Автоматичні ворота власними руками

У цій статті я розповім вам, як самостійно зробити автоматичні ворота, яку конструкцію воріт краще вибрати та як правильно підібрати автоматичну систему, а в останньому розділі наведу найцікавіше: у скільки це вам насправді обійдеться.

Почну з конструкції: в’їзні ворота можуть бути розпашними або відкатними. Секційні або рулонні іноді зустрічаються, однак вони відносяться до гаражних.

Найпоширенішими на сьогодні є розпашні ворота, але ті, хто встановлює нові ворота, частіше обирають відкатний тип. Обидва варіанти мають право на існування, тому наведу для порівняння у табличній формі переваги та недоліки обох видів воріт — так вам буде легше визначитися.

Як бачите, немає «кращого» чи «гіршого» варіанту — за ціною виходить приблизно однаково.

Якщо у вас є місце для відкоту стулки вздовж паркану, сміливо обирайте відкотні ворота, а якщо такої можливості немає — встановлюйте розпашні ворота.

Далі я розповім про порядок їх виготовлення — він мало чим відрізняється, але спочатку поясню, що таке фурнітура для відкотних воріт.

Фурнітура для відкатної конструкції

Відкатні ворота можна порівняти з шафою-купе, де стулка відкриває та закриває певний простір завдяки своєму переміщенню на роликових каретках. Розрізняють три типи таких конструкцій:

• 1. Ролики зверху: стулка підвішується до балки над проїздом. Цей варіант широко застосовується для воріт промислових приміщень, де по висоті проїзд вже має обмеження.
• 2. Ролики знизу: створка рухається по рейці на землі. Такі ворота не мають обмежень по висоті, однак вимагають регулярного очищення рейки (у неї набивається сміття, а взимку ще й сніг).
• 3. Стулка-консоль: ролики вводяться в рейку, закріплену на полотні воріт, тому немає обмежень по висоті, а на землі нічого не потрібно вичищати.

Далі я розповім про комплект елементів, які забезпечують рух стулки саме консольного типу вздовж паркану.

До комплекту мають входити:

При виборі комплекту фурнітури слід звернути увагу на товщину сталі кожного елемента: іноді вона становить усього 2 мм, та цього абсолютно недостатньо — вона має бути не менше 3 мм, інакше уловлювачі можуть вигнутися.

Направляюча рейка повинна мати правильну геометрію та бути рівною по всій довжині, а сталь для неї має містити підвищений вміст вуглецю.

Роликові каретки бувають з металевими та полімерними роликами — для роботи в Україні підходять лише металеві ролики з якісними підшипниками та гумометалевими пилозахисними ковпачками.

Детальніше про правила та тонкощі вибору фурнітури можна прочитати тут.

Якщо ви хочете, щоб комплект, який підходить для ваших воріт, підібрав фахівець, можете зателефонувати нашому фахівцю або залишити у формі свій контактний номер — тоді він сам незабаром вам передзвонить.

Кожному покупцеві рекомендованої фурнітури наш інженер підготує детальний креслення воріт із усіма розмірами та технічними характеристиками. Вони точно визначають необхідну кількість матеріалів, тому ви купуватимете саме стільки, скільки потрібно.

Алгоритм виготовлення воріт

1. Креслення та земляні роботи. Насамперед необхідно скласти креслення майбутніх воріт.

Далі необхідно підготувати будівельний майданчик, тобто видалити рослинний покрив та вирівняти поверхню. На розчищеному місці відповідно до креслення розбиваємо осі майбутніх опорних стовпів — для цього можна використовувати арматуру Ø10-12 мм та зварювальні електроди. Після перевірки діагоналей арматурні стрижні та електроди можна заглибити в ґрунт і натягнути між ними шпагат або волосінь.

Для розпашних воріт проводиться розбивка та викопуються приямки для фундаментів двох опорних стовпів, а для відкатних воріт потрібен додатковий фундамент для закладної деталі, на яку згодом будуть встановлені роликові каретки. Довжина цього приямка повинна дорівнювати половині ширини проїзду.

Глибина приямків не повинна бути меншою за глибину промерзання ґрунту, інакше фундаменти можуть бути виштовхнуті назовні — для України це 0,9–1,2 м залежно від регіону.

