Автоматичні ворота в Хмельницькому 

Вітаю, шановні хмельничани!

У цій статті я розповім, у скільки вам обійдеться виготовлення відкатних та розпашних воріт своїми силами, як саме це робиться, а також як вибрати й самостійно встановити на них автоматику.

Отже, перше питання: скільки коштують матеріали? Розрахуємо вартість двох опорних стовпів із цегли стандартної висоти 2,0 м та стулок для триметрового проїзду — технологія виготовлення для відкатної та розпашної конструкції однакова, різниця лише в деяких деталях.

Для двох опорних стовпів знадобляться цегла, бетон для фундаментів, а також метал для сердечників і закладних деталей. Стулку можна зварити з прямокутних труб і обшити профнастилом. Для цього знадобиться:

• силікатної цегли для двох стовпів 640 шт х 2,5 грн = 1600 грн;
• бетону М 200 для фундаментів 0,42 м³ х 1090 грн / м³ = 458 грн;
• пофарбованого профнастилу для обшивки стулки 6 м² х 110 грн / м² = 660 грн.

Металовиробів (їхня середня ринкова вартість становить 20 тис. грн за тонну):

• труба 100х100х6 мм для сердечників опор – 5,7 м.п. (98,1 кг);
• труба 60х30х3 мм для ущільнювачів на опорах – 4 м.п. (15,3 кг);
• для закладних деталей на опорах: кутник 40х40х3 мм – 0,8 кг та арматура Ø 8-10 мм – 1,6 кг;
• труба 60х30 мм – 39,2 кг (для зовнішнього каркаса стулки);
• труба 30х20 мм – 21,6 кг (для внутрішнього каркаса стулки).

Всього: (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) х 20 = 3532 грн.

Разом: 3536 +1600 + 458 + 660 = 6250 грн.

З урахуванням витратних матеріалів (електроди, фарба, пензлик тощо) сума збільшиться, скажімо, до 7 тисяч, але готову конструкцію дешевше, ніж за 15 тисяч гривень, ви навряд чи знайдете, тому заощаджених коштів вистачить на гідну автоматику.

До речі, автоматику на будь-які ворота також вигідно встановлювати самостійно — це заощадить додатково 50 € і вбереже вас від ризику довірити своє обладнання непрофесійним монтажникам.

Якщо ж Ви не плануєте самостійно встановлювати ворота, можемо порекомендувати професійних монтажників у Вашому місті — ми ретельно відстежуємо відгуки про обладнання, придбане у нас, і за 15 років уже склали список організацій, яким вдячні задоволені клієнти.

Для тих, кому цікаво заощадити половину вартості, встановлюючи електроворота власноруч, я розповідаю, які роботи необхідно провести, як правильно вибрати автоматику та фурнітуру для стулки, а також як встановити обладнання на відкатну чи розпашну браму.

Алгоритм виготовлення розпашних та відкатних воріт

Готуємо будівельний майданчик: знімаємо рослинний покрив, вирівнюємо поверхню та розмічаємо осі майбутніх опор. Для цього підійдуть шматки арматури діаметром 10–12 мм – вбиваємо їх у землю та натягуємо по периметру майбутніх стовпів шпагат або волосінь.

У цих місцях викопуємо ями для фундаментів глибиною не менше метра (це наша глибина промерзання ґрунту) і шириною на пару сантиметрів більше, ніж будуть самі стовпи – так вам буде легше розпочати цегляну кладку з нульового рівня.

Для розпашних воріт потрібні фундаменти лише для опорних стовпів, а для відкатних з одного боку від проїзду (сторона відкату стулки) потрібно викопати ще яму для бетонування закладної деталі, на яку згодом будуть встановлені роликові опори.

Цю закладну деталь виготовляємо з гарячекатаного швелера №№ 22–24, до якого приварюємо каркас з арматури Ø8–10 мм. Довжина швелера дорівнює половині ширини вашого проїзду, відповідно, і яма має бути такої самої довжини.

Встановлюємо швелер у приямок та перевіряємо його горизонтальність за допомогою рівня, після чого заливаємо бетоном.

