Графік роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб: З 10:00 до 17:00
Нд: вихідний
Автоматичні ворота своїми руками
Наскільки реально зробити автоматичні ворота та якою буде економія (розрахунки в цифрах)
У цій статті я розповім вам, як самостійно зробити автоматичні ворота, яку конструкцію воріт краще вибрати та як правильно підібрати автоматичну систему, а в останньому розділі наведу найцікавіше: у скільки це вам насправді обійдеться.
Почну з конструкції: в'їзні ворота можуть бути розпашними або відкатними. Секційні або рулонні іноді зустрічаються, проте вони належать до гаражних.
Найпоширенішими зараз є розпашні ворота, але ті, хто встановлює нові ворота, частіше вибирають відкатний тип. Обидва варіанти мають право на існування, тому наведу для порівняння в табличній формі переваги та недоліки обох видів воріт — так вам буде легше визначитися.
|
РОЗПАШНІ ВОРОТА |
ВІДКАТНІ ВОРОТА |
|
ПЕРЕВАГИ: |
|
|
- конструкція дуже проста та досить надійна; |
- конструкція дуже проста та досить надійна; |
|
- ворота легко зробити своїми руками; |
- ворота нескладно зробити своїми руками; |
|
- ворота мають досить високу стійкість до злому; |
- ворота мають дуже високу стійкість до злому; |
|
- фундаменти необхідні тільки для опорних стовпів (для відкатних воріт фундамент потрібен ще й для роликових опор); |
- не потрібне місце для руху стулок у проїзді та не потрібно очищати проїзд від снігу; |
|
- з фурнітури необхідні тільки петлі та упори, тому загальна вартість самої конструкції дещо нижча, ніж для відкатних воріт. |
- конструкція не зазнає впливу вітрового тиску, тому потрібна менш потужна (відповідно, дешевша) автоматика. |
|
НЕДОЛІКИ: |
|
|
- конструкція потребує вільного місця в проїзді для руху стулок, а взимку необхідно ретельно очищати проїзд від снігу; |
- уздовж паркану необхідне місце шириною в 1,5 проїзду для відкату стулки з одного боку; |
|
- значне вітрове навантаження потребує потужнішої автоматики, а отже, дорожчої; |
- потрібна спеціальна фурнітура, що робить такі ворота дорожчими за розпашні; |
|
- стулки кріпляться безпосередньо до опорних стовпів, що вимагає абсолютної надійності опор. |
- потрібен додатковий фундамент для встановлення роликових опор та електропривода поруч із проїздом. |
Як бачите, немає «кращого» або «гіршого» варіанта — за ціною виходить приблизно однаково.
Якщо у вас є місце для відкату стулки вздовж паркану, сміливо вибирайте відкатний варіант, а якщо такої можливості немає — встановлюйте розпашні ворота.
Далі я розповім про порядок їх виготовлення — він мало чим відрізняється, але спочатку поясню, що таке фурнітура для відкатних воріт.
Фурнітура для відкатної конструкції
Відкатні ворота можна порівняти з шафою-купе, де стулка відкриває та закриває певний простір завдяки своєму переміщенню на роликових каретках. Розрізняють три типи таких конструкцій:
- Ролики зверху: стулка підвішується до балки над проїздом. Цей варіант широко застосовується для воріт промислових приміщень, де проїзд уже має обмеження по висоті.
- Ролики знизу: стулка рухається по рейці на землі. Такі ворота не мають обмежень по висоті, проте потребують регулярного очищення рейки (у неї набивається сміття, а взимку ще й сніг).
- Стулка-консоль: ролики заводяться в рейку, закріплену на полотні воріт, тому немає обмежень по висоті, а на землі нічого не потрібно очищати.
Далі я розповім про комплект елементів, які забезпечують рух стулки саме консольного типу вздовж паркану.
До комплекту повинні входити:
|
|
1. Напрямна рейка (сталевий профіль особливої геометрії по всій довжині стулки). |
|
|
2. Роликові опори (дві каретки). |
|
|
3. Верхня пластина з роликами. |
|
|
4. Нижній ролик (кінцевий). |
|
|
5. Нижній уловлювач. |
|
|
6. Верхній уловлювач. |
|
|
7. Заглушки. |
|
|
Як додаткова опція пропонуються регулювальні пластини — з їх допомогою правильно відрегулювати роликові опори буде значно простіше. |
При виборі комплекту фурнітури слід звернути увагу на товщину сталі кожного елемента: іноді вона становить лише 2 мм, і цього абсолютно недостатньо — повинна бути не менше 3 мм, інакше уловлювачі можуть розігнутися.
