ворота вигідно зробити самостійно, наведу невеликий розрахунок їхньої вартості.

Нехай проїзд матиме ширину 3,0 м, а висота опор — 2,0 м.

Для виготовлення стовпів знадобляться такі матеріали:

• силікатна цегла 640 шт × 2,50 грн/шт = 1600 грн;
• товарний бетон для фундаментів М 200 – 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн, але щоб заощадити, його можна приготувати самостійно;
• металеві сердечники опор із труби 100×100×6 мм – 98,1 кг;
• металеві накладки з труби 60х30х3 мм – 15 кг;
• закладні деталі для накладок: кутник 40х40х3 мм – 0,8 кг та арматура діаметром 10 мм – 1,6 кг.

Металовироби в середньому на ринку коштують близько 20 000 грн за тонну. Для виготовлення опор потрібен метал у такій кількості: 11,8 кг × 20,0 грн/кг = 2 316 грн.

Вартість двох стовпів становитиме: 1 600 + 458 + 2 316 = 4 374 грн.

Тепер підрахуємо, скільки потрібно матеріалу та грошей, щоб виготовити саму стулку розміром 3,0×2,0 м:

• для несучого каркаса потрібна труба 60×30 мм — 39,2 кг, а для допоміжного — 30×20 мм — 21,6 кг. Разом 60,8 кг × 20 грн/кг = 1216 грн.
• Пофарбований профнастил 6 м² × 110 грн/м² = 660 грн.

Вартість матеріалів для виготовлення стулки: 1216 + 660 = 1876 грн.

Загальна вартість воріт: 4374 + 1876 = 6250 грн.

Звісно, розрахунок не є максимально точним, оскільки в ньому не враховані витратні матеріали (електроди, фарба, саморізи тощо), але навіть з ними ворота коштуватимуть близько семи тисяч гривень. На тлі 15 000 грн., які візьмуть за виготовлення таких самих воріт фірмою, різниця значна.

До речі, на заощаджені гроші можна автоматизувати свої ворота.

Як показує досвід, багато наших клієнтів виготовляють ворота самостійно, і навіть ті, хто не має досвіду, залишаються задоволеними результатом. Єдине, що потрібно вміти, — це працювати зі зварювальним апаратом, хоча навіть якщо у вас такого досвіду немає, напевно знайдеться знайомий зварювальник, який приділить вам увагу протягом кількох годин. А можна просто найняти професіонала на пару годин.

Коротко про етапи виготовлення воріт

Спочатку потрібно підготувати будівельний майданчик, прибрати все сміття, зняти рослинний шар і розмітити осі майбутніх воріт. Щоб позначити осі, можна використовувати арматуру діаметром 10–12 мм, електроди, волосінь або шпагат.

Після підготовки можна приступити до викопування приямків під фундаменти стовпів. Їхня глибина має бути не меншою за глибину промерзання — для Сумської області 1 м. У плані приямки мають бути трохи більшими за поперечний переріз майбутніх стовпів. Наприклад, якщо опорні стовпи мають розміри 3,8×38 см, приямки мають бути 40×40 см — так зручніше буде укласти перший цегляний ряд.

Коли приямки викопані, у них потрібно встановити та закріпити труби перерізом 100×100 мм. Вони будуть елементами, що підвищують стійкість стовпів. Ці труби надалі будуть забетоновані.

Виготовляючи відкатні ворота, потрібно ще викопати приямок під фундамент роликових опор. Його довжина має дорівнювати половині ширини проїзду. Ширина самого приямка — 25–30 см.

У приямок потрібно встановити гарячекатаний швелер №№ 22–24 таким чином, щоб його поверхня була на одному рівні з поверхнею проїзду.

Щоб швелер міцно тримався в майбутньому фундаменті, до нього потрібно приварити армокаркас з арматури діаметром 8–10 мм.

Після того, як усі приямки та металеві елементи підготовлені, можна приступати до бетонування. Для цього можна використовувати бетон марки М200. Заливаючи бетон, його потрібно постійно вібрувати, щоб не було порожнеч.