У приямки для опор встановлюємо металеві сердечники з труби 100×100×6 мм, оскільки самі цегляні стовпи – недостатньо міцна основа. Сердечники також заливаємо бетоном і утрамбовуємо його у фундаментах, щоб у тілі не утворювалися порожнини.

Поверхню розрівнюємо і залишаємо фундаменти щонайменше на тиждень для затвердіння.

Для майбутньої автоматики у проїзді необхідно закласти гільзу з кабелями. Для цього викопуємо траншею глибиною 80–90 см, а в якості гільзи можна використовувати пластикову водопровідну трубу діаметром 15–20 см.

Коли бетон набере необхідну міцність, можна навколо сердечників починати цегляну кладку опорних стовпів із встановленням у них закладних деталей для кріплення стулок. Ці закладні (по три на кожній опорі) робимо з кутника 40х40 мм, до якого приварюємо шматок арматури Ø8 мм.

Першу деталь виводимо після трьох рядів цегли, а ще дві – на рівній відстані одна від одної вгорі та посередині опори.

[image alt="Перша закладна деталь на опорі" src="https:Для майбутньої автоматики у проїзді необхідно закласти гільзу з кабелями. Для цього викопуємо траншею глибиною 80–90 см, а в якості гільзи можна використовувати пластикову водопровідну трубу діаметром 15–20 см.

Коли бетон набере необхідну міцність, можна навколо сердечників починати цегляну кладку опорних стовпів із встановленням у них закладних деталей для кріплення стулок. Ці закладні (по три на кожній опорі) робимо з кутника 40х40 мм, до якого приварюємо шматок арматури Ø8 мм.

Першу деталь виводимо після трьох рядів цегли, а ще дві – на рівній відстані одна від одної вгорі та посередині опори.//novi-vorota.com.ua/image/data/image/avtom-otkatnih/avtomaticheskie-vorota-goroda/khmelnitskiy/avkh-6.jpg" style="width: 800px; height: 600px;" ]

На фото закладка виведена на грань стовпа всередині двору – це для відкидної конструкції, в якій створка рухається вздовж паркану. Для розпашних воріт закладки повинні бути на гранях у проїзді, де створки кріпляться на петлях.

Далі до них приварюються металеві накладки (нащільники) з труби перерізом 60х40 мм — потім на них кріпляться петлі для розпашних стулок або фурнітура для відкатних.

Для розпашних воріт потрібні ще дві закладні для кріплення автоматики до опор – їх встановлюють на висоті приблизно 100 см (вище можливого снігового заносу). Залежно від напрямку відкривання стулок (у двір або на вулицю) ці закладні виводяться на різні грані опорних стовпів:

До готових опор можна кріпити стулки – у нашому прикладі це металева рама, обшита пофарбованим профнастилом.

Зовнішній каркас цієї рами зварюємо з труб 60х30 мм або 60х40 мм, а потім приварюємо до нього внутрішній каркас із труб 30х20 мм.

Для відкатних воріт потрібна одна стулка з додатковою секцією (противагою) довжиною в половину ширини проїзду. Знизу до каркаса приварюється напрямна рейка з комплекту фурнітури. Зварюємо прихватками довжиною шва 15–20 мм з кроком 700 мм у шаховому порядку, оскільки суцільний шов призведе до деформації рейки.

Для розпашних воріт потрібно виготовити дві стулки (вони без трикутної секції)::

Готові рами очищаємо, шліфуємо, знежирюємо, ґрунтуємо та фарбуємо у три шари, після чого встановлюємо каркаси на опори та обшиваємо їх.

Детальніше прочитати про те, як самостійно зробити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати у відповідних розділах цього сайту.

Також компанія Нові Ворота може запропонувати купити готові відкатні ворота у Хмельницькому.

У комплект фурнітури для розсувних воріт повинні входити такі елементи:

• направляюча рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Направляюча рейка має бути рівною по всій довжині – у неї входять роликові каретки, і завдяки коченню їхніх роликів усередині профілю забезпечується переміщення стулки вздовж отвору.

Від якості напрямної рейки та роликових кареток безпосередньо залежить плавність ходу ваших воріт.

Роликові опори (каретки) встановлюються на забетонований поруч із проїздом швелер на максимальній відстані одна від одної (для стійкості конструкції).

