Автоматичні ворота власними руками

У цій статті я розкажу Вам як самостійно зробити автоматичні ворота, яку конструкцію брами краще обрати та як правильно підбирати автоматичну систему, а в останньому розділі приведу найцікавіше: у скільки це Вам насправді обійдеться.

Почну з конструкції: в’їзні ворота можуть бути розпашними або відкатними. Секційні чи рулонні часом зустрічаються, проте відносяться вони до гаражних.

Найбільш розповсюдженими наразі є розпашні брами, але ті, хто встановлює нові ворота, частіше обирають відкатний тип. Обидва варіанти мають право на життя, тому наведу для порівняння в табличній формі переваги й недоліки обох видів воріт – так Вам легше буде визначитися:

РОЗПАШНІ ВОРОТА:	ВІДКАТНІ ВОРОТА:
ПЕРЕВАГИ:
- конструкція дуже проста і досить надійна;	- конструкція досить проста і дуже надійна;
- ворота легко зробити власноруч;	- ворота не важко зробити власноруч;
- брама має досить високу стійкість до зламу;	брама має дуже високу стійкість до зламу;
- фундаменти необхідні лише для опорних стовпів (для відкатної брами фундамент потрібен ще для роликових опор);	- не потрібне місце для руху стулок у створі і не потрібно вичищати проїзд від снігу;
- з фурнітури необхідні лише петлі та упори, тому загальна вартість самої конструкції дещо менша, ніж для відкатних воріт.	- конструкція не схильна сприймати вітровий тиск, тому автоматика потрібна менш потужна (відповідно більш дешева).
НЕДОЛІКИ:
- конструкція потребує вільного місця у створі для руху стулок і взимку необхідно ретельно вичищати проїзд від снігу;	- уздовж паркану необхідне місце 1,5 ширини проїзду для відкату стулки з одного боку
- значне вітрове навантаження передбачає більш потужну автоматику, відповідно більш дорогу;	- необхідна спеціальна фурнітура, що робить таку браму дорожчою за розпашну;
- стулки кріпляться безпосередньо до опорних стовпів, що вимагає абсолютної надійності опор.	- потрібен додатковий фундамент для встановлення роликових опор та електроприводу поруч з проїздом.

Як бачите, немає «кращого» чи «гіршого» варіанту – по ціні одне на одне й виходить.

Якщо у Вас є місце для відкату стулки уздовж паркану, сміливо обирайте відкатний варіант, а якщо такої можливості немає – облаштовуйте розпашну браму.

Далі розповім порядок їхнього виготовлення – він мало чим відрізняється, але спочатку поясню, що таке фурнітура для відкатних воріт.

Фурнітура для відкатної конструкції

Відкатні ворота можна порівняти із шафою-купе, де стулка відкриває та закриває певний простір за рахунок свого переміщення на роликових каретках. Розрізняють три типи таких конструкцій:

• ролики зверху: стулка підвішується до балки над проїздом. Цей варіант широко застосовується для воріт промислових приміщень, де по висоті проїзд вже має обмеження;
• ролики знизу: стулка рухається по рейці на землі. Така брама не має обмеження по висоті, однак потребує регулярного чищення рейки (в неї набивається сміття, а взимку ще й сніг);
• стулка-консоль: ролики заводяться в рейку, що закріплена на полотні воріт, тож немає обмеження по висоті, а на землі нічого не потрібно вичищати.

Далі я розповідатиму про комплект елементів, які забезпечують рух стулки саме консольного типу уздовж паркану.

До комплекту мають входити:

	1. Напрямна рейка (сталевий профіль особливої геометрії по усій довжині стулки).
	2. Роликові опори (дві каретки).
	3. Верхня пластина з роликами.
	4. Нижній ролик (кінцевий).
	5. Нижній уловлювач.
	6. Верхній уловлювач.
	7. Заглушки.
	Додатковою опцією пропонуються регулювальні пластини – з ними правильно виставити роликові опори буде значно легше.