Ширина приямків під опори в плані має бути дещо більшою, ніж майбутні стовпи — так простіше буде звести цегляну кладку з нульового рівня. Наприклад, для стандартної опори 38×38 см потрібна яма розміром 40×40 см.

Для підвищення міцності конструкції можна додатково влаштувати стрічковий фундамент у проїзді, який з’єднуватиме між собою опорні стовпи — це особливо актуально для розпашних воріт, у яких стулки навішуються безпосередньо на опори. Для цього фундаменту слід викопати траншею глибиною 50 см. Ширина траншеї така сама, як і для опор.

На цьому етапі під проїздом прокладаються кабелі для майбутньої автоматики, тому для них теж потрібна траншея. У неї проводку укладають у захисну оболонку — наприклад, у пластикову водопровідну трубу діаметром 15–20 мм.

Кінці труби слід закрити поліетиленом, щоб всередину не потрапили волога та сміття. Не забудьте схематично позначити розташування гільзи з кабелями, щоб потім не довелося проводити «розкопки».

2. Підготовка металовиробів. У приямки для опорних стовпів необхідно встановити металеві сердечники, наприклад, із квадратної труби (100×100×6 мм або 80×80×6 мм).

Довжина цих сердечників: висота опори + глибина приямка, але на пару сантиметрів менше, щоб захистити метал від корозії знизу шаром бетону, а зверху — щоб можна було накрити стовп козирком.

Закладну деталь для роликових опор відкатних воріт виготовляють із швелера №№ 22–24 та арматурного каркаса зі стрижнів Ø8–10 мм.

Далі ці металовироби за допомогою гідравлічного рівня встановлюються у приямки. Для фіксації у правильному положенні до сердечників опор також можна приварити хрестоподібно по два відрізки арматури Ø8–10 мм.

3. Бетонування. Приямки заливаються бетоном М200. Готову суміш можна замовити прямо на будівельний майданчик або приготувати самостійно: на відро цементу М500 потрібно 3 відра піску, 3 відра щебеню (фракція 20х20, 20х40) і приблизно 20% води від загального об’єму замісу.

Якщо бетонні роботи проводяться взимку, знадобляться протизаморожувальні добавки.

Бетон слід постійно утрамбовувати — так у його масі не з’являться порожнини. Після завершення робіт фундаменти необхідно вирівняти та захистити від прямих сонячних променів. У спекотну погоду протягом кількох днів слід поливати бетон водою, щоб він не потріскався.

Проектну міцність фундаменти набудуть не раніше ніж через тиждень — тоді можна буде приступати до цегляної кладки опор, а в цей період зазвичай виготовляють стулки.

4. Виготовлення стулок. Для розпашних воріт потрібно виготовити дві стулки й навісити їх на опори за допомогою петель, а для відкатних воріт стулка одна, але в ній має бути додаткова секція з боку відкату, і кріпиться вона за допомогою фурнітури (трохи далі розповім, як саме).

Найпростіше зварити зовнішній каркас стулки з металевих труб 60х30 мм або 60х40 мм, а всередині приварити до нього внутрішній каркас із труб 30х20 мм.

Далі цей каркас можна обшити профнастилом або будь-яким іншим матеріалом на ваш розсуд.

5. Виготовлення опорних стовпів. У нашому прикладі опори цегляні, тому навколо забетонованих металевих сердечників, після того як фундаменти набудуть достатньої міцності, можна приступати до кладки.

При цьому для кріплення стулок необхідно зробити на кожній опорі по три закладні деталі з кутника 40х40х3 мм та арматури діаметром 10 мм. Перша закладна деталь приварюється до сердечника після трьох рядів цегли, друга — по центру опори, а третя — приблизно за 5 см до верху.

Якщо ворота мають бути розпашними, для кріплення електроприводів до опорних стовпів також потрібні закладні деталі, але їх встановлюють на різні грані опор залежно від напрямку відкривання стулок.

Висота кріплення автоматики — трохи вище за характерний для вашої місцевості сніговий покрив, щоб приводи не опинилися в заметі.

