Час роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб-Нд: З 10:00 до 17:00
У цій статті я розповім, як самостійно виготовити консольного типу. Така конструкція не має направляючих в проїзді, тому вони нічим не обмежують можливість проїзду будь-якого транспорту.
Ворота рухаються за рахунок двох роликових опор, зміщених трохи щодо проїзду. Вони заведені в напрямна рейка, що знаходиться на стулці.
Між роликами і рейкою мінімальний зазор, тому ворота переміщуються плавно і без подклиниванием.
Зміст статті:
Перед початком основних робіт слід виконати підготовку. Для цього в першу чергу потрібно зняти рослинний шар, щоб нічого не заважало Базисом робіт.
Дале необхідно приготувати чотири відрізка арматури завдовжки близько одного метра діаметром 10-12 мм - вони будуть служити покажчиками основних осей. Також знадобляться кілька зварювальних електродів, якими будуть позначатися тимчасові осі, а ще волосінь або шпагат.
Арматуру потрібно винести трохи далі майбутніх опор стовпів (у формі квадрата або прямокутника), щоб ворота виявилися всередині периметра.
Перед тим як забити арматуру на глибину, потрібно перевірити діагоналі - вони повинні збігатися. Якщо все в порядку, арматура забивається таким чином, щоб її частина близько 150-200 мм залишалася на поверхні.
Після цього між арматурою можна натягнути волосінь або шпагат - осі готові.
Після виконання підготовчих робіт можна почати копати приямки під фундаменти стовпів воріт і роликових опор. Дно приямків має бути нижче нормативної глибини промерзання грунту, яка як правило не менше 900 мм.
Розміри приямків в плані повинні бути трохи більше довжини і ширини опор. Наприклад, якщо стовп воріт 400 х 400 мм, приямок повинен бути 450 х 450 мм.
Довжина приямку під фундамент роликових опор повинна бути не менше половини проїзду через ворота, наприклад, якщо відстань між стовпами 3,0 м, приямок повинен бути 1,5 м.
По ширині приямок зазвичай приймається 25-30 см.
Якщо при копанні прямки їх стінки осипаються, потрібно зробити опалубку, навіть зі старих дощок - на даному етапі зовнішній вигляд не важливий. Коли все приямки готові, їх дно потрібно пролити водою, щоб утрамбувати борозни грунт.
Якщо бетонні роботи виконувати поки не планується, приямки потрібно накрити щитами, щоб під час дощу їх не розмило.
Перед бетонними роботами необхідно підготувати всі металеві вироби, які будуть забетоновані: сердечники опор воріт і швелер (заставна деталь) під роликовую опору.
Зердечники можна виготовити з квадратної труби перетином 80 х 80 мм або 100 х 100 мм. Довжина сердечника приймається в залежності від глибини фундаменту і висоти опори. Якщо, наприклад, опора має висоту 2,0 м, а фундамент глибину 1,0 м, сердечник повинен бути не більше 1,9 м, щоб знизу він не контактував з грунтом і був захищений бетоном, а зверху була можливість накрити цегляну кладку козирком .
Зердечник в приямку потрібно розмістити вертикально. Для цього використовується гідравлічний рівень.
Щоб сердечник чи не змістився в бік, його потрібно закріпити тимчасовими розпірками. Щоб сердечник міцно «сидів» у бетоні, до його нижньої частини можна приварити навхрест два відрізки арматури діаметром 8-10 мм, довжиною 200-250 мм.
Щоб не допустити влучення опадів в сердечник, його верх потрібно тимчасово закрити поліетиленом.
Заставну деталь для роликових опор можна зробити з швелера №№ 22-24, довжина якого повинна бути не менше половини проїзду через ворота.
Для надійного закріплення швелера в бетоні, до нього потрібно приварити армокаркас, який складається і чотирьох вертикальних стрижнів довжиною 0,8-0,9 м і чотирьох горизонтальних. Для каркаса можна використовувати арматуру діаметром 8-10 мм.