Обираючи комплект фурнітури, слід звернути увагу на товщину сталі кожного елементу: часом вона становить лише 2 мм, і цього зовсім недосить – має бути принаймні 3 мм, інакше уловлювачі можуть розігнутися.

Напрямна рейка повинна бути правильної геометрії та рівною по усій довжині, а сталь для неї має бути з підвищеним вмістом вуглецю.

Роликові каретки бувають з металевими та полімерними роликами – для роботи в Україні годяться лише металеві ролики з якісними підшипниками і гумометалевими пильовиками.

Детальніше щодо правил та хитрощів вибору фурнітури можна прочитати тут.

Якщо бажаєте аби комплект відповідний Вашим воротам підібрав фахівець, можете зателефонувати до нашого спеціаліста або залишити у формі свій контактний номер – тоді він сам Вам невдовзі передзвонить.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві рекомендованої фурнітури наш інженер зробить детальне креслення воріт з усіма розмірами та специфікаціями. Вони чітко визначають необхідну кількість матеріалів, тож Ви купуватимете саме стільки, скільки потрібно.

Алгоритм виготовлення воріт

1. Креслення та земляні роботи. Насамперед слід зробити креслення майбутніх воріт.

Далі необхідно підготувати будівельний майданчик, тобто зняти рослинний шар та розрівняти поверхню. На розчищеному місці відповідно до креслення розбиваємо осі майбутніх опорних стовпів – для цього можна використати арматуру Ø10-12 мм та зварювальні електроди. Після перевірки діагоналей арматурні стрижні та електроди можна заглибити в ґрунт та натягнути між ними шпагат чи волосінь.

Для розпашних воріт робиться розбивка та викопуються приямки для фундаментів двох опорних стовпів, а відкатній брамі потрібен додатковий фундамент для закладної деталі, на яку згодом будуть встановлені роликові каретки. Довжина цього приямка має дорівнювати половині ширини проїзду.

Глибина приямків не має бути меншою за глибину промерзання ґрунту, інакше фундаменти можуть бути виштовхнуті назовні – для України це 0,9-1,2 м в залежності від регіону.

Ширина приямків під опори в плані повинна бути дещо більшою ніж майбутні стовпи – так простіше буде вийти цегляною кладкою з нульового рівня. Наприклад, для стандартної опори 38х38 см яма потрібна 40х40 см.

Для збільшення міцності конструкції можна додатково зробити стрічковий фундамент в проїзді, який пов’язуватиме між собою опорні стовпи – це особливо актуально для розпашних воріт, в яких стулки навішуються просто на опори. Для цього фундаменту слід викопати траншею глибиною 50 см. Ширина траншеї така сама, як і для опор.

На цьому етапі під проїздом закладаються кабелі для майбутньої автоматики, тож для них теж потрібна траншея. В неї проводка кладеться у захисній гільзі – наприклад, водопровідній пластиковій трубі Ø15-20 мм.

Краї труби слід закрити поліетиленом, щоб усередину не потрапили волога та сміття. Не забудьте схематично задокументувати місцезнаходження гільзи з кабелями, щоб потім не проводити «розкопки».

2. Підготовка металовиробів. В приямки для опорних стовпів потрібно встановити металеві сердечники, наприклад, з квадратної труби (100х100х6 мм або 80х80х6 мм).

Довжина цих сердечників: висота опори + глибина приямка, але на пару сантиметрів менше, щоб захистити метал від корозії знизу шаром бетону, а зверху щоб можна було накрити стовп козирком.

Закладну деталь для роликових опор відкатних воріт роблять зі швелера №№ 22-24 та арматурного каркасу зі стрижнів Ø8-10 мм.

Далі ці металовироби за допомогою гідравлічного рівня встановлюються в приямки. Для фіксації в правильному положенні до сердечників опор також можна приварити хрестоподібно по два відрізка арматури Ø8-10 мм.

