Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
В этой статье я расскажу, как самостоятельно изготовить откатные ворота консольного типа. Такая конструкция не имеет направляющих в проезде, потому они ничем не ограничивают возможность проезда любого транспорта.
Ворота двигаются за счет двух роликовых опор, смещенных немного относительно проезда. Они заведены в направляющий рельс, находящийся на створке.
Между роликами и рельсом минимальный зазор, потому ворота перемещаются плавно и без подклиниваний.
Содержание статьи:
Перед началом основных работ следует выполнить подготовку. Для этого в первую очередь нужно снять растительный слой, чтобы ничего не мешало разбивочным работам.
Дале необходимо приготовить четыре отрезка арматуры длиной около одного метра диаметром 10-12 мм – они будут служить указателями основных осей. Также понадобятся несколько сварочных электродов, которыми будут обозначаться временные оси, а еще леска или шпагат.
Арматуру нужно вынести чуть дальше будущих опор столбов (в форме квадрата или прямоугольника), чтобы ворота оказались внутри периметра.
Перед тем как забить арматуру на глубину, нужно проверить диагонали – они должны совпадать. Если все в порядке, арматура забивается таким образом, чтобы ее часть около 150-200 мм оставалась на поверхности.
После этого между арматурой можно натянуть леску или шпагат – оси готовы.
После выполнения подготовительных работ можно начать копать приямки под фундаменты столбов ворот и роликовых опор. Дно приямков должно быть ниже нормативной глубины промерзания грунта, которая как правило не менее 900 мм.
Размеры приямков в плане должны быть немного больше длины и ширины опор. Например, если столб ворот 400 х 400 мм, приямок должен быть 450 х 450 мм.
Длина приямка под фундамент роликовых опор должна быть не менее половины проезда через ворота, например, если расстояние между столбами 3,0 м, приямок должен быть 1,5 м.
По ширине приямок обычно принимается 25-30 см.
Если при копании прямков их стенки осыпаются, нужно сделать опалубку, даже из старых досок - на данном этапе внешний вид не важен. Когда все приямки готовы, их дно нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт.
Если бетонные работы выполнять пока не планируется, приямки нужно накрыть щитами, чтобы во время дождя их не размыло.
Перед бетонными работами необходимо подготовить все металлические изделия, которые будут забетонированы: сердечники опор ворот и швеллер (закладная деталь) под роликовую опору.
Сердечники можно изготовить из квадратной трубы сечением 80 х 80 мм или 100 х 100 мм. Длина сердечника принимается в зависимости от глубины фундамента и высоты опоры. Если, например, опора имеет высоту 2,0 м, а фундамент глубину 1,0 м, сердечник должен быть не более 1,9 м, чтобы снизу он не контактировал с грунтом и был защищен бетоном, а сверху была возможность накрыть кирпичную кладку козырьком.
Сердечник в приямке нужно разместить вертикально. Для этого используется гидравлический уровень.
Чтобы сердечник не сместился в сторону, его нужно закрепить временными распорками. Чтобы сердечник прочно «сидел» в бетоне, к его нижней части можно приварить накрест два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм, длиной 200-250 мм.
Для исключения попадания осадков в сердечник, его верх нужно временно закрыть полиэтиленом.
Закладную деталь для роликовых опор можно сделать из швеллера №№ 22-24, длина которого должна быть не менее половины проезда через ворота.
Для надежного закрепления швеллера в бетоне, к нему нужно приварить армокаркас, который состоит и четырех вертикальных стержней длиной 0,8-0,9 м и четырех горизонтальных. Для каркаса можно использовать арматуру диаметром 8-10 мм.
Швеллер с армокаркасом устанавливаются в приямке при помощи гидроуровня таким образом, чтобы его поверхность находиласть в едином горизонте с проездом – это одно из условий для нормального перемещения створки.
Закладную деталь нужно закрепить временными распорками, чтобы при бетонировании она не сместилась.
До начала бетонных работ все металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
При бетонировании фундаментов можно применить бетон марки М 200. Для его изготовления понадобятся такие вяжущие и наполнители как цемент М 500, песок, щебень и вода.
Пропорции: на 1 кг цемента 2 кг песка и 3,5 кг щебня.
Бетонные работы лучше выполнять при положительной температуре воздуха на улице, тогда не придется использоватьпротивозаморозковые добавки, которые приведут к удорожанию ворот в целом. Бетон при заливке нужно утрамбовывать, чтобы в его теле небыло пустот.
Когда бетонирование закончено, фундаменты нужно закрыть от попадания прямых солнечных лучей. Кроме того, нужно первые пару дней поливать их поверхность водой, чтобы не образовались трещины.
Все последующие работы можно начинать не ранее чем через неделю - нужно подождать, чтобы бетон набрал прочность.
