Здравствуйте, уважаемые хмельничане!

В этой статье я расскажу, во сколько вам обойдётся изготовление откатных и распашных ворот своими силами, как именно это делается, а также как выбрать и самостоятельно установить на них автоматику.

Итак, первый вопрос: сколько стоят материалы? Рассчитаем стоимость двух опорных столбов из кирпича стандартной высоты 2,0 м и створок для трехметрового проезда — технология изготовления для откатной и распашной конструкции одинакова, разница лишь в некоторых деталях.

Для двух опорных столбов потребуются кирпич, бетон для фундаментов, а также металл для сердечников и закладных деталей. Стулку можно сварить из прямоугольных труб и обшить профнастилом. Для этого понадобится:

• силикатного кирпича для двух столбов 640 шт. х 2,5 грн = 1600 грн;
• бетона М 200 для фундаментов 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн;
• окрашенного профнастила для обшивки створки 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн.

Металлоизделий (их средняя рыночная стоимость составляет 20 тыс. грн за тонну):

• труба 100х100х6 мм для сердечников опор — 5,7 м.п. (98,1 кг);
• труба 60х30х3 мм для уплотнителей на опорах – 4 м.п. (15,3 кг);
•  для закладных деталей на опорах: уголок 40х40х3 мм - 0,8 кг и арматура Ø 8-10 мм – 1,6 кг;
• труба 60х30 мм - 39,2 кг (для внешнего каркаса створки);
• труба 30х20 мм - 21,6 кг (для внутреннего каркаса створки).

Всего: (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) х 20 = 3532 грн.

Итого: 3536 + 1600 + 458 + 660 = 6250 грн.

С учетом расходных материалов (электроды, краска, кисточка и т. д.) сумма увеличится, пусть, до 7 тысяч, но готовую конструкцию дешевле, чем за 15 тысяч гривен, вы вряд ли найдете, поэтому сэкономленных средств хватит на достойную автоматику.

Кстати, автоматику на любые ворота также выгодно устанавливать самостоятельно – это сэкономит дополнительно 50 € и убережет вас от риска доверить свое оборудование непрофессиональным монтажникам.

Если же самостоятельно заниматься воротами Вы не планируете, можем порекомендовать профессиональных монтажников в Вашем городе – мы тщательно отслеживаем отзывы о приобретенном у нас оборудовании, и за 15 лет уже составили список организаций, которым благодарны довольные клиенты.

Для тех, кому интересно сэкономить половину стоимости ворот, далее расскажу, какие работы необходимо провести, как правильно выбрать автоматику и фурнитуру для распашной створки, а также как самостоятельно установить оборудование на откатные или распашные ворота.

Алгоритм изготовления распашных и откатных ворот

Подготавливаем строительную площадку: снимаем растительный покров, выравниваем поверхность и размечаем оси будущих опор. Для этого подойдут куски арматуры диаметром 10–12 мм — вбиваем их в землю и натягиваем по периметру будущих столбов шпагат или леску.

В этих местах выкапываем ямы для фундаментов глубиной не менее метра (это наша глубина промерзания грунта) и шириной на пару сантиметров больше, чем будут сами столбы — так вам будет легче выйти кирпичной кладкой с нулевого уровня.

Для распашных ворот нужны фундаменты только для опорных столбов, а для откатных с одной стороны от проезда (сторона отката створки) нужно выкопать еще яму для бетонирования закладной детали, на которую впоследствии будут установлены роликовые опоры.

Эту закладную деталь изготавливаем из горячекатаного швеллера №№ 22–24, к которому привариваем каркас из арматуры Ø8–10 мм. Длина швеллера равна половине ширины вашего проезда, соответственно, и яма должна быть такой же длины.

Устанавливаем швеллер в приямок и проверяем уровнем его горизонтальность, после чего заливаем бетоном.