Напрямна рейка повинна мати правильну геометрію та бути рівною по всій довжині, а сталь для неї повинна бути з підвищеним вмістом вуглецю.
Роликові каретки бувають із металевими та полімерними роликами — для роботи в Україні підходять тільки металеві ролики з якісними підшипниками та гумометалевими пилозахисними ковпачками.
Докладніше про правила та тонкощі вибору фурнітури можна прочитати тут.
Якщо ви хочете, щоб комплект, який підходить для ваших воріт, підібрав спеціаліст, можете зателефонувати нашому спеціалісту або залишити у формі свій контактний номер — тоді він сам вам незабаром передзвонить.
АКЦІЯ!
Кожному покупцеві рекомендованої фурнітури наш інженер підготує докладне креслення воріт з усіма розмірами та технічними характеристиками. Вони точно визначають необхідну кількість матеріалів, тому ви купуватимете рівно стільки, скільки потрібно.
Алгоритм виготовлення воріт
1. Креслення та земляні роботи. Насамперед необхідно скласти креслення майбутніх воріт.
Далі необхідно підготувати будівельний майданчик, тобто видалити рослинний покрив і вирівняти поверхню. На розчищеному місці відповідно до креслення розбиваємо осі майбутніх опорних стовпів — для цього можна використовувати арматуру Ø10-12 мм і зварювальні електроди. Після перевірки діагоналей арматурні стрижні та електроди можна заглибити в ґрунт і натягнути між ними шпагат або волосінь.
Для розпашних воріт виконується розбивка та викопуються приямки для фундаментів двох опорних стовпів, а для відкатних воріт потрібен додатковий фундамент для закладної деталі, на яку згодом будуть встановлені роликові каретки. Довжина цього приямка повинна дорівнювати половині ширини проїзду.
Глибина приямків не повинна бути меншою за глибину промерзання ґрунту, інакше фундаменти можуть бути виштовхнуті назовні — для України це 0,9–1,2 м залежно від регіону.
Ширина приямків під опори в плані повинна бути дещо більшою, ніж майбутні стовпи — так простіше буде викласти цегляну кладку з нульового рівня. Наприклад, для стандартної опори 38х38 см потрібна яма розміром 40х40 см.
Для підвищення міцності конструкції можна додатково зробити стрічковий фундамент у проїзді, який з'єднуватиме між собою опорні стовпи — це особливо актуально для розпашних воріт, у яких стулки навішуються безпосередньо на опори. Для цього фундаменту слід викопати траншею глибиною 50 см. Ширина траншеї така сама, як і для опор.
На цьому етапі під проїздом прокладаються кабелі для майбутньої автоматики, тому для них також потрібна траншея. У неї проводка укладається в захисній оболонці — наприклад, у пластиковій водопровідній трубі діаметром 15–20 мм.
Кінці труби слід закрити поліетиленом, щоб усередину не потрапили волога та сміття. Не забудьте схематично зафіксувати розташування гільзи з кабелями, щоб потім не довелося проводити «розкопки».
2. Підготовка металовиробів. У приямки для опорних стовпів необхідно встановити металеві сердечники, наприклад, із квадратної труби (100×100×6 мм або 80×80×6 мм).
Довжина цих сердечників: висота опори + глибина приямка, але на кілька сантиметрів менше, щоб захистити метал від корозії знизу шаром бетону, а зверху — щоб можна було накрити стовп козирком.
Закладну деталь для роликових опор
відкатних воріт виготовляють із швелера №№ 22-24 та арматурного каркаса зі
стрижнів Ø8-10 мм. Якщо не хочете виготовляти її самостійно, можна придбати
готові закладні
на ворота, підібрані під монтаж відкатної
конструкції.
Якщо під час виготовлення
конструкції потрібні нестандартні металеві деталі або їх точна механічна
обробка, окремо можна замовити токарні роботи по
металу.
