Автоматичні ворота в Хмельницькому 

Привіт, шановні хмельничани!

У цій статті я розповім, у скільки Вам обійдеться виготовлення відкатних та розпашних воріт своїми силами, і як саме це робиться, а також як вибрати та самостійно встановити на них автоматику.

Тож перше питання: скільки коштують матеріали? Розрахуємо вартість двох опорних стовпів з цегли стандартної висоти 2,0 м та стулки для триметрового проїзду - технологія виготовлення для відкатної та розпашної конструкції однакова, різниця лише в деяких деталях.

Для двох опорних стовпів потрібні цегла, бетон для фундаментів, а також метал для сердечників і закладних деталей. Стулку можна зварити з прямокутних труб і зашити профнастилом. Для цього знадобиться:

• цегли силікатної для двох стовпів 640 шт х 2,5 грн = 1600 грн;
• бетону М 200 для фундаментів 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн;
• профнастилу пофарбованого для обшивки стулки 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн.

Металовиробів (їхня середня вартість на ринку 20 тис грн за тонну):

• труба 100х100х6 мм для сердечників опор - 5,7 м.п. (98,1 кг);
• труба 60х30х3 мм для нащільників на опорах – 4 м.п. (15,3 кг);
•  для закладних деталей на опорах: куточок 40х40х3 мм - 0,8 кг та арматура Ø 8-10 мм – 1,6 кг;
• труба 60х30 мм - 39,2 кг (для зовнішнього каркасу стулки);
• труба 30х20 мм - 21,6 кг (для внутрішнього каркасу стулки).

Усього: (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) х 20 = 3532 грн.

Разом: 3536 +1600 + 458 + 660 = 6250 грн.

З витратними матеріалами (електроди, фарба, пензлик тощо) сума збільшиться нехай до 7 тисяч, але готову конструкцію менше, ніж за 15 тисяч гривень Ви навряд чи знайдете, тож зекономлених коштів вистачить на пристойну автоматику.

До речі, автоматику на будь-які ворота також вигідно встановлювати власноруч – це заощадить додатково 50 € та вбереже Вас від ризику довірити своє обладнання непрофесійним монтажникам.

Якщо ж самостійно займатися ворітьми Ви не плануєте, можемо порадити фахових установників у Вашому місті – ми ретельно відслідковуємо відгуки щодо придбаного у нас обладнання, і за 15 років вже склали список організацій, яким дякують задоволені клієнти.

Для тих, кому цікаво заощадити половину вартості воріт, далі розповідаю які необхідно провести роботи, як правильно вибрати автоматику та фурнітуру для розпашної стулки, а також як самостійно встановити обладнання на відкатну чи розпашну браму.

Алгоритм виготовлення розпашних та відкатних воріт

Готуємо будівельний майданчик: знімаємо рослинний шар, розрівнюємо поверхню та розбиваємо осі майбутніх опор. Для цього підійдуть шматки арматури Ø10-12 мм - заглиблюємо їх у землю і натягуємо по периметру майбутніх стовпів шпагат або волосінь.

У цих місцях викопуємо ями для фундаментів глибиною не менше метра (це наша глибина промерзання ґрунту) і шириною на пару сантиметрів більше, ніж будуть самі стовпи - так Вам буде легше вийти цегляною кладкою з нульового рівня.

Для розпашних воріт потрібні фундаменти лише для опорних стовпів, а для відкатних з одного боку від проїзду (сторона відкату стулки) потрібно викопати ще яму для бетонування закладної деталі, на яку згодом будуть встановлені роликові опори.

Цю закладну робимо з гарячекатаного швелеру №№ 22-24, до якого приварюємо каркас з арматури Ø8-10 мм. Довжина швелера дорівнює половині ширини Вашого проїзду, відповідно, і яма потрібна такої ж довжини.

Встановлюємо швелер в приямок і перевіряємо рівнем його горизонтальність, після чого заливаємо бетоном.