В приямки для опор устанавливаем металлические сердечники из трубы 100х100х6 мм, поскольку сами кирпичные столбы – недостаточно прочное основание. Сердечники тоже заливаем бетоном и утрамбовываем его в фундаментах, чтобы в теле не образовывались пустоты.

Поверхность разравниваем и оставляем фундаменты как минимум на неделю для затвердевания.

Для будущей автоматики в проезде необходимо заложить гильзу с кабелями. Для этого выкапываем траншею глубиной 80–90 см, а в качестве гильзы можно использовать пластиковую водопроводную трубу диаметром 15–20 см.

Когда бетон наберет необходимую прочность, можно вокруг сердечников начинать кирпичную кладку опорных столбов с установкой в них закладных деталей для крепления створок. Эти закладные (по три на каждой опоре) делаем из уголка 40х40 мм, к которому привариваем кусок арматуры Ø8 мм.

Первая деталь выводится после трех рядов кирпича, а еще две — на равном расстоянии друг от друга вверху и посередине опоры.

На фото закладная выведена на грань столба внутри двора — это для откатной конструкции, в которой створка движется вдоль забора. Для распашных ворот заделки должны быть на гранях в проезде, где створки крепятся на петлях.

Далее к ним привариваются металлические накладки (нащільники) из трубы сечением 60х40 мм — затем на них крепятся петли для распашных створок или фурнитура для откатных.

Для распашных ворот требуются еще две закладные для крепления автоматики к опорам — они устанавливаются на высоте примерно 100 см (выше возможного снежного заноса). В зависимости от направления открытия створок (во двор или на улицу) эти закладные выводятся на разные грани опорных столбов:

К готовым опорам можно крепить створки — в нашем примере это металлическая рама, обшитая окрашенным профнастилом.

Внешний каркас этой рамы свариваем из труб 60х30 мм или 60х40 мм, а затем привариваем к нему внутренний каркас из труб 30х20 мм.

Для откатных ворот нужна одна створка с дополнительной секцией (противовесом) длиной в половину ширины проезда. Снизу к каркасу приваривается направляющая рейка из комплекта фурнитуры. Свариваем прихватками длиной шва 15-20 мм с шагом 700 мм в шахматном порядке, поскольку сплошной шов приведет к деформации рейки.

Для распашных ворот нужно сделать две створки (они без треугольной секции):

Готовые рамы зачищаем, шлифуем, обезжириваем, грунтуем и красим в три слоя, после чего устанавливаем каркасы на опоры и зашиваем их.

Подробно прочитать о том, как самостоятельно сделать откатные или распашные ворота, можно в специальных разделах этого сайта.

В комплект фурнитуры для раздвижных ворот должны входить следующие элементы:

• направляющая рейка (профиль);
• две роликовые опоры (каретки);
• верхняя пластина с роликами;
• нижний концевой ролик;
• нижний улавливатель;
• верхний улавливатель;
• заглушки.

Направляющая рейка должна быть ровной по всей длине — в неё входят роликовые каретки, и за счёт качения их роликов внутри профиля обеспечивается перемещение створки вдоль проёма.

От качества направляющей рейки и роликовых кареток напрямую зависит плавность хода ваших ворот.

Роликовые опоры (каретки) устанавливаются на забетонированный рядом с проездом швелер на максимальном расстоянии друг от друга (для устойчивости конструкции).

Выбирая фурнитуру, оцените качество подшипников в роликовых опорах и материал, из которого изготовлены ролики — подшипники должны быть с резинометаллическими пыльниками, а ролики стальными (бывают полимерные).

На фото каретки не приварены непосредственно к швеллеру своей базой, а нанизаны на шпильки специальных пластин — так гораздо проще отрегулировать ход створки, подкручивая болты и гайки.

Если устанавливать каретки без этих пластин (они не входят в комплект, но продаются отдельно), опоры прихватывают сваркой к швеллеру, и если ход створки тугой, сварку срезают, каретки регулируют и приваривают снова.