До закладних деталей для стулок у місцях стику далі слід приварити металеві накладки з труби 60х30х3 мм — це нащільники, до яких кріпляться петлі розпашних воріт або фурнітура відкатних.

Для відкатної конструкції вони повинні знаходитися всередині двору, а для розпашної — у проїзді, де навішуються стулки.

На цьому опорні стовпи готові — для розпашної конструкції можна приварити петлі до накладок і стулок та повісити їх на опори. Детальніше про це можна прочитати тут .

Для відкатних воріт спочатку необхідно встановити фурнітуру.

Встановлення фурнітури на відкатну конструкцію

Монтаж фурнітури починається ще на етапі виготовлення стулки — до її нижнього краю приварюється напрямна рейка.

Тепер потрібно встановити роликові каретки (опори) — їхні ролики котяться всередині напрямної рейки, завдяки чому стулка переміщується вздовж прорізу.

Опори приварюються до заздалегідь забетонованого у фундаменті швелера на максимальній відстані одна від одної (від цього залежить стійкість конструкції). Далі слід перевірити плавність ходу стулки, і якщо вона утруднена, зварювальний шов зрізають, а опори виставляють заново. Ці дії доведеться повторювати доти, доки рух воріт не стане плавним.

Щоб було простіше відрегулювати ворота, до швелера краще приварити спеціальні пластини (вони не входять до комплекту, але пропонуються окремо). Роликові каретки в такому випадку нанизуються на їхні шпильки, а хід воріт регулюється болтами та гайками.  

У верхній частині накладки з боку відкату необхідно вирізати спеціальну нішу для кріплення пластини з роликами (у цю нішу вставляється один ролик).

Цей елемент направляє полотно по прямій лінії та утримує його зверху.

Ущільнювач на опорі з іншого боку проїзду слід заглушити, щоб всередину не потрапили волога та сміття. До його нижньої частини приварюється нижній уловлювач — у нього має заходить створка, коли ворота зачиняються. При цьому полотно має піднятися на 3–4 мм, щоб зняти навантаження з роликових опор, коли ворота зачинені.

Стулка заводиться в нижній уловлювач за допомогою кінцевого ролика, який кріпиться болтами всередині напрямної рейки та наводить полотно на полицю.

Для воріт вагою понад 300 кг потрібен посилений комплект фурнітури, у якому цей ролик виготовлений зі сталі (для легких воріт він може бути полімерним). Сталевий ролик має спеціальну стінку, яка з цього боку закриває торець напрямної рейки, а інший бік слід закрити гумовою заглушкою.

У комплекті з пластиковим роликом обидві сторони напрямного профілю необхідно захистити гумовими заглушками.

Коли ворота зачиняються зверху, створку також потрібно зафіксувати — для цього до ущільнювача приварюється верхній уловлювач.

Детальніше про виготовлення відкатних воріт, а також про правила підбору та встановлення на них фурнітури можна прочитати тут .

Автоматика для воріт

На готову конструкцію воріт можна встановити автоматичну систему. Для розпашних і відкатних воріт потрібна різна автоматика. Про те, як її вибрати, краще прочитати в спеціальних статтях, адже крім ваги та довжини стулки насправді є ще багато важливих критеріїв.

Автоматика для відкатних воріт

Автоматика для розпашних воріт

Ще надійніше — проконсультуватися з фахівцем щодо оптимальної моделі саме для ваших воріт.

Читачам цього сайту консультація експерта у сфері автоматизації воріт надається безкоштовно!

Якщо автоматику для вас підібрав наш інженер-монтажник, обладнання гарантовано відповідатиме всім вимогам, приводи матимуть необхідне вам призначення, потужний двигун і повністю металевий редуктор — і все це за доступною ціною.

Разом із цим обладнанням ви отримаєте додаткові бонуси:

• ми візьмемо його на гарантійне та післягарантійне обслуговування;
• безкоштовно доставимо замовлення до зручного для вас відділення транспортної компанії;
• попередня оплата не потрібна — розрахунок здійснюється після отримання посилки;
• детальна інструкція з установки автоматики з усіма схемами та поясненнями;
• допомога фахівця під час самостійного монтажу обладнання в телефонному режимі.

АКЦІЯ!

Ви можете протягом року випробовувати рекомендовану автоматику на своїх воротах!