У приямки для опор встановлюємо металеві сердечники з труби 100х100х6 мм, оскільки самі цегляні стовпи – недостатньо міцна основа. Сердечники теж заливаємо бетоном і трамбуємо його в фундаментах, щоб у тілі не утворювалися порожнечі.

Поверхню розрівнюємо і залишаємо фундаменти принаймні на тиждень для застигання.

Для майбутньої автоматики в проїзді необхідно закласти гільзу з кабелями. Для цього викопуємо траншею глибиною 80-90 см, а в якості гільзи можна взяти пластикову водопровідну трубу Ø15-20 см.

Коли бетон набере необхідної міцності, можна навколо сердечників розпочинати цегляну кладку опорних стовпів з установкою в них закладних деталей для кріплення стулок. Ці закладні (по три на кожній опорі) робимо з куточка 40х40 мм, до якого приварюємо шматок арматури Ø8 мм.

Перша деталь виводиться після трьох рядів цегли, а ще дві - на рівній відстані між собою вгорі та посередині опори.

На фото закладна виведена на грань стовпа всередині двору - це для відкатної конструкції, у якої стулка рухається уздовж паркану. Для розпашних воріт закладні повинні бути на гранях в проїзді, де кріпляться стулки на петлях.

Далі до них приварюються металеві накладки (нащільники) з труби перетином 60х40 мм - потім на них кріпляться петлі для розпашних стулок або фурнітура для відкатних.

Для розпашних воріт потрібні ще дві закладні для кріплення автоматики до опор - вони встановлюються на висоті приблизно 100 см (вище можливого снігового замету). Залежно від напряму відкриття стулок (у двір або на вулицю) ці закладні виводяться на різні грані опорних стовпів:

На готові опори можна кріпити стулки – в нашому прикладі це металева рама, зашита пофарбованим профнастилом.

Зовнішній каркас цієї рами варимо з труб 60х30 мм або 60х40 мм, а потім приварюємо до нього внутрішній каркас з труб 30х20 мм.

Для відкатних воріт потрібна одна стулка з додатковою секцією (противагою) довжиною в половину ширини проїзду. Знизу до каркасу приварюється напрямна рейка з комплекту фурнітури. Варимо прихватками довжиною шва 15-20 мм кроком 700 мм в шаховому порядку, оскільки суцільний шов призведе до деформації рейки.

Для розпашних воріт потрібно зробити дві стулки (вони без трикутної секції):

Готові рами зачищаємо, шліфуємо, знежирюємо, ґрунтуємо і фарбуємо в три шари, після чого встановлюємо каркаси на опори та зашиваємо їх.

Детально прочитати про те, як самостійно зробити відкатні або розпашні ворота, можна у спеціальних розділах цього сайту.

До комплекту фурнітури відкатних воріт мають входити такі елементи:

• напрямна рейка (профіль);
•  дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина с роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Напрямна рейка повинна бути рівною по всій довжині - в неї заводяться роликові каретки і за рахунок кочення їхніх роликів всередині профілю забезпечується переміщення стулки уздовж проїзду.

Від якості напрямної рейки та роликових кареток безпосередньо залежить легкість ходу Ваших воріт.

Роликові опори (каретки) встановлюються на забетонований поруч з проїздом швелер на максимальній відстані одна від одної (задля стійкості конструкції).

Вибираючи фурнітуру, оцініть якість підшипників в роликових опорах та матеріал, з якого зроблені ролики - підшипники повинні бути з гумометалевими пильовиками, а ролики сталевими (бувають полімерні).

На фото каретки не приварені безпосередньо до швелеру своєю базою, а нанизані на шпильки спеціальних пластин - так набагато простіше відрегулювати хід стулки, підкручуючи болти та гайки.

Якщо виставляти каретки без цих пластин (вони не входять до комплекту, але продаються окремо), опори прихоплюють зварюванням до швелеру і якщо хід стулки тугий, зварювання зрізається, каретки регулюються й приварюються знову.