Далі ці металовироби за допомогою гідравлічного рівня встановлюються в приямки. Для фіксації у правильному положенні до сердечників опор також можна приварити хрестоподібно по два відрізки арматури Ø8–10 мм.
3. Бетонування. Приямки заливаються бетоном М200. Готову суміш можна замовити безпосередньо на будівельний майданчик або приготувати самостійно: на відро цементу М500 потрібно 3 відра піску, 3 відра щебеню (фракція 20х20, 20х40) і приблизно 20% води від загального об'єму замісу.
Якщо бетонні роботи проводяться взимку, знадобляться протиморозні добавки.
Бетон слід постійно утрамбовувати — так у його масі не з'являться порожнини. Після завершення робіт фундаменти необхідно розрівняти та захистити від потрапляння прямих сонячних променів. У спекотну погоду протягом кількох днів слід поливати бетон водою, щоб він не розтріскався.
Проєктної міцності фундаменти наберуть не раніше ніж через тиждень – тоді можна буде розпочинати цегляну кладку опор, а в цей період зазвичай виготовляють стулки.
4. Виготовлення стулок. Для розпашних воріт потрібно виготовити дві стулки та навісити їх на опори за допомогою петель, а для відкатних воріт стулка одна, але в ній повинна бути додаткова секція з боку відкату, і кріпиться вона за допомогою фурнітури (трохи далі розповім, як саме).
Найпростіше зварити зовнішній каркас стулки з металевих труб 60х30 мм або 60х40 мм, а всередині приварити до нього внутрішній каркас із труб 30х20 мм.
Для акуратного з'єднання різних матеріалів або
окремих елементів обшивки стулки використовують Т-подібний профіль для воріт. Він закриває місце стику та робить перехід між
елементами більш рівним і акуратним.
Після зварювання каркаса
переходять до його обшивки. Щоб акуратно з’єднати різні матеріали або секції
заповнення на одній стулці, можна використовувати спеціальний профіль для
відкатних воріт Т-подібної форми. Він закриває місце стику та
допомагає зробити перехід між елементами обшивки рівним і охайним.
Каркас можна обшити профнастилом,
використати штахетник
металевий двосторонній або вибрати інший матеріал на ваш розсуд.
Також варто продумати як пішохід буде потрапляти до подвір’я. Якщо окремого місця для пішохідного входу немає, одним із варіантів можуть бути відкатні ворота з каліткою, вбудованою безпосередньо в полотно. При її виготовленні варто заздалегідь визначити розташування замка та підібрати зручну ручку на калітку.
5. Виготовлення опорних стовпів. У нашому прикладі опори цегляні, тому навколо забетонованих металевих сердечників, після того як фундаменти наберуть достатньої міцності, можна розпочинати кладку.
При цьому для кріплення стулок необхідно зробити на кожній опорі по три закладні деталі з кутика 40х40х3 мм та арматури діаметром 10 мм. Перша закладна приварюється до сердечника після трьох рядів цегли, друга — по центру опори, а третя — приблизно за 5 см до верху.
Якщо ворота повинні бути розпашними, для кріплення електроприводів до опорних стовпів також потрібні закладні деталі, але вони встановлюються на різні грані опор залежно від напрямку відкривання стулок.
Висота кріплення автоматики — трохи вище характерного для вашої місцевості снігового покриву, щоб приводи не опинилися в заметі.
До закладних деталей для стулок у місцях зіткнення далі слід приварити металеві накладки з труби 60х30х3 мм – це нащільники, до яких кріпляться петлі розпашних воріт або фурнітура відкатних.
Для відкатної конструкції вони повинні знаходитися всередині двору, а для розпашної — у проїзді, де навішуються стулки.
На цьому опорні стовпи готові — для розпашної конструкції можна приварити петлі до накладок і стулок та навісити їх на опори. Докладніше про це можна прочитати тут.
Для відкатних воріт спочатку необхідно встановити фурнітуру.
Встановлення фурнітури на відкатну конструкцію
Монтаж фурнітури починається ще на етапі виготовлення стулки — до її нижнього краю приварюється напрямна рейка.
Тепер необхідно встановити роликові каретки (опори) — їх ролики котяться всередині напрямної рейки, завдяки чому стулка переміщується вздовж проїзду.