Кирпичная кладка выполняется на цементно-песчаном растворе М 100. Положив первые три ряда кирпича, нужно заложить закладную деталь из равнополочного уголка 40 х 40 мм, длиной 70 мм с отрезком арматуры диаметром не более 8 мм.
Закладных деталей в опоре должно быть не менее трех. Верхняя «закладушка» устанавливается на 10-15 см ниже, чем верхняя грань будущей створки. Трьтя закладная устанавливается по центру между верхней и нижней.
Створка состоит из труб основного и вспомогательного каркаса, а также из профнастила (в нашем случае).
Чтобы не делать ошибок, предварительно следует выполнить детальный чертеж створки со всеми необходимыми размерами и спецификациями. Если для Вас это сложно, при покупке фурнитуры для откатных ворот Світ Воріт™ (ссылка) его сделают бесплатно наши специалисты. С Вашей стороны понадобятся только исходные данные: длина и высота проема ворот.
Многие люди интересуются, для чего у створки есть треугольная часть – она нужна, чтобы ворота были консольными.
Когда ворота закрыты в треугольной части находятся роликовые опоры, удерживающие створку, потому в самом проезде нет никаких направляющих, ограничивающих его габарит, так как направляющий рельс движется вместе со створкой.
До начала сварки каркасов, все металлические элементы должны быть очищены от грязи и ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Несущий каркас как правило набирают из прямоугольных труб сечением 60 х 30 мм, а вспомогательный из труб 30 х 20 мм. Еще при изготовлении створки обязательно должен быть в наличии направляющий рельс – он является неотъемлемой ее частью.
Чтобы удобно было делать каркас, к направляющему рельсу в качестве опор можно временно приварить два отрезка трубы 30 х 20 мм длиной около 0,5 м – так створку можно будет набирать в вертикальном положении.
К направляющему рельсу крепится нижняя труба несущего каркаса прихватками длиной шва 15-20 мм в шахматном порядке шагом 600-700 мм.
Соединять эти два элемента сплошным швом нельзя, так как направляющий рельс поведет и ворота будут иметь тугой ход или вовсе заклинят.
Далее при помощи гидравлического уровня устанавливается первая вертикальная стойка и прихватывается сваркой (только прихватывается).
Таким же образом устанавливается вторая.
А потом крепится вертикальная труба и проверяются диагонали – они должны быть равны. Если диагонали равны, можно все элементы обварить в местах стыков сплошным швом.
Потом приваривается диагональ из трубы 60 х 30 мм.
На этом изготовление несущего каркаса заканчивается и можно приступать к вспомогательному. Вспомогательный каркас из труб 30 х 20 мм должен привариваться к несущему строго по центру, чтобы «прикручиваемый» профнастил был симметричен по отношению друг к другу.
Сначала привариваются трубы 30 х 20 мм по внутреннему периметру несущего каркаса.
Далее устанавливается горизонтальная перемычка.
А для создания жесткости две вертикальных:
Каркас створки готов и нужно все сварочные швы зачистить болгаркой, обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя. Профнастил крепится саморезами по металлу длиной 19 мм под головку № 8.
Как вариант профнастил можно закрепить, когда створка уже будет установлена на фурнитуре ворот – так снижается риск что во время монтажа он будет поцарапан или помят.
Каждая из частей профнастила должна подгоняться под каркас створки индивидуально, чтобы было максимально точное их прилегание. Можно профнастилом не зашивать треугольную часть створки, так как она не попадает в проем.
Когда створка готова можно приступать к монтажу несущих элементов, которые будут ее держать.
Каркас створки можно сделать из Т-профиля. Так выйдет гораздо качественнее и надежнее.
К закладным деталям на столбах привариваются металлические нащельники из трубы 60 х 30 мм или 60 х 40 мм.
Чтобы в дальнейшем была возможность установить верхнюю пластину с роликами, в нащельнике со стороны фундамента под роликовые опоры нужно сделать вырез 60 х 40 мм.
Чтобы вовнутрь второго нащельника не попадали осадки, его сверху нужно заглушить.
Направляющий рельс. Данный элемент является одним из наиболее важных, и его геометрия должна быть достаточно точной, чтобы ворота плавно перемещались и не заклинивали. В поперечном сечении изгибы должны быть с минимальными закруглениями.
Нижние полки должны быть зеркальными относительно друг друга и находиться в едином горизонте, чтобы износ роликовых опор был наименьшим.
По длине, направляющий рельс должен быть полностью ровным и не иметь окалин или раковин, которые вызывают грохот ворот и подпрыгивание створки. Рельс должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы он пружинил и не деформировался от нагрузки.
Роликовые каретки.Роликовые каретки бывают с металлическими или полимерными роликами. В наших климатических условиях для длительной работы подходят именно металлические ролики. Дело в том, что при низких температурах полимеры нередко становясь хрупкими, ломаются, а при высоких, теряют форму, поскольку становятся «мягкими».
