Автоматические ворота своими руками

В этой статье я расскажу вам, как самостоятельно сделать автоматические ворота, какую конструкцию ворот лучше выбрать и как правильно подобрать автоматическую систему, а в последнем разделе приведу самое интересное: во сколько это вам на самом деле обойдется.

Начну с конструкции: въездные ворота могут быть распашными или откатными. Секционные или рулонные иногда встречаются, однако они относятся к гаражным.

Наиболее распространенными в настоящее время являются распашные ворота, но те, кто устанавливает новые ворота, чаще выбирают откатной тип. Оба варианта имеют право на существование, поэтому приведу для сравнения в табличной форме преимущества и недостатки обоих видов ворот — так вам будет легче определиться.

Как видите, нет «лучшего» или «худшего» варианта — по цене получается примерно одинаково.

Если у вас есть место для отката створки вдоль забора, смело выбирайте откатной вариант, а если такой возможности нет — устанавливайте распашные ворота.

Далее я расскажу о порядке их изготовления — он мало чем отличается, но сначала объясню, что такое фурнитура для откатных ворот.

Фурнитура для откатной конструкции

Откатные ворота можно сравнить с шкафом-купе, где створка открывает и закрывает определенное пространство за счет своего перемещения на роликовых каретках. Различают три типа таких конструкций:

• 1. Ролики сверху: створка подвешивается к балке над проездом. Этот вариант широко применяется для ворот промышленных помещений, где по высоте проезд уже имеет ограничения.
• 2. Ролики снизу: створка движется по рейке на земле. Такие ворота не имеют ограничений по высоте, однако требуют регулярной очистки рейки (в неё набивается мусор, а зимой ещё и снег).
• 3. Створка-консоль: ролики вводятся в рейку, закрепленную на полотне ворот, поэтому нет ограничений по высоте, а на земле ничего не нужно вычищать.

Далее я расскажу о комплекте элементов, которые обеспечивают движение створки именно консольного типа вдоль забора.

В комплект должны входить:

При выборе комплекта фурнитуры следует обратить внимание на толщину стали каждого элемента: порой она составляет всего 2 мм, и этого совершенно недостаточно — должна быть не менее 3 мм, иначе улавливатели могут разогнуться.

Направляющая рейка должна иметь правильную геометрию и быть ровной по всей длине, а сталь для неё должна быть с повышенным содержанием углерода.

Роликовые каретки бывают с металлическими и полимерными роликами — для работы в Украине подходят только металлические ролики с качественными подшипниками и резинометаллическими пылезащитными колпачками.

Подробнее о правилах и тонкостях выбора фурнитуры можно прочитать здесь.

Если вы хотите, чтобы комплект, подходящий для ваших ворот, подобрал специалист, можете позвонить нашему специалисту или оставить в форме свой контактный номер — тогда он сам вам вскоре перезвонит.

Каждому покупателю рекомендованной фурнитуры наш инженер подготовит подробный чертеж ворот со всеми размерами и техническими характеристиками. Они точно определяют необходимое количество материалов, поэтому вы будете покупать ровно столько, сколько нужно.

Алгоритм изготовления ворот

1. Чертежи и земляные работы. Прежде всего необходимо составить чертежи будущих ворот.

Далее необходимо подготовить строительную площадку, то есть удалить растительный покров и выровнять поверхность. На расчищенном месте в соответствии с чертежом разбиваем оси будущих опорных столбов — для этого можно использовать арматуру Ø10-12 мм и сварочные электроды. После проверки диагоналей арматурные стержни и электроды можно заглубить в грунт и натянуть между ними шпагат или леску.

Для распашных ворот производится разбивка и выкапываются приямки для фундаментов двух опорных столбов, а для откатных ворот требуется дополнительный фундамент для закладной детали, на которую впоследствии будут установлены роликовые каретки. Длина этого приямка должна равняться половине ширины проезда.

Глубина приямок не должна быть меньше глубины промерзания грунта, иначе фундаменты могут быть вытолкнуты наружу — для Украины это 0,9–1,2 м в зависимости от региона.