3. Бетонування. Приямки заливаються бетоном М200. Готову суміш можна замовити просто на майданчик або ж приготувати її самостійно: на відро цементу М500 потрібно 3 відра піску, 3 відра щебню (фракція 20х20, 20х40) і орієнтовно 20% води від загального обсягу замісу.

Якщо бетонні роботи проводяться взимку, знадобляться протизаморозкові добавки.

Бетон слід увесь час трамбувати – так у його тілі не з’являться пустоти. Після закінчення робіт фундаменти потрібно розрівняти і накрити від потрапляння прямих сонячних променів. У спеку кілька днів слід поливати бетон водою аби не потріскався.

Проектної міцності фундаменти наберуть не менш ніж за тиждень – тоді можна буде розпочинати цегляну кладку опор, а в цей період зазвичай виготовляють стулки.

4. Виготовлення стулок. Для розпашних воріт потрібно виготовити дві стулки і навісити їх на опори за допомогою петель, а для відкатної брами стулка одна, але в неї має бути додаткова секція з боку відкату і кріпиться вона за допомогою фурнітури (трохи далі розкажу як саме).

Простіше усього зварити зовнішній каркас стулки з металевих труб 60х30 мм або 60х40 мм, а всередині приварити до нього внутрішній каркас з труб 30х20 мм.

Далі цей каркас можна зашити профнастилом чи будь-яким іншим матеріалом на Ваш розсуд.

5. Виготовлення опорних стовпів. В нашому прикладі опори цегляні, тож навколо забетонованих металевих сердечників після набуття фундаментами достатньої міцності можна розпочинати кладку.

Водночас для кріплення стулок потрібно зробити на кожному стовпі по три закладних деталі з куточка 40х40х3 мм та арматури діаметром 10 мм. Перша закладна приварюється до сердечника після трьох рядів цегли, друга по центру опори, а третя десь за 5 см до верху.

Якщо брама має бути розпашною, для кріплення електроприводів до опорних стовпів також потрібні закладні деталі, але вони встановлюються на різні грані опор в залежності від напрямку відкривання стулок:

Висота кріплення автоматики – трохи вище притаманного Вашій місцевості снігового покриву, щоб приводи не опинилися в заметі.

До закладних для стулок у місцях дотику далі слід приварити металеві накладки з труби 60х30х3 мм – це нащільники, до яких кріпляться петлі розпашних воріт чи фурнітура відкатних.

Для відкатної конструкції вони мають бути всередині двору, а для розпашної - в проїзді, де навішуються стулки.

На цьому опорні стовпи готові – для розпашної конструкції можна приварювати до нащільників і стулок петлі та навішувати їх на опори. Детальніше про це можна прочитати тут .

Для відкатних воріт слід спочатку встановити фурнітуру.

Встановлення фурнітури на відкатну конструкцію

Монтаж фурнітури починається ще під час виготовленні стулки – до її нижнього краю приварюється напрямна рейка.

Тепер потрібно встановити роликові каретки (опори) – їхні ролики котяться всередині напрямної рейки і за рахунок цього стулка переміщається уздовж проїзду.

Опори приварюються до заздалегідь забетонованого у фундаменті швелера на максимальній відстані одна від одної (від цього залежить стійкість конструкції). Далі слід перевірити легкість ходу стулки, і якщо він утруднений, зварювання зрізається, а опори виставляються заново. Ці дії доведеться повторювати доки рух брами не буде легким.

Щоб простіше було відрегулювати ворота, до швелера краще приварити спеціальні пластини (до комплекту не входять, але пропонуються окремо). Роликові каретки в такому випадку нанизуються на їхні шпильки, а хід воріт регулюється болтами й гайками.

 

У верхній частині нащільника з боку відкату потрібно вирізати спеціальну нішу для кріплення пластини з роликами (в цю нішу заводиться один ролик).

Цей елемент направляє полотно рухатися по прямій лінії та утримує його зверху.

