Монтаж відкатних воріт

Огляд присвячений монтажу воріт від «А» до «Я», тобто від підготовчих робіт до перевірки працездатності і легкості ходу. 

Розглядатися буде консольна конструкція, так як серед всіх типів воріт вона є самою практичною. Вибір даного варіанту дозволяє відмовитися від розміщення в проїзді стаціонарних напрямних.

Підвісна конструкція передбачає розміщення роликів зверху, і котитися вони будуть по направляючої балки, розташованої над отвором. Проїзд при цьому виходить обмеженим по висоті. 

Ворота з нижніми роликами рухаються по вмонтованою в дорожнє покриття направляючої. Їх складно експлуатувати через необхідність регулярно чистити рейок від снігу та сміття. 

Консоль ж дозволяє переміщати стулку через проїзд у висячому положенні. Це досягається за рахунок установки в стороні від отвору двох роликових опор, за якими їздить напрямна. Ролики заводяться всередину цього профілю, а зверху на рейці розташовується сама стулка. 

Завдяки мінімально необхідному зазору між роликами і стінками направляючої ворота зсуваються плавно, безшумно, без клевков або заклинювань.

Весь процес створення воріт можна розбити на кілька етапів: підготовчий, виготовлення стулки, монтаж фурнітури і установка воріт, автоматизація. Вони в свою чергу діляться на більш прості дії. Ми якраз і розглянемо такий детальний покроковий алгоритм. 

Підготовчі роботи

Для початку необхідно розмітити місце під нові ворота, точно позначивши де і як вони будуть розташовуватися. Майданчик очищається від усього стороннього, включаючи рослинний шар на цій ділянці. 

Основні осі краще розмітити за допомогою 4-х штирів метрової довжини з арматури. Підійде матеріал діаметром 10-12 мм. Для позначення допоміжних осей досить звичайних зварювальних електродів. Між такими штирями-осями потім буде натягатися шпагат або волосінь. 

Арматурою відзначаються кути прямокутника, в якому будуть розташовуватися ворота. Спочатку слід застромити штирі неглибоко, потім перевірити, щоб діагоналі отриманого прямокутника збіглися, і лише після цього арматуру забивають в грунт глибше. Досить, щоб штирі виступали на 15-20 см. Арматура з'єднується за допомогою шпагату (волосіні). Тепер осі будуть наочними. 

Проведення земляних робіт

Наступним кроком буде копання приямків для фундаментів. Буде потрібно три штуки: 2 для комірних стовпів і 1 для розміщення заставної деталі, на яку будуть спиратися роликові каретки. 

Фундамент повинен йти нижче глибини промерзання. Саме тому приямки викопуються більше 90 см глибиною, так як зазначена величина для різних регіонів України коливається в межах 90-120 см. 

Розміри приямка для стовпів зазвичай роблять трохи більше, ніж габарити майбутньої цегляної кладки. Скажімо, на фундаменті 45 * 45 см набагато простіше почати виводити стовпи розміром 40 * 40 см. 

Для фундаменту під розміщення роликових опор приямок робиться досить довгим - не менш, ніж половина ширини самого проїзду. Скажімо, навіть для 3-метрового заїзду мінімальний приямок виконується в 1,5 м завдовжки. А ширина можна брати в межах 25-30 см. 

Деякі грунти не дають можливості викопати акуратну яму через схильність до осипання. В цьому випадку потрібно зробити дерев'яну опалубку, можна зі старих дощок. 

По закінченню робіт дно приямків проливається водою для трамбування розпушеної землі. У разі, коли бетонування виконується не в той же день, ями слід накрити від можливих опадів за допомогою щитів. 

Виконання допоміжних металоконструкцій

Для досягнення необхідного рівня міцності всередині стовпів повинні проходити металеві сердечники, а основою під роликові опори буде швелер - заставна деталь, забетонована у відповідному фундаменті. Дані металеві елементи необхідно підготувати до заливки бетону. 

Для сердечників зазвичай беруть металевий профіль, наприклад, квадратні труби 80 * 80 або ж 100 * 100 мм в перетині. 

Довжина обчислюється таким чином: до висоти стовпа додають глибину приямка, отримане значення трошки зменшують. Наприклад, з 2-метровим стовпом і метровим приямком сердечник можна взяти 2,8-2,9 м завдовжки. Таке зменшення необхідно для того, щоб знизу між трубою і грунтом виявився шар бетону, а зверху - як мінімум козирок стовпа, інакше всередину труб потрапить руйнує метал волога.