Ширина приямков под опоры в плане должна быть несколько больше, чем будущие столбы — так проще будет выстроить кирпичную кладку с нулевого уровня. Например, для стандартной опоры 38х38 см нужна яма размером 40х40 см.

Для повышения прочности конструкции можно дополнительно сделать ленточный фундамент в проезде, который будет соединять между собой опорные столбы — это особенно актуально для распашных ворот, в которых створки навешиваются непосредственно на опоры. Для этого фундамента следует выкопать траншею глубиной 50 см. Ширина траншеи такая же, как и для опор.

На этом этапе под проездом прокладываются кабели для будущей автоматики, поэтому для них тоже нужна траншея. В неё проводка укладывается в защитную оболочку — например, в пластиковую водопроводную трубу диаметром 15–20 мм.

Концы трубы следует закрыть полиэтиленом, чтобы внутрь не попали влага и мусор. Не забудьте схематично зафиксировать расположение гильзы с кабелями, чтобы потом не пришлось проводить «раскопки».

2. Подготовка металлоизделий. В приямки для опорных столбов необходимо установить металлические сердечники, например, из квадратной трубы (100×100×6 мм или 80×80×6 мм).

Длина этих сердечников: высота опоры + глубина приямка, но на пару сантиметров меньше, чтобы защитить металл от коррозии снизу слоем бетона, а сверху — чтобы можно было накрыть столб козырьком.

Закладную деталь для роликовых опор откатных ворот изготавливают из швеллера №№ 22–24 и арматурного каркаса из стержней Ø8–10 мм.

Далее эти металлоизделия с помощью гидравлического уровня устанавливаются в приямки. Для фиксации в правильном положении к сердечникам опор также можно приварить крестообразно по два отрезка арматуры Ø8–10 мм.

3. Бетонирование. Приямки заливаются бетоном М200. Готовую смесь можно заказать прямо на строительную площадку или приготовить самостоятельно: на ведро цемента М500 требуется 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и примерно 20% воды от общего объема замеса.

Если бетонные работы проводятся зимой, понадобятся противозаморозочные добавки.

Бетон следует постоянно утрамбовывать — так в его массе не появятся пустоты. По окончании работ фундаменты необходимо разровнять и укрыть от попадания прямых солнечных лучей. В жаркую погоду в течение нескольких дней следует поливать бетон водой, чтобы он не растрескался.

Проектную прочность фундаменты наберут не менее чем через неделю – тогда можно будет приступать к кирпичной кладке опор, а в этот период обычно изготавливают створки.

4. Изготовление створок. Для распашных ворот нужно изготовить две створки и навесить их на опоры с помощью петель, а для откатных ворот створка одна, но в ней должна быть дополнительная секция со стороны отката, и крепится она с помощью фурнитуры (чуть дальше расскажу, как именно).

Проще всего сварить внешний каркас створки из металлических труб 60х30 мм или 60х40 мм, а внутри приварить к нему внутренний каркас из труб 30х20 мм.

Далее этот каркас можно обшить профнастилом или любым другим материалом по вашему усмотрению.

5. Изготовление опорных столбов. В нашем примере опоры кирпичные, поэтому вокруг забетонированных металлических сердечников, после того как фундаменты приобретут достаточную прочность, можно приступать к кладке.

При этом для крепления створок необходимо сделать на каждой опоре по три закладных детали из уголка 40х40х3 мм и арматуры диаметром 10 мм. Первая закладная приваривается к сердечнику после трёх рядов кирпича, вторая — по центру опоры, а третья — примерно за 5 см до верха.

Если ворота должны быть распашными, для крепления электроприводов к опорным столбам также требуются закладные детали, но они устанавливаются на разные грани опор в зависимости от направления открывания створок.

Высота крепления автоматики — чуть выше характерного для вашей местности снежного покрова, чтобы приводы не оказались в сугробе.