Швелер з армокаркасів встановлюються в приямку за допомогою гідрорівня таким чином, щоб його поверхня находіласть в єдиному горизонті з проїздом - це одна з умов для нормального переміщення стулки.
Заставну деталь потрібно закріпити тимчасовими розпірками, щоб при бетонуванні вона не змістилася.
До початку бетонних робіт всі металеві елементи повинні бути очищені від іржі, знежирені і прогрунтовані.
При бетонуванні фундаментів можна застосувати бетон марки М 200. Для його виготовлення знадобляться такі в'яжучі та наповнювачі як цемент М 500, пісок, щебінь та вода.
Пропорції: на 1 кг цементу 2 кг піску і 3,5 кг щебеню.
Бетонні роботи краще виконувати при плюсовій температурі повітря на вулиці, тоді не доведеться іспользоватьпротівозаморозковие добавки, які приведуть до подорожчання воріт в цілому. Бетон при заливці потрібно утрамбовувати, щоб в його тілі не було пустот.
Коли бетонування закінчено, фундаменти потрібно закрити від попадання прямих сонячних променів. Крім того, потрібно перші пару днів поливати їх поверхню водою, щоб не утворилися тріщини.
Усі наступні роботи можна починати не раніше ніж через тиждень - потрібно почекати, щоб бетон набрав міцність.
Цегляна кладка виконується на цементно-піщаному розчині М 100. Поклавши перші три ряди цегли, потрібно закласти заставну деталь з рівнополичного куточка 40 х 40 мм, довжиною 70 мм з відрізком арматури діаметром не більше 8 мм.
Заставних деталей в опорі повинна бути не менше трьох. Верхня «закладушка» встановлюється на 10-15 см нижче, ніж верхня межа майбутньої стулки. Трьтя заставна встановлюється по центру між верхньою і нижньою.
Зтулка складається з труб основного і допоміжного каркаса, а також з профнастилу (в нашому випадку).
Щоб не робити помилок, попередньо слід виконати детальне креслення стулки з усіма необхідними розмірами і специфікаціями. Якщо для Вас це складно, при покупці фурнітури для відкатних воріт Звіт воріт ™ (Посилання) його зроблять безкоштовно наші фахівці. З Вашого боку знадобляться тільки вихідні дані: довжина і висота отвору воріт.
Багато людей цікавляться, для чого у стулки є трикутна частина - вона потрібна, щоб ворота були консольними.
Коли ворота закриті в трикутної частини знаходяться роликові опори, які утримують стулку, тому в самому проїзді немає ніяких напрямних, що обмежують його габарит, так як напрямна рейка рухається разом зі стулкою.
До початку зварювання каркасів, всі металеві елементи повинні бути очищені від бруду та іржі, знежирені і прогрунтовані.
Каркас як правило набирають з прямокутних труб перетином 60 х 30 мм, а допоміжний з труб 30 х 20 мм. Ще при виготовленні стулки обов'язково повинен бути в наявності напрямна рейка - він є невід'ємною її частиною.
Щоб зручно було робити каркас, до направляючої рейки в якості опор можна тимчасово приварити два відрізка труби 30 х 20 мм довжиною близько 0,5 м - так стулку можна буде набирати у вертикальному положенні.
До направляючої рейки кріпиться нижня труба каркаса прихватками довжиною шва 15-20 мм в шаховому порядку кроком 600-700 мм.
З'єднувати ці два елементи суцільним швом можна, так як напрямна рейка поведе і ворота будуть мати тугий хід або зовсім заклинять.
Далі за допомогою гідравлічного рівня встановлюється перша вертикальна стійка і прихоплюється зварюванням (тільки прихоплюється).
Таким же чином встановлюється друга.