Підготовлені сердечники потрібно вертикально виставити в середині приямка. Точність положення перевіряється гідравлічним рівнем. Обов'язково слід виконати тимчасові розпірки, які б зафіксували правильне положення елемента і не допустили зміщення при заливці бетоном. 

У монтажників є спрощує процедуру прийом: до нижнього зрізу труби приварюють хрестоподібно відрізки арматури (2 шматки довжиною 20-25 см і товщиною 8-10 мм). Це зробить сердечник стійким на етапі виставлення, а після бетонування забезпечить більш високу міцність кріплення в фундаменті.

Верхній зріз труби до закінчення робіт закривають поліетиленом, щоб всередину не проникли опади. 

Як заставної деталі рекомендується використовувати гарячекатаний швелер №№22-24. Довжина повинна становити хоча б половину від ширини проїзду. 

Для надійної фіксації заставної в фундаменті до швелеру знизу приварюється армокаркас. Для цього беруться 4 або більше стрижня арматури товщиною 8-10 мм і довжиною близько 0,8 м в якості вертикальних «ніжок», а також кілька відрізків тієї ж арматури в якості горизонтальних перемичок між ними. 

Підготовлену таким чином заставну розміщують в приямку, вирівнюють по гідрорівня, щоб поверхня була строго горизонтальна, причому розташовувалася на одному рівні з дорожнім покриттям в проїзді. Відсутність перекосів або перепадів висоти сприятимуть нормальному переміщенню стулки. 

Встановлений в приямку швелер зміцнюють розпірками, щоб не отримати зміщення елемента при проведенні бетонування.

Приготовлені металовироби обов'язково потрібно ретельно очистити від іржі, провести знежирення і грунтування поверхні. 

Роботи з бетонування

Заливку фундаментів можна виконувати бетоном марки М200. Пропорції для приготування такої суміші виглядають наступним чином: на 1 кг цементу беруть по 2 кг піску і по 3,5 кг щебеню. Обсяг води залежить від величини замісу. 

Бетонування рекомендується проводити при плюсових температурах - це простіше і дешевше, тому що не потрібно додатково купувати протівозаморозковие добавки. 

Процес заливки повинен супроводжуватися ретельним утрамбовуванням, що усуває ризик появи порожнеч в тілі фундаменту. 

Поверхня бетону вирівнюється. Фундаменти накриваються від попадання сонячних променів. Перші пару діб слід виробляти полив поверхні водою, так як без цього можуть утворитися тріщини. 

Не менш тижні бетон буде вистоювати і набиратися міцності. Наступні дії, що зачіпають фундаменти, виробляються по закінченню цього терміну. 

Зведення цегляних опор

Цегляну кладку виконують за допомогою цементно-піщаного розчину. Досить марки М100. Після перших трьох рядів цегли потрібно вивести на звернену у двір поверхню стовпа заставну. Для цього равнополочний металевий куточок розміром 40 * 40 мм і довжиною близько 70 мм розташовують однією стороною на ребро стовпа, а другий - всередину кладки, додатково приварюючи відрізком арматури товщиною близько 8 мм до сердечника. 

На кожній опорі необхідно виконати по три таких заставних деталі. Нижня буде розміщена після 3-го ряду кладки, верхня - на 10-15 см нижче верхнього зрізу майбутньої ворітної стулки, а середня - між ними. 

Виготовлення стулки воріт

Як правило, стулку виконують з двох каркасів - несе зовнішнього і допоміжного внутрішнього. До меншому якраз і кріплять профнастил з однієї або обох сторін.

Уникнути помилок при створенні стулки допоможе завчасно підготовлений креслення, де обов'язково повинні бути вказані всі необхідні елементи і їх точні розміри.  

Акція! Вибір фурнітури СвітВоріт ™ допоможе вирішити питання з кресленням - при оформленні замовлення можна вказати персональні розміри, тоді всі розрахунки і схеми будуть виконані нашими інженерами. Ніяких додаткових витрат - це буде подарунок до купленого комплекту. 

