Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Основными параметрами створки откатных ворот являются ее длина, масса и высота.
Длина зависит от того, какой будет ширина проезда – створка должна быть больше в 1,5 раза.
Например, если проезд имеет ширину 3,0 м,
то створка должна быть не менее 4,5 м.
Это связано с тем, что роликовые опоры, по которым двигается створка и которые ее удерживают, находятся в стороне от столба ворот.
Роликовые опоры заведены в направляющий рельс, в результате чего створка становится консолью
и перемещается, не касаясь поверхности проезда.
Из выше написанного следует, что соотношение ширины проезда и длины створки 1:1,5. То есть створка всегда должна быть больше на половину ширины проезда.
В таблице и на схеме ниже указан пример соотношения ширины и длины створки.
|
Ширина проезда, м |
Длина створки, м |
|
3,5 |
4,75 |
|
4,0 |
6,0 |
|
5,0 |
7,0 |
Для створки определенной длины необходим соответствующий направляющий профиль.
Направляющий профиль (рельс) – это специальной формы металлоизделие, которое крепится к нижней части створки и она вместе с ним перемещается по роликовым опорам..
Для каждой длины створки, необходим направляющий профиль соответствующей длины и в таблице показан пример их оптимального соотношения:
|
Длина створки, м |
Длина направляющего профиля, м |
|
4,75 |
5,0 |
|
6,0 |
6,0 |
|
7,5 |
7,0 |
В поперечном сечении профили бывают с разными параметрами, которые зависят от длины ворот.
На фото слева сечение направляющего профиля для створки, у которой длина более 5,0 м, а справа – до 5,0 м.
От массы створки зависит, какой буде фурнитуру.
Для створки весом до 400 кг применяются стандартные роликовые каретки:
А также направляющий рельс со стандартной толщиной металла:
Верхняя пластина с двумя роликами:
Нижний улавливатель:
Нижний концевой ролик из полимеров:
Резиновые заглушки:
И верхний улавливатель:
Для ворот массой свыше 400 кг используются усиленные роликовые каретки с увеличенными роликами:
Усиленный направляющий рельс:
Верхняя пластина с четырьмя роликами:
Ввеличенный и усиленный нижний улавливатель:
Полностью металлический нижний концевой ролик с заглушкой:.
Одна резиновая заглушка:
Усиленный верхний улавливатель:
Высота ворот. Обычно створка имеет высоту 1,8-2,0 м но это не столь принципиально.
Данный параметр практически не играет роли при выборе фурнитуры для откатных ворот.
Далее я расскажу основные этапы изготовления откатных ворот, которые можно выполнить самостоятельно, не привлекая профессиональных монтажников.
Перед выполнением основных строительно-монтажных работ нужно провести подготовительные.
В первую очередь необходимо снять растительный грунт в месте, где будут находиться ворота.
Теперь можно приступать к разбивке осей.
Для обозначения основных осей можно использовать четыре штыря арматуры длиной около одного метра диаметром 10-12 мм.
Для указания вспомогательных осей можно использовать сварочные электроды.
Еще понадобятся леска или шпагат.
Арматуру нужно установить таким образом, чтобы образовывался квадрат или прямоугольник, в котором будут находиться ворота.
Перед забивкой арматуры на глубину нужно проверить диагонали – они должны совпасть.
Когда будете забивать арматуру, ее часть должна остаться на поверхности земли – примерно 10-15 см.
Теперь между арматурой можно натянуть леску или шпагат.
После разбивки осей можно приступать к выкапыванию приямков фундаментов будущих столбов и швеллера, на котором будут установлены роликовые опоры.
Каждый из приямков нужно копать на глубину не меньше нормативной глубины промерзания – в нашей климатической зоне это 0,9-1,2 м.
Размеры приямков под столбы в плане должны быть немного больше, чем кирпичная кладка опоры. Например, если опоры будут 50х50 см, приямки должны быть 55х55 см, чтобы проще было начать кирпичную кладку на фундаментах.
Приямок для швеллера должен иметь длину не меньше половины ширины проезда: если проезд три метра, приямок должен быть минимум 1,5 м.
Ширину приямка обычно принимают 25-30 см.
При копании приямков их стенки могут осыпаться, поэтому нужно сделать опалубку. В качестве материалов для опалубки можно использовать старые доски, так как на данном этапе работ эстетичный вид не важен.
Дно выкопанных приямков нужно пролить водой, чтобы утрамбовать взрыхленный грунт.
Приямки нужно временно накрыть щитами, чтобы их не заливало дождем.