К закладным деталям для створок в местах соприкосновения далее следует приварить металлические накладки из трубы 60х30х3 мм – это нащёльники, к которым крепятся петли распашных ворот или фурнитура откатных.

Для откатной конструкции они должны находиться внутри двора, а для распашной — в проезде, где навешиваются створки.

На этом опорные столбы готовы — для распашной конструкции можно приварить петли к накладкам и створкам и повесить их на опоры. Подробнее об этом можно прочитать тут .

Для откатных ворот сначала необходимо установить фурнитуру.

Установка фурнитуры на откатную конструкцию

Монтаж фурнитуры начинается ещё на этапе изготовления створки — к её нижнему краю приваривается направляющая рейка.

Теперь необходимо установить роликовые каретки (опоры) — их ролики катятся внутри направляющей рейки, благодаря чему створка перемещается вдоль проезда.

Опоры привариваются к заранее забетонированному в фундаменте швеллеру на максимальном расстоянии друг от друга (от этого зависит устойчивость конструкции). Далее следует проверить плавность хода створки, и если она затруднена, сварку срезают, а опоры выставляют заново. Эти действия придется повторять до тех пор, пока движение ворот не станет плавным.

Чтобы проще было отрегулировать ворота, к швеллеру лучше приварить специальные пластины (в комплект не входят, но предлагаются отдельно). Роликовые каретки в таком случае нанизываются на их шпильки, а ход ворот регулируется болтами и гайками. 

В верхней части накладки со стороны отката необходимо вырезать специальную нишу для крепления пластины с роликами (в эту нишу вставляется один ролик).

Этот элемент направляет полотно по прямой линии и удерживает его сверху.

Уплотнитель на опоре с другой стороны проезда следует заглушить, чтобы внутрь не попали влага и мусор. К его нижней части приваривается нижний улавливатель — в него створка должна заходить, когда ворота закрываются. При этом полотно должно подняться на 3–4 мм, чтобы снять нагрузку с роликовых опор, когда ворота закрыты.

Заводится створка в нижний улавливатель с помощью концевого ролика, который крепится болтами внутри направляющей рейки и накатывает полотно на полку.

Для ворот весом более 300 кг необходим усиленный комплект фурнитуры, в котором этот ролик изготовлен из стали (для легких ворот он может быть полимерным). Стальной ролик имеет специальную стенку, которая закрывает с этой стороны торец направляющей рейки, а другую сторону следует закрыть резиновой заглушкой.

В комплекте с пластиковым роликом обе стороны направляющего профиля необходимо защитить резиновыми заглушками.

Когда ворота закрываются сверху, створку также необходимо зафиксировать — для этого к уплотнителю приваривается верхний улавливатель.

Подробнее об изготовлении откатных ворот, а также о правилах подбора и установки на них фурнитуры можно прочитать тут .

Автоматика для ворот

На готовую конструкцию ворот можно установить автоматическую систему. Для распашных и откатных ворот требуется разная автоматика. О том, как её выбрать, лучше прочитать в специальных статьях, ведь помимо веса и длины створки на самом деле есть ещё много важных критериев.

Автоматика для откатных ворот

Автоматика для распашных ворот

Еще надежнее проконсультироваться со специалистом относительно оптимальной модели именно для ваших ворот.

Читателям этого сайта консультация эксперта в сфере автоматизации ворот предоставляется бесплатно!

Если автоматику для вас подобрал наш инженер-монтажник, оборудование гарантированно будет соответствовать всем требованиям, приводы будут иметь необходимое вам назначение, мощный двигатель и полностью металлический редуктор — и всё это по доступной цене.

Вместе с этим оборудованием вы получите дополнительные бонусы:

• мы возьмем его на гарантийное и послегарантийное обслуживание;
• бесплатно доставим заказ в удобное для вас отделение транспортной компании;
• предварительная оплата не требуется — расчет производится по факту получения посылки;
• подробная инструкция по установке автоматики со всеми схемами и пояснениями;
• помощь специалиста при самостоятельном монтаже оборудования в телефонном режиме.