Верхняя пластина с роликами крепится к уплотнителю на опоре со стороны отката — для этого в нем вырезается специальная ниша и один ролик в нее заводится. Пластина направляет движение створки по прямой.

В комплектах для створок весом до 500 кг пластина имеет два ролика, а для более тяжелых ворот — четыре. Сами ролики могут иметь полимерный или резиновый кожух, но пластик царапает краску, поэтому лучше выбирать фурнитуру с резиновыми роликами верхней пластины.

Нижний концевой ролик с помощью двух болтов фиксируется в направляющей рейке и заводит створку в нижний улавливатель, накатываясь на его нижнюю полочку.

Иногда сам ролик изготавливают из пластика, но для тяжелых ворот такая фурнитура не подходит — они раздавят полимерное колесико, поэтому ищите комплект со стальным диском.

Нижний улавливатель приваривается к уплотнителю с противоположной отката стороны проезда. Он принимает и удерживает снизу створку в закрытом положении.

Накатываясь на полку улавливателя, нижний концевой ролик заводит в него створку, и она поднимается на 3-4 мм, снимая таким образом нагрузку с роликовых опор.

Верхний улавливатель также приваривается к уплотнительному кольцу опоры на стороне проезда, противоположной отката, но в его верхней части. Этот элемент удерживает створку сверху в закрытом положении.

Иногда производители не включают его в комплект фурнитуры, и такой набор выглядит более привлекательным по цене, но если Вы потом докупите верхний улавливатель отдельно, комплект обойдется дороже.

Если не установите его вообще, створку будет постоянно трясти ветром, и звук Вам не понравится.

Заглушки вставляются в торцы направляющего профиля и удерживаются в нем благодаря своей гофрированной части. Они защищают рейку от коррозии вследствие попадания в нее влаги и грязи.

В комплектах для тяжелых ворот резиновая заглушка одна — второй край рейки закрывает стенка нижнего концевого ролика.

Как правильно выбирать фурнитуру для откатных ворот можно прочитать здесь.

Из общих рекомендаций сразу скажу, что самый дешевый комплект с гарантией 1 год лучше не брать — его действительно через год-два придется заменить. Ежегодный демонтаж/монтаж фурнитуры обходится дорого и представляет собой лишнюю мороку.

Качественная фурнитура прослужит вам не менее 10 лет, но не обязательно покупать самый дорогой импортный комплект — есть отечественные варианты с такими же качественными характеристиками, но гораздо более доступные по цене.

АКЦИЯ!

Каждому покупателю, выбравшему фурнитуру по рекомендации нашего специалиста, мы подготовим подробный чертеж ворот с указанием размеров и технических характеристик. Благодаря этому вы приобретете ровно столько материалов, сколько действительно необходимо.

Правила выбора автоматики для ворот:

1. Оценивать реальные пределы применения модели следует с учетом всех постоянных и дополнительных нагрузок, с которыми придется работать автоматике.

2. В редукторе все детали должны быть изготовлены из прочного металла.

3. Интенсивность работы автоматики должна соответствовать вашему трафику.

4. Функционал платы управления должен быть достаточным, но не избыточным, а настройки — доступными. Модели с такими платами и в полной заводской сборке можно без проблем установить самостоятельно.

5. Должен быть сервис с гарантийным и послегарантийным обслуживанием.

6. Для автоматики откатных ворот имеет значение тип концевых выключателей, поскольку в Хмельницкой области зима далеко не тропическая.

7. Для автоматики распашных ворот необходимо оценить соответствие ширины своих опор установочным размерам модели.

1. Пределы применения автоматики и необходимый вам запас мощности

Производители указывают максимальные габариты створки, для которых предназначена та или иная модель, но это не рекомендуемые параметры ворот, а демонстрация возможностей автоматики на пределе мощности, причем, если максимальных габаритов два, нагрузки от них суммируются.