Обираючи фурнітуру, зверніть увагу на якість підшипників у роликових опорах та матеріал, з якого виготовлені ролики – підшипники мають бути з гумометалевими пильовиками, а ролики – сталевими (бувають також полімерні).

На фото каретки не приварені безпосередньо до швелера своєю базою, а нанизані на шпильки спеціальних пластин – так набагато простіше відрегулювати хід стулки, підкручуючи болти та гайки.

Якщо встановлювати каретки без цих пластин (вони не входять до комплекту, але продаються окремо), опори прихватують зварюванням до швелера, і якщо хід стулки тугий, зварювання зрізають, каретки регулюють і приварюють знову.

Верхня пластина з роликами кріпиться до ущільнювача на опорі з боку відкоту – для цього в ній вирізається спеціальна ніша, та один ролик заводиться в неї. Пластина направляє рух стулки по прямій.

У комплектах для стулок вагою до 500 кг пластина має два ролики, а для важчих воріт – чотири. Самі ролики можуть мати полімерний або гумовий кожух, але пластик дряпає фарбу, тому краще обирати фурнітуру з гумовими роликами верхньої пластини.

Нижній кінцевий ролик за допомогою двох болтів фіксується в напрямній рейці та заводить стулку в нижній уловлювач, накочуючись на його нижню поличку.

Іноді сам ролик виготовляють із пластику, але для важких воріт така фурнітура не підходить – вони розчавлять полімерне коліщатко, тому шукайте комплект зі сталевим диском.

Нижній уловлювач приварюється до ущільнювача з протилежного від колії боку проїзду. Він приймає та утримує створку знизу в закритому положенні.

Накочуючись на полицю уловлювача, нижній кінцевий ролик заводить у нього створку, і вона піднімається на 3–4 мм, знімаючи таким чином навантаження з роликових опор.

Верхній уловлювач також приварюється до ущільнювального кільця опори на стороні проїзду, протилежній відкоту, але в його верхній частині. Цей елемент утримує стулку зверху в закритому положенні.

Іноді виробники не включають його до комплекту фурнітури, і такий набір виглядає привабливішим за ціною, але якщо Ви потім докупите верхній уловлювач окремо, комплект обійдеться дорожче.

Якщо не встановите його взагалі, стулку постійно буде трясти вітер, та звук Вам не сподобається.

Заглушки вставляються в торці направляючого профілю й утримуються в ньому завдяки своїй гофрованій частині. Вони захищають рейку від корозії внаслідок потрапляння в неї вологи та бруду.

У комплектах для важких воріт гумова заглушка одна – другий край рейки закриває стінка нижнього кінцевого ролика.

Як правильно обирати фурнітуру для відкатних воріт, можна прочитати тут.

З загальних рекомендацій відразу скажу, що найдешевший комплект із гарантією на 1 рік краще не брати – його дійсно через рік-два доведеться замінити. Щорічний демонтаж/монтаж фурнітури обходиться дорого і є зайвою морокою.

Якісна фурнітура прослужить вам щонайменше 10 років, але не обов’язково купувати найдорожчий імпортний комплект – є вітчизняні варіанти з такими самими якісними характеристиками, але набагато доступніші за ціною.

АКЦІЯ!

Каждому покупателю, выбравшему фурнитуру, рекомендованную нашим специалистом, мы подготовим подробный чертеж ворот с размерами и техническими характеристиками. С его помощью вы купите ровно столько материалов, сколько действительно необходимо.

Правила вибору автоматики для воріт:

1. Оцінювати реальні межі застосування моделі слід з урахуванням усіх постійних і додаткових навантажень, з якими доведеться працювати автоматиці.

2. У редукторі всі деталі мають бути виготовлені з міцного металу.

3. Інтенсивність роботи автоматики має відповідати вашому трафіку.

4. Функціонал плати керування має бути достатнім, але не надмірним, а налаштування – доступними. Моделі з такими платами та в повній заводській комплектації можна без проблем встановити самостійно.

5. Має бути сервіс із гарантійним та післягарантійним обслуговуванням.

6. Для автоматики відкатних воріт має значення тип кінцевих вимикачів, оскільки в Хмельницькій області зима далеко не тропічна.