Верхня пластина з роликами кріпиться до нащільника на опорі з боку відкату - для цього в ньому вирізається спеціальна ніша і один ролик в неї заводиться. Пластина направляє рух стулки по прямій.

У комплектах для стулки до 500 кг пластина має два ролика, а для більш важких воріт - чотири. Самі ролики можуть мати полімерний або гумовий кожух, але пластик дряпає фарбу, тому краще брати фурнітуру з гумовими роликами верхньої пластини.

Нижній кінцевий ролик за допомогою двох болтів фіксується в напрямній рейці і заводить стулку в нижній уловлювач, накочуючись на його нижню поличку.

Часом сам ролик роблять з пластику, але для важких воріт така фурнітура не годиться - вони розчавлять полімерне коліщатко, тому шукайте комплект зі сталевим диском.

Нижній уловлювач приварюється до нащільника з протилежного відкату боку проїзду. Він приймає та утримує знизу стулку в закритому положенні.

Накочуючись на поличку уловлювача, нижній кінцевий ролик заводить в нього стулку, і вона піднімається на 3-4 мм, знімаючи таким чином навантаження з роликових опор.

Верхній уловлювач теж приварюється до нащільника опори на протилежній відкату стороні проїзду, але у його верхній частині. Цей елемент утримує зверху стулку в закритому положенні.

Іноді виробники не включають його до комплекту фурнітури, і такий набір виглядає більш привабливим за ціною, але якщо Ви докупите потім верхній уловлювач окремо, комплект вийде дорожчим.

Якщо не встановите його взагалі, стулку буде постійно тріпати вітром, і звук Вам не сподобається.

Заглушки вставляються в торці напрямного профілю і утримуються в ньому завдяки своїй гофрованій частині. Вони захищають рейку від корозії внаслідок попадання в неї вологи та бруду.

У комплектах для важких воріт гумова заглушка одна - другий край рейки закриває стінка нижнього кінцевого ролика.

Як правильно вибирати фурнітуру для відкатних воріт можна прочитати тут.

Із загальних рекомендацій відразу скажу, що найдешевший комплект з гарантією 1 рік краще не брати - його дійсно через рік-два доведеться замінити. Щорічний демонтаж/монтаж фурнітури обходиться дорого та являє собою зайвий клопіт.

Якісна фурнітура прослужить Вам не менше 10-ти років, але не обов'язково брати найдорожчий імпортний комплект – є вітчизняні з такими самими якісними показниками, проте набагато дешевші.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві рекомендованої нашим фахівцем фурнітури ми зробимо детальне креслення воріт із розмірами та специфікаціями. З ними Ви купуватимете саме стільки матеріалів, скільки насправді потрібно.

Правила вибору автоматики для воріт:

1. Оцінювати реальні межі застосування моделі слід з урахуванням усіх постійних та додаткових навантажень, з якими доведеться працювати автоматиці.

2. В редукторі всі деталі повинні бути зроблені з міцного металу.

3. Інтенсивність роботи автоматики повинна відповідати Вашому трафіку.

4. Функціонал плати управління має бути достатнім, проте не надмірним, а налаштування - доступними. Моделі з такими платами та у повній заводській збірці можна без проблем встановити самотужки.

5. Має бути сервіс із гарантійним та післягарантійним обслуговуванням.

6. Для автоматики відкатних воріт має значення тип кінцевих вимикачів, оскільки у Хмельницькій області далеко не тропічна зима.

7. Для автоматики розпашних воріт потрібно оцінити відповідність ширини своїх опор установчим розмірам моделі.

1. Межі застосовності автоматики та необхідний Вам запас потужності

Виробники вказують максимальні габарити стулки, для яких призначена та чи інша модель, але це не рекомендовані параметри воріт, а демонстрація можливостей автоматики на межі сил, причому, якщо максимальних габаритів два, навантаження від них підсумовуються.

