Здравствуйте! Давайте пройдемся в данной статье по основным этапам создания откатных ворот консольного типа, чтобы Вы убедились, что это вполне можно сделать самостоятельно.
Для новых ворот сейчас все чаще выбирают именно консольную сдвижную конструкцию, хотя в недалеком прошлом преобладал распашной тип. Для откатной створки не требуется держать много свободного пространства перед воротами – она сдвигается в сторону вдоль забора. Единственным недостатком консольных ворот является их более высокая стоимость по сравнению с распашными из-за необходимости приобретать специальный комплект фурнитуры.
Распашными створками, особенно с глухой обшивкой, сложно управлять при сильном ветре: в одну сторону передвигаются с большим усилием, в другую – удерживать приходится, чтобы рывков и ударов избежать. Открывание занимает много времени – открыть и застопорить каждую створку необходимо. С откатной конструкцией все гораздо проще –створка одна, и куда бы ни дул ветер, сдвинуть ее легко и быстро.
Далее я перейду к описанию изготовления откатных ворот консольного типа. Статья не очень короткая, и если нет времени читать ее полностью, можно в произвольном порядке открывать только интересующие разделы.
Содержание статьи:
Применяемые типы откатных конструкций
Различные типы откатных ворот отличаются методами крепления и способами перемещения створки. Наиболее часто встречаются:
- Подвесные
- Двигающиеся с помощью роликов по поверхности проезда
- Консольные
Подвесной тип.Сверху на створку крепятся ролики, которые заводятся внутрь расположенного над проездом рельса – створка оказывается подвешенной на этой балке. Створка чуть шире проезда, рельс – в 2 раза длиннее. Недостаток конструкции – ограничение высоты проезда.
Перемещающийся роликами по поверхности проезда. Створка устанавливается на ролики, которые едут по дороге или чаще по направляющей (уголку, рельсу на земле вровень с дорожным полотном). Недостаток – снег, листья, песок, посторонние предметы становятся помехой движению, так что проезд придется регулярно чистить.
Консольный тип. Ролики устанавливаются вне проезда, направляющий рельс делают основой воротной конструкции. Направляющая вместе со створкой скользит по роликам, при этом в проезде ни сверху, ни снизу ограничений нет. Недостаток – удлиненная конструкция ворот.
Консольные – наиболее практичные и удобные. Их и рассматриваем далее.
На чем стоит экономить при изготовлении ворот консольного типа
На материалах и фурнитуре экономить не стоит – это скажется на качестве и долговечности ворот. А вот изготовление откатных ворот без привлечения монтажных организаций позволяет нашим клиентам сохранить приличную сумму. Тем более что самостоятельное создание таких ворот вполне доступно каждому.
Расчет стоимости ворот при условии, что делать их предполагается самостоятельно, рассмотрим на примере. Скажем, пусть створка будет размерами 3 м*2 м, т.е. площадью в 6 кв.м. Традиционные столбы – кирпичные с сердечником из металла.
При таких входящих данных потребуются материалы:
- Квадратная труба 100*100*6 мм в качестве сердечников в количестве 5,7 м.п., что составляет 98,1 кг металла;
- Труба 60*30*3 мм в качестве нащельников в количестве 4 м.п., что составляет или 15,3 кг металла;
- Уголок 40*40*3 мм для закладных на столбы в количестве 0,42 м.п., что составляет 0,8 кг металла;
- Арматура диаметром 10 мм для закладных в количестве 1,8 м.п., что составляет 1,6 кг металла;
- Бетон марки М200 для фундаментов 350*600*1000мм в количестве 0,42 куб.м;
- Кирпич силикатный для кладки столбов из расчета 260*500*2000 мм – по 320 шт для каждого.
В общем для столбов потребуется металла - 115,8 кг, при цене металлопроката порядка 20 тыс. грн/т получаем:
0,1158 т * 20 тыс. грн/т = 2316 грн.
Силикатный кирпич будем считать по цене 2,40 грн/шт, тогда получим:
320 шт *2 * 2,40 грн/шт = 1536 грн
Товарный бетон поставляется по цене в среднем 1090 грн/куб.м, тогда затраты будут:
0,42 куб.м. * 1090 грн/куб.м = 457,80 грн. округлим до 458 грн. без учета доставки.
С подобными объемами бетон можно не заказывать, а сделать самому. Для получения прочности класса М200 берут на каждый килограмм цемента марки М500 по 2 кг песка, 3,5 кг щебня, а воды добавляется 20% от общего объема.
Подбиваем итог: 2316+1536+458 = 4310 (грн.) - это на возведение опор.