Якщо Вам не сподобається, як працює обладнання, Ви можете повернути його нам та отримати повну компенсацію його вартості (незважаючи на те, що техніка вже не буде новою).

Для повернення не потрібно жодних пояснень — достатньо Вашого рішення.

Монтаж автоматики на відкатні ворота

Для автоматизації розсувних воріт обов’язково потрібен сам електропривід із блоком керування та кінцевими вимикачами, зубчаста рейка, а також будь-який засіб керування воротами. Однак усі виробники рекомендують також встановити елементи безпеки — сигнальну лампу та фотоелементи.

Спочатку до стулки кріпиться зубчаста рейка — вона постачається відрізками по одному метру, оскільки саме так її зручно транспортувати та кріпити.

Виробники пропонують сталеву та капронову рейку, і пластиковий виріб обійдеться дешевше, однак для роботи в Україні він не підходить – при температурі нижче -20 °С або при нагріванні під прямими сонячними променями вище +50 °С полімер втрачає свої «капронові» характеристики, після чого стає крихким або пластичним. Стальна шестерня приводу за один «рейс» виб’є такі пластикові «зубці». Вибирайте лише стальну оцинковану рейку.

Рейка не входить до комплекту автоматики від виробників, оскільки її довжина залежить від ширини проїзду, однак рейки вам знадобиться на метр більше, адже привід розташований не в самому проїзді, а трохи збоку, і до його шестерні потрібно дотягнутися.

Привід монтується між роликовими каретками — він встановлюється на монтажну основу, яка постачається з ним у комплекті, а висота монтажу повинна бути такою, щоб зовнішня шестерня приводу входила в зачеплення із зубчастою рейкою — коли під час роботи двигуна обертається шестерня, вона приводить у рух рейку, а разом з нею й стулку воріт.

Для регулювання висоти приводу можна використовувати квадратні або прямокутні труби.

Блок керування автоматикою для відкатних воріт у більшості випадків розташовується всередині приводу, тому до нього підводиться електропроводка.

Кінцеві вимикачі зупиняють роботу автоматики, коли створка повністю закривається або відкривається.

На вітчизняному ринку більшість моделей пропонується з найдешевшою механічною системою паркування воріт. Вона складається з двох металевих кронштейнів, які потрібно зафіксувати по краях зубчастої рейки, та двох мікрокнопок, між якими розташована сталева пружинка. Ця пружинка виступає з приводу назовні, тому, коли створка досягає крайнього положення, один із кронштейнів відгинає пружинку, і вона натискає на відповідну мікроклавішу. Блок керування отримує сигнал про завершення маневру та відключає двигун.

Ця система не зовсім пристосована до наших кліматичних умов, адже взимку пружинки з мікрокнопками примерзають, надсилаючи блоку керування некоректні сигнали, а якщо на зубчастій рейці затримається сніг або лід, вони можуть зупиняти рух замість кронштейнів.

Рекомендую обирати моделі з магнітною системою кінцевих вимикачів — вони трохи дорожчі, але працюватимуть без проблем за будь-якої погоди. Замість кронштейнів у цьому випадку по краях рейки кріпляться два рознополярні магніти, поле яких вловлюють датчики-геркони, вмонтовані в корпус приводу замість пружинки з кнопками.

Вони реагують лише на магнітне поле певної полярності, тому температура повітря чи снігові замети не стануть проблемою.

Детальнішу інформацію про автоматизацію розсувних воріт можна знайти тут.

Монтаж автоматики на розпашні ворота

Для автоматизації розпашних воріт обов’язково потрібні блок управління та система керування воротами, а також окремий електропривід для кожної стулки. Рекомендується подбати про безпеку експлуатації автоматичної системи, додатково встановивши сигнальну лампу та фотоелементи.

Електроприводи можуть бути навісними (як на схемі) або підземними, однак останні коштують дуже дорого, тому використовуються лише в тих випадках, коли неприпустимо змінювати зовнішній вигляд самих стулок (раритетні або такі, що є витворами мистецтва).

Найпопулярнішим типом навісного обладнання є лінійна автоматика — вона проста за конструкцією, тому найдешевша, при цьому є найбільш надійною та потужною.