Опори приварюються до заздалегідь забетонованого у фундаменті швелера на максимальній відстані одна від одної (від цього залежить стійкість конструкції). Далі слід перевірити плавність ходу стулки, і якщо її рух ускладнений, зварювання зрізають, а опори виставляють заново. Ці дії доведеться повторювати доти, доки рух воріт не стане плавним.
Щоб простіше було відрегулювати ворота, до швелера краще приварити спеціальні пластини (до комплекту не входять, але пропонуються окремо). Роликові каретки в такому разі нанизуються на їх шпильки, а хід воріт регулюється болтами та гайками.
У верхній частині нащільника з боку відкату необхідно вирізати спеціальну нішу для кріплення пластини з роликами (у цю нішу вставляється один ролик).
Цей елемент спрямовує полотно по прямій лінії та утримує його зверху.
Нащільник на опорі з іншого боку проїзду слід заглушити, щоб усередину не потрапили волога та сміття. До його нижньої частини приварюється нижній уловлювач — у нього стулка повинна заходити, коли ворота закриваються. При цьому полотно має піднятися на 3–4 мм, щоб зняти навантаження з роликових опор, коли ворота закриті.
Стулка заводиться в нижній уловлювач за допомогою кінцевого ролика, який кріпиться болтами всередині напрямної рейки та накочує полотно на полицю.
Для воріт вагою понад 300 кг потрібен посилений комплект фурнітури, у якому цей ролик виготовлений зі сталі (для легких воріт він може бути полімерним). Сталевий ролик має спеціальну стінку, яка закриває з цього боку торець напрямної рейки, а інший бік слід закрити гумовою заглушкою.
У комплекті з пластиковим роликом обидва боки напрямного профілю необхідно захистити гумовими заглушками.
Коли ворота закриваються, зверху стулку також необхідно зафіксувати — для цього до нащільника приварюється верхній уловлювач.
Докладніше про виготовлення відкатних воріт, а також про правила підбору та встановлення на них фурнітури можна прочитати тут.
Автоматика для воріт
На готову конструкцію можна
встановити автоматичну систему. При цьому мотор на ворота підбирають
відповідно до типу конструкції, ваги та розмірів стулки. Для розпашних і
відкатних воріт потрібна різна автоматика.
Читайте також:
Ще надійніше проконсультуватися зі спеціалістом щодо оптимальної моделі саме для ваших воріт.
Читачам цього сайту консультація експерта у сфері автоматизації воріт надається безкоштовно!
Якщо автоматику для вас підібрав наш інженер-монтажник, обладнання гарантовано відповідатиме всім вимогам, приводи матимуть необхідне вам призначення, потужний двигун і повністю металевий редуктор — і все це за доступною ціною.
Разом із цим обладнанням ви отримаєте додаткові бонуси:
- ми візьмемо його на гарантійне та післягарантійне обслуговування;
- безкоштовно доставимо замовлення у зручне для вас відділення транспортної компанії;
- попередня оплата не потрібна — розрахунок здійснюється за фактом отримання посилки;
- докладна інструкція зі встановлення автоматики з усіма схемами та поясненнями;
- допомога спеціаліста при самостійному монтажі обладнання в телефонному режимі.
АКЦІЯ!
Рекомендовану автоматику ви можете протягом року тестувати на своїх воротах!
Якщо Вам не сподобається, як працює обладнання, Ви можете повернути його нам і отримати повну компенсацію його вартості (незважаючи на те, що техніка вже не буде новою).
Для повернення не потрібно жодних пояснень — достатньо Вашого рішення.
Монтаж автоматики на відкатні ворота
Для автоматизації відкатних воріт обов'язково потрібен сам електропривод із блоком керування та кінцевими вимикачами, зубчаста рейка, а також будь-який засіб керування воротами. Однак усі виробники рекомендують також встановити елементи безпеки — сигнальну лампу та фотоелементи.
Спочатку до стулки кріпиться зубчаста рейка – вона постачається відрізками по одному метру, оскільки саме так її зручно транспортувати та кріпити.