Если в будущем планируется автоматизация ворот, во время земляных работ необходимо заложить гильзу для электропроводки, чтобы потом не ломать покрытие проезда.
В качестве гильзы можно использовать пластиковую водопроводную трубу диаметром 25-30 мм. Ее нужно уложить в заранее выкопанную траншею глубиной 70-80 см.
Засыпать гильзу грунтом нужно послойно при этом поливая его, чтобы не было просадок под проездом.
Гильзу нужно закрыть с двух сторон полиэтиленом, чтобы в нее не попадали грунт и влага.
Чтобы заложенную трубу в дальнейшем было легко найти, нужно на листе бумаги нанести ее месторасположение с указанием размеров привязки к воротам.
Перед бетонированием нужно подготовить все металлические изделия, которые будут находиться в бетоне.
К ним относятся сердечники столбов ворот и швеллер для установки роликовых кареток.
В качестве сердечников можно использовать квадратную трубу сечением 80х80 мм или 100х100 мм.
Длина каждого из сердечников зависит от глубины заложения фундамента и высоты кирпичной кладки опоры.
Например, если у фундамента глубина заложения 1,0 м, а у опоры высота 2,0 м, длина сердечника должна быть не более 1,95 м, чтобы снизу он был защищен слоем бетона, а сверху была возможность накрыть столб козырьком.
В приямок сердечник нужно устанавливать при помощи гидравлического уровня, чтобы он находился в горизонтальном положении.
Сердечник необходимо надежно закрепить, чтобы при бетонировании он не сместился.
Чтобы труба надежно находилась в теле бетона к ней снизу можно дополнительно приварить крестообразно два отрезка арматуры диаметром 10-12 мм длиной 150-200 мм.
Сердечник временно нужно сверху закрыть полиэтиленом, чтобы в него не попадала влага.
Для установки в дальнейшем роликовых опор в качестве основания можно использовать горячекатанный швеллер №№22-24, который послужит закладной деталью.
Чтобы швеллер «не выскочил» из бетона, к нему нужно приварить армокаркас.
Для этого можно использовать четыре вертикальных отрезка арматуры диаметром 10-12 мм длиной около 0,8 м и горизонтальную арматуру, этого же диаметра.
Швеллер нужно установить в приямок таким образом, чтобы его поверхность находилась в едином горизонте с поверхностью проезда.
Для этого нужно использовать гидравлический уровень.
Как и сердечники, швеллер нужно надежно закрепить, чтобы под натиском бетона он не сместился.
Для фундаментов подойдет бетон марки М200.
Чтобы его приготовить необходимо соблюдать следующую пропорцию: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка и 3,5 кг щебня.
Вода добавляется приблизительно 20% от общего объема замеса.
Бетонирование лучше всего выполнять при положительных температурах воздуха, тогда не придется покупать противозаморозковые добавки.
Заливая бетон, его тщательно нужно утрамбовывать, чтобы в теле не было пустот.
После окончания бетонирования поверхность фундаментов нужно загладить и накрыть, чтобы на нее не попадали солнечные лучи.
В первые 2-3 суток бетон необходимо поливать, чтобы он не имел трещин.
Все последующие работы нужно выполнять не ранее чем через неделю, чтобы бетон набрал прочности.
Кладка выполняется на цементно-песчаном растворе М100.
После первых трех рядов кирпичной кладки, необходимо установить закладную деталь, которая представляет собой равнополочный уголок №4 (40х40 мм) длиной около 70 мм и отрезок арматуры диаметром до 8 мм.
Каждый из столбов должен иметь минимум по три закладных детали.
Верхняя закладная располагается на 10-15 см ниже верха створки, а средняя равномерно между верхней и нижней.
У створки два каркаса: основной и вспомогательный.
В качестве полотна предлагается окрашенный профнастил.
Перед изготовлением створки, желательно, чтобы уже был готов ее подробный чертеж – это исключит возможные ошибки.
Акция! Покупая фурнитуру производителя Світ Воріт™, чертеж Вашей створки бесплатно выполнит наш специалист.
Все элементы створки перед соединением должны быть очищены от ржавчины, обезжирены и прогрунтованы.
Для основного каркаса можно использовать трубы сечением 60х30 мм или 60х40 мм, а вспомогательного – трубы 30х20 мм.
Также обязательным является наличие направляющего рельса, с которого начинается изготовление створки.
Для удобного вертикального набора каркаса, к направляющему рельсу можно временно приварить два отрезка трубы 30х20 мм, которые будут служить опорами.