Обычно в инструкциях по монтажу и эксплуатации в графическом или табличном виде производители приводят допустимые соотношения массы и длины створки. Например, для модели, предназначенной для автоматизации полотна весом до 800 кг с максимальной длиной до 3,5 м, предлагается вот такой график:

Из диаграммы следует, что вес и длина не могут быть максимальными одновременно: створка весом 800 кг не должна быть длиннее 2,0 м, а если ее длина составляет 3,5 м, вес не должен превышать 400 кг.

При этом все такие графики и таблицы демонстрируют допустимые соотношения веса створки и ее длины, а влияние климатических условий или других дополнительных нагрузок пользователь при выборе автоматики должен учесть сам, чтобы выбрать модель с достаточным запасом мощности.

Например, могут примерзнуть петли или фурнитура, а налипший снег и ледяная корка увеличивают вес полотна, поэтому двигателю требуется приложить дополнительное усилие, чтобы сдвинуть створку с места и «потянуть» ее со всеми «зимними накладками».

Если створки распашных ворот глухо зашиты, следует учесть еще и значительную ветровую нагрузку: нормативный показатель для Хмельницкой области составляет 50 кг/м², а это значит, что полотно размером 2х2 м в ветреную погоду становится тяжелее на: 4 м² х 50 кг/м² = 200 кг.

Обычно мы рекомендуем умножать на два собственный вес и длину створки и подбирать автоматику для ворот с такими увеличенными габаритами — двойного запаса должно хватить для нивелирования всех нагрузок, но лучше провести расчеты.

Если для Вас это проблема, наш инженер в рамках бесплатной консультации для посетителей сайта поможет.

2. Редуктор

В редукторах современной автоматики многие производители заменяют дорогие металлические шестерни более дешевыми аналогами из полимеров. Это позволяет снизить себестоимость оборудования и, соответственно, увеличить объемы продаж. Ничего катастрофического в такой замене нет — если вы эксплуатируете оборудование в указанном производителем температурном диапазоне (для полимеров это от -20 °С до +50 °С), пластик достаточно надежен.

Однако вторжение в Хмельницкую область континентальных воздушных масс приводит к значительным колебаниям температуры воздуха в любое время года. Летом воздух может нагреваться до +39°С, а зимой охлаждаться до -34°С. То есть, наш регион по «минимуму» не вписывается в допустимые рамки, а под прямыми солнечными лучами предметы нагреваются гораздо сильнее, чем воздух (битум в составе асфальта начинает плавиться при +60°С).

В результате воздействия более низких или высоких, чем допустимо, температур, полимеры могут изменять свои рабочие характеристики, становясь хрупкими или пластичными. Такие шестерни сразу ломаются, заклинивая редуктор электропривода.

Это означает, что для нашего региона подходит только автоматика с полностью металлическими редукторами — сталь, бронза и латунь не меняют свои свойства от холода или жары. Технику с шестернями из алюминиевого сплава силумина тоже не рекомендую — он слишком хрупок.

3. Назначение автоматики

Электроприводы рассчитаны их разработчиками для работы на воротах в частном секторе (бытовые модели) или для автоматизации проездов с большим количеством независимых пользователей, например, в многоквартирных домах, офисах или на предприятиях (промышленные модели).

Первые готовы открывать и закрывать ворота несколько раз в день (до 50 маневров в сутки), а вторые могут пропускать значительное количество транспорта (некоторые остывают, пока проезжает машина).

Определить назначение модели можно, заглянув в ее технические характеристики. Некоторые производители напрямую указывают допустимое количество циклов в час или сутки, но большинство приводят «интенсивность использования» в процентах. Это соотношение периода работы и отдыха.

Использование до 40% характерно для бытовых приводов (из условных 10 минут 4 минуты двигатель может работать, а 6 должен остывать).

