Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Вітаю Вас, шановний читач нашого сайту!
Я хочу розповісти Вам як знизити вартість автоматичних розпашних та відкатних воріт практично удвічі, причому без шкоди для якості й надійності - на хороших матеріалах для самої конструкції та на обладнанні для автоматизації економити ми не будемо.
Наведу приклад: розрахунок вартості матеріалів для виготовлення двох стандартних опорних стовпів з цегли (висотою по 2,0 м) і стулки довжиною 3,0 м - для відкатних та розпашних воріт основні роботи виконуються за схожим алгоритмом.
Для опор знадобляться цегла, цемент (забетонувати фундаменти), а також металовироби для сердечників та нащільників. Стулку можна зварити з прямокутних труб і зашити профнастилом.
На це все потрібні такі металовироби (їхня вартість близько 20 грн/кг):
Усього металу: 176,6 кг х 20 грн/кг = 3532 грн.
Окрім металовиробів знадобляться:
Усього: 3532 + 1600 + 458 + 660 = 6250 грн.
Звичайно, це не повний перелік - потрібні ще витратні матеріали (електроди, фарба, пензлик, ґрунтовка тощо) але навіть з ними вартість воріт складе близько 7 тисяч гривень. Якщо Ви вже цікавилися ціною готової конструкції, мабуть знаєте, що для такого проїзду вона «стартує» від 15 тисяч.
Стулки кріпляться до опор за допомогою петель (у розпашної конструкції) або спеціальної фурнітури (у відкатної).
Комплект пристойної фурнітури коштує близько 2,5 тисячі гривень, тому відкатні ворота трохи дорожчі за розпашні, зате вони не займають місця в проїзді і не чутливі до вітрового навантаження, з урахуванням якого потрібна більш потужна, а відтак дорожча автоматика.
Про фурнітуру варто розповісти трохи більше.
Напрямна рейка являє собою профіль особливої геометрії, який прихватками приварюється до нижньої частини стулки і в нього заводяться ролики опор – саме за рахунок їхнього кочення полотно переміщається уздовж проїзду.
Рейка має бути абсолютно рівною по усій своїй довжині, з правильним перерізом - від цього та від якості роликових кареток безпосередньо залежить плавність ходу воріт.
Роликові опори являють собою каретки з роликами, які кріпляться до закладної деталі з одного боку проїзду на максимально можливій відстані одна від одної.
Опори можна просто приварити базою до закладної деталі, але якщо хід полотна виявиться тугим, зварювання доведеться зрізати і встановлювати заново каретки, регулюючи хід воріт. Простіше це зробити за допомогою спеціальних пластин (опція), які приварюються до закладної, а опори нанизуються на їхні шпильки і хід стулки регулюється болтами та гайками (на фото роликові каретки встановлені на таких регулювальних пластинах).
Ролики кареток можуть бути сталевими або полімерними, але я не рекомендую брати комплект з пластиковими роликами - вони прослужать від сили рік-два, після чого фурнітуру доведеться замінити.
Зверніть увагу також на підшипники - найдешевші китайські вироби не розраховані на довгу експлуатацію, тому вигіднішим буде комплект фурнітури з якісними підшипниками (з гумометалевими пильовиками), який прослужить Вам мінімум 10-ть років.
Верхня пластина з валиками кріпиться до металевої накладки на опорному стовпі (нащільника), для чого у ньому вирізається спеціальна ніша, і в неї заводиться один валик. Пластина утримує стулку зверху та направляє її рух прямолінійно.
У комплектах для важких воріт повинно бути не два, а чотири валика. Самі валики бувають з полімерним або гумовим покриттям, але пластик дряпає фарбу, тому краще брати з гумовими.
Нижній уловлювач приварюється до нащільника з боку, протилежного відкату, - він приймає стулку знизу, коли ворота закриваються.
Нижній накатний ролик кріпиться всередині напрямної рейки за допомогою болтів. Він накочує стулку на поличку нижнього уловлювача і полотно піднімається на 3-4 мм - так знімається навантаження з роликових опор.
Зазвичай виробники роблять сам ролик із пластику, але для важкого полотна потрібен комплект з металевим коліщатком.
Верхній уловлювач приварюється до нащільника з боку воріт, протилежного відкату, у верхній частині. Він приймає полотно та фіксує його верхній кут у закритому положенні.
