Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

+38 (095) 876 90 00

+38 (067) 502 71 89

0

Монтаж откатных ворот

Приоткрытые откатные ворота.

В этой статье я расскажу, как выполнить монтаж откатных ворот, начиная от подготовки до проверки плавности хода створки.

 

Пройдите тест за 1 минуту и получите точный чертеж каркаса для самостоятельного изготовления откатных ворот

Выберите параметры Ваших ворот и получите:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;

Какой проем ворот (длина)?

20%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам длину. Наиболее распространенный проем ворот - 4 метра.

Какой высота от земли

40%
Длина

Перемещайте ползунок, чтобы выбрать подходящую Вам высоту. Наиболее распространенная высота ворот от 1,5 до 2 метров.

Планируете ли вы ставить автоматику?

60%

Когда планируете делать ворота?

80%

куда высылать материалы?

95%
Оставьте свой телефон и мы вышлем:
  • Точный чертеж каркаса;
  • Пошаговую инструкцию по их установке;
  • Сертификат на покупку фурнитуры;
Материалы придут в удобный Вам мессенджер: Viber, Telegram, Facebook Messenger или WhatsApp.
Каталог

 

Речь пойдет о воротах консольного типа, которые среди откатных являются наиболее практичными, так как они не имеют направляющих в самом проезде.

У ворот с роликами сверху проезд ограничен по высоте, поскольку над ним находится направляющая.

У ворот с роликами внизу, движущимися по направляющей, которая вмонтирована в проезд, рельс забивается мусором и снегом.

Створка консольного типа перемещается не касаясь проезда, а ее направляющая прикреплена к полотну ворот.

Консоль образуется за счет заведенных двух роликовых опор (смещенных от проезда) в направляющий рельс.

Роликовые опоры в направляющем рельсе.

Минимальный зазор между роликовыми опорами и направляющим рельсом обеспечивает плавное и бесшумное перемещение створки.

Роликовая опора в направляющем рельсе.

Содержание статьи:

Подготовительные работы

Прежде чем начать основные работы, к ним необходимо подготовиться. Сначала нужно убрать растительный слой на месте будущих ворот – так будет легче выполнять разбивку осей.

Для фиксации основных осей понадобится четыре штыря арматуры диаметром 10-12 мм длиной около одного метра, а для вспомогательных осей подойдут сварочные электроды. Еще понадобится леска или шпагат.

Сначала из арматуры нужно создать квадрат или прямоугольник, внутри которого будут находиться будущие ворота.

Арматуру не нужно глубоко забивать пока не будут проверены диагонали, которые должны совпасть. Если с диагоналями все в порядке, арматуру можно заглубить в грунт, оставив ее часть на поверхности высотой около 15-20 см.

После того как арматура забита, между ней можно натянуть леску или шпагат – это и будут основные оси.

Земляные работы

Когда все подготовительные работы проведены, можно приступать к копанию приямков под фундаменты столбов ворот и закладной детали роликовых опор.

Глубина приямков должна быть ниже нормативной глубины промерзания, обычно это не менее 90 см.

Приямок под столб должен быть немного больше, чем будущая кирпичная кладка. Например, если опора 40х40 см, приямок должен быть 45х45 см – так будет легче начать кирпичную кладку столба.

Приямок для фундамента столба ворот.

Длина приямка под швеллер для роликовых опор должна иметь длину не менее чем половина ширины проезда через ворота.

Например, если проезд 3,0 м, приямок как минимум должен быть 1,5 м. По ширине, приямок, как правило, принимают 25-30 см.

Приямок для швеллера (закладной детали).

Если при копании приямков их стенки обрушаются, нужно сделать опалубку. Для ее изготовления подойдут даже старые доски, так как в данном случае эстетичный вид не имеет значения.

После того, как все приямки выкопаны их дно нужно пролить водой, чтобы утрамбовать грунт, который был взрыхлен.

Если бетонирование в ближайшее время не планируется, приямки нужно накрыть щитами, чтобы их не залило дождем.

Подготовка металлоконструкций

До начала бетонных работ, нужно подготовить все металлоизделия, которые подлежат бетонированию, а именно: металлические сердечники столбов и швеллер (закладная деталь) под роликовые опоры.

Как вариант сердечники можно сделать из квадратной трубы сечением 80х80 мм или 100х100 мм.

Что касается длины, она зависит от глубины заложения фундамента и высоты кирпичной кладки столба ворот.

Например, если фундамент имеет глубину один метр, а высота кирпичной кладки столба 2,0 м, сердечник должен быть длиной не более 1,9 м.

Это нужно, чтобы труба снизу не касалась грунта и была защищена слоем бетона, а сверху была возможность накрыть кирпичную кладку козырьком. Устанавливать сердечник в приямок нужно строго вертикально.