Такі приводи кріпляться одним кінцем до опори, а другим — до стулки, і ворота відкриваються та закриваються в результаті укорочення або подовження різьбового штока, по якому рухається гайка-каретка (вона кріпиться до перемички внутрішнього каркаса стулки).

Така конструкція передбачає максимальне віддалення місця кріплення гайки-каретки до стулки від петель, тому сам привід має розташовуватися майже паралельно полотну.

Ця особливість накладає обмеження на встановлення лінійної автоматики на ворота з широкими опорними стовпами — як правило, під час відкривання стулок у двір допустима відстань від петлі до внутрішнього кута опори (габарит «С») не повинна перевищувати 4–10 см.

Водночас стандартний цегляний стовп має розміри 38×38 см, а часто й більше, тому при петлях, закріплених по центру грані, габарит «С» становить не менше 19 см.

Якщо не дотримуватися зазначених виробником монтажних габаритів моделі, стулки не закриватимуться, оскільки кути опор заважатимуть цьому.

Для воріт із широкими опорами або колонами пропонуються навісні приводи важельного типу, які дотягуються до стулки ніби з-за рогу завдяки довгому важелю.

Вони поступаються лінійним моделям за надійністю та потужністю, при цьому коштують удвічі дорожче. Але за їх допомогою можна автоматизувати ворота з досить широкими опорами.

Якщо у вас традиційні для нашої країни габаритні стовпи, але ви хочете встановити саме лінійну автоматику, можна перевісити стулки ближче до внутрішніх граней стовпів або вирізати для механізмів ніші в опорах — деякі так і роблять.

У цьом випадка йдет даже не про «красу» подобной брами - діркі у стовп послаблюють опори, а для розпашних воріт Надійність стовпів є дуже важлівою.

У даному випадку мова йде навіть не про «красу» таких воріт — отвори в стовпах послаблюють опори, а для розпашних воріт надійність стовпів має величезне значення.

Альтернативою можуть слугувати лінійні моделі зі спеціальними кріпильними кронштейнами, які дозволяють встановлювати приводи на досить широкі опори — з габаритом «С» до 35 см. Такі приводи випускають дві торгові марки:Rotelli та Miller Technics.

Блок керування лінійною автоматикою завжди виносний — він один на два мотор-редуктори й розташовується в окремій шафі, яка кріпиться з одного боку воріт до будь-якої вертикальної поверхні (опора, паркан, стіна будівлі). Електроживлення підводиться тільки до блоку, а приводи та аксесуари підключаються через нього.

Більш детальну інформацію про автоматизацію розпашних воріт можна знайти тут.

Засоби керування автоматикою

Існує безліч різних пристроїв для керування автоматичними воротами: Home-Link, пульти дистанційного керування, пристрій розпізнавання автомобільних номерів, жетоноприймач, зчитувач транспондерних карток, радіокодові або звичайні клавіатури, ключі-вимикачі, кнопкові панелі тощо. Є навіть сканери відбитків пальців і датчик, вмонтований у проїзд (індукційна петля), проте популярними серед користувачів залишаються лише пульти дистанційного керування, звичайні кнопкові клавіатури та ключі-вимикачі.

Кожен виробник пропонує свої аксесуари, і радіоприймач, вбудований у блок керування автоматикою, точно зможе розшифрувати радіосигнал від «оригінальних» пультів-брелоків. Однак якщо користувачів воротами багато, пульти обійдуться вам досить дорого, адже вартість одного італійського фірмового брелока становить у середньому 25 €, а німецького — цілих 80–100 €.

Тому для великої родини чи офісу вартість пультів може перевищити витрати на саму автоматику. У таких випадках можна замінити брендові передавачі на дешевші аналоги китайського виробництва (вони коштують по 5–10 $) та встановити для них зовнішній радіоприймач у блок керування автоматики — все працюватиме так само.

Останнім часом користувачі віддають перевагу новому пристрою для керування воротами — GSM-контролеру. Він дозволяє відкривати ворота за допомогою мобільного телефону, тому потрібно буде придбати лише сам модуль і вставити в нього SIM-карту будь-якого мобільного оператора, а телефони сьогодні є у всіх.