Іноді в комплекті немає цього елемента, але окремо він буде коштувати дорожче.
Заглушки роблять з гуми - вони закривають торці напрямної рейки від потрапляння в неї вологи й бруду, які можуть спровокувати корозію.
Обираючи комплект фурнітури, не орієнтуйтеся на саму дешеву пропозицію: оцініть товщину металу всіх елементів - якщо вона недостатня, можуть розігнутися.
Напрямна рейка повинна бути зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю, оскільки м'який метал деформується під навантаженням, а пластикові ролики в каретках не рекомендую навіть для найлегших стулок - через рік-два їх доведеться міняти.
Найдорожчі імпортні комплекти слугують не менше 10-ти років, але є й вітчизняні з такими самими параметрами, проте значно дешевші.
Щодо правил та тонкощів вибору фурнітури можна прочитати тут.
Кожному покупцеві рекомендованої фурнітури наш інженер зробить детальне креслення воріт з усіма розмірами та специфікацією. Саме з нього і треба починати виготовлення воріт, оскільки специфікація точно визначає необхідну кількість матеріалів.
Не має значення який Ви обрали тип воріт – будівництво розпашної та відкатної конструкції починається з підготовки будівельного майданчика та розбивки осей. Тобто, знімаємо рослинний шар і розрівнюємо поверхню, а потім забиваємо в місці майбутніх опорних стовпів відрізки арматури (Ø10-12 мм) чи зварювальні електроди, перевіряємо правильність кутів і натягуємо по периметру шпагат або волосінь.
Розміри фундаментів повинні бути на пару сантиметрів більшими за майбутні стовпи - так легше потім буде вийти з нульового рівня цегляною кладкою.
Якщо ворота будуть розпашними, досить викопати дві ями глибиною 1 м (глибина промерзання ґрунту) під опорні стовпи, а для відкатної конструкції потрібен ще один фундамент під закладну деталь, на яку згодом встановлюватимуться роликові опори.
Сама закладна робиться зі швелеру №№ 22-24 довжиною в половину ширини проїзду, а задля стійкості у фундаменті до нього приварюється каркас з арматури Ø8-10 мм.
В ями фундаментів для опорних стовпів необхідно вертикально встановити металеві сердечники з труби 100х100х6 мм і залити їх бетоном.
Бетон М200 можна замовити з доставкою на майданчик, а можна приготувати самостійно з цементу М500, піску, щебню та води.
Для автоматики під проїздом потрібно викопати траншею глибиною 80-90 см і закласти в неї гільзу з кабелями. Для цього можна використати пластикову водопровідну трубу Ø15-20 мм.
Зазвичай поки застигає бетон виготовляють стулки. У нашому прикладі це металевий каркас, зашитий профнастилом.
Для розпашних воріт потрібні дві стулки: варимо основну раму з труб 60х30 мм (або 60х40 мм), а потім приварюємо до неї допоміжну з труб 30х20 мм.
Для відкатних воріт стулка потрібна одна, але в неї має бути додаткова секція довжиною в половину ширини проїзду (противага). Відразу до рами приварюється напрямна рейка (варимо прихватками, оскільки суцільний шов призведе до деформації профілю).
Готовий каркас рами зачищаємо болгаркою, знежирюємо, ґрунтуємо та фарбуємо у три шари. Зашивати раму краще після монтажу на опори.
Коли бетон фундаментів набере міцності, можна починати цегляну кладку опорних стовпів. На кожному з них повинно бути по три закладних деталі для кріплення стулок (петель розпашних воріт або фурнітури відкатних).
Ці закладні робимо з куточка 40х40 мм довжиною 70 мм й відрізка арматури діаметром 8 мм. Першу виводимо після трьох рядів кладки, а ще дві - на рівновіддаленій відстані по центру стовпа та зверху.
Для розпашних воріт закладні потрібно вивести на межі опор в проїзді, де будуть петлі для стулок, а якщо Ви будуєте відкатну конструкцію, закладні повинні бути на гранях опор, які «дивляться» на подвір'я.
Далі до них приварюються металеві накладки з прямокутної труби 60х40 мм - нащільники.