Для этого можно использовать гидравлический уровень. Сердечник нужно жестко зафиксировать временными распорками, чтобы при бетонировании он не сместился.

К нижней части сердечника можно дополнительно в форме креста приварить два отрезка арматуры диаметром 8-10 мм и длиной 20-25 см, чтобы увеличить прочность его нахождения в теле бетона.

Еще трубу нужно сверху временно накрыть полиэтиленом, чтобы в нее не попадали осадки.

Металлический сердечник в приямке.

Швеллер (закладная деталь) как правило, берется горячекатанным №№ 22-24 длиной не менее, чем половина ширины проезда через ворота.

К швеллеру нужно приварить армокаркас, чтобы он прочно находился в теле бетона. Армокаркас состоит из четырех вертикальных стержней арматуры диаметром 8-10 мм длиной около 0,8 м и четырех горизонтальных стержней того же диаметра.

Швеллер для роликовых опор.

Готовую закладную деталь (швеллер) нужно устанавливать в приямке с помощью гидроуровня, чтобы его поверхность находилась в едином горизонте с поверхностью проезда – это одно из условий нормального перемещения створки.

Швеллер в приямке нужно прочно распереть, чтобы при бетонировании он не сместился.

Швеллер в приямке перед бетонированием.

Все металлические элементы, которые подлежат бетонированию, должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Бетонные работы

Для заливки фундаментов подойдет бетон марки М 200. Чтобы его приготовить, нужно соблюдать такие пропорции: на 1 кг цемента 2 кг песка и 3,5 кг щебня. Воду добавить в зависимости от объема замеса.

Забетонированный металлический сердечник.

Заливку бетоном лучше выполнять при положительных температурах воздуха, чтобы не нести затраты на покупку противозаморозковых добавок.

При заливке нужно тщательно утрамбовывать бетон, чтобы внутри не было пустот.

Забетонированный швеллер (закладная деталь).

После окончания бетонирования все фундаменты нужно накрыть, чтобы защитить их от попадания прямых солнечных лучей.

Так же на протяжении первых двух суток их нужно поливать водой, чтобы не образовывались трещины.

Бетоны должен выстояться не менее чем неделю. Только после этого можно приступать к последующим работам.

Кирпичная кладка опор ворот

Кирпичная кладка выполняется на цементно-песчаном растворе марки М 100. Когда положены первые три ряда кирпича, необходимо установить закладную деталь, которая представляет собой равнополочный уголок 40х40 мм длиной около 70 мм и отрезок арматуры, диаметром не более 8 мм.

Закладная деталь и три ряда кирпичной кладки.

В опоре должно быть как минимум три закладные детали. Верхняя устанавливается на 10-15 см ниже верхней кромки створки, средняя, соответственно между нижней и верхней.

Закладные детали в столбе ворот.

Изготовление створки

Створка имеет несущий и вспомогательный каркасы и в нашем случае зашивается профнастилом с двух сторон.

Чтобы не было ошибок при изготовлении створки, необходимо заранее подготовить ее детальный чертеж с нанесением всех необходимых размеров и указанием спецификаций.

Акция! Если Вы покупаете у нас фурнитуру для откатных ворот Світ Воріт™ (ссылка), наши инженеры бесплатно выполнят чертеж именно Ваших ворот.

Многие люди задаются вопросом, для чего нужна треугольная часть створки – она нужна, чтобы ворота перемещались как консоль.

Когда ворота закрыты, роликовые опоры, находящиеся в стороне от проезда, защемлены с направляющим рельсом, потому створка нависает над проездом.

Перед набором каркаса, все металлические его элементы должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.

Элементы створки откатных ворот.

Основной каркас можно сделать из прямоугольных труб 60х30 мм или 60х40 мм. В качестве материала для вспомогательного каркаса можно использовать трубу 30х20 мм.

Кроме труб, обязательным является наличие направляющего профиля – с него начнется сборка каркаса.

Направляющий рельс.

Для удобства изготовления каркаса, к направляющему рельсу можно временно приварить отрезки из трубы 30х20 мм длиной 50 см, которые будут служить опорами.

Сначала к направляющему рельсу приваривается нижняя труба основного каркаса. Сварку нужно выполнять в шахматном порядке прихватками шагом 700 мм. Длина прихваток 15-20 мм.

Сплошной шов делать нельзя, иначе направляющий рельс поведет, и ворота будут туго перемещаться.

Несущая труба нижняя с направляющим рельсом.

Далее при помощи гидроуровня устанавливается первая вертикальная стойка и прихватывается (только прихватывается).

Вертикальная труба правая.

Также устанавливается вторая стойка.

Левая и правая вертикальные трубы.