Нащільник на опорі з іншого боку проїзду слід заглушити аби всередину не потрапили волога та сміття. До його нижньої частини приварюється нижній уловлювач – в нього стулка має заходити коли ворота закриваються. При цьому полотно повинно піднятися на 3-4 мм аби зняти навантаження з роликових опор коли брама закрита.

Заводиться стулка в нижній уловлювач за допомогою кінцевого ролика, який кріпиться болтами всередині напрямної рейки і накочує полотно на поличку.

Для воріт з вагою більше 300 кг необхідний посилений комплект фурнітури, в якому цей ролик зроблено зі сталі (для легкої брами він може бути полімерним). Сталевий ролик має спеціальну стінку, яка закриває з цього боку торець напрямної рейки, а інший бік слід закрити гумовою заглушкою.

В комплекті з пластиковим роликом обидва боки напрямного профілю потрібно захищати гумовими заглушками.

Коли ворота закриваються зверху стулку теж необхідно зафіксувати – для цього до нащільника приварюється верхній уловлювач.

Детальніше щодо виготовлення відкатних воріт, а також щодо правил підбору та встановлення на них фурнітури можна прочитати тут .

Автоматика для воріт

На готову ворітну конструкцію можна встановити автоматичну систему. Для розпашної та відкатної брами автоматика потрібна різна. Як її обирати краще прочитати у спеціальних статтях, адже крім ваги й довжини стулки насправді є ще багато важливих критеріїв.

Автоматика для відкатних воріт

Автоматика для розпашних воріт

Ще надійніше порадитися з фахівцем щодо оптимальної моделі саме для Ваших воріт.

Читачам цього сайту консультація експерта у сфері автоматизації воріт надається безкоштовно!

Якщо автоматику Вам підібрав наш інженер-монтажник, обладнання гарантовано відповідатиме усім вимогам, приводи матимуть потрібне Вам призначення, потужний двигун та повністю металевий редуктор, і усе це за умови доступної ціни.

Разом з таким обладнанням Ви отримаєте додаткові бонуси:

• ми візьмемо його на гарантійне та післягарантійне обслуговування;
• безкоштовно доставимо замовлення до зручного Вам відділення транспортної компанії;
• не потрібна попередня оплата – розрахунок за фактом отримання посилки;
• детальна інструкція щодо встановлення автоматики з усіма схемами та поясненнями;
• допомога фахівця під час самостійного монтажу обладнання в телефонному режимі.

АКЦІЯ!

Рекомендовану автоматику Ви можете протягом року тестувати на своїх воротах!

Якщо Вам не сподобається як працює обладнання, можете повернути його нам і отримати повну компенсацію його вартості (незважаючи на те, що техніка вже не буде новою).

Для повернення не потрібні жодні пояснення – достатньо Вашого рішення.

МОНТАЖ АВТОМАТИКИ НА ВІДКАТНІ ВОРОТА

Для автоматизації розсувної брами обов’язково потрібен сам електропривод з блоком управління та кінцевими вимикачами, зубчаста рейка, а також будь-який засіб керування ворітьми. Проте усі виробники рекомендують встановити ще й елементи безпеки – сигнальну лампу та фотоелементи.

Спочатку на стулку кріпиться зубчаста рейка – вона постачається у відрізках по одному метру, оскільки саме так її зручно транспортувати й кріпити.

Виробники пропонують сталеву та капронову рейку, і пластиковий виріб вийде дешевше, однак для роботи в Україні він не годиться – за температури нижче -20°С або при нагріві під прямими сонячними променями вище +50°С полімер втрачає свої «капронові» характеристики, після чого стає крихким чи пластичним. Сталева шестерня приводу за один «рейс» повибиває такі пластикові «зуби». Беріть лише сталеву оцинковану рейку.