Далі бетону потрібно дати час на вистояння, тобто протягом тижня його нічим не можна навантажувати, щоб він набрав міцності.

Поки фундаменти набирають міцність, можна приступити до виготовлення стулки, яка складається з несучого та додаткового каркасів і полотна.

Для виготовлення основного каркаса можна використовувати труби перерізом 60×30 мм або 60×40. Для додаткового каркаса підійде труба 30х20 мм. Щоб обшити каркаси, можна використовувати пофарбований профнастил.

Якщо ворота відкатні, на стулці ще потрібно зробити противагу (трикутну частину), довжина якої дорівнює половині ширини проїзду. Противагу можна не обшивати профнастилом, оскільки вона не потрапить у проїзд.

Для стулок розпашних воріт противагу робити не потрібно.

Коли створка повністю готова, зварювальні шви шліфуються болгаркою, після чого вся конструкція знежирюється, ґрунтується та фарбується у три шари.

Через тиждень фундаменти набрали міцності — можна приступати до цегляної кладки стовпів.

У кладці потрібно передбачити закладні деталі, які можна виготовити з рівнополочного кутника 40х40 мм та арматури діаметром не більше 8 мм. Перша закладна деталь встановлюється після трьох нижніх рядів.

Загалом в опорі має бути не менше 3-х закладних деталей. Решта дві встановлюються рівномірно по висоті стовпа.

Якщо ворота відкатні, закладні деталі потрібно кріпити на опорах з боку двору; якщо стулки розпашні, «закладні деталі» монтують на гранях усередині проїзду.

Для кріплення приводів розпашних воріт потрібно передбачити додаткові закладні деталі на висоті близько одного метра (вище нормативного снігового покриву). Їх встановлюють з урахуванням відкривання воріт назовні або всередину.

Якщо для кріплення приводів розпашних воріт не передбачено закріплювальних елементів, монтажні пластини можна встановити за допомогою анкерних болтів.

Після завершення цегляної кладки стовпів до закладних деталей потрібно приварити металеві накладки з труби розміром 60×40 мм. Вони потрібні для того, щоб можна було підвісити стулки розпашних воріт або встановити фурнітуру для розсувних воріт.

Детальніше про те, як самостійно виготовити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати в окремих статтях на цьому сайті.

Фурнітура для відкатних воріт

Для забезпечення роботи відкатних воріт потрібні такі елементи фурнітури:

• направляюча рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• гумові заглушки.

Монтаж фурнітури можна розпочати з напрямної рейки. Її потрібно приварити знизу стулки. З’єднання виконується прихватками з обох боків у шаховому порядку. Крок прихваток має становити 700 мм, а їхня довжина — 15–20 мм.

Не можна виконувати з'єднання суцільним швом, оскільки напрямна рейка втратить свою первісну форму.

У рейки нижні полиці повинні розташовуватися під кутом 90° до вертикалі, місця згинів не повинні мати значних заокруглень. Важливо, щоб усередині профілю не було окалин або порожнин, оскільки ворота будуть гриміти або взагалі заклинюватися.

Матеріалом направляючого профілю має бути сталь із підвищеним вмістом вуглецю, інакше виріб у процесі експлуатації може деформуватися під навантаженням.

По роликових опорах переміщується разом зі стулкою направляючий рейл, тому вони знаходяться всередині нього.

Кожна каретка має по вісім роликів, які можуть бути виготовлені з металу або полімерів. Полімери для Сумської області не підходять, оскільки тут бувають морозні зими та спекотне літо. Якщо температура опуститься нижче двадцяти градусів зі знаком «-», пластикові вироби зламаються, а якщо вона перевищить +50 °С, вони втратять форму під навантаженням.

У роликах можуть бути встановлені дешеві підшипники або посилені. Їхній кульковий механізм може бути захищений від бруду та вологи металевими або гумометалевими пильовиками. Варіант із металу гірший, оскільки роликова опора регулярно контактує з вологою (дощ і сніг), і пильовик іржавіє, що призводить до виходу підшипника з ладу.

Роликові опори мають бути розташовані осторонь проїжджої частини на якомога більшій відстані одна від одної. Їх встановлюють на забетонований швелер.