7. Для автоматики розпашних воріт необхідно оцінити відповідність ширини своїх опор установчим розмірам моделі.

1. Межі застосування автоматики та необхідний запас потужності

Виробники вказують максимальні габарити стулки, для яких призначена та чи інша модель, але це не рекомендовані параметри воріт, а демонстрація можливостей автоматики на межі потужності; причому, якщо максимальних габаритів два, навантаження від них підсумовуються.

Зазвичай в інструкціях з монтажу та експлуатації у графічному або табличному вигляді виробники наводять допустимі співвідношення маси та довжини стулки. Наприклад, для моделі, призначеної для автоматизації полотна вагою до 800 кг з максимальною довжиною до 3,5 м, пропонується ось такий графік:

З діаграми випливає, що вага та довжина не можуть бути максимальними одночасно: створка вагою 800 кг не повинна бути довшою за 2,0 м, а якщо її довжина становить 3,5 м, вага не повинна перевищувати 400 кг.

При цьому всі такі графіки та таблиці демонструють допустимі співвідношення ваги стулки та її довжини, а вплив кліматичних умов або інших додаткових навантажень користувач під час вибору автоматики повинен врахувати сам, щоб обрати модель із достатнім запасом потужності.

Наприклад, можуть примерзнути петлі або фурнітура, а налиплий сніг і крижана кірка збільшують вагу полотна, тому двигуну потрібно докласти додаткового зусилля, щоб зрушити створку з місця і «потягнути» її з усіма «зимовими накладками».

Якщо стулки розпашних воріт глухо зашиті, слід врахувати ще й значне вітрове навантаження: нормативний показник для Хмельницької області становить 50 кг/м², а це означає, що полотно розміром 2х2 м у вітряну погоду стає важчим на: 4 м² х 50 кг/м² = 200 кг.

Зазвичай ми рекомендуємо помножити на два власну вагу та довжину стулки й підбирати автоматику для воріт із такими збільшеними габаритами – подвійного запасу має вистачити для нівелювання всіх навантажень, але краще провести розрахунки.

Якщо для Вас це проблема, наш інженер у рамках безкоштовної консультації для відвідувачів сайту допоможе.

2. Редуктор

У редукторах сучасної автоматики багато виробників замінюють дорогі металеві шестерні на дешевші аналоги з полімерів. Це дозволяє знизити собівартість обладнання і, відповідно, збільшити обсяги продажів. У такій заміні немає нічого катастрофічного – якщо ви експлуатуєте обладнання в зазначеному виробником температурному діапазоні (для полімерів це від -20 °С до +50 °С), пластик є досить надійним.

Однак проникнення континентальних повітряних мас у Хмельницьку область призводить до значних коливань температури повітря в будь-яку пору року. Влітку повітря може нагріватися до +39 °С, а взимку охолоджуватися до -34 °С. Тобто наш регіон за «мінімумом» не вписується в допустимі межі, а під прямими сонячними променями предмети нагріваються набагато сильніше, ніж повітря (бітум у складі асфальту починає плавитися при +60 °С).

У результаті впливу температур, нижчих або вищих за допустимі, полімери можуть змінювати свої робочі характеристики, стаючи крихкими або пластичними. Такі шестерні відразу ламаються, заклинюючи редуктор електроприводу.

Це означає, що для нашого регіону підходить лише автоматика з повністю металевими редукторами — сталь, бронза та латунь не змінюють своїх властивостей під впливом холоду чи спеки. Техніку з шестернями з алюмінієвого сплаву силуміну я теж не рекомендую — він надто крихкий.

3. Призначення автоматики

Електроприводи розроблені для роботи на воротах у приватному секторі (побутові моделі) або для автоматизації проїздів із великою кількістю незалежних користувачів, наприклад, у багатоквартирних будинках, офісах чи на підприємствах (промислові моделі).

Перші готові відкривати та закривати ворота кілька разів на день (до 50 маневрів на добу), а другі можуть пропускати значну кількість транспорту (деякі охолоджуються, поки проїжджає машина).

Визначити призначення моделі можна, ознайомившись із її технічними характеристиками. Деякі виробники прямо вказують допустиму кількість циклів на годину або добу, але більшість наводить «інтенсивність використання» у відсотках. Це співвідношення періоду роботи та відпочинку.