Збільшені розміри конструкції (наявність додаткової трикутної частини) - це необхідність для консольної конструкції. При закритій стулці на роликові опори, які стоять поза отвору, спирається саме цей хвостовик. При русі нависання над проїздом також забезпечується за рахунок защемлення між роликами і напрямною рейкою. 

Елементи металевої частини каркаса необхідно не тільки порізати під зазначені в кресленні розміри, але і очистити від іржі, знежирити, прогрунтувати. 

Виконання каркаса зі звичайних прямокутних труб потребують придбати профіль перетином 60 * 30 або 60 * 40 мм для зовнішньої і 30 * 20 мм для внутрішньої рами. Хоча зараз є більш зручна і практична альтернатива - готовий Т-профіль. 

Обов'язковою складовою ворітної конструкції буде направляючий профіль. Саме з цього рейки зручно починати збірку каркаса. 

Знизу до направляючої привариваются тимчасові опори - пара відрізків металопрофілю 30 * 20 мм по півметра завдовжки. 

Зверху на рейок кріплять нижню трубу каркаса. Приварюють по обидва боки, але невеликими прихватками по 15-20 мм в шаховому порядку. Крок між сусідніми швами по одній стороні витримується по 700 мм. 

Робити шов суцільним неприпустимо! Таке з'єднання може привести до перекосу рейки, що не дозволить воріт рухатися як годиться. Туге переміщення зажадає більше зусиль, а при автоматизації може вивести електропривод з ладу, так як на роботу в таких умовах техніка не розрахована. 

Далі можна виставляти одну з вертикальних стійок. Положення перевіряється гідрорівнем, після чого елемент прихоплюється зварюванням (поки тимчасово). 

Аналогічно монтується друга бічна стійка стулки. 

Зверху боковини можна з'єднати верхньою трубою рамцях. У отриманого прямокутника слід виміряти обидві діагоналі. Якщо величини співпадуть, то елементи зовнішнього каркаса можна зварювати остаточно, поєднуючи стики суцільним швом. 

Залишилося приварити діагональну трубу хвостовій частині несучого каркаса. 

Таким чином зовнішня частина рами завершена. Можна приступати до створення допоміжного каркаса. 

При двосторонньої обшивці профіль внутрішнього каркаса розміщують строго по центру труб основного. Тоді в подальшому листи обшивки будуть розташовуватися симетрично. 

Труби перетином 30 * 20 мм приварюються швами-прихватками по всьому внутрішньому периметру каркаса.

Потім з того ж матеріалу виконується горизонтальна перемичка. 

І пара вертикальних стійок для жорсткості. 

Збірка каркаса завершена. Можна зачищати шви за допомогою болгарки, потім гарантувати ці області, заповнити щілини між трубами хорошим герметиком і пофарбувати в 3 шари всю конструкцію. 

Після висихання фарби можна кріпити профнастил. Іскользуются саморізи по металу. Підійдуть елементи довжиною 19 мм, розраховані під головку №8. 

Нерідко кріплення обшивки виконують після монтажу стулки, що знижує ризик пошкодити профнастил під час установки воріт.

Кожен лист краще окремо підганяти під каркас, домагаючись точного прилягання. Хвостову частину конструкції в районі діагональної труби зазвичай не зашивають, так як в отвір вона потрапляти не буде. 

Для установки стулки необхідно змонтувати несучі елементи, на які і виставити ворота. 

Слід зауважити, що зварювання каркаса з труб різного розміру можна вважати застарілим методом. Сучасний Т-профіль набагато краще підходить в якості матеріалу для ворітної конструкції. Працювати з ним набагато простіше, а результат виходить більш надійний і довговічний. 

Розіб'ємо монтаж воріт на окремі прості кроки. 

Монтаж нащельников

На виконані при зведенні стовпів заставні привариваются нащельники - металеві труби перетином 60 * 30 або 60 * 40 мм. Ці елементи будуть закривати зазор між стулкою і опорою, а також підтримувати ряд комплектуючих. 

Нащельник, розташований на стовпі з боку заставної під роликові опори, зверху доповнюють вирізом 60 * 40 мм. При установці верхньої пластини один з роликів можна буде завести частково всередину нащільники, щоб максимально наблизити стулку до стовпа.

Нащельник на іншому стовпі зверху заглушають, щоб опади не могли потрапити всередину труби і викликати корозію металу. 

Вибір фурнітури