Спочатку основу опор приварюють до швелера і перевіряють, чи легко рухається стулка. Якщо рух утруднений, зварний шов потрібно зрізати й перевстановити опори. Цю процедуру доведеться повторювати, доки ворота не почнуть легко й плавно рухатися.

Щоб простіше й швидше встановити роликові опори, можна скористатися регулювальними пластинами. Ці вироби не входять до комплекту фурнітури, а продаються окремо.

Встановлення опор із використанням регулювальних пластин здійснюється наступним чином: до швелера приварюються пластини, а вже на їхні шпильки надягаються роликові опори. Відрегулювати їхнє положення можна за допомогою гайок.

Щоб утримувати стулку зверху та направляти її по прямій лінії, у комплекті фурнітури є верхня пластина з роликами.

На ворота зі стулкою вагою до 300 кг встановлюється пластина з двома роликами, а на важчі — з чотирма.

Ролики можуть бути з пластмасовим або гумовим покриттям, але краще зупинитися на другому варіанті, щоб не подряпалося полотно стулки.

Нижній кінцевий ролик буває повністю металевим або може мати рухомий елемент із полімерів. Це залежить від ваги стулки. Якщо вона до 300 кг — пластик, а якщо більше — метал.

Ролик розміщений у напрямному профілі та закріплений у ньому двома болтами. Він наводить стулку на нижній уловлювач.

Нижній уловлювач приймає та утримує стулку, коли вона закрита. Цей елемент потрібно прикріпити до нащільника так, щоб під час накочування на нього ролика край стулки піднімався на 3–4 мм.

Щоб стулка не бовталася на вітрі в закритому положенні, передбачено верхній уловлювач, який являє собою П-подібну пластину, закріплену на нащельнику.

Деякі виробники не включають цей елемент до комплекту, щоб знизити вартість фурнітури, і продають його окремо. Тож під час вибору комплекту фурнітури перевіряйте наявність верхнього уловлювача, оскільки купувати його окремо вийде дорожче.

Гумові заглушки кріпляться з боків напрямної рейки. Вони запобігають потраплянню в неї снігу та бруду.

Якщо вага воріт становить до 300 кг, у комплекті фурнітури є дві заглушки, а якщо більше — одна. Це тому, що у посиленій фурнітурі друга заглушка виготовлена з металу та приварена до нижнього кінцевого ролика.

Детальніше дізнатися, яким вимогам має відповідати фурнітура для розсувних воріт, можна тут.

АКЦІЯ!

Якщо ви придбали комплект фурнітури, який рекомендував наш фахівець, у якості подарунка ви отримаєте креслення своїх воріт, на якому будуть нанесені всі необхідні розміри та вказані специфікації матеріалів, щоб не купувати зайвого.

Що потрібно знати при виборі автоматики для воріт

Обираючи автоматику, слід враховувати таке:

• умови експлуатації (навантаження) автоматики;
• з чого виготовлені елементи редуктора;
• призначення автоматики (побутове чи промислове);
• простота налаштування плати керування;
• тип вимикачів автоматики відкатних воріт;
• можливість кріплення приводів розпашних воріт конкретної конструкції до стовпів.

Умови експлуатації (навантаження) автоматики

Практично всі виробники у графічному вигляді вказують максимальну масу та довжину стулки для конкретної моделі автоматики. На графіку нижче як приклад показано залежність. Як Ви можете бачити, чим більша маса воріт, тим меншою має бути довжина стулки, і навпаки.

Також слід враховувати такі навантаження, як сніг, лід, вітер та важкий хід воріт. Взимку може примерзнути фурнітура розсувних воріт або петлі розпашних, і приводу має вистачити потужності, щоб без перевантаження зрушити ворота з місця.

На створку може налипнути сніг або на її полотні утворитися лід, що значно збільшить вагу конструкції. Особливо це відчутно, якщо полотно має різноманітні декоративні планки та ніші.

Якщо ворота розпашні з глухими стулками, вітровий тиск значно збільшує їхнє навантаження, і автоматика має справлятися з цим у штатному режимі. Стулка розміром 2,0×2,0 м може стати важчою більш ніж на 150 кг.