Для створки из металлопроката потребуется:
- Труба 60*30мм для несущего внешнего каркаса в количестве 39,2 кг;
- Труба 30*20 для вспомогательного внутреннего каркаса в количестве 21,6 кг;
- Профнастил окрашенный – 6 кв. м.
Если считать стоимость, то металлоизделий потребуется 60,8 кг по 20000 грн/т и профнастила кв.м по 110 грн/кв.м в среднем:
0,0608 т *20000 грн/т + 6 кв.м * 110 грн/кв.м = 1876 грн.
Ворота со столбами обойдутся в сумму:
4310 грн. + 1876 грн. = 6186 грн.
Необходимо добавить еще стоимость фурнитуры, качественный комплект которой обойдется примерно в 3000 грн. С совсем легкими воротами можно приобрести набор подешевле, для большей прочности и долговечности – выбрать комплект с более прочной направляющей и чуточку подороже.
Но и этот расчет будет немного неточным, так как потребуются и расходные материалы вроде грунтовки, краски, саморезов, электродов, кистей и тому подобного. Так что рассчитывать необходимо на сумму порядка 10 тыс.грн. Фирмы-изготовители за ворота выставляют стоимость в 1,5-2 раза выше, порой не уточняя, что фурнитуру поставили самую дешевую, которую хватит на пару лет максимум.
Но вернемся к тому, как сделать ворота без затрат на услуги мастеров. Продолжим обзор основных работ.
Подготовительный этап
Строительная площадка освобождается от мусора, в районе будущих ворот удаляется растительный слой. Разбиваются оси – постоянные и временные.
Для постоянных осей удобно взять 4-ре отрезка арматуры толщиной 10-12 мм и длиной в 1 м. Они будут служить углами прямоугольника, внутри которого предполагается разместить ворота. Отрезки выставляются по намеченным местам, проверяется равность диагоналей, только после этого штыри забиваются в грунт, причем из земли остается видимым лишь порядка 20 см арматуры. Полученные столбики соединяются шпагатом.
Обозначить временные оси можно с помощью электродов.
Проведение земляных работ
Готовятся приямки под заливку фундаментов – 2 для столбов и 1 под базу для роликовых опор.
Размеры приямков для столбов выбираются с таким расчетом, чтобы полученный фундамент был немного больше габаритов будущей кладки. Разница может быть небольшой, к примеру, для столбов со стороной в 40 см ширина фундамента может составлять 42 см. С таким подходом возводить опору будет проще.
Глубина приямков должна превышать характерную для региона глубину промерзания грунта. Для Украины в среднем достаточно углубляться на 1м.
Приямок для фундамента, на который будет опираться вся воротная конструкция, выкапывается вдоль забора с той стороны проезда, куда будет сдвигаться створка. На него впоследствии крепятся роликовые опоры, по которым будут перемещаться ворота. Глубина соответствует фундаментам для столбов. Ширина берется 25-30 см, а вот длина составляет 1/2 ширины проезда и более. К примеру, для воротного проема в 4 м приямок под фундамент делается 2 м * 0,3 м * 1 м.
Возможное осыпание грунта предотвращают созданием опалубки. Сделать ее можно из любых досок б/у – важна фиксация земли, а не красота.
После завершения земляных работ взрыхленный грунт утрамбовывают с помощью пролива дна водой. До выполнения следующего этапа стоит накрыть ямы щитами для защиты от возможных осадков.
Металлоизделия для дальнейшего бетонирования
Обеспечить должную прочность воротной конструкции помогают несколько металлических изделий, закрепленных в фундаменте. Внутри столбов должен проходить сердечник, а под роликовые опоры предусматривается швеллер с утопленным в фундамент армированным каркасом. Необходимые элементы требуют подготовки: очистки от ржавчины, обезжиривания и грунтования
Для сердечников подойдут трубы 80*80 мм или 100*100 мм. Для определения длины складывают высоту столба с глубиной фундамента и немного уменьшают полученное значение. Уменьшение необходимо для того, чтобы нижний срез профиля был отделен от грунта бетонной прослойкой, а верхний можно было защитить от вредных воздействий козырьком столба.
Удобнее и надежнее закрепить сердечники позволяет приваренная крестом к нижнему краю трубы арматура диаметром 10-12 мм. В приямки устанавливаются подготовленные трубы, проверяется вертикаль с помощью гидроуровня. Во избежание смещения при бетонировании, следует надежно зафиксировать сердечники в выставленном положении.
