Добридень! Давайте пройдемося в даній статті по основних етапах створення воріт консольного типу, щоб Ви переконалися, що це цілком можна зробити самостійно.
Для нових воріт зараз все частіше вибирають саме консольную зсувну конструкцію, хоча в недалекому минулому переважав орної тип. Для відкатної стулки не потрібно тримати багато вільного простору перед воротами - вона зсувається в бік уздовж забору. Єдиним недоліком консольних воріт є їх більш висока вартість в порівнянні з орними через необхідність купувати спеціальний комплект фурнітури.
Орними стулками, особливо з глухою обшивкою, складно управляти при сильному вітрі: в одну сторону пересуваються з великим зусиллям, в іншу - утримувати доводиться, щоб ривків і ударів уникнути. Відкривання займає багато часу - відкрити і застопорити кожну стулку необхідно. З відкатної конструкцією все набагато простіше -створка одна, і куди б не дув вітер, зрушити її легко і швидко.
Далі я перейду до опису виготовлення воріт консольного типу. Стаття не дуже коротка, і якщо немає часу читати її повністю, можна в довільному порядку відкривати тільки потрібні розділи.
Зміст статті:
Застосовувані типи відкатних конструкцій
Різні типи воріт відрізняються методами кріплення і способами переміщення стулки. Найбільш часто зустрічаються:
- Підвісні
- Рухомі за допомогою роликів по поверхні проїзду
- Консольні
Підвісна тіп.Сверху на стулку кріпляться ролики, які заводяться всередину розташованого над проїздом рейки - стулка виявляється підвішеною на цій балці. Стулка трохи ширше проїзду, рейок - в 2 рази довше. Недолік конструкції - обмеження висоти проїзду.
Переміщається роликами по поверхні проїзду. Стулка встановлюється на ролики, які їдуть по дорозі або частіше по направляючої (куточка, рельсу на землі врівень з дорожнім полотном). Недолік - сніг, листя, пісок, сторонні предмети стають на заваді руху, так що проїзд доведеться регулярно чистити.
Консольний тип. Ролики встановлюються поза проїзду, напрямна рейка роблять основою ворітної конструкції. Напрямна разом зі стулкою ковзає по роликам, при цьому в проїзді ні зверху, ні знизу обмежень немає. Недолік - подовжена конструкція воріт.
Консольні - найбільш практичні і зручні. Їх і розглядаємо далі.
На чому варто економити при виготовленні воріт консольного типу
На матеріалах і фурнітурі економити не варто - це позначиться на якості та довговічності воріт. А ось виготовлення воріт без залучення монтажних організацій дозволяє нашим клієнтам зберегти пристойну суму. Тим більше що самостійне створення таких воріт цілком доступно кожному.
Розрахунок вартості воріт за умови, що робити їх передбачається самостійно, розглянемо на прикладі. Скажімо, нехай стулка буде розмірами 3 м * 2 м, тобто площею в 6 кв.м. Традиційні стовпи - цегляні з сердечником з металу.
При таких входять даних будуть потрібні матеріали:
- Квадратна труба 100 * 100 * 6 мм як осердя в кількості 5,7 м.п., що становить 98,1 кг металу;
- Труба 60 * 30 * 3 мм в якості нащельников в кількості 4 м.п., що становить або 15,3 кг металу;
- Куточок 40 * 40 * 3 мм для закладних на стовпи в кількості 0,42 м.п., що становить 0,8 кг металу;
- Арматура діаметром 10 мм для заставних в кількості 1,8 м.п., що становить 1,6 кг металу;
- Бетон марки М200 для фундаментів 350 * 600 * 1000мм в кількості 0,42 куб.м;
- Цегла силікатна для кладки стовпів з розрахунку 260 * 500 * 2000 мм - по 320 шт для кожного.
Загалом для стовпів потрібно металу - 115,8 кг, при ціні металопрокату близько 20 тис. Грн / т отримуємо:
0,1158 т * 20 тис. Грн / т = 2316 грн.