АКЦИЯ!

Рекомендуемую автоматику вы можете в течение года тестировать на своих воротах!

Если Вам не понравится, как работает оборудование, Вы можете вернуть его нам и получить полную компенсацию его стоимости (несмотря на то, что техника уже не будет новой).

Для возврата не требуется никаких объяснений — достаточно Вашего решения.

Монтаж автоматики на откатные ворота

Для автоматизации раздвижных ворот обязательно требуется сам электропривод с блоком управления и концевыми выключателями, зубчатая рейка, а также любое средство управления воротами. Однако все производители рекомендуют установить также элементы безопасности — сигнальную лампу и фотоэлементы.

Сначала к створке крепится зубчатая рейка – она поставляется отрезками по одному метру, поскольку именно так её удобно транспортировать и крепить.

Производители предлагают стальную и капроновую рейку, и пластиковое изделие обойдется дешевле, однако для работы в Украине оно не подходит – при температуре ниже -20 °С или при нагреве под прямыми солнечными лучами выше +50 °С полимер теряет свои «капроновые» характеристики, после чего становится хрупким или пластичным. Стальная шестерня привода за один «рейс» выбьет такие пластиковые «зубья». Берите только стальную оцинкованную рейку.

Рельс не входит в комплект автоматики от производителей, поскольку его длина зависит от ширины проезда, однако рельса вам понадобится на метр больше, ведь привод расположен не в самом проезде, а немного сбоку, и к его шестерне нужно дотянуться.

Привод монтируется между роликовыми каретками — он устанавливается на монтажную основу, которая поставляется с ним в комплекте, а высота монтажа должна быть такой, чтобы внешняя шестерня привода входила в зацепление с зубчатой рейкой — когда во время работы двигателя вращается шестерня, она приводит в движение рейку, а вместе с ней и створку ворот.

Для регулировки высоты привода можно использовать квадратные или прямоугольные трубы.

Блок управления автоматикой для откатных ворот в большинстве случаев располагается внутри привода, поэтому электропроводка подводится к нему.

Конечные выключатели останавливают работу автоматики, когда створка полностью закрывается или открывается.

На отечественном рынке большинство моделей предлагается с самой дешёвой механической системой парковки ворот. Она состоит из двух металлических кронштейнов, которые нужно зафиксировать по краям зубчатой рейки, и двух микрокнопок, между которыми расположена стальная пружинка. Эта пружинка выступает из привода наружу, поэтому, когда створка достигает крайнего положения, один из кронштейнов отгибает пружинку, и она нажимает на соответствующую микроклавишу. Блок управления получает сигнал о завершении маневра и отключает двигатель.

Эта система не совсем приспособлена к нашим климатическим условиям, ведь зимой пружинки с микрокнопками примерзают, посылая блоку управления некорректные сигналы, а если на зубчатой рейке задержится снег или лёд, они могут останавливать движение вместо кронштейнов.

Рекомендую выбирать модели с магнитной системой концевых выключателей — они немного дороже, но будут работать без проблем в любую погоду. Вместо кронштейнов в этом случае по краям рейки крепятся два разнополярных магнита, поле которых улавливают датчики-герконы, вмонтированные в корпус привода вместо пружинки с кнопками.

Они реагируют только на магнитное поле определённой полярности, поэтому температура воздуха или снежные заносы не станут проблемой.

Более подробную информацию об автоматизации откатных ворот можно найти здесь.

Монтаж автоматики на распашные ворота

Для автоматизации распашных ворот обязательно требуются блок управления и система управления воротами, а также отдельный электропривод для каждой створки. Рекомендуется позаботиться о безопасности эксплуатации автоматической системы, дополнительно установив сигнальную лампу и фотоэлементы.

Электроприводы могут быть навесными (как на схеме) или подземными, однако последние стоят очень дорого, поэтому используются только в тех случаях, когда недопустимо изменять внешний вид самих створок (раритетные или являющиеся произведениями искусства).