Для розпашних воріт на цьому етапі потрібно вивести ще по одній закладній на кожну опору - для кріплення автоматики. Ці закладні встановлюються на висоті приблизно 1 м, але при відкриванні стулок у двір і на вулицю електроприводи кріпляться на різні грані опор:
Далі до нащільників приварюються петлі (для розпашної конструкції) або фурнітура (для відкатної) і кріпляться стулки. Власне, на цьому монтаж воріт можна вважати завершеним.
Детальніше про те, як самостійно виготовити відкатні або розпашні ворота можна прочитати у спеціальних статтях нашого сайту.
Далі вибираємо автоматику і встановлюємо її на свої нові ворота.
Єдина порада: якщо самостійно виготовляти ворота чи встановлювати автоматику не плануєте, принаймні доручіть це фахівцям, а не випадковим «геніям монтажу»:
Погодьтеся, в себе дома ніхто такого не зробить, а для інших можна…
Якщо потрібно, можемо порекомендувати надійних монтажників у Чернівцях або іншому місті області - ми працюємо з воротами та автоматикою вже 15-й рік і знаємо практично всі спеціалізовані організації у цій сфері, а також знаємо, кому клієнти дякують за роботу.
Ворота приватного будинку відкриваються кілька разів на день, в той час як ворота у двір багатоквартирного будинку повинні відкриватися сотні разів, а деякі підприємства вимагають тисячі добових циклів, тому двигуни автоматики розраховуються конструкторами на різну інтенсивність роботи.
Іноді в технічних характеристиках моделі виробник вказує максимальну прийнятну кількість добових або часових маневрів, але в більшості випадків наводиться відсоткове співвідношення періодів роботи та простою двигуна.
Техніка з використанням до 40% вважається «побутовою» - такий привод протягом 10-ти хвилин може працювати не більше 4-х хвилин, а ще шість двигун повинен остигати. Якщо Вам потрібна модель для автоматизації проїзду з багатьма незалежними користувачами (офіс, підприємство), де неможливо дотримуватися чергування періодів роботи та простою, беріть автоматику з інтенсивністю 70-100%.
«Промислові» моделі удвічі дорожчі за «побутові», тому брати автоматику з надлишковою інтенсивністю нераціонально, але нестача цих «відсотків» є неприпустимою - якщо двигун відразу не згорить, знос техніки відбудеться неймовірно швидко.
Усі виробники вказують максимальні габарити стулки, на яку можна встановити ту чи іншу модель, але це не означає, що автоматика дійсно «потягне» таку стулку. Справа в тому, що максимальний розмір - це демонстрація граничних можливостей техніки, а якщо їх два (вага й ширина стулки), навантаження підсумовуються.
Як правило, допустимі співвідношення ваги та ширини стулки виробники в інструкціях з експлуатації моделі призводять в таблицях або графіках. Наприклад, якщо обладнання призначено для стулки з максимальними габаритами до 400 кг і 2,0 м, точка «А» входитиме у межі її застосовності, а точка «В» ні:
Але навіть ці співвідношення наводяться без урахування будь-яких додаткових навантажень, при тому, що автоматиці доведеться працювати не в лабораторії, тож повинен бути деякий запас потужності.
Зазвичай ми рекомендуємо як мінімум подвійний запас - потрібно помножити на два власні габарити стулки (вагу й ширину) і вибирати автоматику для таких «збільшених воріт», але навіть цього може виявитися замало.
Якщо Ваші розпашні ворота ґратчасті, вітер пролетить крізь прути практично не додаючи автоматиці роботи, але якщо стулки зашиті наглухо, вони прийматимуть вітровий тиск як вітрило, і сповна передаватимуть навантаження від нього на приводи.
Нормативний вітровий показник Буковини становить 50 кг/м2, тож полотно 3х2 м площею 6 м2 у вітряну погоду стає важчим на: 6 м2 х 50 кг/м2 = 300 кг.
Крім того, на стулках може з’явитися крижана кірка, чи в усі декоративні ніші та планки наб’ється сніг, що також збільшить власну вагу воріт.
Додаткові навантаження завжди індивідуальні – для відкатних конструкцій вітер взагалі не є вагомим навантаженням, водночас найбільшою проблемою може виявитися тугий рух стулки, тому в ідеалі слід розрахувати консолідоване навантаження своїх воріт і підбирати обладнання, чітко розуміючі необхідну потужність.