Сначала необходимо соединить нижнюю трубу несущего каркаса с направляющим рельсом. Соединение делается сваркой с обоих сторон в шахматном порядке длиной шва 15-20 мм шагом 700 мм.
Сплошным швом делать соединение категорически запрещено, так как рельс может повести, и ворота будут иметь тугой ход.
При помощи гидравлического уровня устанавливается первая вертикальная стойка несущего каркаса и прихватывается.
Так же устанавливается и вторая стойка.
Теперь крепится горизонтальная труба, и проверяются диагонали: если они совпали, все трубы можно обварить сплошным швом.
Далее приваривается диагональная труба сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
На данном этапе несущий каркас готов и можно приступать к вспомогательному.
Трубы дополнительного каркаса должны крепиться по центру несущего, чтобы профнастил был слегка утоплен относительно наружной грани труб.
В первую очередь привариваются трубы по внутреннему периметру несущего каркаса.
Теперь крепится горизонтальная перемычка.
И две вертикальных для жесткости.
На этом каркас створки полностью готов.
Теперь можно зачистить все сварочные швы болгаркой обезжирить, прогрунтовать и весь каркас покрасить в три слоя.
Профнастил крепится с двух сторон при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм.
Чтобы во время монтажа створки не поцарапать или не помять профнастил, его можно крепить, когда створка будет уже на опорах.
Каждый лист нужно подгонять по отдельности чтобы обеспечить максимальное его прилегание к раме.
В районе роликовых опор створку можно не зашивать, так как она не попадает в проезд.
Теперь створка полностью готова и можно начать монтаж всех ее несущих элементов.
Нащельники могут быть из труб 60х30 мм или 60х40 мм, которые крепятся к закладным деталям, находящихся на опорах.
У нащельника (со стороны швеллера под роликовые опоры) должен быть специальный вырез размером 60х40 мм, чтобы была возможность установки верхней пластины с роликами.
Сверху второго нащельника нужно установить заглушку, чтобы в него не попадали осадки.
У рельса должна быть четкая геометрия, так как от этого зависит плавное и легкое движение створки.
Если посмотреть на поперечный разрез профиля, его нижние полки должны находиться в едином горизонте, а все изгибы с минимальными закруглениями – это одно из условий минимального износа роликовых кареток.
По всей длине направляющий профиль должен быть полностью ровным, чтобы ворота плавно перемещались.
На внутренней поверхности рельса должны отсутствовать окалины и раковины, которые приводят к подклиниваниям и грохоту.
Направляющий профиль должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, чтобы он не терял форму от нагрузки.
Рельс крепится к нижней трубе несущего каркаса створки при помощи сварки. Соединять эти два элемента нужно прихватками с обеих сторон в шахматном порядке шагом 700 мм.
Длина шва прихватки 15-20 мм.
Соединение сплошным швом делать нельзя – рельс может повести, и ворота будут иметь тугой ход.
Данные изделия размещаются на швеллере в стороне от проезда.
Между опорами должно быть расстояние как можно больше.
Каретки могут иметь металлические ролики или полимерные.
В наших климатических условиях эксплуатация кареток с полимерами не совсем удачное решение, так как они на морозе становятся хрупкими, а на жаре нередко теряют форму.
Каретки могут быть с обычными или металлическими подшипниками, которые защищены металлическими или металлорезиновыми пыльниками от попадания влаги и грязи.
Лучше использовать второй вариант, так как в первом пыльники нередко ржавеют, в результате чего подшипник выходит из строя.
Антикоррозийная защита на роликовые каретки должна быть нанесена достаточно толстым слоем, чтобы на поверхности не было видно темных пятен.
Подвижная часть каретки не должна туго перемещаться, иначе если ворота редко используются, втулка может окислиться, и ролики будут перемещать створку с повышенным износом.
Между кареткой и направляющим рельсом должен быть зазор 1-2 мм чтобы ворота при закрывании не клевали и попадали в улавливатели.
Для установки следующих элементов к опорам должны быть закреплены металлические нащельники из труб сечением 60х30 мм или 60х40 мм.
Направляет верхнюю честь створки по прямой линии, а также удерживает ее.
Пластина бывает с пластиковыми или резиновыми роликами.
Резиновое покрытие лучше, так как ролики, контактируя со створкой, не царапают ее полотно.
Толщина металла у пластины должна быть 3-4 мм.
Для установки верхней пластины с роликами в нащельнике, который находится со стороны роликовых опор, должен быть вырез размером 60х40 мм.
Изгиб верхней пластины устанавливается между нащельником и кирпичной кладкой, после чего пластина приваривается.