Рейка не входить до комплекту автоматики від виробників, оскільки її довжина залежить від ширини проїзду, проте рейки Вам потрібно на метр більше, адже привод розташований не в самому проїзді, а дещо збоку, і до його шестерні потрібно дотягнутися.

Привод монтується між роликовими каретками – він встановлюється на монтажну основу, яка постачається з ним в комплекті, а висота монтажу має бути такою, щоб зовнішня шестерня приводу входила в зачеплення із зубчастою рейкою - коли під час роботи двигуна обертається шестерня, вона рухає рейку, а разом із нею і стулку воріт.

Для регулювання висоти приводу можна використовувати квадратні чи прямокутні труби.

Блок управління автоматики для відкатних воріт здебільшого розташовується всередині приводу, тож електрика підводиться до нього.

Кінцеві вимикачі зупиняють роботу автоматики коли стулка повністю закривається чи відкривається.

На вітчизняному ринку більшість моделей пропонується з найдешевшою механічною системою паркування воріт. Вона складається з двох металевих кронштейнів, які потрібно зафіксувати по краях зубчастої рейки, та двох мікрокнопок, між якими розташована сталева пружинка. Ця пружинка стирчить з приводу назовні, відтак коли стулка досягає крайнього положення, один з кронштейнів відгинає пружинку і вона натискає на відповідну мікрокнопку. Блок управління отримує сигнал про завершення маневру і вимикає двигун.

Ця система не зовсім пристосована до наших кліматичних умов, адже взимку пружинка з мікрокнопками примерзають, надсилаючи блоку управління некоректні сигнали, а якщо на зубчастій рейці затримаються сніг чи лід, вони можуть зупиняти рух замість кронштейнів.

Раджу обирати моделі з магнітною системою кінцевих вимикачів – вони трохи дорожчі, проте працюватимуть без проблем у будь-яку погоду. Замість кронштейнів у цьому випадку по краях рейки кріпляться два різнополярних магніти, поле яких уловлюють датчики-геркони, вмонтовані в корпус приводу замість пружинки з кнопками.

Вони реагують лише на магнітне поле певної полярності, тож температура повітря чи замети не стануть проблемою.

Більш детальну інформацію щодо автоматизації відкатних воріт можна знайти тут.

 

МОНТАЖ АВТОМАТИКИ НА РОЗПАШНІ ВОРОТА

Для автоматизації розпашної брами обов’язково потрібні блок управління та система керування ворітьми, а також свій електропривод для кожної стулки. Рекомендується подбати про безпечну експлуатацію автоматичної системи, додатково встановивши сигнальну лампу та фотоелементи.

Електроприводи можуть бути навісними (як на схемі) або підземними, проте останні коштують дуже дорого, тож використовуються лише у випадках, коли неприйнятно змінювати зовнішній вигляд самих стулок (раритетні чи витвори мистецтва).

Найпопулярнішим типом навісного обладнання є лінійна автоматика – вона проста конструктивно, тому найдешевша, при цьому вона є найбільш надійною та потужною.

Такі приводи кріпляться одним краєм до опори, а другим до стулки, і ворота відкриваються та закриваються внаслідок вкорочення або подовження штоку з різьбою, по якому рухається гайка-каретка (вона кріпиться до перетинки внутрішнього каркасу стулки).

Така конструкція передбачає максимальне віддалення місця кріплення гайки-каретки до стулки від петель, тож сам привод має розташовуватися до полотна майже паралельно.

Ця особливість спричиняє обмеження щодо встановлення лінійної автоматики на брами з широкими опорними стовпами - зазвичай при відкриванні стулок у двір прийнятна відстань від петлі до внутрішнього кута опори (габарит «С») не має перевищувати 4-10 см.

Водночас стандартний цегляний стовп має розміри 38х38 см, а часто-густо ще більші, тож, при закріплених по центру грані петлях, габарит «С» виходить щонайменше 19 см.

Якщо не дотриматися наведених виробником установчих габаритів моделі, стулки не зачинятимуться, оскільки кути опор заважатимуть це зробити.