Зазвичай в інструкціях з монтажу та експлуатації в графічному або табличному вираженні виробники приводять прийнятні співвідношення маси та довжини стулки. Наприклад, для моделі, призначеної для автоматизації полотна вагою до 800 кг з максимальною довжиною до 3,5 м пропонується ось такий графік:

З діаграми випливає, що одночасно вага і довжина максимальними бути не можуть: стулка 800 кг має бути не довшою за 2,0 м, а якщо вона 3,5 м, вага не повинна перевищувати 400 кг.

При цьому всі такі графіки й таблиці демонструють прийнятні співвідношення ваги стулки та її довжини, а вплив кліматичних умов чи інших додаткових навантажень користувач при виборі автоматики повинен врахувати сам, щоб вибрати модель з достатнім запасом потужності.

Наприклад, можуть примерзнути петлі чи фурнітура, а налиплий сніг та кірка льоду збільшують вагу полотна, тож двигуну потрібно задіяти додаткове зусилля, щоб зірвати стулку з місця і «потягнути» її з усіма «зимовими доважками».

Якщо стулки розпашної брами глухо зашиті, слід урахувати ще й неабияке вітрове навантаження: нормативний показник Хмельниччини становить 50 кг/м², а це значить, що полотно розміром 2х2 м у вітряну погоду стає важчим на: 4 м² х 50 кг/м² = 200 кг.

Зазвичай ми рекомендуємо множити на два власні вагу й довжину стулки і підбирати автоматику для воріт з такими збільшеними габаритами - подвійного запасу повинно вистачити для нівелювання всіх навантажень, але краще провести розрахунки.

Якщо для Вас це проблема, наш інженер в рамках безкоштовної консультації для відвідувачів сайту допоможе.

2. Редуктор

У редукторах сучасної автоматики багато виробників замінюють дорогі металеві шестерні більш дешевими аналогами з полімерів. Це забезпечує зниження собівартості техніки, а відповідно, збільшення обсягів продажів. Нічого катастрофічного в такій заміні немає - якщо Ви експлуатуєте обладнання в зазначеному виробником температурному діапазоні (для полімерів це від -20°С до +50°С), пластик досить надійний.

Однак вторгнення на Хмельниччину континентальних повітряних мас приводить до значних коливань температури повітря в усі пори року. Влітку повітря може нагріватись до +39°С, а взимку охолоджуватись до -34°С. Тобто, наш регіон по «мінімуму» не вписується в прийнятні рамки, а під прямими сонячними променями предмети нагріваються набагато сильніше, ніж повітря (бітум у складі асфальту починає плавитися при +60°С).

В результаті впливу більш низьких або високих ніж допустимо температур, полімери можуть змінювати свої робочі характеристики, стаючи крихкими або пластичними. Такі шестерні відразу ламаються, заклинюючи редуктор електроприводу.

Це означає, що для нашого регіону підходить лише автоматика з повністю металевими редукторами - сталь, бронза й латунь не змінюють властивості від холоду або спеки. Техніку з шестернями з алюмінієвого сплаву силуміну теж не рекомендую - він занадто крихкий.

3. Призначення автоматики

Електроприводи розраховуються своїми конструкторами для роботи на воротах в приватному секторі (побутові моделі) або для автоматизації проїздів з багатьма незалежними користувачами, наприклад, багатоквартирні будинки, офіси або підприємства (промислові моделі).

Перші готові відкрити й закрити ворота кілька разів на день (до 50-ти добових маневрів), а другі можуть пропускати значну кількість транспорту (деякі остигають поки проїжджає машина).

Визначити призначення моделі можна заглянувши в її технічні характеристики. Деякі виробники безпосередньо вказують допустиму кількість циклів за годину або добу, але більшість приводять «інтенсивність використання» у відсотках. Це співвідношення періоду роботи та відпочинку.

Використання до 40% характеризує побутові приводи (з умовних 10-ти хвилин 4 хвилини мотор може працювати, а 6 повинен остигати).

Промислова техніка вдвічі дорожче побутової, тому немає сенсу переплачувати за непотрібну Вам інтенсивність, але «недобір» призведе до прискореного зносу автоматики (якщо вона відразу не згорить).