А потім кріпиться вертикальна труба і перевіряються діагоналі - вони повинні бути рівні. Якщо діагоналі рівні, можна все елементи ошпарити в місцях стиків суцільним швом.
Потім приварюється діагональ з труби 60 х 30 мм.
На цьому виготовлення несучого каркаса закінчується і можна приступати до допоміжного. Допоміжний каркас з труб 30 х 20 мм повинен приварюватися до несучого строго по центру, щоб «прикручувати» профнастил був симетричний по відношенню один до одного.
Зпочатку приварюються труби 30 х 20 мм по внутрішньому периметру каркаса.
Далі встановлюється горизонтальна перемичка.
А для створення жорсткості дві вертикальних:
Каркас стулки готовий і потрібно все зварювальні шви зачистити болгаркою, знежирити, прогрунтувати і пофарбувати в три шари. Профнастил кріпиться саморізами по металу довжиною 19 мм під головку № 8.
Як варіант профнастил можна закріпити, коли стулка вже буде встановлена на фурнітурі воріт - так знижується ризик що під час монтажу він буде подряпаний або пом'ятий.
Кожна з частин профнастилу повинна підганяти під каркас стулки індивідуально, щоб було максимально точне їх прилягання. Можна профнастилом НЕ зашивати трикутну частину стулки, так як вона не потрапляє в отвір.
Коли стулка готова можна приступати до монтажу несучих елементів, які будуть її тримати.
Каркас стулки можна зробити з Т-профілю. Так вийде набагато якісніше і надійніше.
До закладних деталей на стовпах приварюються металеві нащільники з труби 60 х 30 мм або 60 х 40 мм.
Щоб в подальшому була можливість встановити верхню пластину з роликами, в нащельником з боку фундаменту під роликові опори потрібно зробити виріз 60 х 40 мм.
Щоб всередину другого нащільники не потрапляли опади, його зверху потрібно заглушити.
Напрямна рейка. Даний елемент є одним з найбільш важливих, і його геометрія повинна бути досить точною, щоб ворота плавно переміщалися і не заклинювало. У поперечному перерізі вигини повинні бути з мінімальними закругленнями.
Нижні полиці повинні бути дзеркальними відносно один одного і знаходитися в єдиному горизонті, щоб знос роликових опор був найменшим.
По довжині, напрямна рейка має бути повністю рівним і не мати окалин або раковин, які викликають гуркіт воріт і підстрибування стулки. Рейок повинен бути виготовлений із сталі з підвищеним вмістом вуглецю, щоб він пружинив і не деформувався від навантаження.
Роликові каретки.Роликові каретки бувають з металевими або полімерними роликами. У наших кліматичних умовах для тривалої роботи підходять саме металеві ролики. Зправа в тому, що при низьких температурах полімери нерідко стаючи крихкими, ламаються, а при високих, втрачають форму, оскільки стають «м'якими».
Також слід звернути увагу на підшипники роликів, які можуть бути звичайними або посиленими. Крім того, у них для захисту бувають металеві або металлорезіновие пильовики для захисту від вологи і бруду - металеві швидше іржавіють і ускладнюють нормальне кручення підшипника.
Рухома частина опори повинна нахилятися в ту чи іншу сторону без особливих труднощів, але і не «бовтатися». Якщо у неї тугий хід і ворота не використовуються тривалий час, її від іржі може заклинити, що призведе до швидкого зносу роликів.
Також потрібно звертати увагу на антикорозійне покриття роликового опори в цілому, щоб шар був достатнім і рівномірним. Якщо він «слабкий» буде видно темні плями.
Щоб ворота при закриванні не "пірнали» і нормально потрапляли в уловлювачі, зазор між напрямною рейкою і роликовими опорами повинен бути 1-2 мм.
Якщо він буде занадто малий, ворота будуть клинить, а якщо занадто великий - будуть «клювати» і заглиблюватися о полку нижнього улавливателя.