После того, как два вертикальных элемента установлены, их можно соединить перекладиной. Теперь нужно проверить диагонали и если они совпадают, все элементы можно приварить сплошным швом.

Горизонтальная перемычка несущего каркаса.

Теперь привариваем диагональную трубу сечением 60х30 мм.

Диагональная труба несущего каркаса.

На этом изготовление основного каркаса закончено.Теперь нужно сделать вспомогательный каркас.

Трубы вспомогательного каркаса должны находиться по центру основного, чтобы закрепленные листы профнастила были симметричными по отношению друг к другу.

Крепление профнастила с двух сторон.

Сначала привариваем трубы 30х20 мм по внутреннему периметру основного каркаса.

Дополнительный каркас по периметру несущего каркаса.

Далее устанавливаем горизонтальную перемычку.

Горизонтальная перемычка дополнительного каркаса.

И для жесткости две вертикальных.

Вертикальные перемычки дополнительного каркаса.

Теперь каркас створки полностью готов и осталось зачистить сварочные швы болгаркой, обезжирить, прогрунтовать и все покрасить в три слоя.

Профнастил крепится с двух сторон саморезами по металлу длиной 19 мм под головку №8.

Закрепленный профнастил.

Чтобы во время монтажа створки у профнастила не было механических повреждений, его можно прикрутить, когда каркас створки будет закреплен на опорах ворот.

Готовая створка откатных ворот.

Под каркас по отдельности подгоняется каждый лист, чтобы было наиболее точное прилегание.

Часть створки около диагональной трубы можно не зашивать, так как этот треугольник не попадает в проем.

Часть створки без профнастила.

Когда створка готова, можно приступить к монтажу ее несущих элементов.

Крепление металлических нащельников

Металлический нащельник закрепленный на опоре

К закладным элементам, которые должны быть заранее предусмотрены в опорах, крепим металлические нащельники из трубы 60х30 мм или 60х40 мм.

Сварка металлического нащельника.

В нащельнике, который находится со стороны фундамента под роликовые опоры, нужно сделать вырез размером 60х40 мм – он необходим для установки верхней пластины с роликами.

Вырез в нащельнике.

Второй нащельник нужно сверху заглушить, чтобы в него не попадали атмосферные осадки.

Требования к фурнитуре для откатных ворот

Направляющий рельс. Данный элемент должен иметь правильную геометрию, так как от него зависит плавное перемещение ворот.

В поперечном разрезе все изгибы должны быть с минимальными закруглениями. Нижние полки по отношению друг к другу должны быть зеркальными и находиться в едином горизонте, чтобы износ роликовых опор был минимальным.

Проверка общего горизонта нижних полок.

По всей длине рельс должен быть ровным, а внутренняя поверхность без окалин и раковин, чтобы не было подпрыгиваний ворот и грохота.

Направляющий профиль должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы изделие пружинило под нагрузкой и не деформировалось.

Роликовые каретки.Опоры могут быть с металлическими или полимерными роликами. Ролики из полимеров не совсем подходят для эксплуатации в нашей климатической зоне, так как при низких температурах они становятся хрупкими и ломаются, а при высоких теряют от нагрузки форму, поскольку становятся очень пластичными.

Роликовая каретка.

Также нужно обращать внимание на подшипники роликов, которые могут быть обычными или усиленными. Что касается защиты, подшипники могут иметь металлические или металлорезиновые пыльники.

Металлические пыльники, контактируя с атмосферными осадками, нередко коррозируют и приводят механизм в негодность.

Подвижная «голова» опоры не должна иметь слишком тугой или легкий ход. Если ход затруднен, а ворота используются редко, опора может окислиться, и «голова» перестанет двигаться, что приведет к быстрому износу роликов.

Наклонная часть роликовой каретки.

Следует еще обращать внимание на антикоррозийное покрытие, которое должно быть нанесено нормальным слоем. Если слой мал, на это укажут темные пятна.

Между направляющим рельсом и роликами должен быть зазор 1-2 мм. Если он будет больше, при закрывании край ворот будет опускаться, и створка не попадет в улавливатели.

Зазор между опорой и направляющим рельсом 1-2мм.

Верхняя пластина с роликами. Этот элемент удерживает створку в верхней ее части, а так же во время ее перемещения направляет по прямой линии.

Верхняя пластина с роликами, удерживающими створку.

У пластины ролики бывают из резины или пластика. Вариант с резиной более удачный, так как ролики, контактируя с полотном створки, не царапают его.

Верхняя пластина с резиновыми роликами.

Данный элемент некоторые производители изготавливают из стали 2 мм, хотя желательно, чтобы толщина была не менее 3-4 мм.

Нижний концевой ролик. За счет него створка плавно накатывается на нижний улавливатель.

На сегодняшний день большинство производителей перешло на изготовление самого ролика из полимеров, хотя еще остались и те, кто изготавливает его из металла.