Отверстия в пластине для крепежных элементов роликов должны быть немного больше диаметра болтов, чтобы можно было ролики точно подогнать под толщину створки.
Выполнен в форме П-образной пластины и нужен, чтобы удерживать верхний угол створки, когда она закрыта.
Металл, из которого сделан верхний улавливатель, должен иметь толщину не менее 4 мм.
Крепление верхнего улавливателя к нащельнику осуществляется при помощи сварки.
Покупая ту или иную модель фурнитуры для откатных ворот, уточняйте наличие данного элемента в комплекте, так как некоторые изготовители его не включают, а продают отдельно.
За счет данного элемента створка плавно накатывается на нижний улавливатель.
На сегодня большая часть производителей делают ролик из полимеров, но есть и те, которые изготавливают его из металла.
Концевой ролик находится в направляющем рельсе и крепится к нему при помощи двух болтов.
Имеет полку, на которую накатывается нижний концевой ролик.
Улавливатель крепят к нащельнику при помощи сварки так, чтобы ролик, накатываясь на него, приподнимал створку на 3-4 мм.
Толщина стали нижнего улавливателя должна быть не менее 3 мм.
Необходимы чтобы защитить с торцов направляющий рельс от попадания в него снега и грязи.
Заглушки должны иметь гофру для надежного крепления внутри рельса.
Их материал (резина) не должен рассыхаться в летний период или дубеть при отрицательных температурах.
Чтобы установить заглушки никакой инструмент не нужно использовать. Все можно сделать вручную.
Данные элементы позволяют упростить процесс и сократить время установки роликовых кареток, хотя многие устанавливают опоры и без них.
Установка роликовых опор без монтажных пластин. Сначала прихватываются роликовые опоры к швеллеру и проверяется ход ворот.
Если створка идет туго, сварку нужно срезать и переустановить опоры.
Этот цикл действий нужно продолжать до тех пор, пока ворота не будут легко двигаться.
С монтажными пластинами. Приваривается основание пластин, а уже на них устанавливаются роликовые опоры.
Регулировка размещения опор осуществляется при помощи гаек на шпильках.
Для более точного расчета ворот желательно чтобы был готов их чертеж.
Чтобы показать пример расчета, я взял створку шириной 3,0 м и высотой 2,0 м.
Пускай опоры ворот будут из силикатного кирпича размером 260х500х2000 мм и имеют металлические сердечники.
Для изготовления ворот понадобятся следующие материалы:
Общий масса металла для столбов составит: 98,1 кг + 15,3 кг + 0,8 кг + 1,6 кг = 115,8 кг.
На рынке, в среднем металл стоит около 20 000 грн за тонну, то есть металл для столбов наших ворот будет стоить 0,1158 кг х 20 000 грн = 2316 грн.
Силикатный кирпич приблизительно стоит 2,40-2,60 грн за штуку. То есть для одной опоры это будет 320х2,40=768 грн, а для двух – 1536 грн.
Можно заказать товарный бетон, стоимость которого около 1090грн за куб, а в нашем случае его стоимость составит: 0,42 х 1090 = 457,80 грн.
Так же следует учитывать, что стоимость товарного бетона указана без его доставки на площадку.
Можно не переплачивать и сделать самостоятельно бетон марки М200.
Для этого нужно следовать следующей пропорции: на 1 кг цемента М500 приходится 2 кг песка, 3,5 кг щебня, и вода в количестве 20% от объема замеса.
Общая стоимость опор составит: 2316 + 1536 + 457,80 = 4309,80 грн.
Чтобы изготовить створку, понадобиться материал в таком количестве:
Профнастил в среднем стоит 110 грн за один квадратный метр.
Стоимость створки в нашем примере составит: (0,0392 т + 0,0216 т) х 20000 + 6,0 м2 х 110 = 1876 грн.
Общая стоимость ворот размером створки 3,0х2,0м будет таковой: 4309,80 грн + 1876 грн = 6185,80 грн.
Еще нужно обязательно включать стоимость фурнитуры, которая в среднем стоит около 2500грн.
Расчет, который я привел, не является полным на 100%, так как не учтена стоимость расходных материалов, но чтобы получить данные для сравнения с фирмами-изготовителями ворот вполне достаточно.
Так профессионалы возьмут за свою работу около 15 000грн за ворота с такими же параметрами.
На этом расчете статья подошла к концу и если у Вас возникли вопросы, обратитесь к нам для бесплатной консультации по указанным телефонам или форме обратной связи.
