Монтаж откатных ворот

Обзор посвящен монтажу откатных ворот от «А» до «Я», то есть от подготовительных работ до проверки работоспособности и легкости хода. 

Рассматриваться будет консольная конструкция, так как среди всех типов откатных ворот она является самой практичной. Выбор данного варианта позволяет отказаться от размещения в проезде стационарных направляющих.

Подвесная конструкция предполагает размещение роликов сверху, и катиться они будут по направляющей балке, расположенной над проемом. Проезд при этом получается ограниченным по высоте. 

Ворота с нижними роликами двигаются по вмонтированной в дорожное покрытие направляющей. Их сложно эксплуатировать из-за необходимости регулярно чистить рельс от снега и мусора. 

Консоль же позволяет перемещать створку через проезд на весу. Это достигается за счет установки в стороне от проема двух роликовых опор, по которым ездит направляющая. Ролики заводятся внутрь этого профиля, а сверху на рельсе располагается сама створка. 

Благодаря минимально необходимому зазору между роликами и стенками направляющей ворота сдвигаются плавно, бесшумно, без клевков или заклиниваний.

Весь процесс создания откатных ворот можно разбить на несколько этапов: подготовительный, изготовление створки, монтаж фурнитуры и установка ворот, автоматизация. Они в свою очередь делятся на более простые действия. Мы как раз и рассмотрим такой подробный пошаговый алгоритм. 

Подготовительные работы

Для начала необходимо разметить место под новые ворота, точно обозначив где и как они будут располагаться. Площадка очищается от всего постороннего, включая растительный слой на этом участке. 

Основные оси лучше разметить при помощи 4-х штырей метровой длины из арматуры. Подойдет материал диаметром 10-12 мм. Для обозначения вспомогательных осей достаточно обычных сварочных электродов. Между такими штырями-осями затем будет натягиваться шпагат или леска. 

Арматурой отмечаются углы прямоугольника, в котором будут располагаться ворота. Сначала следует воткнуть штыри неглубоко, затем проверить, чтобы диагонали полученного прямоугольника совпали, и лишь после этого арматуру забивают в грунт поглубже. Достаточно, чтобы штыри выступали на 15-20 см. Арматура соединяется с помощью шпагата (лески). Теперь оси будут наглядными. 

Проведение земляных работ

Следующим шагом будет копание приямков для фундаментов. Потребуется три штуки: 2 для воротных столбов и 1 для размещения закладной детали, на которую будут опираться роликовые каретки. 

Фундамент обязан уходить ниже глубины промерзания. Именно поэтому приямки выкапываются более 90 см глубиной, так как указанная величина для разных регионов Украины колеблется в пределах 90-120 см. 

Размеры приямка для столбов обычно делают немного больше, чем габариты будущей кирпичной кладки. Скажем, на фундаменте 45*45 см гораздо проще начать выводить столбы размером 40*40 см. 

Для фундамента под размещение роликовых опор приямок делается довольно длинным – не меньше, чем половина ширины самого проезда. Скажем, даже для 3-метрового заезда минимальный приямок выполняется в 1,5 м длиной. Ширину же можно брать в пределах 25-30 см. 

Некоторые грунты не дают возможности выкопать аккуратную яму из-за склонности к осыпанию. В этом случае требуется сделать деревянную опалубку, можно из старых досок. 

По окончанию работ дно приямков проливается водой для утрамбовки разрыхленной земли. В случае, когда бетонирование выполняется не в тот же день, ямы следует накрыть от возможных осадков с помощью щитов. 

Выполнение вспомогательных металлоконструкций

Для достижения необходимого уровня прочности внутри столбов должны проходить металлические сердечники, а основой под роликовые опоры будет швеллер – закладная деталь, забетонированная в соответствующем фундаменте. Данные металлические элементы необходимо подготовить до заливки бетона. 

Для сердечников обычно берут металлический профиль, к примеру, квадратные трубы 80*80 или же 100*100 мм в сечении. 

