Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Доброго времени суток! Вы на странице сайта, который посвящен всему, что касается воротного оборудования. В этой статье я расскажу, как сделать своими руками ворота и установить на них автоматику.
Если же делать ворота и устанавливать автоматику своими руками желания нет, и Вы в поисках опытных монтажников в своем населенном пункте, мы готовы Вам таких порекомендовать. В каждом районе есть специалисты, в мастерстве и компетентности которых мы уверены - они имеют положительные отзывы от многих клиентов и готовы показать результаты ранее выполненных работ.
Ну а если Вас интересует экономия средств в немалом количестве, я расскажу, что нужно знать об основных этапах изготовления ворот и установки автоматики.
Распашные ворота пользуются популярностью не один десяток лет и даже не одно столетие, но кроме этой конструкции на сегодняшний день широко используются откатные ворота, которые практически не занимают места в проезде, так как двигаются вдоль забора.
Технология изготовления распашных или откатных ворот практически ничем не отличается, только для последних необходима установка фурнитуры.
Распашные ворота
Откатные ворота
Чтобы Вы убедились в значительной экономии денег при самостоятельном изготовлении ворот, я приведу небольшой расчет.
Зададимся, что ворота будут размером 3,0 м, а высота столбов 2,0 м.
Чтобы сделать два столба понадобятся следующие материалы:
Стоимость изделий из черного металла на рынке в среднем стоит около 20 тысяч гривен за тонну. Чтобы изготовить понадобится такое количество металла: 11,8 кг х 20,0 грн/кг = 2316 грн.
Стоимость двух опор ворот будет: 1600 + 458 + 2316 = 4374 грн.
Далее рассчитаем необходимое количество материала для изготовления самой створки размером 3,0х2,0 м:
Стоимость материалов, чтобы сделать створку: 1216 + 660 = 1876 грн.
Общая стоимость ворот: 4374 + 1876 = 6250 грн.
Расчет не точный на 100% поскольку не учтены расходные материалы, например, краска, электроды, кисти и так далее, но даже с ними стоимость ворот будет около 7000 грн. Такие же ворота у фирм-изготовителей будут стоить около 15000 грн, потому выгода самостоятельного изготовления очевидна, а за сэкономленные деньги можно автоматизировать эти ворота.
На рынке воротных систем мы работаем уже 15 лет, и как показывает опыт, многие наши клиенты самостоятельно изготавливают свои ворота, даже не имея опыта. Необходимо только умение пользоваться сварочным аппаратом. Хотя даже если Вы и не можете варить, наверняка у Вас найдется знакомый сварщик, готовый помочь. Либо можно просто нанять на пару часов специалиста.
Сначала подготавливается площадка на месте будущих ворот – убираются лишние предметы, снимается растительный слой, и разбиваются основные и вспомогательные оси. Чтобы обозначить оси можно применить арматуру, электроды, шпагат или леску.
По окончании подготовки можно приступить к земляным работам.
Для фундаментов столбов ворот нужно выкопать приямки, дно которых должно быть ниже глубины промерзания, которая в среднем составляет 1,0 м. Ширина и длина приямков зависят от размера колонн. Например, если колонна в плане квадратная и имеет размер 38х38 см, приямок должен быть 40х40 см, чтобы удобнее было уложить первый ряд кирпича.
Когда приямки готовы, в них устанавливаются и закрепляются металлические сердечники из труб сечением 100х100х6 мм. Они нужны, чтобы усилить прочность столбов, а также к ним будут приварены закладные детали. Нижняя часть сердечников будет забетонирована.
Если изготавливаются откатные ворота, еще необходим приямок под фундамент для роликовых опор. Длина приямка должна быть не меньше половины проезда, а его ширина 25-30 см.
В вырытый приямок нужно установить горячекатаный швеллер №№22-24 так, чтобы его плоскость находилась в одном горизонте с поверхностью проезда.
Для того, чтобы швеллер надежно был закреплен в фундаменте, к нему нужно приварить каркас из арматуры диаметром 8-10 мм.
Когда приямки готовы и в них находятся все необходимые металлические изделия, можно приступать к бетонированию, используя бетон марки М200. Заливая фундаменты бетон нужно постоянно трамбовать, чтобы в нем не было пустот.
Далее бетону нужно набрать прочность, потому дальнейшие работы, касающиеся фундаментов можно начать выполнять не раньше чем через неделю.
Пока фундаменты выстаиваются, набирая прочность, можно начать изготавливать створку, которая в нашем случае будет состоять из несущего и дополнительного каркасов, которые зашьются окрашенным профнастилом.
Для основного каркаса можно использовать прямоугольные трубы сечением 60х30 мм или 60х40 мм. Чтобы изготовить вспомогательный каркас можно применить трубы 30х20 мм.