Верхня пластина з роликами повинна направляти верхню межу стулки по прямій лінії, і при цьому її утримувати.
У пластини ролики можуть бути з гуми або пластику. Гумові вважаються найкращим рішенням, оскільки не дряпають поверхню стулки.
Деякі виробники, економлячи на цьому елементі, роблять його з металу товщиною 2 мм, хоча бажано, щоб він був не менше 3-4 мм.
Нижній кінцевий ролик плавно заводить стулку на полицю нижнього улавливателя. На сьогоднішній день більшість виробників сам ролик роблять з полімерів, хоча деякі ще його виготовляють металевим.
Нижній уловлювач.Призначений для прийому стулки і її утримування. Нижня полиця частково знімає навантаження від воріт на роликові опори.
Товщина металу нижнього улавливателя повинна бути не менше 3 мм щоб він не гнувся під навантаженням.
Верхній уловлювач необхідний для утримування верхнього кута стулки коли вона знаходиться в закритому положенні. Товщина металу даного вироби повинна бути не менше 4-х міліметрів, щоб воно не гнулося.
При покупці фурнітури, звертайте увагу на наявність верхнього улавливателя, так як не всі виробники включають його в комплектацію.
Гумові заглушки встановлюються з торців направляючої рейки щоб в нього не набивалися сніг і бруд.
Заглушки повинні мати гофровану частина, щоб щільно триматися в рейці. Гума, з якої вони зроблені, не повинна розсихатися в спеку і дубеть на морозі.
Монтажна пластина роликових опор. Виробники даний елемент не включають в комплект фурнітури.
Всього потрібно дві пластини для установки роликових опор - з ними процес виставлення роликів в необхідне положення відбувається значно простіше і швидше, оскільки всі регулювання виконуються поворотом гайок на чотирьох шпильках.
Замок для замикання. Для воріт необхідний спеціальний замок, у якого є викидний ригель.
При виборі замка потрібно звертати увагу на його механізм, деталі якого повинні бути з латуні, а не алюмінію або силуміну, інакше можуть окислюватися під впливом атмосерних факторів.
Щоб встановити пластину в нащельником повинен бути виріз розміром 60 х 40 мм.
Одна з гнутих частин пластини заводиться між цегляною кладкою і нащельником. Горизонтальна площина повинна повністю лягти на верх нащільники, і тільки потім пластину можна до нього приварити.
Роликові опори відносно один одного повинні знаходитися якнайдалі.
Кріпити опори до швелеру (заставної деталі) можна двома способами: без монтажної пластини і з її допомогою.
Без монтажної пластини опори злегка прихоплюють зварюванням до швелеру і перевіряється хід воріт. Якщо він тугий, зварювання потрібно зрізати і заново виставити опори, і ці дії потрібно виконувати до тих пір, поки ворота не будуть легко переміщатися.
З монтажною пластиною приварюється підставу тільки самої пластини, а вже на неї нанизується роликовий опора. Всі регулювання роликів здійснюються за допомогою гайок, розташованих на чотирьох шпильках.
Кінцевий ролик заводиться в напрямна рейка.
І кріпиться за допомогою двох болтів.
Нижній уловлювач кріпиться до нащельником за допомогою зварювання.
Уловлювач повинен знаходитися на такому рівні, щоб наїжджає на його полку ролик разом зі стулкою піднімався на 3-4 мм. Щоб виконати цю умову до зварювання уловлювач потрібно прикласти до нащельником і наблизити стулку, щоб побачити перепад висот.
Верхній уловлювач кріпитися зварюванням до нащельником.
Заглушки встановлюють з двох торців направляючої рейки. Гофрована частина забезпечує надійне кріплення заглушки в рейці.
Щоб встановити заглушки використання інструменту не потрібно, їх можна завести в рейок вручну.
Щоб зробити автоматичними, потрібно таке обладнання:
Також воротную систему можна обладнати додатковими елементами управління і безпеки.