Также следует обратить внимание на подшипники роликов, которые могут быть обычными или усиленными. Кроме того, у них для защиты бывают металлические или металлорезиновые пыльники для защиты от влаги и грязи - металлические быстрее ржавеют и затрудняют нормальное кручение подшипника.
Подвижная часть опоры должна наклоняться в ту или иную сторону без особых затруднений, но и не «болтаться». Если у нее тугой ход и ворота не используются длительное время, ее от ржавчины может заклинить, что приведет к быстрому износу роликов.
Также нужно обращать внимание на антикоррозийное покрытие роликовой опоры в целом, чтобы слой был достаточным и равномерным. Если он «слабый» будут видны темные пятна.
Чтобы ворота при закрывании не «ныряли» и нормально попадали в улавливатели, зазор между направляющим рельсом и роликовыми опорами должен быть 1-2 мм.
Если он будет слишком мал, ворота будут клинить, а если слишком большой – будут «клевать» и ударяться о полку нижнего улавливателя.
Верхняя пластина с роликами должна направлять верхнюю грань створки по прямой линии, и при этом ее удерживать.
У пластины ролики могут быть из резины или пластика. Резиновые считаются лучшим решением, так как не царапают поверхность створки.
Некоторые производители, экономя на этом элементе, делают его из металла толщиной 2 мм, хотя желательно, чтобы он был не менее 3-4 мм.
Нижний концевой ролик плавно заводит створку на полку нижнего улавливателя. На сегодняшний день большинство производителей сам ролик делают из полимеров, хотя некоторые еще его изготавливают металлическим.
Нижний улавливатель.Предназначен для приема створки и ее удерживания. Нижняя полка частично снимает нагрузку от ворот на роликовые опоры.
Толщина металла нижнего улавливателя должна быть не менее 3 мм чтобы он не гнулся под нагрузкой.
Верхний улавливатель необходим для удерживания верхнего угла створки когда она находится в закрытом положении. Толщина металла данного изделия должна быть не менее 4-х миллиметров, чтобы оно не гнулось.
При покупке фурнитуры, обращайте внимание на наличие верхнего улавливателя, так как не все производители включают его в комплектацию.
Резиновые заглушки устанавливаются с торцов направляющего рельса чтобы в него не набивались снег и грязь.
Заглушки должны иметь гофрированную часть, чтобы плотно держаться в рельсе. Резина, из которой они сделаны, не должна рассыхаться в жару и дубеть на морозе.
Монтажная пластина роликовых опор. Производители данный элемент не включают в комплект фурнитуры.
Всего нужно две пластины для установки роликовых опор - с ними процесс выставления роликов в необходимое положение происходит значительно проще и быстрее, поскольку все регулировки выполняются поворотом гаек на четырех шпильках.
Замок для запирания. Для откатных ворот необходим специальный замок, у которого есть выкидной ригель.
При выборе замка нужно обращать внимание на его механизм, детали которого должны быть из латуни, а не алюминия или силумина, иначе могут окислиться под воздействием атмосерных факторов.
Чтобы установить пластину в нащельнике должен быть вырез размером 60 х 40мм.
Одна из гнутых частей пластины заводится между кирпичной кладкой и нащельником. Горизонтальная плоскость должна полностью лечь на верх нащельника, и только потом пластину можно к нему приварить.
Роликовые опоры относительно друг друга должны находиться как можно дальше.
Крепить опоры к швеллеру (закладной детали) можно двумя способами: без монтажной пластины и с ее помощью.
Без монтажной пластины опоры слегка прихватываются сваркой к швеллеру и проверяется ход ворот. Если он тугой, сварку нужно срезать и заново выставить опоры, и эти действия нужно выполнять до тех пор, пока ворота не будут легко перемещаться.
С монтажной пластиной приваривается основание только самой пластины, а уже на нее нанизывается роликовая опора. Все регулировки роликов осуществляются при помощи гаек, расположенных на четырех шпильках.
Концевой ролик заводится в направляющий рельс.
И крепится при помощи двух болтов.
Нижний улавливатель крепится к нащельнику при помощи сварки.
Улавливатель должен находиться на таком уровне, чтобы наезжающий на его полку ролик вместе со створкой поднимался на 3-4 мм. Чтобы выполнить это условие до сварки улавливатель нужно приложить к нащельнику и приблизить створку, чтобы увидеть перепад высот.
Верхний улавливатель крепиться сваркой к нащельнику.
Заглушки устанавливают с двух торцов направляющего рельса. Гофрированная часть обеспечивает надежное крепление заглушки в рельсе.
Чтобы установить заглушки использование инструмента не требуется, их можно завести в рельс вручную.
Чтобы откатные ворота сделать автоматическими, нужно такое оборудоване:
Также воротную систему можно оборудовать дополнительными элементами управления и безопасности.