Промышленная техника вдвое дороже бытовой, поэтому нет смысла переплачивать за ненужную Вам интенсивность, но «недобор» приведет к ускоренному износу автоматики (если она сразу не сгорит).

При необходимости наш инженер определит необходимую Вам интенсивность автоматики и даже предложит все приемлемые варианты.

4. Доступность настроек платы управления и возможность самостоятельной установки автоматики

Некоторые производители поставляют протестированную на заводе автоматику в полной сборке со всеми базовыми настройками платы управления — такие приводы достаточно установить на ворота и подключить к электросети. Больше ничего делать не нужно, поэтому нет смысла нанимать для монтажа специализированную организацию и платить за это 50 €.

Однако большинство торговых марок обеспечивают работой монтажные организации — они присылают автоматику в виде своего рода конструктора и, как правило, у таких моделей еще и многофункциональная электронная плата управления, которую самостоятельно программировать очень сложно.

Кроме того, электронные настройки сбиваются из-за перепадов напряжения в сети, поэтому рекомендую хорошо подумать: насколько сложная техника вам нужна на воротах, учитывая, что каждая дополнительная опция увеличивает риск поломок и ошибок, а также повышает стоимость оборудования.

5. Сервис

У нас есть собственный сервисный центр и склады, поэтому запчасти и комплектующие всегда есть в наличии.

На гарантийное и послегарантийное обслуживание принимаем любое рекомендованное нашими специалистами оборудование.

Почему только рекомендованное:

• мы не предлагаем своим клиентам маломощную технику с пластиковыми редукторами;
• модель, подобранная специалистом, подходит для ваших ворот по всем критериям.

Такое оборудование практически не ломается, поэтому и нам, и вам меньше хлопот.

АКЦИЯ!

Рекомендуемую автоматику можно установить на свои ворота и тестировать в течение всего года. Если ее работа вам не понравится, вы можете вернуть нам оборудование, и мы вернем вам его полную стоимость, несмотря на то, что оно уже не будет новым.

ДОСТАВКА РЕКОМЕНДУЕМОЙ АВТОМАТИКИ БЕСПЛАТНА!

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

Вы можете оплатить свой заказ в отделении транспортной компании по факту его получения, причем после проверки содержимого посылки.

Монтаж автоматики на откатные ворота

Для автоматизации откатной конструкции необходимы следующие комплектующие:

• электропривод с блоком управления и концевыми выключателями;
• зубчатая рейка;
• любое устройство для управления воротами (в базовый комплект мы включаем два пульта ДУ).

К рекомендуемым аксессуарам относятся фотоэлементы и сигнальная лампа — они необходимы для безопасной работы автоматической системы.

Электроприводы для откатных ворот практически всегда оснащены встроенным блоком управления, поэтому вам нужно просто установить механизм между двумя роликовыми опорами на монтажную основу (она входит в заводскую комплектацию) и подключить к нему электропитание.

Высота установки привода должна обеспечивать зацепление его внешней шестерни с прикрепленной к створке зубчатой рейкой.

Зубчатая рейка не входит в комплект автоматики от производителей — её вы подбираете из метровых отрезков в соответствии с шириной вашего проезда (реек нужно на метр больше, поскольку привод стоит рядом с проездом, и до шестерни ещё нужно дотянуться).

На рынке предлагается стальная оцинкованная зубчатая рейка, а также более дешевая из капрона, но для работы в Хмельницкой области полимеры не подходят — стальная шестерня после первой морозной ночи или жаркого дня проредит пластиковые зубья за один маневр.

Концевые выключатели предназначены для отключения автоматики, когда створка полностью открывается и закрывается. Чаще всего используются механическая или магнитная системы.

Механика немного дешевле: в комплекте с приводом вы найдете два металлических кронштейна, которые нужно прикрепить по краям зубчатой рейки. Из корпуса мотор-редуктора торчит пружинка, которая находится между двумя микрокнопками. Когда створка закроется или откроется, один из кронштейнов нажмет на пружинку и отклонит ее в сторону определенной микрокнопки, размыкая таким образом реле. Блок управления получит сигнал «приехали» и остановит движение.