Самым популярным типом навесного оборудования является линейная автоматика — она проста в конструкции, поэтому самая дешевая, при этом она является наиболее надежной и мощной.

Такие приводы крепятся одним концом к опоре, а вторым — к створке, и ворота открываются и закрываются в результате укорочения или удлинения резьбового штока, по которому движется гайка-каретка (она крепится к перемычке внутреннего каркаса створки).

Такая конструкция предполагает максимальное удаление места крепления гайки-каретки к створке от петель, поэтому сам привод должен располагаться почти параллельно полотну.

Эта особенность накладывает ограничения на установку линейной автоматики на ворота с широкими опорными столбами — как правило, при открывании створок во двор допустимое расстояние от петли до внутреннего угла опоры (габарит «С») не должно превышать 4–10 см.

В то же время стандартный кирпичный столб имеет размеры 38х38 см, а зачастую и больше, поэтому при петлях, закрепленных по центру грани, габарит «С» составляет не менее 19 см.

Если не соблюдать указанные производителем монтажные габариты модели, створки не будут закрываться, поскольку углы опор будут этому мешать.

Для ворот с широкими опорами или колоннами предлагаются навесные приводы рычажного типа, которые дотягиваются до створки как бы из-за угла благодаря длинному рычагу.

Они уступают линейным моделям по надёжности и мощности, при этом стоят вдвое дороже. Но с их помощью можно автоматизировать ворота с достаточно широкими опорами.

Если у вас традиционные для нашей страны габаритные столбы, но вы хотите установить именно линейную автоматику, можно перевесить створки ближе к внутренним граням столбов или вырубить для механизмов ниши в опорах — некоторые так и поступают.

В данном случае речь идет даже не о «красоте» таких ворот — отверстия в столбах ослабляют опоры, а для распашных ворот надежность столбов имеет огромное значение.

Альтернативой могут служить линейные модели со специальными крепежными кронштейнами, которые позволяют устанавливать приводы на достаточно широкие опоры — с габаритом «С» до 35 см. Такие приводы выпускают две торговые марки: Rotelli и Miller Technics.

Блок управления линейной автоматикой всегда выносной — он один на два мотор-редуктора и располагается в отдельном шкафу, который крепится с одной стороны ворот к любой вертикальной поверхности (опора, забор, стена здания). Электропитание подводится только к блоку, а приводы и аксессуары подключаются через него.

Более подробную информацию об автоматизации распашных ворот можно найти тут.

Средства управления автоматикой

Существует множество различных устройств для управления автоматическими воротами: Home-Link, пульты дистанционного управления, устройство распознавания автомобильных номеров, жетоноприемник, считыватель транспондерных карт, радиокодовые или обычные клавиатуры, ключи-выключатели, кнопочные панели и т. д. Есть даже сканеры отпечатков пальцев и датчик, вмонтированный в проезд (индукционная петля), однако популярными среди пользователей остаются только пульты ДУ, обычные кнопочные клавиатуры и ключи-выключатели.

Каждый производитель предлагает свои аксессуары, и радиоприемник, встроенный в блок управления автоматикой, точно сможет расшифровать радиосигнал от «родных» пультов-брелоков. Однако если пользователей воротами много, пульты обойдутся вам довольно дорого, ведь стоимость одного итальянского фирменного брелока составляет в среднем 25 €, а немецкого — целых 80–100 €.

Поэтому для большой семьи или офиса стоимость пультов может превысить расходы на саму автоматику. В таких случаях можно заменить брендовые передатчики более дешевыми аналогами китайского производства (они стоят по 5–10 $) и установить для них внешний радиоприемник в блок управления автоматики — всё будет работать так же.

В последнее время пользователи отдают предпочтение новому устройству для управления воротами — GSM-контролеру. Он позволяет открывать ворота с помощью мобильного телефона, поэтому нужно будет приобрести только сам модуль и вставить в него SIM-карту любого мобильного оператора, а телефоны сегодня есть у всех.

Если вы позвоните на номер GSM-модуля и он найдет в своей памяти ваш номер — ворота откроются. Если ему позвонит посторонний человек, устройство отклонит звонок и не откроет ворота.