Силікатна цегла будемо вважати за ціною 2,40 грн / шт, тоді отримаємо:
320 шт * 2 * 2,40 грн / шт = 1536 грн
Товарний бетон поставляється за ціною в середньому 1090 грн / куб.м, тоді витрати будуть:
0,42 куб.м. * 1090 грн / куб.м = 457,80 грн. округлимо до 458 грн. без урахування доставки.
З подібними обсягами бетон можна не замовляти, а зробити самому. Для отримання міцності класу М200 беруть на кожен кілограм цементу марки М500 по 2 кг піску, 3,5 кг щебеню, а води додається 20% від загального обсягу.
Підбиваємо підсумок: 2316 + 1536 + 458 = 4310 (грн.) - це на зведення опор.
Для стулки з металопрокату потрібно:
- Труба 60 * 30мм для несучого зовнішнього каркаса в кількості 39,2 кг;
- Труба 30 * 20 для допоміжного внутрішнього каркаса в кількості 21,6 кг;
- Профнастил фарбований - 6 кв. м.
Якщо вважати вартість, то металовиробів потрібно 60,8 кг по 20000 грн / т і профнастилу кв.м по 110 грн / кв.м в середньому:
0,0608 т * 20000 грн / т + 6 кв.м * 110 грн / кв.м = 1876 грн.
Ворота зі стовпами обійдуться в суму:
4310 грн. + 1876 грн. = 6186 грн.
Необхідно додати ще вартість фурнітури, Якісний комплект якої обійдеться приблизно в 3000 грн. З зовсім легкими воротами можна придбати набір дешевше, для більшої міцності і довговічності - вибрати комплект з більш міцної направляючої і трішки дорожче.
Але і цей розрахунок буде трохи неточним, тому що будуть потрібні і витратні матеріали на зразок грунтовки, фарби, саморізів, електродів, кистей і тому подібного. Так що розраховувати необхідно на суму близько 10 тис.грн. Фірми-виробники за ворота виставляють вартість в 1,5-2 рази вище, часом не уточнюючи, що фурнітуру поставили найдешевшу, яку вистачить на пару років максимум.
Але повернемося до того, як зробити ворота без витрат на послуги майстрів. Продовжимо огляд основних робіт.
Підготовчий етап
Будівельний майданчик звільняється від сміття, в районі майбутніх воріт видаляється рослинний шар. Розбиваються осі - постійні і тимчасові.
Для постійних осей зручно взяти 4-ре відрізка арматури товщиною 10-12 мм і довжиною в 1 м. Вони будуть служити кутами прямокутника, всередині якого передбачається розмістити ворота. Відрізки виставляються по намічених місцях, перевіряється рівність діагоналей, тільки після цього штирі забиваються в грунт, причому з землі залишається видимим лише близько 20 см арматури. Отримані стовпчики з'єднуються шпагатом.
Позначити тимчасові осі можна за допомогою електродів.
Проведення земляних робіт
Готуються приямки під заливку фундаментів - 2 для стовпів і 1 під базу для роликових опор.
Розміри приямків для стовпів вибираються з таким розрахунком, щоб отриманий фундамент був трохи більше габаритів майбутньої кладки. Різниця може бути невеликою, наприклад, для стовпів зі стороною в 40 см ширина фундаменту може складати 42 см. З таким підходом зводити опору буде простіше.
Глибина приямків повинна перевищувати характерну для регіону глибину промерзання грунту. Для України в середньому досить заглиблюватися на 1м.
Приямок для фундаменту, на який спиратиметься вся воротная конструкція, викопується вздовж паркану з того боку проїзду, куди буде рухатися стулка. На нього згодом кріпляться роликові опори, за якими будуть переміщатися ворота. Глибина відповідає фундаментів для стовпів. Ширина береться 25-30 см, а от довжина становить 1/2 ширини проїзду і більше. Наприклад, для воротного отвору в 4 м приямок під фундамент робиться 2 м * 0,3 м * 1 м.