На роликовые каретки будет опираться вся конструкция, так что фундамент должен быть прочным. Сверху обычно располагают швеллер горячекатаный №22 или №24 длиной в ½ ширины проезда. К примеру, с проемом 4 м потребуется швеллер не меньше 2 м длиной.
Для максимально надежной фиксации швеллера в фундаменте принято доваривать армокаркас, который утапливается в толщу бетона. Берется арматура толщиной 10-12 мм, выполняются несколько вертикальных «ножек» длиной примерно 80 см и несколько горизонтальных перемычек к ним.
Данную конструкцию погружают в приямок, проверяют горизонтальность верхней плоскости уровнем, фиксируют в данном положении, чтобы не произошло смещение при заливке бетоном.
Проезжая часть и поверхность полученной закладной обязаны быть на одном уровне.
Заливка фундаментов
Для фундаментов применяют бетон с маркой прочности М200 и выше. Работы выполняются при плюсовых температурах, в противном случае обязательно потребуются противозаморозковые добавки, что увеличит общие затраты.
Заливаются приямки под один из столбов с установленным сердечником и под роликовые опоры.
Выполняется фундамент второго столба. Впрочем, очередность может быть любой.
Процесс заливки следует сопровождать вибрированием бетона, чтобы не образовались пустоты. Затем полученную поверхность затирают. Следует накрыть бетон от воздействия прямых солнечных лучей. Первые 2-3 для фундаменты еще и поливают водой, предотвращая появление трещин.
Дальнейшие действия на базе фундаментов производятся после набора прочности бетоном, на что потребуется 8-10 дней.
Создание опорных столбов
На отвердевшем фундаменте можно выполнять кладку столбов из кирпича. Используется цементно-песчаный раствор класса М100.
После укладки первых трех рядов кирпича, следует установить закладную. Подойдет равнополочный уголок размерами около 40*40*70 мм, который дополнительно приваривается к сердечнику арматурой диаметром 8 мм.
Принято делать 3 закладные на каждом столбе, распределяя их равномерно по высоте на гранях, выходящих во двор.
Выполнение створки
Избежать множества ошибок начиная от неправильного количества материалов до несоответствия размеров составляющих можно с помощью выполнения чертежа. На нем указываются все элементы каркаса и обшивки, проставляются размеры, указываются места стыковок. Благодаря этому можно сделать точную смету и схему порезки, а также определить порядок сборки.
АКЦИЯ!
При покупке рекомендованной нашим специалистом фурнитуры, наш инженер выполнит необходимый Вам чертеж. Бесплатно.
В такой комплект включена еще и пошаговая инструкция, с помощью подробных описаний и иллюстраций которой самостоятельно изготовить откатные ворота гораздо проще.
Металлические составляющие будущей створки должны пройти предварительную очистку от ржавчины, обезжиривание и покрытие грунтовкой.
Традиционный способ создания створки предполагает выполнение двух каркасов – более крупного несущего наружного и дополнительного внутреннего для крепления к нему профнастила в качестве обшивки. Для несущего подойдут трубы 60*40 мм или 60*30 мм, а для внутреннего достаточно 30*20 мм.
Нижним элементом конструкции всегда делается направляющий рельс, внутрь которого и будут заводиться ролики для обеспечения подвижности створки. Удобно начинать сборку каркаса именно с этого элемента.
Сверху на направляющую крепится нижняя труба каркаса. Сварка выполняется прихватками длиной в 15-20 мм через каждые 700 мм, причем если рассматривать швы с обеих сторон, то они должны идти в шахматном порядке.
Важно! Выполнять сплошной сварной шов запрещено! Нарушение может привести к деформации рельса, что вызовет тугой ход или даже заклинивание ворот.
Далее привариваются вертикальные боковины и верхняя часть створки, проверяются диагонали, приваривается наклонная труба хвостовика. По внутреннему периметру створки крепится вспомогательный каркас, а также привариваются горизонтальная и вертикальные перемычки при необходимости. Стыки между внешним и внутренним каркасом требуется заполнить герметиком, чтобы не получить со временем течь ржавчины и ослабление конструкции.
Сейчас доступен более удобный и надежный способ создания каркаса из готового Т-профиля. Это значит, что не потребуется делать раму в два слоя – материал изначально прокатан таким образом, словно соединили воедино трубы 60*40 мм и 30*20 мм. При этом не будет щели между трубами, не потребуется герметизация, и, что немаловажно, объем работ сокращается как минимум вдвое, так как рама сваривается можно сказать за один проход и без предварительной зачистки труб от ржавчины.
После завершения сборки каркаса, требуется зачистить сварочные швы болгаркой, обезжирить данные места и прогрунтовать. Далее выполняется окрашивание конструкции, рекомендуется делать три слоя.