Если изготавливается створка для откатных ворот, нужно выполнить противовес в виде треугольника. Его длина должна быть равна половине ширины проезда. Эту часть створки можно профнастилом не зашивать, так как она в створ ворот не попадает.
Если изготавливаются створки распашных ворот, противовес не нужен.
После окончания изготовления створки, все сварочные швы необходимо зачистить болгаркой, после чего ее нужно обезжирить прогрунтовать и покрасить в три слоя.
По прошествии недели после бетонирования можно начать кирпичную кладку столбов, в которой нужно по мере набора высоты опоры установить закладные детали - их как минимум три штуки должно быть в одной опоре. Закладные можно сделать из равнополочного уголка 40х40 мм и арматуры диаметром не более 8 мм.
Первая деталь устанавливается, когда уложены три нижних ряда кирпича. Остальные две «закладушки» устанавливаются равномерно по высоте опоры.
Для откатных ворот закладные детали крепятся к граням опор со стороны двора, а для распашных внутри проезда.
Чтобы закрепить приводы для распашных ворот нужно во время кирпичной кладки установить закладные детали со стороны двора для открывания створок внутрь, или же внутри проезда для открывания наружу. Высота размещения закладных для приводов должна быть около одного метра, чтобы оборудование не было в снегу.
Если опоры столбов готовы, а закладные детали для крепления приводов не были предусмотрены, можно установить монтажные пластины при помощи анкерных болтов с учетом открывания наружу или внутрь.
Когда столбы ворот полностью готовы, к закладным деталям нужно приварить нащельники из трубы 60х40 мм. Они предназначены для возможности подвесить створки откатных ворот или закрепить фурнитуру откатных.
Для получения подробной информации как изготовить откатные или распашные ворота перейдите в специальные разделы.
Для перемещения откатных ворот нужны такие элементы:
Можно начать монтировать фурнитуру с направляющего рельса, который нужно приварить снизу к трубе каркаса створки. Соединение нужно делать с обеих сторон прихватками в шахматном порядке, длиной шва 15-20 мм шагом 700 мм.
Ни в коем случае нельзя соединять сплошным швом, так как направляющий рельс будет деформирован, и ворота станут клинить.
У рельса относительно вертикали нижние полки должны быть расположены под углом 90°, а все изгибы должны быть с минимальным радиусом. Внутри профиля окалины и раковины должны отсутствовать.
Направляющий профиль должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, что обеспечит его упругость исключающую деформацию от нагрузки.
Роликовые опоры находятся прямо в направляющем рельсе - по ним он перемещается вместе со створкой.
Для откатных ворот нужно всего две опоры и у каждой должно быть по восемь роликов. Эти ролики бывают из полимеров или металла. Металл наиболее удачное решение для нашей климатической зоны, так как полимеры на сильном морозе ломаются, а в жару теряют форму.
Ролики могут быть с дешевыми китайскими подшипниками или усиленными, соответствующими всем необходимым государственным стандартам. Их шариковые механизмы могут быть защищены металлическими или металлорезиновыми накладками. Металлические накладки, контактируя с атмосферными осадками, быстро ржавеют и приводят в негодность подшипник.
Роликовые опоры устанавливают относительно друг друга как можно дальше. Они крепятся к швеллеру, который должен быть заранее забетонирован слева или справа от проезда (в зависимости от стороны открытия створки).
Установка опор подразумевает, что их приваривают к швеллеру и проверяют насколько легко движется створка. Если перемещение затруднено, сварку срезают, и опоры заново выставляются. Так нужно продолжать пока не добьетесь легкости хода ворот.
Для простоты установки роликовых опор в необходимое положение можно дополнительно купить регулировочные пластины. К швеллеру привариваются пластины, а на их шпильки с резьбой устанавливаются роликовые опоры. Все необходимые корректировки установки можно выполнять, вращая гайки на шпильках.
В комплекте фурнитуры есть верхняя пластина с роликами. Между ее валиками заводится верхняя часть створки, потому во время перемещения полотна она движется строго по прямой линии.
Когда ворота имеют массу до 300 кг, используются два ролика, а если она больше, четыре.
Поверхность роликов может быть пластиковой или резиновой. Пластик далеко не лучший вариант, так как при контакте со створкой он царапает ее полотно.
Нижний концевой ролик может быть с пластиковой или металлической подвижной частью. Материал этого изделия зависит от массы ворот. Если до 300 кг, устанавливается облегченный вариант,
а если ворота более 300 кг используется полностью металлическое изделие.
Нижний ролик крепиться внутри направляющего рельса при помощи двух болтов. Ролик нужен, чтобы створка плавно накатилась на нижний улавливатель.
Нижний улавливатель воспринимает на свою полку нижний концевой ролик со створкой. Нижний улавливатель нужно приварить к нащельнику на такой высоте, чтобы свободный край створки при наезде на него поднимался на 3-4 мм.