Виробники пропонують сталеву та капронову рейку, і пластиковий виріб обійдеться дешевше, однак для роботи в Україні він не підходить – при температурі нижче -20 °С або при нагріванні під прямими сонячними променями вище +50 °С полімер втрачає свої «капронові» характеристики, після чого стає крихким або пластичним. Сталева шестерня привода за один «рейс» виб'є такі пластикові «зубці». Беріть тільки сталеву оцинковану рейку.
Рейка не входить до комплекту автоматики від виробників, оскільки її довжина залежить від ширини проїзду, однак рейки вам знадобиться на метр більше, адже привод розташований не в самому проїзді, а трохи збоку, і до його шестерні потрібно дотягнутися.
Привод монтується між роликовими каретками — він встановлюється на монтажну основу, яка постачається з ним у комплекті, а висота монтажу повинна бути такою, щоб зовнішня шестерня привода входила в зачеплення із зубчастою рейкою — коли під час роботи двигуна обертається шестерня, вона приводить у рух рейку, а разом із нею і стулку воріт.
Для регулювання висоти привода можна використовувати квадратні або прямокутні труби.
Блок керування автоматикою для відкатних воріт у більшості випадків розташовується всередині привода, тому електропроводка підводиться до нього.
Кінцеві вимикачі зупиняють роботу автоматики, коли стулка повністю закривається або відкривається.
На вітчизняному ринку більшість моделей пропонується з найдешевшою механічною системою паркування воріт. Вона складається з двох металевих кронштейнів, які потрібно зафіксувати по краях зубчастої рейки, і двох мікрокнопок, між якими розташована сталева пружинка. Ця пружинка виступає з привода назовні, тому, коли стулка досягає крайнього положення, один із кронштейнів відхиляє пружинку, і вона натискає на відповідну мікрокнопку. Блок керування отримує сигнал про завершення маневру та вимикає двигун.
Ця система не зовсім пристосована до наших кліматичних умов, адже взимку пружинки з мікрокнопками примерзають, надсилаючи блоку керування некоректні сигнали, а якщо на зубчастій рейці затримається сніг або лід, вони можуть зупиняти рух замість кронштейнів.
Рекомендую вибирати моделі з магнітною системою кінцевих вимикачів — вони трохи дорожчі, але працюватимуть без проблем за будь-якої погоди. Замість кронштейнів у цьому випадку по краях рейки кріпляться два різнополярні магніти, поле яких уловлюють датчики-геркони, вмонтовані в корпус привода замість пружинки з кнопками.
Вони реагують тільки на магнітне поле певної полярності, тому температура повітря або снігові замети не стануть проблемою.
Докладнішу інформацію про автоматизацію відкатних воріт можна знайти тут.
Монтаж автоматики на розпашні ворота
Для автоматизації розпашних воріт обов'язково потрібні блок керування та система керування воротами, а також окремий електропривод для кожної стулки. Рекомендується подбати про безпеку експлуатації автоматичної системи, додатково встановивши сигнальну лампу та фотоелементи.
Електроприводи можуть бути навісними (як на схемі) або підземними, проте останні коштують дуже дорого, тому використовуються тільки в тих випадках, коли неприпустимо змінювати зовнішній вигляд самих стулок (раритетних або таких, що є витворами мистецтва).
Найпопулярнішим типом навісного обладнання є лінійна автоматика — вона проста за конструкцією, тому найдешевша, при цьому є найбільш надійною та потужною.
Такі приводи кріпляться одним кінцем до опори, а другим — до стулки, і ворота відкриваються та закриваються внаслідок укорочення або подовження різьбового штока, по якому рухається гайка-каретка (вона кріпиться до перемички внутрішнього каркаса стулки).
Така конструкція передбачає максимальне віддалення місця кріплення гайки-каретки до стулки від петель, тому сам привод повинен розташовуватися майже паралельно полотну.
Ця особливість накладає обмеження на встановлення лінійної автоматики на ворота з широкими опорними стовпами — як правило, при відкриванні стулок у двір допустима відстань від петлі до внутрішнього кута опори (габарит «С») не повинна перевищувати 4–10 см.
Водночас стандартний цегляний стовп має розміри 38х38 см, а часто й більше, тому при петлях, закріплених по центру грані, габарит «С» становить не менше 19 см.