Для воріт з широкими опорами чи колонами пропонуються навісні приводи важільного типу, які дотягуються до стулки ніби з-за рогу завдяки довгому важелю.

Вони поступаються лінійним моделям у надійності та потужності при тому, що коштують удвічі дорожче. Але ними можна автоматизувати брами з досить широкими опорами.

Якщо у Вас традиційні для нашої країни габаритні стовпи, проте хочеться встановити саме лінійну автоматику, можна перевісити стулки ближче до внутрішніх граней стовпів або вирубати для механізмів ніші в опорах – дехто так і робить.

У цьому випадку йдеться навіть не про «красу» такої брами – дірки у стовпах послаблюють опори, а для розпашних воріт надійність стовпів є дуже важливою.

Альтернативою можуть бути лінійні моделі зі спеціальними кронштейнами кріплення, які дозволяють монтаж на досить широкі опори – з габаритом «С» до 35 см. Такі приводи випускають дві торгові марки: Rotelli та Miller Technics.

Блок управління лінійної автоматики завжди виносний – він один для двох мотор-редукторів і розташовується в окремій шафі, яка кріпиться з одного боку воріт до будь-якої вертикальної поверхні (опора, паркан, стіна будівлі). Електрика підводиться тільки до блоку, а приводи та аксесуари підключаються через нього.

Більш детальну інформацію щодо автоматизації розпашних воріт можна знайти тут.

Засоби керування автоматикою

Існує безліч різноманітних пристроїв для управління автоматичними ворітьми: Home-Link, пульти дистанційного управління, визначник автомобільного номера, жетоноприймач, зчитувач транспондерних карт, радіокодові чи звичайні клавішні клавіатури, ключі-вимикачі, кнопкові панелі тощо. Є навіть сканери відбитків пальців та закопаний в проїзді датчик (індукційна петля), проте популярними серед користувачів є лише пульти ДУ, звичайні кнопкові клавіатури та ключі-вимикачі.

Кожен виробник пропонує свої аксесуари, і радіосигнал від «рідних» пультів-брелоків вбудований в блок управління автоматики радіоприймач точно зможе розшифрувати. Однак якщо користувачів ворітьми багато, пульти обійдуться Вам досить недешево, адже вартість одного італійського фірмового брелока становить в середньому 25 €, а німецького – усі 80-100 €.

Тож для великої сім’ї чи офісу вартість пультів може перевищити витрати на саму автоматику. В таких випадках можна замінити брендові передавачі більш дешевими аналогами китайського виробництва (вони коштують по 5-10 $) і встановити для них зовнішній радіоприймач в блок управління автоматики – усе буде працювати так само.

Останнім часом користувачі віддають перевагу новому пристрою для керування ворітьми – GSM-контролеру. Він дозволяє відкривати браму за допомогою мобільного телефону, тож придбати доведеться тільки сам модуль і вставити в нього SIM-карту будь-якого мобільного оператора, а телефони сьогодні є у всіх.

Якщо Ви зателефонуєте на номер GSM-модуля і він знайде у своїй пам’яті Ваш номер – ворота відкриються. Якщо йому зателефонує стороння людина, пристрій скине дзвінок і не відкриє ворота.

Для промислових підприємств з цілодобовим пунктом охорони доцільніше встановити на посту звичайну кнопку «відкрити/закрити», а в проїзді у двір багатоквартирного будинку зручно буде користуватися клавіатурою.

Ви можете обрати будь-який варіант, а якщо потрібна допомога фахівця, наш менеджер в телефонному режимі розповість про усе, що Вам підходить, і допоможе підібрати оптимальний варіант.

Приклад розрахунку вартості автоматичних воріт

Ви вже знаєте хід робіт з виготовлення воріт та встановлення автоматичної системи, тож давайте розрахуємо їхню собівартість.