Профнастил иногда крепят сразу, но чаще после монтажа створки. Для максимального прилегания обшивки лучше подгонять каждый лист отдельно, закрепляя к вспомогательному каркасу с помощью саморезов по металлу, подойдут элементы под головку №8 длиной 19 мм. Иногда делают одностороннюю обшивку, иногда – с обеих сторон.
Готовая створка – это хорошо. Но необходимо смонтировать несущие элементы, которые будут ее удерживать и перемещать.
Монтаж нащельников
К обоим столбам следует приварить нащельники, для которых и выводились закладные. На самом деле они не только зазор между створкой и оградой закрывают, но и позволяют установить важные элементы фурнитуры.
Для нащельника подойдет металлическая профтруба 60*40 мм.
На нащельнике, расположенном ближе к закладной для роликовых опор требуется выполнить технический вырез, что позволит правильно установить верхнюю поддерживающую пластину из комплекта фурнитуры.
А вот нащельник на дальнем столбе сверху следует заглушить, чтобы внутрь трубы не попадали разрушительные для металла атмосферные осадки.
Перечень необходимых элементов фурнитуры
Одной из важнейших составляющих воротной конструкции будет направляющая – профиль из прочной стали, геометрия которого «заточена» на работу в паре с опорными роликами. Любые недостатки рельса негативно скажутся на легкости и плавности хода створки, а также на долговечности ворот в целом.
Итак, профиль просто обязан быть ровным на всем своем протяжении. Нижние полочки должны быть хорошо подогнутыми и симметричными между собой.
Изъянов не должно быть и на внутренней поверхности рельса, лишь по гладкой стали ролики гарантированно будут двигаться без подклиниваний.
Долговечные направляющие делают из стали, в которой содержание углерода повышенное. Такой материал не подвергается деформации под нагрузкой, как бывает с более мягкими сортами стали.
Роликовые опоры – поддержка и средство передвижения конструкции. Сами ролики представляют собой подшипники с обоймой из металла или полимера. Пластиковые элементы затруднительно эксплуатировать в нашем климате, так как при низких температурах они могут раскрошиться или надломиться, а при высоких – деформироваться под давлением ворот.
На рынке можно наткнуться на изделия с китайскими подшипниками сомнительного качества по бросовой цене, но рассчитывать, что они долго выдержат нагрузку – более чем наивно. Так что лучше убедиться, что установлены усиленные подшипники на уровне стандартов ЕС.
Защита шарикового механизма может обеспечиваться просто металлическими или е резинометаллическими накладками. Учитывая, что ролики находятся близко к земле, влияния влаги на металл не избежать, так что просто металлические пыльники быстро поржавеют и выведут из строя сам подшипник.
Створка идет намного легче, когда сохраняется хорошая подвижность верхней части роликовой опоры относительно основания – есть возможность чуть наклоняться по ходу движения. При изначально тугом сцеплении есть риск, что со временем ось вовсе окислится, заблокировав каретки в одном положении, а значит, значительно возрастут усилия при маневре в одну из сторон.
Качественный защитный слой на поверхности металла предотвратит появление коррозии. Требуется проследить, чтобы не было темных пятен и повреждений на металле.
Очень важно, чтобы размеры роликов идеально подходили под направляющую. Во избежание застревания роликов должен оставаться технологический зазор в 1-2 мм, но не более, чтобы не наблюдались «клевки» створки при закрывании.
Верхняя поддерживающая пластина с роликами нужна для поддержки створки сверху. Ролики обхватывают полотно с двух сторон, удерживая от падения и заодно направляя ход ворот по необходимой траектории.
Желательно брать комплекты с резиновыми роликами на верхней пластине, так как пластиковые элементы часто портят полотно ворот, оставляя на нем царапины.
Есть пластины с 2-мя или 4-мя роликами. С легкими створками (до 300 кг весом) можно воспользоваться малой пластиной, но для более тяжелых лучше подходит усиленная на 4-ре ролика.
Концевой ролик крепится на краю направляющей для плавного закатывания ворот на нижнюю полку улавливателя с небольшим подъемом данного края. Таким образом паре ролики-рельс не надо будет держать створку на весу (это крайне вредно для них).
Ролики могут быт полностью металлическими – для тяжелых створок нужны именно такие.
С легкими воротами допустимо использовать элементы с полимерным колесиком.
Нижнему улавливателю – стальной скобе с нижней полкой - предстоит удерживать на себе часть нагрузки от створки при закрытых воротах. Справляться со своей задачей он сможет при толщине стенок от 3 мм и более.