Якщо потрібно, наш інженер визначить необхідну Вам інтенсивність автоматики та навіть запропонує всі прийнятні варіанти.

4. Доступність налаштувань плати управління та можливість самостійного монтажу автоматики

Деякі виробники постачають протестовану на заводі автоматику у повній збірці з усіма базовими налаштуваннями плати управління - такі приводи досить встановити на ворота й під'єднати до електромережі. Більше нічого не потрібно робити, тому немає сенсу наймати для монтажу спеціалізовану організацію і платити за це 50 €.

Проте більшість торгових марок забезпечують роботою монтажні організації - вони надсилають автоматику у вигляді якогось конструктора і, як правило, у таких моделей ще й багатофункціональна електронна плата управління, яку самостійно програмувати дуже складно.

Крім того, електронні налаштування злітають від перепадів напруги в мережі, тому рекомендую добре подумати: наскільки складна техніка Вам потрібна на воротах, враховуючи, що кожна додаткова опція збільшує ризик поломок та помилок, а також збільшує вартість обладнання.

5. Сервіс

Ми маємо власний сервісний центр і склади, тому запчастини та комплектуючі завжди є в наявності.

На гарантійне та післягарантійне обслуговування беремо будь-яке рекомендоване нашими фахівцями обладнання.

Чому тільки рекомендоване:

• ми не пропонуємо своїм клієнтам малопотужну техніку з пластиковими редукторами;
• підібрана фахівцем модель підходить для Ваших воріт за всіма критеріями.

Таке обладнання практично не ламається, тому і нам, і Вам менше клопоту.

АКЦІЯ!

Рекомендовану автоматику можна встановити на свої ворота і цілий рік тестувати. Якщо не сподобається її робота, можете повернути нам обладнання, і ми повернемо Вам його повну вартість, незважаючи на те, що воно вже не буде новим.

ДОСТАВКА РЕКОМЕНДОВАНОЇ АВТОМАТИКИ Є БЕЗКОШТОВНОЮ!

БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ!

Можете розрахуватися за своє замовлення у відділенні транспортної компанії за фактом його отримання, причому після перевірки вмісту посилки.

Монтаж автоматики на відкатні ворота

Для автоматизації відкатної конструкції необхідні такі комплектуючі:

• електропривод з блоком управління та кінцевими вимикачами;
• зубчаста рейка;
• будь-який пристрій для управління ворітьми (в базовий комплект ми включаємо два пульта ДУ).

До рекомендованих аксесуарів відносяться фотоелементи та сигнальна лампа - вони потрібні для безпечної роботи автоматичної системи.

Електроприводи для відкатних воріт практично завжди оснащуються вбудованим блоком управління, тому Вам потрібно просто встановити механізм між двома роликовими опорами на монтажну основу (вона йде в заводському комплекті), і підключити до нього електроживлення.

Висота установки приводу має забезпечувати зачеплення його зовнішньої шестерні з прикріпленою до стулки зубчастою рейкою.

Зубчаста рейка виробниками не включається до комплекту автоматики - її Ви набираєте з метрових шматків відповідно до ширини свого проїзду (рейки потрібно на метр більше, оскільки привод стоїть поруч з проїздом, і до шестерні потрібно ще дотягтися).

На ринку пропонується сталева оцинкована зубчаста рейка, а також більш дешева з капрону, але для роботи у Хмельницькій області полімери не годяться - сталева шестерня після першої морозної ночі або спекотного дня прорідить пластмасові зуби за один маневр.

Кінцеві вимикачі призначені для відключення автоматики, коли стулка повністю відкривається і закривається. Найчастіше використовуються механічна або магнітна системи.

Механіка трохи дешевша: в комплекті з приводом Ви знайдете два металевих кронштейна, які потрібно прикріпити по краях зубчастої рейки. З корпусу мотор-редуктора стирчить пружинка, яка знаходиться між двома мікрокнопками. Коли стулка закриється або відкриється, один з кронштейнів натисне на пружинку і відігне її в сторону певної мікрокнопки, розмикаючи таким чином реле. Блок управління отримає сигнал «приїхали» і зупинить рух.