Браму з триметровим проїздом робимо з двох цегляних стовпів висотою 2,0 м завширшки 38х38 см та стулки, зашитої профнастилом.

Для опорних стовпів потрібна цегла, бетон та металовироби для сердечників, нащільників та закладних деталей (середня вартість металу становить 20 тис грн за тону).

Для двох опор потрібно:

•  силікатної цегли 640 штук х 2,50 грн = 1600 грн;
• готової суміші бетону М200 (для фундаментів) - 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн;
• труби 100х100х6 мм (для сердечників) - 5,7 м.п. або 98,1 кг;
• труби 60х30х3 мм (для нащільників) – 4 м.п. або 15,3 кг;
• куточку 40х40х3 мм (для закладних деталей) - 0,8 кг;
• арматури Ø 10 мм (для закладних деталей) – 1,6 кг.

Разом: 1600 + 458 + 20 х (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6) = 4374 грн.

Для стулки:

• труби 60х30 мм (для зовнішнього каркасу) - 39,2 кг;
• труби 30х20 мм (для внутрішнього каркасу) - 21,6 кг;
• профнастилу фарбованого (для зашивання) - 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн.

Разом: 20 х (39,2 + 21,6) + 660 = 1876 грн.

В сумі це 6250 грн, але додаймо сюди витратні матеріали, на кшталт піщано-цементної суміші для цегляної кладки, електродів, саморізів тощо. Нехай вийде 7-8 тис грн, проте готову браму такого розміру спеціалізована організація дешевше ніж за 15 тис грн Вам не запропонує, тож на самостійному виготовленні воріт можна заощадити половину їхньої вартості.

Далі для розпашної брами Вам знадобляться петлі, упори та замок, а для відкатної - комплект фурнітури. Його вартість «стартує» від 2400 грн, але слід підбирати комплектуючі виходячи з ваги своєї брами. Для легкої стулки з нашого прикладу підійде недорога фурнітура, тож вкладетеся у 10 тис.

Детальніше про ціни на комплект фурнітури для відкатних воріт тут.

Далі браму потрібно автоматизувати.

Для відкатної конструкції вагою до 500 кг вартість мінімального комплекту (привод, зубчаста рейка та два пульта ДУ) становить десь 8 000 грн. Для більш важкої брами потрібен потужніший механізм, тож ціна буде трохи вищою.

Детальніше про ціни на автоматику для відкатних воріт тут.

Для розпашної конструкції з вагою однієї стулки до 400 кг комплект автоматики з двома приводами та парою пультів ДУ обійдеться Вам у 9 600 грн.

Детальніше про ціни на автоматику для розпашних воріт тут.

Монтажні роботи щодо встановлення автоматики на ворота коштують в середньому 1 500 грн, але з нашими інструкціями Вам не потрібно наймати фахівців – Ви без проблем виконаєте монтаж автоматики власноруч.

А тепер давайте порахуємо мінімальну вартість автоматичних воріт, якщо зробити їх та автоматизувати самотужки.

Відкатна брама:	Розпашна брама:
матеріали для опор та стулки – 8000 грн; витратні матеріали – 1000 грн; комплект фурнітури – 2400 грн; автоматика – 8000 грн.	матеріали для опор та стулок – 7000 грн; витратні матеріали – 1000 грн; петлі, упори, замки – 1500 грн; комплект автоматики– 9600 грн;
РАЗОМ: 19400 грн.	РАЗОМ: 19100 грн.
Додаємо орієнтовну вартість послуг з виготовлення брами (7000 грн) та послуг з монтажу автоматики (1500 грн):
РАЗОМ: 27900 грн.	РАЗОМ: 27600 грн.

Самі бачите, що власноруч виготовлена брама зі встановленою самотужки автоматикою є цілком доступною по ціні, тож ми пропонуємо Вам свою допомогу і можливість заощадити 8500 грн.

Якщо лишилися запитання – наш фахівець дасть відповіді на них в телефонному режимі. Можна просто зараз.