Двигун приводу може перегріватися, якщо створка переміщується з заклинюваннями, тобто має тугий хід. Щоб автоматика з цієї причини не вийшла з ладу, усі недоліки потрібно відразу ж усувати.

Не всі наші клієнти самостійно можуть підібрати обладнання з урахуванням додаткових факторів, тому для максимально точного підбору автоматики ви можете звернутися до нашого фахівця за безкоштовною консультацією.

Редуктор

Може бути виготовлений повністю з металу або містити деталі з полімерів.

Якщо у складі є полімери, обладнання можна експлуатувати лише в діапазоні температур, зазначеному виробником. Якщо проігнорувати цю вимогу, під час сильних морозів пластик зламається, а при високих температурах стане м’яким, і його форма під дією навантаження буде втрачена.

Призначення автоматики

Воротяне обладнання може бути побутовим або промисловим, але це не залежить від габаритів воріт. Призначення визначається за показником інтенсивності використання, що виражається у відсотках.

Показник інтенсивності використання — характеристика обладнання, що вказує, скільки автоматика може працювати протягом певного проміжку часу.

Наприклад, привід із показником інтенсивності 70 % протягом умовного проміжку часу в 10 хвилин здатний працювати сім хвилин, а три хвилини повинен відпочивати, щоб уникнути перегріву.

До побутової автоматики відносять приводи, у яких показник інтенсивності використання становить до 40 %; якщо він становить 70–100 %, обладнання вважається промисловим.

Побутова автоматика повинна переміщати ворота, через які протягом доби проїжджає до 50 одиниць транспорту; промислові приводи можуть працювати там, де високий транспортний потік.

Не раджу купувати автоматику з великим запасом можливостей, оскільки вона коштує набагато дорожче, а її потенціал не буде використаний, але й «слабку» за показником інтенсивності брати не варто, оскільки вона від перевантажень може згоріти.

Простота налаштування плати керування

Автоматика може бути оснащена простою або «навороченою» платою керування. Звичайна плата відповідає за такі основні функції автоматики: відкриття/закриття воріт, режим хвіртки, а багатофункціональна плата забезпечує автоматичне закриття, режим присутності оператора тощо.

Також плати відрізняються простотою налаштування. Є такі, які можна налаштувати самостійно, навіть не маючи досвіду, а є й ті, які без допомоги фахівця не запрограмувати. Електронні налаштування можуть збиватися під час грози або при стрибках напруги.

В автоматиці для розпашних воріт плата керування найчастіше розміщується у спеціальній пластиковій шафі, яку потрібно кріпити до паркану або стовпа вище рівня можливого снігового покриву. Рідше плата вбудована в один привід або в обидва.

Плата керування автоматикою відсувних воріт, навпаки, майже завжди знаходиться в приводі. Вона може бути розміщена горизонтально або вертикально. При вертикальному розташуванні підключення обладнання дещо незручне, але зате на поверхні плати не осідає пил і не утворюється конденсат, які виводять з ладу електроніку.

АКЦІЯ!

Приводи, які рекомендує наш фахівець, можна експлуатувати протягом 365 днів і повернути, якщо вас не влаштує робота обладнання. Ми гарантуємо повернення суми, витраченої на покупку.

АКЦІЯ!

За техніку, яку ми рекомендуємо, можна не вносити передоплату. Оплатити можна, коли отримаєте своє замовлення та перевірите його комплектацію.

Монтаж автоматики відкатних воріт

Для відкатних воріт, як мінімум, потрібні привід із платою керування, кінцеві вимикачі, зубчаста рейка та будь-який елемент для передачі команд. Це може бути пульт дистанційного керування.

Привід є силовим механізмом, який потрібно закріпити на заздалегідь забетонованому швелері між роликовими каретками.

Встановлювати потрібно таким чином, щоб зовнішня шестерня знаходилася на рівні, що забезпечує зчеплення з зубчастою рейкою. Скоригувати висоту установки можна за допомогою квадратних або прямокутних металевих труб.

Обов’язковою є купівля зубчастої рейки — без неї неможливо автоматизувати відкатні ворота.