Верхний улавливатель выполнен в виде простой стальной скобы (иногда с роликами-доводчиками). Его роль – фиксировать верхний угол створки, чтобы конструкция не раскачивалась, не гремела и не деформировалась при ветре. Перемычки отсутствуют, так что нужна толщина от 4 мм и более, чтобы элемент не разогнулся.
Кстати, встречаются комплекты у некоторых изготовителей, где наличие данного элемента в стандартном наборе не предусмотрено. А докупить или мастерить его самому придется.
Заглушки – как правило резиновые пробки, которые закрепляются на торцах рельса, защищая его от попадания грязи, снега и дождя. Естественно, что резина должна быть качественной, чтобы не дубеть зимой и не рассыхаться летом. Одну из них иногда заменяют дополнительной пластиной из стали на концевом ролике.
Регулировочные пластины в стандартный комплект не входят. Полезны такие основы тем, что роликовые каретки можно будет регулировать по высоте простым подкручиванием гаек – при установке, после просадки фундамента, при замене кареток.
Замок-крючок для откатных ворот – это запирающее устройство особой конструкции с выкидным ригелем. Желательно выбирать замок с латунным механизмом, так как алюминий и силумин не столь долговечны и надежны, склонны к окислению и поломке.
Монтаж верхней поддерживающей пластины
Крепят пластину на ближайший к роликовым опорам нащельник с помощью сварки. Благодаря предусмотрительно вырезанному кусочку трубы 60*40 мм, пластину можно завести так, чтобы створка проходила максимально близко к нащельнику.
Установка роликовых кареток
Роликовые опоры на максимальном удалении друг от друга, но строго на одной прямой выставляются по краям швеллера-закладной. Такое расположение снижает нагрузку от удержания консольной конструкции.
Прикрепить роликовые опоры к основанию можно двумя способами:
1. Приварить непосредственно к швеллеру. Для начала основания опор только прихватывается сваркой. Затем ролики кареток заводятся внутрь створки, проверяется работоспособность. При тяжелом ходе потребуется корректировка: прихватки срезаются, процедура выставления кареток повторяется заново. Необходимо добиться легкого движения ворот, лишь затем приварить окончательно.
2. На регулировочные пластины. Приваривать к швеллеру необходимо не сами опоры, а дополнительную регулировочную пластину. Данный элемент прихватывается сваркой, на его шпильки прикручивается роликовая опора, с помощью гаек выставляется оптимальная высота.
Монтаж нижнего концевого ролика и нижнего улавливателя
Концевой ролик установить легко: достаточно завести его с торца рельса и закрепить с помощью двух болтов.
Нижний улавливатель требуется приварить к дальнему от опор нащельнику на такой высоте, чтобы после накатывания створка поднималась буквально на 3-4 мм.
Установка верхнего улавливателя
На тот же дальний нащельник, но уже у верхнего среза створки, приваривают второй улавливатель.
Крепление заглушек
Торцы направляющего профиля закрывают заглушками. Благодаря гофрированной части данных элементов, данные пробки без каких-либо инструментов вручную легко вставляются по своим местам.
Автоматизация ворот
Удобнее использовать автоматические ворота, а не открывать створку вручную каждый раз. Минимальный комплект будет выглядеть следующим образом:
- • Электропривод и блок управления. Как правило, они идут в одном корпусе.
Устройство устанавливается между роликовыми опорами. На раму приваривается зубчатая рейка, которую и будет вместе со створкой передвигать внешняя шестерня редуктора при вращении.
Блок управления представляет собой электронную плату, которая руководит работой всей системы. Блок имеет встроенное исполнение, уже подключен к механизму. Останется подключить к питанию и задать основные настройки.
- Зубчатая рейка – стальные метровые отрезки с зубцами, соответствующие модулю шестерни.
Именно рейка связывает механизм с воротами. Вращающаяся шестерня сдвигает влево-вправо рейку, перемещая заодно и ворота в целом.
- Пульт ДУ или иное устройство управления для подачи команд
Бывают пульты на 1 или несколько каналов, позволяющие подать команду воротам, а иногда и другим имеющимся автоматическим системам.
Ворота уже будут работать в автоматическом режиме. Но лучше добавить в систему некоторые важные аксессуары:
- Фотоэлементы – инфракрасные датчики, контролирующие появление на пути следования створки преград (пешеход, авто, животное). Предотвращают столкновение.
- Сигнальная лампа – мигающий во время работы автоматики маячок, призывающий окружающих проявить осторожность.
Автоматика откатных ворот