Якщо ви зателефонуєте на номер GSM-модуля і він знайде у своїй пам’яті ваш номер — ворота відчиняться. Якщо йому зателефонує стороння особа, пристрій відхилить дзвінок і не відчинить ворота.

Для промислових підприємств із цілодобовим постом охорони доцільніше встановити на посту звичайну кнопку «відкрити/закрити», а в проїзді до двору багатоквартирного будинку зручно буде користуватися клавіатурою.

Ви можете вибрати будь-який варіант, а якщо вам потрібна допомога фахівця, наш менеджер по телефону розповість про все, що вам підходить, і допоможе підібрати оптимальний варіант.

Приклад розрахунку вартості автоматичних воріт

Ви вже знаєте, як відбувається виготовлення воріт та встановлення автоматичної системи, тому давайте розрахуємо їхню собівартість.

Ворота з триметровим проїздом виготовляємо з двох цегляних стовпів висотою 2,0 м і шириною 38×38 см, а також створки, обшитої профнастилом.

Для опорних стовпів знадобляться цегла, бетон та металовироби для сердечників, нащельників та закладних деталей (середня вартість металу становить 20 тис. грн за тонну).

Для двох опор знадобиться:

• силікатної цегли 640 штук × 2,50 грн = 1600 грн;
• готової бетонної суміші М200 (для фундаментів) — 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн;
• труби 100×100×6 мм (для сердечників) — 5,7 м.п. або 98,1 кг;
• труби 60х30х3 мм (для ущільнювачів) — 4 м.п. або 15,3 кг;
• кутника 40х40х3 мм (для закладних деталей) — 0,8 кг;
• арматури Ø 10 мм (для закладних деталей) — 1,6 кг.

Разом: 1600 + 458 + 20 × (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6) = 4374 грн.

Для стулки:

• труби 60×30 мм (для зовнішнього каркаса) — 39,2 кг;
• труби 30х20 мм (для внутрішнього каркаса) — 21,6 кг;
• пофарбованого профнастилу (для обшивки) — 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн.

Разом: 20 х (39,2 + 21,6) + 660 = 1876 грн.

Усього це 6250 грн, але додамо сюди витратні матеріали, такі як піщано-цементна суміш для цегляної кладки, електроди, саморізи тощо. Нехай вийде 7–8 тис. грн, однак готові ворота такого розміру спеціалізована організація дешевше, ніж за 15 тис. грн, вам не запропонує, тому на самостійному виготовленні воріт можна заощадити половину їхньої вартості.

Далі для розпашних воріт вам знадобляться петлі, упори та замок, а для відкатних — комплект фурнітури. Їхня вартість «починається» від 2400 грн, але комплектуючі слід підбирати виходячи з ваги ваших воріт. Для легкої стулки з нашого прикладу підійде недорога фурнітура, тому ви вкладетеся в 10 тис.

Детальніше про ціни на комплект фурнітури для розсувних воріт тут.

Далі ворота потрібно автоматизувати.

Для відкатної конструкції вагою до 500 кг вартість мінімального комплекту (привід, зубчаста рейка та два пульти ДУ) становить близько 8000 грн. Для важчих воріт потрібен потужніший механізм, тому ціна буде трохи вищою.

Детальніше про ціни на автоматику для відкатних воріт читайте тут.

Для розпашної конструкції з вагою однієї стулки до 400 кг комплект автоматики з двома приводами та парою пультів дистанційного керування обійдеться вам у 9600 грн.

Детальніше про ціни на автоматику для розпашних воріт читайте тут.

Монтажні роботи з установки автоматики на ворота коштують у середньому 1500 грн, але з нашими інструкціями Вам не потрібно наймати фахівців – Ви без проблем виконаєте монтаж автоматики самостійно.

А тепер давайте порахуємо мінімальну вартість автоматичних воріт, якщо виготовити їх і автоматизувати самостійно.

Ви самі бачите, що ворота, виготовлені власноруч та оснащені самостійно встановленою автоматикою, є цілком доступними за ціною, тому ми пропонуємо вам свою допомогу та можливість заощадити 8500 грн.

Якщо у вас залишилися запитання — наш фахівець відповість на них по телефону. Можна прямо зараз.