Ми включаємо до мінімальної комплектації чотириметрову рейку, яка підходить для проїзду шириною три метри. За рахунок четвертого метра забезпечується зчеплення рейки із зовнішньою шестернею приводу.

Якщо ширина Вашого проїзду перевищує три метри, рейку легко дооформити, оскільки вона складається з відрізків по одному метру.

Необхідна довжина рейки розраховується наступним чином: ширина проїзду + один метр.

Зубчаста рейка виготовляється з оцинкованої сталі або полімерів. Для нашої кліматичної зони рекомендується використовувати сталевий виріб, оскільки він прослужить значно довше.

Кінцеві вимикачі потрібні для автоматичної зупинки приводу, коли стулка досягає крайньої точки відкритого або закритого положення. Відключення може бути механічним або магнітним.

Механізм складається з двох металевих пелюсток, закріплених на зубчастій рейці по обидва боки приводу. У приводі розташована пара вимикачів, між якими знаходиться пружина, що виступає з корпусу приводу.

Коли одна з пелюсток знаходиться навпроти приводу, вона тисне на пружину. Пружина, відгинаючись, впливає на відповідний вимикач і зупиняє привід.

Ця система відключення (механічна) проста і коштує дешевше, ніж магнітна, але для наших зим у більшості випадків не підходить, оскільки часто дає збої.

Металева пружина примерзає до вимикачів, що знаходяться в приводі, тому блок керування, отримуючи некоректний сигнал, не дозволить увімкнути автоматику.

Пружина може відключити автоматику раніше, ніж це необхідно, відігнувшись під натиском снігу, що знаходиться на зубчастій рейці, коли створка рухається.

Сама пружина, будучи схильною до корозії, може зламатися.

Погодні умови жодним чином не впливають на елементи магнітного відключення. Ця система складається з двох магнітів (вони мають протилечні полярності) та двох датчиків-герконів, вмонтованих у привід.

Коли магніт (один із двох) знаходиться навпроти приводу, він своїм полем впливає на відповідний геркон, зупиняючи двигун автоматики.

Автоматику відкатних воріт можна доповнити фотоелементами безпеки та сигнальною лампою.

Детально про самостійний монтаж автоматики на відкатні ворота можна тут.

АКЦІЯ!

При купівлі рекомендованого обладнання — покрокова інструкція з його самостійного монтажу у подарунок!

Монтаж автоматики розпашних воріт

Розпашні ворота можна автоматизувати, встановивши два приводи, блок керування та придбавши один із пристроїв передачі сигналів до приймача.

Як і у випадку з відкатними воротами, автоматику розпашних воріт можна доповнити фотоелементами безпеки та сигнальною лампою.

Автоматизувати розпашні ворота можна за допомогою підземних, важельних або лінійних приводів.

Найбільшим попитом користуються лінійні приводи, оскільки вони найдешевші та мають просту й довговічну конструкцію.

Ці механізми встановлюють на висоті близько одного метра від землі, щоб під час експлуатації вони не опинялися у сніговому заметі. На такому ж рівні потрібно встановити й шафу блоку керування.

Для коректної роботи лінійної автоматики з відкриванням стулок всередину потрібно дотримуватися наданих виробником монтажних схем та установчих розмірів. Для обладнання лінійного типу це важливо, оскільки від цього залежить повне закриття воріт.

Особливо це стосується параметра «С», який у більшості моделей становить до 10 см. Якщо він буде більшим, доведеться переміщати стулку.

Якщо немає бажання витрачати час на переміщення стулки, зверніть увагу на автоматику, у якої параметр «С» може досягати 35 см. Таке обладнання пропонують такі виробники: Rotelli та Miller Technics, у яких параметр «С» досягає 35 см.

Детальну інформацію про самостійний монтаж автоматики для розпашних воріт можна отримати тут.

АКЦІЯ!

При купівлі рекомендованого обладнання — покрокова інструкція з його самостійного монтажу в подарунок!

Якщо після прочитання цієї статті залишилися питання, зверніться до нашого інженера для отримання безкоштовної консультації.