Можливе осипання грунту запобігають створенням опалубки. Зробити її можна з будь-яких дощок б / у - важлива фіксація землі, а не краса.
Після завершення земляних робіт борозни грунт утрамбовують за допомогою протоки дна водою. До виконання наступного етапу варто накрити ями щитами для захисту від можливих опадів.
Металовироби для подальшого бетонування
Забезпечити належну міцність ворітної конструкції допомагають кілька металевих виробів, закріплених в фундаменті. Усередині стовпів повинен проходити сердечник, а під роликові опори передбачається швелер з втопленим в фундамент армованим каркасом. Необхідні елементи вимагають підготовки: очищення від іржі, знежирення і ґрунтування
Для сердечників підійдуть труби 80 * 80 мм або 100 * 100 мм. Для визначення довжини складають висоту стовпа з глибиною фундаменту і трохи зменшують отримане значення. Зменшення необхідно для того, щоб нижній зріз профілю був відділений від грунту бетонної прошарком, а верхній можна було захистити від шкідливих впливів козирком стовпа.
Зручніше і надійніше закріпити сердечники дозволяє приварена хрестом до нижнього краю труби арматура діаметром 10-12 мм. У приямки встановлюються підготовлені труби, перевіряється вертикаль за допомогою гідрорівня. Щоб уникнути зсуву при бетонуванні, слід надійно зафіксувати сердечники в виставленому положенні.
На роликові каретки спиратиметься вся конструкція, так що фундамент повинен бути міцним. Зверху зазвичай розташовують швелер гарячекатаний №22 або №24 довжиною в ½ ширини проїзду. Наприклад, з прорізом 4 м потрібно швелер не менш 2 м завдовжки.
Для максимально надійної фіксації швелера в фундаменті прийнято доварювати армокаркас, який топиться в товщу бетону. Береться арматура товщиною 10-12 мм, виконуються декілька вертикальних «ніжок» довжиною приблизно 80 см і кілька горизонтальних перемичок до них.
Дану конструкцію занурюють в приямок, перевіряють горизонтальність верхньої площини рівнем, фіксують в даному положенні, щоб не відбулося зміщення при заливці бетоном.
Проїжджа частина і поверхню отриманої застави повинні бути на одному рівні.
Заливка фундаментів
Для фундаментів застосовують бетон з маркою міцності М200 і вище. Роботи виконуються при плюсових температурах, в іншому випадку обов'язково будуть потрібні протівозаморозковие добавки, що збільшить загальні витрати.
Заливаються приямки під один зі стовпів з встановленим сердечником і під роликові опори.
Виконується фундамент другого стовпа. Втім, черговість може бути будь-хто.
Процес заливки слід супроводжувати вібрацією бетону, щоб не утворилися порожнечі. Потім отриману поверхню затирають. Слід накрити бетон від впливу прямих сонячних променів. Перші 2-3 для фундаменти ще й поливають водою, запобігаючи появі тріщин.
Подальші дії на базі фундаментів виробляються після набору міцності бетоном, на що буде потрібно 8-10 днів.
Створення опорних стовпів
На затверділі фундаменті можна виконувати кладку стовпів з цегли. Використовується цементно-піщаний розчин класу М100.
Після укладання перших трьох рядів цегли, слід встановити заставну. Підійде равнополочний куточок розмірами близько 40 * 40 * 70 мм, який додатково приварюється до сердечника арматурою діаметром 8 мм.
Прийнято робити 3 заставні на кожному стовпі, розподіляючи їх рівномірно по висоті на гранях, що виходять у двір.
Виконання стулки
Уникнути безлічі помилок починаючи від неправильного кількості матеріалів до невідповідності розмірів складових можна за допомогою виконання креслення. На ньому вказуються всі елементи каркаса і обшивки, проставляються розміри, вказуються місця стикувань. Завдяки цьому можна зробити точний кошторис і схему різання, а також визначити порядок складання.