Якщо потрібно, в межах безкоштовної консультації наш інженер виконає такі розрахунки і запропонує оптимальні моделі автоматики з необхідною Вам інтенсивністю.
Конструкція та принцип роботи редуктора при виборі ворітної техніки не мають значення – зважати слід на матеріали, з яких зроблені деталі. Справа у тому, що більшість виробників знижують собівартість своєї продукції, замінюючи дорогі у виробництві металеві шестерні аналогами з технополімерів.
Це не страшно, якщо експлуатувати полімери у зазначеному виробником температурному діапазоні (зазвичай від -20°С до + 50°С), проте за цими межами пластик може змінити властивості і зробитися крихким, або пластичним. У будь-якому випадку при зміні форми шестерні редуктор заклинює, і автоматика виходить з ладу.
Виробник не визнає поломку внаслідок некоректної експлуатації гарантійним випадком.
Зимовий температурний мінімум у Чернівцях зареєстрований на рівні -31,5°С, а нижче -20°С температура опускається майже щозими. Вище +50°С повітря у нас не прогрівається, проте предмети на сонці щоліта розжарюються до +60°С (за такої температури починає плавитися бітум у складі асфальту).
Тобто, експлуатація автоматики з пластиком в редукторі на Буковині виробниками не передбачена, тож придбаваєте Ви її на власний ризик, без надії на гарантійний ремонт.
Наша компанія бере на гарантійне та післягарантійне обслуговування будь-яку автоматику, що рекомендують наші фахівці. Власний сервісний центр, а також склад з комплектуючими та запчастинами у нас є.
Чому ставимо на гарантію тільки рекомендовану автоматику:
Такий підхід вигідний нам, але погодьтеся, він дуже зручний також і для Вас.
Якщо гадаєте, ніби ми рекомендуємо найдорожчу техніку, помиляєтеся. Можете просто зараз перевірити.
Сучасну автоматику виробники зазвичай оснащують складними багатофункціональними платами управління, які вимагають для програмування серйозних знань. Налаштування таких плат зберігаються в електронній пам'яті обладнання. Проблема в тому, що у нас трапляються перепади напруги в мережі, на що така техніка не розрахована - всі програми обнулюються, і якщо Ви не фахівець в електроніці, доведеться кожного разу запрошувати професіонала. Обнуління електронних налаштувань іноді відбувається ще й під час грози.
Насправді Вам знадобиться зовсім небагато доступних функцій, і всі вони присутні у моделях з простою платою, яка програмується звичайними резисторами та dip-перемикачами - такі налаштування ніколи не злітають.
Крім того, простими платами як правило оснащується автоматика, яку без проблем можна встановити та підключити самостійно, оскільки вона приходить із заводу протестованою у повній збірці, з усіма необхідними налаштуваннями плати.
Таку техніку досить закріпити й підключити до електрики - немає сенсу платити сторонній організації за монтаж 50 €.
Якщо хочете, можемо підібрати оптимальну для Ваших воріт модель саме в такому виконанні.
ТЕСТ-ДРАЙВ на Ваших воротах рекомендованого обладнання!
Якщо протягом року Ви забажаєте повернути рекомендовану нашим фахівцем автоматику в силу будь-яких причин, ми повернемо її вартість у повному обсязі, не зважаючи на те, що техніка вже не буде новою.
Безкоштовна доставка рекомендованого обладнання до зазначеного Вами відділення компанії-перевізника!
Без передоплати!
Типова схема автоматизації відкатних воріт виглядає наступним чином:
Обов'язковими елементами тут є сам електропривод з блоком управління та кінцевими вимикачами, зубчаста рейка і будь-який пристрій для подачі воротам команд – в базовий комплект ми включаємо пару радіопультів.
Сигнальна лампа та фотоелементи - це аксесуари безпеки. Вони не є обов'язковими для автоматизації воріт, але настійно рекомендуються.
Електропривод для відкатних воріт, як правило, оснащується вбудованим в його корпус блоком управління. Сам мотор-редуктор встановлюється на монтажну основу (вона йде у комплекті) між двома роликовими опорами і приварюється до закладної деталі (швелера). Висота установки приводу повинна забезпечувати зчеплення його зовнішньої шестерні із закріпленою на стулці зубчастою рейкою.