Використання до 40% характерне для побутових приводів (з умовних 10 хвилин 4 хвилини двигун може працювати, а 6 повинен охолоджуватися).

Промислова техніка вдвічі дорожча за побутову, тому немає сенсу переплачувати за непотрібну вам інтенсивність, але «недобір» призведе до прискореного зносу автоматики (якщо вона відразу не згорить).

За необхідності наш інженер визначить необхідну вам інтенсивність роботи автоматики та навіть запропонує всі прийнятні варіанти.

4. Доступність налаштувань плати управління та можливість самостійного встановлення автоматики

Деякі виробники постачають протестовану на заводі автоматику в повністю зібраному вигляді з усіма базовими налаштуваннями плати керування – такі приводи достатньо встановити на ворота та підключити до електромережі. Більше нічого робити не потрібно, тому немає сенсу наймати для монтажу спеціалізовану організацію та платити за це 50 €.

Однак більшість торгових марок забезпечують роботою монтажні організації – вони надсилають автоматику у вигляді своєрідного конструктора, і, як правило, такі моделі ще й мають багатофункціональну електронну плату керування, яку самостійно програмувати дуже складно.

Крім того, електронні налаштування збиваються через перепади напруги в мережі, тому раджу добре подумати: наскільки складна техніка вам потрібна на воротах, враховуючи, що кожна додаткова опція збільшує ризик поломок і помилок, а також підвищує вартість обладнання.

5. Сервіс

У нас є власний сервісний центр і склади, тому запчастини та комплектуючі завжди є в наявності.

На гарантійне та післягарантійне обслуговування приймаємо будь-яке обладнання, рекомендоване нашими фахівцями.

Чому саме рекомендоване:

• Ми не пропонуємо своїм клієнтам малопотужну техніку з пластиковими редукторами.
• Модель, підібрана фахівцем, відповідає всім критеріям ваших воріт.

Таке обладнання практично не ламається, тому й нам, і вам менше клопоту.

АКЦІЯ!

Рекомендовану автоматику можна встановити на свої ворота та випробовувати протягом усього року. Якщо її робота вам не сподобається, ви можете повернути нам обладнання, і ми повернемо вам його повну вартість, незважаючи на те, що воно вже не буде новим.

ДОСТАВКА РЕКОМЕНДОВАНОЇ АВТОМАТИКИ БЕЗКОШТОВНА!

БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ!

Ви можете оплатити своє замовлення у відділенні транспортної компанії після його отримання, причому після перевірки вмісту посилки.

Монтаж автоматики на відкатні ворота

Для автоматизації відкатної конструкції необхідні такі комплектуючі:

• електропривід із блоком керування та кінцевими вимикачами;
• зубчаста рейка;
• будь-який пристрій для керування воротами (у базовий комплект ми включаємо два пульти дистанційного керування).

До рекомендованих аксесуарів належать фотоелементи та сигнальна лампа – вони необхідні для безпечної роботи автоматичної системи.

Електроприводи для відкатних воріт практично завжди оснащені вбудованим блоком керування, тому вам потрібно просто встановити механізм між двома роликовими опорами на монтажну основу (вона входить до заводської комплектації) та підключити до нього електроживлення.

Висота встановлення приводу повинна забезпечувати зачеплення його зовнішньої шестерні з прикріпленою до стулки зубчастою рейкою.

Зубчаста рейка не входить до комплекту автоматики від виробників — її ви підбираєте з метрових відрізків відповідно до ширини вашого проїзду (рейок потрібно на метр більше, оскільки привід розташований поруч із проїздом, і до шестерні ще треба дотягнутися).

На ринку пропонується сталева оцинкована зубчаста рейка, а також дешевша з капрону, але для роботи в Хмельницькій області полімери не підходять — сталева шестерня після першої морозної ночі або спекотного дня проріже пластикові зубці за один маневр.

Кінцеві вимикачі призначені для відключення автоматики, коли створка повністю відкривається та закривається. Найчастіше використовуються механічна або магнітна системи.