АКЦІЯ!
При покупці рекомендованої нашим фахівцем фурнітури, Наш інженер виконає необхідний Вам креслення. Безкоштовно.
У такий комплект включена ще й покрокова інструкція, за допомогою докладних описів та ілюстрацій якої самостійно виготовити набагато простіше.
Металеві складові майбутньої стулки повинні пройти попереднє очищення від іржі, знежирення і покриття ґрунтовкою.
Традиційний спосіб створення стулки передбачає виконання двох каркасів - більшого несе зовнішнього і додаткового внутрішнього для кріплення до нього профнастилу в якості обшивки. Для несе підійдуть труби 60 * 40 мм або 60 * 30 мм, а для внутрішнього досить 30 * 20 мм.
Нижнім елементом конструкції завжди робиться напрямна рейка, всередину якого і будуть заводитися ролики для забезпечення рухливості стулки. Зручно починати збірку каркаса саме з цього елемента.
Зверху на направляючу кріпиться нижня труба каркаса. Сварка виконується прихватками довжиною в 15-20 мм через кожні 700 мм, причому якщо розглядати шви з обох сторін, то вони повинні йти в шаховому порядку.
Важливо! Виконувати суцільний зварний шов заборонено! Порушення може призвести до деформації рейки, що викличе тугий хід або навіть заклинювання воріт.
Далі привариваются вертикальні боковини і верхня частина стулки, перевіряються діагоналі, приварюється похила труба хвостовика. По внутрішньому периметру стулки кріпиться допоміжний каркас, а також приварюються горизонтальна і вертикальні перемички при необхідності. Стики між зовнішнім і внутрішнім каркасом потрібно заповнити герметиком, щоб не отримати з часом текти іржі і ослаблення конструкції.
Зараз доступний більш зручний і надійний спосіб створення каркаса з готового Т-профілю. Це означає, що не буде потрібно робити раму в два шари - матеріал спочатку прокачаний таким чином, немов з'єднали воєдино труби 60 * 40 мм і 30 * 20 мм. При цьому не буде щілини між трубами, не буде потрібно герметизація, і, що важливо, обсяг робіт скорочується як мінімум удвічі, так як рама зварюється можна сказати за один прохід і без попередньої зачистки труб від іржі.
Після завершення складання каркаса, потрібно зачистити зварювальні шви болгаркою, знежирити дані місця і прогрунтувати. Далі виконується фарбування конструкції, рекомендується робити три шари.
Профнастил іноді кріплять відразу, але частіше після монтажу стулки. Для максимального прилягання обшивки краще підганяти кожен лист окремо, закріплюючи до допоміжного каркаса за допомогою саморезов по металу, підійдуть елементи під головку №8 довжиною 19 мм. Іноді роблять односторонню обшивку, іноді - з обох сторін.
Готова стулка - це добре. Але необхідно змонтувати несучі елементи, які будуть її утримувати і переміщати.
Монтаж нащельников
До обох стовпах слід приварити нащельники, для яких і виводилися заставні. Насправді вони не тільки зазор між стулкою і огорожею закривають, а й дозволяють встановити важливі елементи фурнітури.
Для нащільники підійде металева профтруба 60 * 40 мм.
На нащельником, розташованому ближче до заставної для роликових опор потрібно виконати технічний виріз, що дозволить правильно встановити верхню підтримуючу пластину з комплекту фурнітури.
А ось нащельник на далекому стовпі зверху слід заглушити, щоб всередину труби не потрапляли руйнівні для металу атмосферні опади.
Перелік необхідних елементів фурнітури
Однією з найважливіших складових ворітної конструкції буде направляюча - профіль з міцної сталі, геометрія якого «заточена» на роботу в парі з опорними роликами. Будь-які недоліки рейки негативно позначаться на легкості і плавності ходу стулки, а також на довговічності воріт в цілому.