Для промышленных предприятий с круглосуточным постом охраны целесообразнее установить на посту обычную кнопку «открыть/закрыть», а в проезде во двор многоквартирного дома удобно будет пользоваться клавиатурой.

Вы можете выбрать любой вариант, а если вам нужна помощь специалиста, наш менеджер по телефону расскажет обо всем, что вам подходит, и поможет подобрать оптимальный вариант.

Пример расчета стоимости автоматических ворот

Вы уже знаете, как проходит изготовление ворот и установка автоматической системы, поэтому давайте рассчитаем их себестоимость.

Ворота с трёхметровым проездом изготавливаем из двух кирпичных столбов высотой 2,0 м и шириной 38×38 см, а также створки, обшитой профнастилом.

Для опорных столбов потребуется кирпич, бетон и металлоизделия для сердечников, нащёльников и закладных деталей (средняя стоимость металла составляет 20 тыс. грн за тонну).

Для двух опор потребуется:

• силикатного кирпича 640 штук × 2,50 грн = 1600 грн;
• готовой бетонной смеси М200 (для фундаментов) — 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн;
• трубы 100х100х6 мм (для сердечников) — 5,7 м.п. или 98,1 кг;
• трубы 60х30х3 мм (для уплотнителей) – 4 м.п. или 15,3 кг;
• уголка 40х40х3 мм (для закладных деталей) – 0,8 кг;
• арматуры Ø 10 мм (для закладных деталей) – 1,6 кг.

Итого: 1600 + 458 + 20 х (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6) = 4374 грн.

Для створки:

• трубы 60х30 мм (для наружного каркаса) — 39,2 кг;
• трубы 30х20 мм (для внутреннего каркаса) — 21,6 кг;
• окрашенного профнастила (для обшивки) — 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн.

Итого: 20 х (39,2 + 21,6) + 660 = 1876 грн.

В сумме это 6250 грн, но добавим сюда расходные материалы, такие как песчано-цементная смесь для кирпичной кладки, электроды, саморезы и т. п. Пусть получится 7–8 тыс. грн, однако готовые ворота такого размера специализированная организация дешевле, чем за 15 тыс. грн, вам не предложит, поэтому на самостоятельном изготовлении ворот можно сэкономить половину их стоимости.

Далее для распашных ворот вам понадобятся петли, упоры и замок, а для откатных — комплект фурнитуры. Его стоимость «начинается» от 2400 грн, но комплектующие следует подбирать исходя из веса ваших ворот. Для лёгкой створки из нашего примера подойдёт недорогая фурнитура, поэтому вы уложитесь в 10 тыс.

Подробнее о ценах на комплект фурнитуры для откатных ворот здесь.

Далее ворота нужно автоматизировать.

Для откатной конструкции весом до 500 кг стоимость минимального комплекта (привод, зубчатая рейка и два пульта ДУ) составляет около 8000 грн. Для более тяжелых ворот нужен более мощный механизм, поэтому цена будет немного выше.

Подробнее о ценах на автоматику для откатных ворот здесь.

Для распашной конструкции с весом одной створки до 400 кг комплект автоматики с двумя приводами и парой пультов ДУ обойдется вам в 9600 грн.

Подробнее о ценах на автоматику для распашных ворот здесь.

Монтажные работы по установке автоматики на ворота стоят в среднем 1500 грн, но с нашими инструкциями Вам не нужно нанимать специалистов – Вы без проблем выполните монтаж автоматики самостоятельно.

А теперь давайте посчитаем минимальную стоимость автоматических ворот, если изготовить их и автоматизировать самостоятельно.

Вы сами видите, что ворота, изготовленные своими руками и оснащенные самостоятельно установленной автоматикой, вполне доступны по цене, поэтому мы предлагаем вам свою помощь и возможность сэкономить 8500 грн.

Если у вас остались вопросы — наш специалист ответит на них по телефону. Можно прямо сейчас.