Механіка трохи дешевша: у комплекті з приводом ви знайдете два металеві кронштейни, які потрібно прикріпити по краях зубчастої рейки. З корпусу мотор-редуктора стирчить пружинка, яка знаходиться між двома мікрокнопками. Коли створка закриється або відкриється, один із кронштейнів натисне на пружинку й відхилить її в бік певної мікрокнопки, розмикаючи таким чином реле. Блок керування отримає сигнал «приїхали» і зупинить рух.

Ця система безперебійно працює влітку, але взимку пружинка та мікроперемикачі постійно примерзають, внаслідок чого блок керування або не запускає двигун, вважаючи, що створка вже зупинилася, або примерзла пружинка ламається, коли ворота починають рухатися.

Крім того, сніг і лід на зубчастій рейці можуть зупиняти ворота не гірше за кронштейни, відгинаючи пружинку. Тобто перед запуском автоматики щоразу доведеться розморожувати кінцеві вимикачі та очищати рейку.

Магнітна система трохи дорожча за механічну, але вона працює взимку й влітку як швейцарський годинник. У цьому випадку замість кронштейнів на рейку кріпляться два магніти різної полярності, а замість пружинки в корпус приводу вбудовано два датчики-геркони, які розмикають реле, коли потрапляють у зону дії магнітного поля певної полярності.

Вони не чутливі до температури повітря, не реагують на сніг і лід на зубчастій рейці, тому навіть якщо привід опиниться в сніговому заметі, ворота закриються належним чином.

Дізнатися докладніше, як самостійно встановити автоматику на розсувні ворота, можна тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з монтажу автоматики у подарунок!

Монтаж автоматики на розпашні ворота

Для автоматизації розпашної конструкції необхідні такі комплектуючі:

• електроприводи (по одному для кожної стулки);
• блок керування;

• пристрій для передачі команд до воріт (у базовий комплект входять два пульти дистанційного керування).

Рекомендуються аксесуари для безпечної експлуатації автоматичної системи – фотоелементи та сигнальна лампа.

Електроприводи можуть бути навісними (як на схемі) – вони кріпляться одним краєм до опорного стовпа, а іншим – до стулки, або прихованими, що монтуються під землею. Останні застосовуються рідко, оскільки є складними в монтажі та експлуатації, а коштують вони дійсно дорого. Їх встановлюють на спеціальні ворота, де на стулках не повинно бути сторонніх предметів.

Навісні моделі бувають лінійної або важельної конструкції. Є кілька важельних моделей із вбудованим у привід блоком керування, але зазвичай він винесений зовні.

Блок керування в більшості випадків один для двох мотор-редукторів і розташований в окремому боксі, який кріпиться до будь-якої вертикальної поверхні поруч із проїздом. Електроживлення підводять тільки до блоку, а всі інші пристрої, зокрема приводи, підключаються через нього.

Лінійні моделі відкривають ворота за допомогою прямолінійного руху гайки-каретки по штоку з різьбленням. Гайка-каретка кріпиться до створки, тому, коли шток укорочується, він притягує ворота, і ворота відкриваються. Коли шток подовжується, створка відштовхується, і ворота закриваються.

Це найпростіша конструкція, тому лінійна автоматика є найпотужнішою, найнадійнішою та водночас найдешевшою. Однак для монтажу на широких опорах такі механізми не підходять:

Зверніть увагу на розмір, позначений літерою «С» – зазвичай він не повинен перевищувати 4–10 см.

Стандартний цегляний стовп має габарити 38х38 см, тож якщо стулки кріпляться по центру опори, відстань «С» становитиме 19 см, і лінійну автоматику Ви встановити не зможете – механізми будуть впиратися в кути опор та не дадуть закрити ворота.

Для широких стовпів або колон призначені важільні приводи, які своєю довгою «рукою» відкривають ворота з-за кута.

Вони дорожчі за лінійні, при цьому менш потужні та надійні.

Якщо вам потрібна саме лінійна автоматика, але у вас широкі опори, приводи зі спеціальними кронштейнами випускають торгові марки Rotelli та Miller Technics – у них параметр «С» може сягати 35 см.

Детальніше про самостійний монтаж автоматики на розпашні ворота можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з монтажу автоматики у подарунок!

Якщо у вас залишилися запитання до фахівця – можете задати їх прямо зараз.