Якщо не дотримуватися вказаних виробником монтажних габаритів моделі, стулки не закриватимуться, оскільки кути опор цьому заважатимуть.
Для воріт із широкими опорами або колонами пропонуються навісні приводи важільного типу, які дістають до стулки ніби з-за кута завдяки довгому важелю.
Вони поступаються лінійним моделям за надійністю та потужністю, при цьому коштують удвічі дорожче. Але з їх допомогою можна автоматизувати ворота з досить широкими опорами.
Якщо у вас традиційні для нашої країни габаритні стовпи, але ви хочете встановити саме лінійну автоматику, можна перевісити стулки ближче до внутрішніх граней стовпів або вирубати для механізмів ніші в опорах — дехто так і робить.
У цьому випадку йдеться навіть не про «красу» таких воріт — отвори у стовпах послаблюють опори, а для розпашних воріт надійність стовпів має величезне значення.
Альтернативою можуть бути лінійні моделі зі спеціальними кріпильними кронштейнами, які дозволяють встановлювати приводи на досить широкі опори — з габаритом «С» до 35 см. Такі приводи випускають дві торгові марки: Rotelli та Miller Technics.
Блок керування лінійною автоматикою завжди виносний — він один на два мотор-редуктори та розташовується в окремій шафі, яка кріпиться з одного боку воріт до будь-якої вертикальної поверхні (опора, паркан, стіна будівлі). Електроживлення підводиться тільки до блока, а приводи та аксесуари підключаються через нього.
Засоби керування автоматикою
Існує безліч різних пристроїв для керування автоматичними воротами: Home-Link, пульти дистанційного керування, пристрій розпізнавання автомобільних номерів, жетоноприймач, зчитувач транспондерних карт, радіокодові або звичайні клавіатури, ключі-вимикачі, кнопкові панелі тощо. Є навіть сканери відбитків пальців і датчик, вмонтований у проїзд (індукційна петля), проте популярними серед користувачів залишаються тільки пульти дистанційного керування, звичайні кнопкові клавіатури та ключі-вимикачі.
Кожен виробник пропонує свої аксесуари, і радіоприймач, вбудований у блок керування автоматикою, точно зможе розшифрувати радіосигнал від «рідних» пультів-брелоків. Однак якщо користувачів воротами багато, пульти обійдуться вам досить дорого, адже вартість одного італійського фірмового брелока становить у середньому 25 €, а німецького — цілих 80–100 €.
Тому при виборі автоматики варто відразу
враховувати, скільки пультів вам знадобиться. Додатковий брелок для воріт можна підібрати окремо, головне – враховувати його
сумісність із встановленим радіоприймачем.
Тому для великої родини або офісу вартість пультів може перевищити витрати на саму автоматику. У таких випадках можна замінити брендові передавачі дешевшими аналогами китайського виробництва (вони коштують по 5–10 $) та встановити для них зовнішній радіоприймач у блок керування автоматикою — усе працюватиме так само.
Якщо не хочеться переплачувати за
фірмовий брелок, можна купити універсальний
пульт для воріт, попередньо перевіривши його сумісність із встановленим
радіоприймачем.
Останнім часом користувачі віддають перевагу новому пристрою для керування воротами — GSM-контролеру. Він дозволяє відкривати ворота за допомогою мобільного телефону, тому потрібно буде придбати тільки сам модуль і вставити в нього SIM-картку будь-якого мобільного оператора, а телефони сьогодні є у всіх.
Якщо ви зателефонуєте на номер GSM-модуля і він знайде у своїй пам'яті ваш номер — ворота відкриються. Якщо йому зателефонує стороння людина, пристрій відхилить дзвінок і не відкриє ворота.
Для промислових підприємств із цілодобовим постом охорони доцільніше встановити на посту звичайну кнопку «відкрити/закрити», а в проїзді у двір багатоквартирного будинку зручно буде користуватися клавіатурою.
Ви можете вибрати будь-який варіант, а якщо вам потрібна допомога спеціаліста, наш менеджер телефоном розповість про все, що вам підходить, і допоможе підібрати оптимальний варіант.
Приклад розрахунку вартості автоматичних воріт
Ви вже знаєте, як відбувається виготовлення воріт та встановлення автоматичної системи, тому давайте розрахуємо їх собівартість.