Эта система исправно работает летом, но зимой пружинка и микропереключатели постоянно примерзают, в результате чего блок управления либо не запускает двигатель, полагая, что створка уже припарковалась, либо примерзшая пружинка ломается, когда ворота начинают движение.

Кроме того, снег и лед на зубчатой рейке могут останавливать ворота не хуже кронштейнов, отгибая пружинку. То есть, перед запуском автоматики каждый раз придется оттаивать концевики и очищать рейку.

Магнитная система немного дороже механической, но она работает зимой и летом как швейцарские часы. В этом случае вместо кронштейнов на рейку крепятся два магнита разной полярности, а вместо пружинки в корпус привода встроены два датчика-геркона, которые размыкают реле, когда входят в зону действия магнитного поля определенной полярности.

Они не чувствительны к температуре воздуха, не реагируют на снег и лед на зубчатой рейке, поэтому даже если привод окажется в сугробе, ворота закроются правильно.

Подробнее узнать, как самостоятельно установить автоматику на откатные ворота, можно тут.

АКЦИЯ!

Пошаговая инструкция по монтажу автоматики в подарок!

Монтаж автоматики на распашные ворота

Для автоматизации распашной конструкции необходимы следующие комплектующие:

• электроприводы (по одному для каждой створки);
• блок управления;
• устройство для подачи команд воротам (в базовый комплект входят два пульта ДУ).

Рекомендуются аксессуары для безопасной эксплуатации автоматической системы - фотоэлементы и сигнальная лампа.

Электроприводы могут быть навесными (как на схеме) – они крепятся одним краем к опорному столбу, а другим – к створке, или скрытой установке, монтируемой под землей. Последние применяются редко, поскольку проблемны в монтаже и эксплуатации, а стоят реально дорого. Их устанавливают на особые ворота, где на створках не должно быть посторонних предметов.

Навесные модели бывают линейной или рычажной конструкции. Есть несколько рычажных моделей со встроенным внутрь привода блоком управления, но обычно он вынесен.

Блок управления в большинстве случаев один для двух мотор-редукторов и расположен в отдельном боксе, который крепится к любой вертикальной поверхности рядом с проездом. Электропитание подводят только к блоку, а все остальные устройства, в том числе приводы, подключаются через него.

Линейные модели открывают ворота с помощью прямолинейного движения гайки-каретки по штоку с резьбой. Гайка-каретка крепится к створке, поэтому, когда шток укорачивается, он притягивает ворота, и ворота открываются. Когда шток удлиняется, створка отталкивается и ворота закрываются.

Это самая простая конструкция, поэтому линейная автоматика наиболее мощная, надежная и при этом дешевая. Однако для монтажа на широкие опоры такие механизмы не подходят:

Обратите внимание на размер, обозначенный буквой «С» – обычно он не должен превышать 4-10 см.

Стандартный кирпичный столб должен габариты 38х38 см, так что если створки крепятся по центру опоры, расстояние «С» будет 19 см, и линейную автоматику Вы установить не сможете – механизмы будут упираться в углы опор и не дадут закрыть ворота.

Для широких столбов или колонн предназначены рычажные приводы, своей длинной «рукой» открывающие ворота из-за угла.

Они дороже линейных, при этом менее мощных и надежных.

Если хотите именно линейную автоматику, но у Вас широкие опоры, приводы со специальными кронштейнами крепежа выпускают торговые марки Rotelli и Miller Technics – у них параметр «С» может достигать 35 см.

Подробнее о самостоятельном монтаже автоматики на распашные ворота можно почитать тут.

АКЦИЯ!

Пошаговая инструкция по монтажу автоматики в подарок!

Если остались вопросы к специалисту – можете поставить их прямо сейчас.