 Нижний концевой ролик.

Нижний улавливатель.принимает на себя нижний концевой ролик со створкой. Кроме того, когда ворота закрыты, он частично снимает нагрузку от створки с роликовых опор.

 Нижний улавливатель.

Створка в нижнем улавливателе.

Чтобы нижний улавливатель не гнулся, толщина его стенок должна быть не менее 3 мм.

Верхний улавливатель принимает и удерживает верхний край створки, когда она в закрытом положении.Толщина стали у него должна быть не менее 4 мм.

Улавливатель верхний.

При покупке фурнитуры для своих ворот, проверяйте наличие данного элемента в комплекте, так как не все производители его включают.

Резиновые заглушки предназначены для закрытия торцов направляющего рельса от попадания в него грязи и снега.

 Резиновая заглушка торца направляющего рельса.

У заглушек должна быть гофрированная часть, чтобы они прочно находились в направляющем рельсе. Резина, из которой они сделаны, не должна рассыхаться в жару или дубеть на морозе.

Монтажная пластина роликовых опор. Для откатных ворот применяется две монтажных пластины, так как есть две роликовых опоры.

Производители эти элементы в основную комплектацию фурнитуры не включают.

Пластина монтажная.

С помощью монтажных пластин, время на установку роликовых опор значительно уменьшается. Все регулировки выполняются за счет четырех шпилек с гайками.

Замок для запирания. Для откатных ворот нужен специальный замок, у которого есть выкидной ригель.

Покупая замок, обращайте внимание на основные детали его механизма, чтобы они были сделаны из латуни. Если у него будут элементы из силумина или алюминия, они под воздействием атмосферных осадков могут быстро окислиться.

Замок для откатных ворот выкидным ригелем

Монтаж верхней пластины с роликами

Чтобы установить верхнюю пластину с роликами в нащельнике со стороны фундамента под роликовые опоры должен быть сделан вырез размером 60х40 мм.

Нащельник и верхняя пластина с резиновыми роликами.

Одна из гнутых частей пластины заводится между металлическим нащельником и кирпичной кладкой опоры.

Горизонтальная часть всей плоскостью должна лечь на поверхность нащельника, после чего эти два элемента можно между собой соединить сваркой.

Верхняя пластина с резиновыми роликами. Вид 1.

Монтаж роликовых кареток

Опоры устанавливаются на швеллер (закладную деталь) в одной оси как можно дальше друг от друга.

Роликовые опоры разнесенные.

Роликовые каретки можно установить двумя способами: без монтажной пластины и с ней. Без монтажной пластины опоры устанавливаются на швеллер, и их основание прихватывается сваркой.

Далее проверяется ход ворот и если он тугой, сварку нужно срезать и скорректировать установку опор. После чего их опять прихватить сваркой. Все эти действия нужно повторять до тех пор, пока ход ворот не станет плавным и легким.

 Роликовая каретка без монтажной пластины.

С монтажной пластиной. К швеллеру приваривается основание монтажной пластины, а сама роликовая опора нанизывается на ее шпильки. Все регулировки выполняются поворотом гаек, которые находятся на шпильках.

Роликовая каретка с монтажной пластиной.

Монтаж концевого ролика и нижнего улавливателя

Данный элемент устанавливается вовнутрь направляющего рельса.

Нижний концевой ролик. Вид 1.

И закрепляется двумя болтами.

 Ролик концевой. Направляющий рельс. Резиновая заглушка.

Нижний улавливатель крепится к нащельнику при помощи сварки.

Нижний улавливатель.

Улавливатель должен быть расположен так, чтобы при наезде на него концевого ролика створка приподнималась на 3-4 мм.

Потому перед сваркой его нужно приложить к нащельнику и пододвинуть створку, чтобы скорректировать высоту установки.

Концевой ролик на нижнем улавливателе.

Монтаж верхнего улавливателя

Верхний улавливатель закрепленный на нащельнике.

Верхний улавливатель крепят к нащельнику при помощи сварки.

Створка с верхним улавливателем.

Установка заглушек

Заглушка торца направляющего рельса.

Заглушки устанавливаются в торцах направляющего рельса. Гофрированный фрагмент обеспечивает более жесткое их сцепление с направляющим рельсом.

Резиновая заглушка с гофрой.

Заглушки можно установить вручную, то есть никакой инструмент использовать ненужно.

Автоматика для откатных ворот

Для автоматизации ворот понадобиться такой минимальный набор оборудования и элементов:

  • Привод с блоком управления.
  • Зубчатая рейка.
  • Система для управления воротами, например, радиопульты.

Также автоматику можно дооборудовать элементами резервного управления и безопасности.

 

Просмотров: (797 просмотров)
Телефон
задать вопрос