Отже, профіль просто зобов'язаний бути рівним на всьому своєму протязі. Нижні полички повинні бути добре підігнутими і симетричними між собою.
Вад не повинно бути і на внутрішній поверхні рейки, лише по гладкій стали ролики гарантовано будуть рухатися без подклиниванием.
Довговічні напрямні роблять зі сталі, в якій вміст вуглецю підвищений. Такий матеріал не піддається деформації під навантаженням, як буває з більш м'якими сортами стали.
Роликові опори - підтримка і засіб пересування конструкції. Самі ролики представляють собою підшипники з обоймою з металу або полімеру. Пластикові елементи важко експлуатувати в нашому кліматі, так як при низьких температурах вони можуть розкришитися або надломити, а при високих - деформуватися під тиском воріт.
На ринку можна наштовхнутися на вироби з китайськими підшипниками сумнівної якості за низькою ціною, але розраховувати, що вони довго витримають навантаження - більш ніж наївно. Так що краще переконатися, що встановлені посилені підшипники на рівні стандартів ЄС.
Захист кулькового механізму може забезпечуватися просто металевими або е резинометаллическими накладками. З огляду на, що ролики знаходяться близько до землі, впливу вологи на метал не уникнути, так що просто металеві пильовики швидко поржавіють і виведуть з ладу сам підшипник.
Стулка йде набагато легше, коли зберігається хороша рухливість верхньої частини роликового опори щодо заснування - є можливість трохи нахилятися по ходу руху. При спочатку тугому зчепленні є ризик, що з часом вісь зовсім окислиться, заблокувавши каретки в одному положенні, а значить, значно зростуть зусилля при маневрі в одну зі сторін.
Якісний захисний шар на поверхні металу запобіжить поява корозії. Потрібно простежити, щоб не було темних плям і пошкоджень на металі.
Дуже важливо, щоб розміри роликів ідеально підходили під направляючу. Щоб уникнути застрявання роликів повинен залишатися технологічний зазор в 1-2 мм, але не більше, щоб не спостерігалися «клевки» стулки при закриванні.
Верхня підтримуюча пластина з роликами потрібна для підтримки стулки зверху. Ролики охоплюють полотно з двох сторін, утримуючи від падіння і заодно направляючи хід воріт по необхідної траєкторії.
Бажано брати комплекти з гумовими роликами на верхній пластині, так як пластикові елементи часто псують полотно воріт, залишаючи на ньому подряпини.
Є пластини з 2-ма або 4-ма роликами. З легкими стулками (до 300 кг вагою) можна скористатися малої пластиною, але для більш важких краще підходить посилена на 4-ри ролика.
Кінцевий ролик кріпиться на краю направляючої для плавного закочування воріт на нижню полицю улавливателя з невеликим підйомом даного краю. Таким чином парі ролики-рейок не треба буде тримати стулку на вазі (це вкрай шкідливо для них).
Ролики можуть побут повністю металевими - для важких стулок потрібні саме такі.
З легкими воротами допустимо використовувати елементи з полімерним коліщатком.
Нижній уловлювач - сталевий скобі з нижньою полицею - належить утримувати на собі частину навантаження від стулки при закритих воротах. Справлятися зі своїм завданням він зможе при товщині стінок від 3 мм і більше.
Верхній уловлювач виконаний у вигляді простої сталевий скоби (іноді з роликами-доводчиками). Його роль - фіксувати верхній кут стулки, щоб конструкція не розгойдувалася, що не гриміла і не деформувалася при вітрі. Перемички відсутні, так що потрібна товщина від 4 мм і більше, щоб елемент не розігнувся.
До речі, зустрічаються комплекти у деяких виробників, де наявність даного елемента в стандартному наборі не передбачено. А докупити або майструвати його самому доведеться.
Заглушки - як правило гумові пробки, які закріплюються на торцях рейки, захищаючи його від потрапляння бруду, снігу і дощу. Природно, що гума повинна бути якісною, щоб не дубеть взимку і не розсихатися влітку. Одну з них іноді замінюють додаткової пластиною зі сталі на кінцевій ролику.