Ця система справно працює влітку, але взимку пружинка та мікрокнопки постійно примерзають, в результаті чого блок управління або не запускає мотор, вважаючи, що стулка вже припаркувалася, або примерзла пружинка ламається, коли ворота починають рух.

Крім того, сніг та лід на зубчастій рейці можуть зупиняти ворота не гірше за кронштейни, відгинаючи пружинку. Тобто, перед запуском автоматики кожен раз доведеться відігрівати кінцевики та вичищати рейку.

Магнітна система трохи дорожча за механічну, але вона працює взимку та влітку як швейцарський годинник. У цьому випадку замість кронштейнів на рейку кріпляться два магніти різної полярності, а замість пружинки в корпус приводу вбудовані два датчики-геркони, які розмикають реле, коли входять в зону дії магнітного поля певної полярності.

Вони не чутливі до температури повітря, не реагують на сніг та лід на зубчастій рейці, тому навіть якщо привод опиниться у заметі, ворота припаркуються правильно.

Більш детально дізнатися, як встановити самостійно автоматику на відкатні ворота можна тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція щодо монтажу автоматики у подарунок!

Монтаж автоматики на розпашні ворота

Для автоматизації розпашної конструкції необхідні такі комплектуючі:

• електроприводи (по одному для кожної стулки);
• блок управління;
• пристрій для подачі команд воротам (в базовий комплект входять два пульта ДУ).

Рекомендованими є аксесуари для безпечної експлуатації автоматичної системи - фотоелементи та сигнальна лампа.

Електроприводи можуть бути навісними (як на схемі) - вони кріпляться одним краєм до опорного стовпа, а другим - до стулки, або прихованої установки, які монтуються під землею. Останні застосовуються рідко, оскільки проблемні в монтажі та експлуатації, а коштують реально дорого. Їх встановлюють на особливі ворота, де на стулках не повинно бути сторонніх предметів.

Навісні моделі бувають лінійної або важільної конструкції. Є кілька важільних моделей із вбудованим всередину приводу блоком управління, але зазвичай він винесений.

Блок управління у більшості випадків один для двох мотор-редукторів, і розташований в окремому боксі, який кріпиться до будь-якої вертикальної поверхні поруч з проїздом. Електроживлення підводять тільки до блоку, а всі інші пристрої, зокрема і приводи, підключаються через нього.

Лінійні моделі відкривають ворота за допомогою прямолінійного руху гайки-каретки по штоку з різьбою. Гайка-каретка кріпиться до стулки, тому, коли шток коротшає, він притягує браму, і ворота відкриваються. Коли шток подовжується, стулка відштовхується і ворота закриваються.

Це найпростіша конструкція, тому лінійна автоматика найбільш потужна, надійна і при цьому дешева. Однак для монтажу на широкі опори такі механізми не підходять:

Зверніть увагу на розмір, позначений літерою «С» - зазвичай він не повинен перевищувати 4-10 см.

Стандартний цегляний стовп має габарити 38х38 см, тож якщо стулки кріпляться по центру опори, відстань «С» буде 19 см, і лінійну автоматику Ви встановити не зможете - механізми будуть впиратися в кути опор і не дадуть закрити ворота.

Для широких стовпів або колон призначені важільні приводи, які своєю довгою «рукою» відкривають ворота з-за рогу.

Вони дорожчі за лінійні, при цьому менш потужні та надійні.

Якщо хочете саме лінійну автоматику, але у Вас широкі опори, приводи зі спеціальними кронштейнами кріплення випускають торгові марки Rotelli и Miller Technics - у них параметр «С» може сягати 35 см.

Детальніше про самостійний монтаж автоматики на розпашні ворота можна почитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція щодо монтажу автоматики у подарунок!

Якщо лишилися питання до фахівця – можете поставити їх просто зараз.