Длина вычисляется следующим образом: к высоте столба прибавляют глубину приямка, полученное значение немножко уменьшают. Например, с 2-метровым столбом и метровым приямком сердечник можно взять 2,8-2,9 м длиной. Такое уменьшение необходимо для того, чтобы снизу между трубой и грунтом оказался слой бетона, а сверху – как минимум козырек столба, иначе внутрь труб попадет разрушающая металл влага.

Подготовленные сердечники требуется вертикально выставить в средине приямка. Точность положения проверяется гидравлическим уровнем. Обязательно следует выполнить временные распорки, которые бы зафиксировали правильное положение элемента и не допустили смещение при заливке бетоном. 

У монтажников есть упрощающий процедуру прием: к нижнему срезу трубы приваривают крестообразно отрезки арматуры (2 куска длиной 20-25 см и толщиной 8-10 мм). Это сделает сердечник устойчивым на этапе выставления, а после бетонирования обеспечит более высокую прочность крепления в фундаменте.

Верхний срез трубы до окончания работ закрывают полиэтиленом, чтобы внутрь не проникли осадки. 

В качестве закладной детали рекомендуется использовать горячекатаный швеллер №№22-24. Длина должна составлять хотя бы половину от ширины проезда. 

Для надежной фиксации закладной в фундаменте к швеллеру снизу приваривается армокаркас. Для этого берутся 4 или более стержня арматуры толщиной 8-10 мм и длиной порядка 0,8 м в качестве вертикальных «ножек», а также несколько отрезков той же арматуры в качестве горизонтальных перемычек между ними. 

Подготовленную таким образом закладную размещают в приямке, выравнивают по гидроуровню, чтобы поверхность была строго горизонтальна, причем располагалась на одном уровне с дорожным покрытием в проезде. Отсутствие перекосов или перепадов высоты будут способствовать нормальному перемещению створки. 

Установленный в приямке швеллер укрепляют распорками, чтобы не получить смещения элемента при проведении бетонирования.

Приготовленные металлоизделия обязательно требуется тщательно очистить от ржавчины, произвести обезжиривание и грунтование поверхности. 

Работы по бетонированию

Заливку фундаментов можно выполнять бетоном марки М200. Пропорции для приготовления такой смеси выглядят следующим образом: на 1 кг цемента берут по 2 кг песка и по 3,5 кг щебня. Объем воды зависит от величины замеса. 

Бетонирование рекомендуется производить при плюсовых температурах – это проще и дешевле, так как не потребуется дополнительно приобретать противозаморозковые добавки. 

Процесс заливки должен сопровождаться тщательной утрамбовкой, устраняющей риск появления пустот в теле фундамента. 

Поверхность бетона выравнивается. Фундаменты накрываются от попадания солнечных лучей. Первые пару суток следует производить полив поверхности водой, так как без этого могут образоваться трещины. 

Не менее недели бетон будет выстаиваться и набираться прочности. Последующие действия, затрагивающие фундаменты, производятся по истечению этого срока. 

Возведение кирпичных опор

Кирпичную кладку выполняют с помощью цементно-песчаного раствора. Достаточно марки М100. После первых трех рядов кирпича требуется вывести на обращенную во двор поверхность столба закладную. Для этого равнополочный металлический уголок размером 40*40 мм и длиной порядка 70 мм располагают одной стороной на ребро столба, а второй - внутрь кладки, дополнительно приваривая отрезком арматуры толщиной около 8 мм к сердечнику. 

На каждой опоре необходимо выполнить по три таких закладных детали. Нижняя будет размещена после 3-го ряда кладки, верхняя – на 10-15 см ниже верхнего среза будущей воротной створки, а средняя – между ними. 

Изготовление створки ворот

Как правило, створку выполняют из двух каркасов – несущего внешнего и вспомогательного внутреннего. К меньшему как раз и крепят профнастил с одной или обеих сторон.

Избежать ошибок при создании створки поможет заблаговременно подготовленный чертеж, где обязательно должны быть указаны все необходимые элементы и их точные размеры.  

Акция! Выбор фурнитуры СвітВоріт™ поможет решить вопрос с чертежом – при оформлении заказа можно указать персональные размеры, тогда все расчеты и схемы будут выполнены нашими инженерами. Никаких дополнительных затрат – это будет подарок к купленному комплекту. 