Регулювальні пластини в стандартний комплект не входять. Корисні такі основи тим, що роликові каретки можна буде регулювати по висоті простим підкручуванням гайок - при установці, після осідання фундаменту, при заміні кареток.
Замок-гачок для відкатних воріт - це замикає пристрій особливої конструкції з викидних ригелем. Бажано вибирати замок з латунним механізмом, так як алюміній і силумін не настільки довговічні і надійні, схильні до окислення і поломки.
Монтаж верхньої підтримуючої пластини
Кріплять пластину на найближчий до роликових опор нащельник за допомогою зварювання. Завдяки завбачливо вирізаному шматочку труби 60 * 40 мм, пластину можна завести так, щоб стулка проходила максимально близько до нащельником.
Установка роликових кареток
Роликові опори на максимальному видаленні один від одного, але строго на одній прямій виставляються по краях швелера-заставної. Таке розташування знижує навантаження від утримання консольної конструкції.
Прикріпити роликові опори до основи можна двома способами:
1. Приварити безпосередньо до швелеру. Для початку заснування опор тільки прихоплюється зварюванням. Потім ролики кареток заводяться всередину стулки, перевіряється працездатність. При тяжкому перебігу потрібно коректування: прихватки зрізаються, процедура виставлення кареток повторюється заново. Необхідно домогтися легкого руху воріт, лише потім приварити остаточно.
2. На регулювальні пластини. Приварювати до швелеру необхідно не самі опори, а додаткову регулювальну пластину. Даний елемент прихоплюється зварюванням, на його шпильки прикручується роликовий опора, за допомогою гайок виставляється оптимальна висота.
Монтаж нижнього кінцевого ролика і нижнього улавливателя
Кінцевий ролик встановити легко: достатньо завести його з торця рейки і закріпити за допомогою двох болтів.
Нижній уловлювач потрібно приварити до дальнього від опор нащельником на такій висоті, щоб після накочування стулка піднімалася буквально на 3-4 мм.
Установка верхнього улавливателя
На той же дальній нащельник, але вже у верхнього зрізу стулки, приварюють другий уловлювач.
Кріплення заглушок
Торці направляючого профілю закривають заглушками. Завдяки гофрованої частини даних елементів, дані пробки без будь-яких інструментів вручну легко вставляються по своїх місцях.
Автоматизація воріт
Зручніше використовувати автоматичні ворота, а не відкривати стулку вручну кожен раз. Мінімальний комплект буде виглядати наступним чином:
- • Електропривод і блок управліня. Як правило, вони йдуть в одному корпусі.
Пристрій встановлюється між роликовими опорами. На раму приварюється зубчаста рейка, яку і буде разом зі стулкою пересувати зовнішня шестерня редуктора при обертанні.
Блок керування являє собою електронну плату, яка керує роботою всієї системи. Блок має вбудоване виконання, вже підключений до механізму. Чи залишиться підключити до харчування і задати основні параметри.
- Зубчата рейка - сталеві метрові відрізки з зубцями, відповідні модулю шестерні.
Саме рейка пов'язує механізм з воротами. Обертається шестерня зрушує вліво-вправо рейку, переміщаючи заодно і ворота в цілем.
- Пульт ДУ або інший пристрій управління для подачі команд
Бувають пульти на 1 або кілька каналів, що дозволяють подати команду воріт, а іноді і іншим наявним автоматичним системам.
Ворота вже будуть працювати в автоматичному режимі. Але краще додати в систему деякі важливі аксесуари:
- Фотоелементи - інфрачервоні датчики, які контролюють появу на шляху проходження стулки перешкод (пішохід, авто, тварина). Запобігають зіткнення.
- Сигнальна лампа - миготливий під час роботи автоматики маячок, який закликає оточуючих проявити обережність.
Автоматика воріт