Верхний улавливатель имеет П-образную форму с отогнутыми свободными краями. Это изделие держит свободный край створки, чтобы он не болтался в ветреную погоду, когда ворота закрыты.
Есть модели фурнитуры, в комплект которых верхний улавливатель не включен, а продается отдельно, что в итоге делает фурнитуру дороже, чем, если бы этот элемент был бы сразу в комплекте. Потому перед покупкой фурнитуры, уточняйте наличие верхнего улавливателя.
Резиновые заглушки находятся по торцам направляющего рельса и защищают его от попадания внутрь грязи и снега.
В комплекте фурнитуры для ворот массой до 300 кг идут две резиновые заглушки, а когда ворота тяжелее, одна, так как вторая заглушка сделана из металла и соединена с нижним концевым роликом.
Чтобы подробно узнать, как правильно выбрать фурнитуру для откатных ворот, и какие к ней предъявляются требования, пройдите по этой ссылке.
Вместе с комплектом фурнитуры, который мы рекомендуем, в качестве подарка Вы получите подробный чертеж своих ворот, разработанный нашим специалистом. На нем будут указаны все необходимые для самостоятельного изготовления створки размеры и спецификации.
Автоматику выбирают по таким основным критериям:
Нагрузки, с которыми должен справляться привод. Большинство производителей автоматики указывают в графическом (либо табличном) виде соотношение длины и массы створки. То есть их значения обратно пропорциональны – чем длиннее створка, тем меньшим должен быть ее вес, потому одновременно максимальные значения длины и массы створки не могут быть.
Кроме параметров створки нужно учесть массу снежной «шапки», нагрузку от обледенения, ветровое давление и возможное тугое перемещение ворот.
Когда полотно створки имеет разнообразные ниши и планки для красоты, они станут местами для набивания снега, что сделает ворота тяжелее. Петли створок распашных ворот или фурнитура откатных могут примерзнуть, потому приводу придется использовать дополнительный запас возможностей, чтобы сдвинуть ворота с места.
Глухие створки распашных ворот в ветреную погоду будут работать как парус, передавая ветровую нагрузку на автоматику, что заставит ее работать со значительным усилием. Створка размером 1,5х2,0 м может стать тяжелее более, чем на 150 кг.
Автоматика может сильно нагреваться и в итоге сгореть, если ворота при перемещении подклинивают или имеют перекосы, потому, чтобы оборудование не вышло из строя по этой причине, нужно устранить все механические помехи, влияющие на работу привода.
Нашим покупателям не всегда удается самим выбрать необходимую модель автоматики с учетом всех нагрузок, потому если Вы сомневаетесь в правильности выбора, обратитесь к нашему специалисту для бесплатной консультации.
Редуктор привода может иметь детали, которые сделаны только из металла или же может иметь изделия из полимеров. Если у оборудования есть последние, его нужно эксплуатировать при температурах, которые указаны производителем. Если же это условие проигнорировать, полимеры сломаются при температуре ниже допустимой, а если она выше, потеряют форму.
Показатель интенсивности автоматики указывает, какого назначения та или иная модель – оборудование бывает бытовым или промышленным и это определение не зависит от габаритов ворот.
Единицами измерения показателя интенсивности использования являются проценты, которые указывают, сколько автоматика может работать без перегрузки и сколько должна отдыхать на протяжении определенного отрезка времени. Например, когда у оборудования показатель интенсивности равен 50%, в течение 10-ти минут, оно должно работать только пять и пять отдыхать.
Бытовое оборудование имеет показатель интенсивности до 40%, а промышленное 70-100%. В первом случае, автоматика должна работать только на воротах частного дома, через которые проезжают несколько машин в сутки. Промышленной автоматикой оборудуют ворота, через которые проходит большое количество транспорта.
Перестраховываться и покупать автоматику с большим запасом мощности не стоит, так как ее цена минимум в два раза выше, но и покупка оборудования с пределом возможностей приведет к быстрому износу и выходу из строя. Рекомендую обратиться за консультацией к нашему специалисту, по подбору оптимального оборудования по показателю интенсивности использования.
Насколько просто настроить плату управления. При выборе автоматики этот вопрос имеет немаловажное значение, так как платы нередко сбрасывают настройки во время грозы или скачков напряжения. Если плата навороченная, без опыта ее практически невозможно настроить самостоятельно, потому регулярно придется вызывать специалиста и платить ему деньги, но есть такие платы, которые можно настроить самостоятельно за счет наличия у них резисторов и DIP-переключателей.
Автоматика для распашных ворот в большинстве случаев имеет выносной блок управления, который представляет собой пластиковый шкаф. Его можно закрепить на столбе или заборе на высоте около одного метра, чтобы он зимой не находился в сугробе.