Увеличенные размеры конструкции (наличие дополнительной треугольной части) – это необходимость для консольной конструкции. При закрытой створке на роликовые опоры, стоящие вне проема, опирается как раз этот хвостовик. При движении нависание над проездом также обеспечивается за счет защемления между роликами и направляющим рельсом. 

Элементы металлической части каркаса необходимо не только порезать под указанные в чертеже размеры, но и очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать. 

Выполнение каркаса из обычных прямоугольных труб потребует приобрести профиль сечением 60*30 или 60*40 мм для внешней и 30*20 мм для внутренней рамы. Хотя сейчас есть более удобная и практичная альтернатива – готовый Т-профиль. 

Обязательной составляющей воротной конструкции будет направляющий профиль. Именно с данного рельса удобно начинать сборку каркаса. 

Снизу к направляющей привариваются временные опоры – пара отрезков металлопрофиля 30*20 мм по полметра длиной. 

Сверху на рельс крепят нижнюю трубу несущего каркаса. Приваривают с обеих сторон, но небольшими прихватками по 15-20 мм в шахматном порядке. Шаг между соседними швами по одной стороне выдерживается по 700 мм. 

Делать шов сплошным недопустимо! Такое соединение может привести к перекосу рельса, что не позволит воротам двигаться как положено. Тугое перемещение потребует больше усилий, а при автоматизации может вывести электропривод из строя, так как на работу в таких условиях техника не рассчитана. 

Далее можно выставлять одну из вертикальных стоек. Положение проверяется гидроуровнем, после чего элемент прихватывается сваркой (пока временно). 

Аналогично монтируется вторая боковая стойка створки. 

Сверху боковины можно соединить верхней трубой рамц. У полученного прямоугольника следует измерить обе диагонали. Если величины совпадут, то элементы внешнего каркаса можно сваривать окончательно, соединяя стыки сплошным швом. 

Осталось приварить диагональную трубу хвостовой части несущего каркаса. 

Таким образом внешняя часть рамы завершена. Можно приступать к созданию вспомогательного каркаса. 

При двусторонней обшивке профиль внутреннего каркаса размещают строго по центру труб основного. Тогда в дальнейшем листы обшивки будут располагаться симметрично. 

Трубы сечением 30*20 мм привариваются швами-прихватками по всему внутреннему периметру несущего каркаса.

Потом из того же материала выполняется горизонтальная перемычка. 

И пара вертикальных стоек для жесткости. 

Сборка каркаса завершена. Можно зачищать швы с помощью болгарки, затем грунтовать эти области, заполнить щели между трубами хорошим герметиком и покрасить в 3 слоя всю конструкцию. 

После высыхания краски можно крепить профнастил. Искользуются саморезы по металлу. Подойдут элементы длиной 19 мм, рассчитанные под головку №8. 

Нередко крепление обшивки выполняют после монтажа створки, что снижает риск повредить профнастил во время установки ворот.

Каждый лист лучше отдельно подгонять под каркас, добиваясь точного прилегания. Хвостовую часть конструкции в районе диагональной трубы обычно не зашивают, так как в проем она попадать не будет. 

Для установки створки необходимо смонтировать несущие элементы, на которые и выставить ворота. 

Следует заметить, что сваривание каркаса из труб разного размера можно считать устаревшим методом. Современный Т-профиль гораздо лучше подходит в качестве материала для воротной конструкции. Работать с ним намного проще, а результат получается более надежный и долговечный. 

Разобьем монтаж ворот на отдельные простые шаги. 

Монтаж нащельников

На выполненные при возведении столбов закладные привариваются нащельники – металлические трубы сечением 60*30 или 60*40 мм. Эти элементы будут закрывать зазор между створкой и опорой, а также поддерживать ряд комплектующих. 

Нащельник, расположенный на столбе со стороны закладной под роликовые опоры, сверху дополняют вырезом 60*40 мм. При установке верхней пластины один из роликов можно будет завести частично внутрь нащельника, чтобы максимально приблизить створку к столбу.

Нащельник на другом столбе сверху заглушают, чтобы осадки не могли попасть внутрь трубы и вызвать коррозию металла. 

Выбор фурнитуры