Зубчаста рейка в комплект автоматики не входить, оскільки її довжина залежить від ширини проїзду - Вам потрібно рейки на метр більше, ніж довжина стулки, оскільки привод стоїть не в самому створі, тож до його шестерні потрібно дотягнутися.
На ринку є сталева та капронова зубчаста рейка, але для роботи в Україні підходить тільки сталь, тому ми включаємо в базовий комплект 4 м сталевої оцинкованої рейки в метрових відрізках (її так зручніше транспортувати й кріпити до стулки). Якщо Ваша стулка довше 3-х метрів, можна добрати потрібну кількість шматків.
Кінцеві вимикачі зупиняють рух воріт, коли стулка повністю відкривається або закривається.
Найчастіше приводи оснащені найдешевшою механічною системою кінцевиків, що складається з двох сталевих кронштейнів, які потрібно закріпити по краях зубчастої рейки, та пружинки, що стирчить з корпусу приводу. З двох сторін від пружинки розташовані кнопки, тому, коли ворота закриваються або відкриваються повністю, один з кронштейнів відгинає пружинку, і вона натискає на певну кнопку, розмикаючи реле. Автоматика вимикається, розуміючи, що маневр завершено.
Ця система некоректно працює взимку: пружинка та кнопки примерзають, і блок управління не розуміє, що йому робити - Ви з пульта даєте команду почати рух, а реле розімкнуте, тобто маневр завершений.
Крім того, якщо на зубчастій рейці назбираються сніг або лід, вони можуть зупиняти рух замість кронштейнів - поки все не вичистите й не відігрієте пружинку, ворота не відкриєте.
Магнітна система трохи дорожча за механічну, але вона нормально працюватиме як влітку, так і взимку. У цьому випадку до зубчастої рейки замість кронштейнів потрібно прикріпити два різнополюсних магніти, а замість пружинки з кнопками в корпусі приводу встановлені два датчика (геркони), які розмикають реле, уловлюючи магнітне поле певної полярності.
Для роботи в Чернівецькій області рекомендую брати автоматику з магнітними кінцевиками, і не чистити всю зиму віником зубчасту рейку перед кожним запуском приводу та не відігрівати феном пружинку.
Детальніше про монтаж автоматики на відкатні ворота можна прочитати тут.
Покрокова інструкція з монтажу автоматики власноруч у подарунок!
Типова схема автоматизації розпашної конструкції виглядає наступним чином:
Обов'язковими елементами є приводи (по одному на кожну стулку), блок управління та будь-який пристрій для подачі команд (в базовий комплект ми включаємо два пульта-брелока).
Електроприводи можуть бути навісними (як на схемі) або прихованої установки, які монтуються під землею. Останні використовуються вкрай рідко, оскільки вони дуже дорогі та складні конструктивно.
Навісні приводи кріпляться одним краєм до стулки, а другим - до опори (для цього потрібні закладні деталі, але якщо Ви їх не зробили в процесі будівництва, можна прикріпити анкерними болтами).
Таке обладнання може бути лінійним або важільним - на схемі лінійні приводи. Вони найпотужніші, найнадійніші та самі дешеві, тому користуються найбільшим попитом, проте мають обмеження щодо можливості монтажу на конструкції з широкими опорами.
Схема монтажу лінійної автоматики (вид зверху):
Якщо габарит, позначений літерою «С», на Ваших воротах виявиться більше допустимого для моделі, стулки не закриються (приводи будуть упиратися в кути опор). Зазвичай цей розмір не перевищує 4-10 см, і для цегляних стовпів ця техніка не підходить.
Для таких випадків пропонується важільна автоматика, але вона вдвічі дорожча ніж лінійна, ще й менш потужна. Важільні приводи відкривають ворота за «ліктьовим» принципом роботи людської руки.
Якщо ж у Вас широкі стовпи, але хотілося б встановити саме лінійну автоматику, приводи зі спеціальними кронштейнами кріплення для монтажу на широкі опори пропонують торгові марки Rotelli та Miller Technics – у цих механізмів габарит «С» може бути до 35 см.
Детальніше щодо монтажу автоматики на розпашні ворота можна прочитати тут.
Покрокова інструкція з монтажу автоматики власноруч у подарунок!
Якщо лишилися питання, можете поставити їх нашому фахівцю просто зараз.