В шкафу находится плата управления, которая отвечает за все функции автоматики.
У автоматики для откатных ворот, плата управления находится в приводе. Она может быть расположена вертикально или горизонтально. При горизонтальном положении удобно подключать все воротное оборудование, но возможные на ее поверхности конденсат или пыль могут вывести из строя токопроводящие дорожки.
В течение года можно испытывать автоматику, которую мы рекомендуем и вернуть, в случае, когда она Вас чем-то не устроит. Мы обязуемся ее принять обратно и вернуть деньги в полном объеме.
Не нужно делать предоплату за автоматику, которую мы рекомендуем, можно расплатиться, когда получите оборудование и проверите его комплектацию.
Доставка рекомендуемой автоматики до удобного Вам отделения транспортной компании осуществляется бесплатно!
Чтобы откатные ворота сделать автоматическими, как минимум нужен привод с блоком управления, концевые выключатели, зубчатая рейка и, например, пульт дистанционного управления.
Для откатных ворот нужен только один привод. Он устанавливается на швеллер между роликовыми опорами. Мотор-редуктор должен быть смонтирован на такой высоте, чтобы было обеспечено сцепление его наружной шестерни с зубчатой рейкой, закрепленной на створке.
Высоту установки привода можно регулировать при помощи прямоугольных или квадратных труб.
Чтобы автоматизировать откатные ворота, нужно обязательно купить зубчатую рейку.
С комплектом автоматики мы предлагаем рейку длиной четыре метра, которая подойдет для проезда шириной три метра. Еще один метр рейки предназначен для сцепления с наружной шестерней привода.
Общая длина рейки рассчитывается так: ширина проезда плюс один метр.
Необходимую длину зубчатой рейки просто набрать, так как она состоит из отрезков по одному метру.
Зубчатая рейка может быть изготовлена из оцинкованной стали или полимеров. Рекомендую останавливать свой выбор на стальной рейке, так как только она способна прослужить длительный срок в наших климатических условиях.
Концевые выключатели бывают механическими или магнитными. Они нужны для остановки мотор-редуктора, когда ворота полностью открылись или закрылись.
Магнитная система отключения состоит из двух металлических «лепестков», которые крепят по краям зубчатой рейки, а в привод вмонтированы два выключателя. Между ними находится металлическая пружина, которая выступает из привода наружу.
Когда металлический «лепесток» приближается к приводу, он давит на пружину, пружина, отгибаясь, активирует один из двух выключателей, останавливая автоматику.
Такая система проста и стоит дешевле магнитной, но часто подводит зимой. Пружина примерзает к выключателям в приводе и автоматику невозможно включить. Снег на зубчатой рейке во время движения может загребать все та же пружина, пока под его массой не отогнется и не остановит привод раньше, чем это необходимо.
Еще пружина может поржаветь и сломаться.
У магнитного отключения в зимний период проблем в работе нет, так как на него погодные условия не оказывают воздействия.
По краям зубчатой рейки есть два разнополюсных магнита, а в приводе два датчика-геркона.
Магнит, находясь напротив привода, воздействует на геркон, разъединяя реле, после чего привод прекращает работу.
Автоматическую систему откатных ворот можно дополнить фотоэлементами безопасности и сигнальной лампой.
Узнать подробнее как установить автоматику для откатных ворот своими руками можно здесь.
Покупая рекомендованную нами автоматику для откатных ворот, инструкцию по самостоятельной ее установке получаете в подарок.
Чтобы автоматизировать распашные ворота понадобятся два привода, блок управления и одно из устройств, которое будет подавать команды. Дополнительно можно подключить фотоэлементы безопасности и сигнальную лампу.
Для распашных ворот есть приводы скрытой установки, рычажные и линейные.
Наиболее популярной является линейная конструкция за свою самую низкую стоимость, а также простую и надежною конструкцию.
Приводы нужно устанавливать на высоте не менее одного метра от земли, чтобы они не находились под снежным покровом. На этом уровне устанавливается и шкаф блока управления.
Чтобы приводы линейной конструкции полностью закрывали ворота, во время крепления их к опорам необходимо строго придерживаться монтажных схем и установочных размеров, которые указывает производитель.
В первую очередь это касается параметра «С», который у большинства приводов до 10 см. Если этот параметр окажется с большим значением, створки нужно будет сдвинуть ближе к грани опоры, которая находится со стороны двора.
Если нет желания нести затраты по перемещению створок, можете рассмотреть автоматику Rotelli и Miller Technics, у которых параметр «С» может быть до 35 см.
Подробнее узнать, как самостоятельно автоматизировать распашные ворота можно здесь.
В подарок инструкция по самостоятельной установке автоматики, которую мы рекомендуем.
Если остались вопросы, свяжитесь с нашим специалистом для бесплатной консультации.