Ворота з триметровим проїздом виготовляємо з двох цегляних стовпів висотою 2,0 м і шириною 38×38 см, а також стулки, обшитої профнастилом.
Для опорних стовпів знадобляться цегла, бетон і металовироби для сердечників, нащільників та закладних деталей (середня вартість металу становить 20 тис. грн за тонну).
Для двох опор знадобиться:
- силікатної цегли 640 штук × 2,50 грн = 1600 грн;
- готової бетонної суміші М200 (для фундаментів) — 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн;
- труби 100х100х6 мм (для сердечників) — 5,7 м.п. або 98,1 кг;
- труби 60х30х3 мм (для нащільників) – 4 м.п. або 15,3 кг;
- кутика 40х40х3 мм (для закладних деталей) – 0,8 кг;
- арматури Ø 10 мм (для закладних деталей) – 1,6 кг.
Разом: 1600 + 458 + 20 х (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6) = 4374 грн.
Для стулки:
- труби 60х30 мм (для зовнішнього каркаса) — 39,2 кг;
- труби 30х20 мм (для внутрішнього каркаса) — 21,6 кг;
- фарбованого профнастилу (для обшивки) — 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн.
Разом: 20 х (39,2 + 21,6) + 660 = 1876 грн.
У сумі це 6250 грн, але додамо сюди витратні матеріали, такі як піщано-цементна суміш для цегляної кладки, електроди, саморізи тощо. Нехай вийде 7–8 тис. грн, однак готові ворота такого розміру спеціалізована організація дешевше ніж за 15 тис. грн вам не запропонує, тому на самостійному виготовленні воріт можна заощадити половину їх вартості.
Далі для розпашних конструкцій вам знадобляться петлі, упори та замок для
розпашних воріт, а для відкатних – комплект фурнітури.
Їхня вартість «починається» від 2400 грн, але комплектуючі слід підбирати
виходячи з ваги ваших воріт. Для легкої стулки з нашого прикладу підійде
недорога фурнітура, тому ви вкладетеся в 10 тис.
Докладніше про ціни на комплект фурнітури для відкатних воріт тут.
Далі ворота потрібно автоматизувати.
При розрахунку бюджету враховуйте, що ціна мотора на ворота залежить від типу конструкції, ваги стулки та необхідного запасу потужності привода.
Для відкатної конструкції вагою до 500 кг вартість мінімального комплекту (привод, зубчаста рейка та два пульти дистанційного керування) становить близько 8000 грн. Для важчих воріт потрібен потужніший механізм, тому ціна буде трохи вищою.
Для розпашної конструкції з вагою однієї стулки до 400 кг комплект автоматики з двома приводами та парою пультів дистанційного керування обійдеться вам у 9600 грн.
Монтажні роботи зі встановлення автоматики на ворота коштують у середньому 1500 грн, але з нашими інструкціями Вам не потрібно наймати спеціалістів – Ви без проблем виконаєте монтаж автоматики самостійно.
А тепер давайте порахуємо мінімальну вартість
автоматичних воріт, якщо виготовити їх та встановити автоматику
самостійно. Для порівняння можна подивитися, якою є вартість відкатних воріт у готовому виконанні, та оцінити реальну економію від
самостійного виготовлення.
|
Відкатні (розсувні) ворота: |
Розпашні ворота: |
|
|
|
РАЗОМ: 19 400 грн. |
РАЗОМ: 19 100 грн. |
|
Додаємо орієнтовну вартість послуг із виготовлення воріт (7000 грн) та послуг із монтажу автоматики (1500 грн): |
|
РАЗОМ: 27 900 грн. |
РАЗОМ: 27 600 грн. |
Ви самі бачите, що ворота, виготовлені своїми руками та оснащені самостійно встановленою автоматикою, цілком доступні за ціною, тому ми пропонуємо вам свою допомогу та можливість заощадити 8500 грн.
Якщо у вас залишилися запитання — наш спеціаліст відповість на них телефоном. Можна прямо зараз.
Якщо потрібно не перекривати
територію воротами, а лише контролювати в’їзд автомобілів, можна купити автоматичний
шлагбаум. Такий варіант зручний для парковок, підприємств та інших
територій з обмеженим доступом.