Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0
Перезвоните мне!
Перезвоните мне!
Комплектующие и автоматика для ворот

Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0товара
В корзине пусто!
Итого: 0 грн
Продолжить покупкиОформить заказ
Время работы

Пн-Пт: С 9:00 до 18:00

Сб-Вс: С 10:00 до 17:00

0

Личные впечатления от сборки откатных ворот в Черкассах

Эту статью с фотографиями нам прислал житель города Черкассы Павел – огромное ему спасибо. Его опыт доказывает, что ворота действительно можно сделать самостоятельно. Ну а если Вы предпочитаете поручить работу мастеру, при этом работа Павла Вам понравилась, то звоните – мы готовы предоставить контакты для связи. 

Вернемся к сделанным Павлом заметкам по изготовлению откатных ворот своими руками.

Изготовить откатные ворота самому действительно реально. Практически все работы выполнялись самостоятельно, но к сборке самого каркаса все же был привлечен опытный сварщик – буквально на 3-4 часа.

Изначально планировалось делать обычные распашные ворота, даже начато было строительство соответствующего им забора. Но уже в ходе этих работ стало очевидным, что выезд в узкий переулок намного удобнее станет именно с откатной конструкцией. 

Решение делать откатные ворота заставило меня просмотреть массу материалов по данной теме, что позволило мне найти необходимые чертежи и инструкции. 

Ход работ:

Началом самого строительства стали замеры проема и высоты будущих ворот. С шириной проема все просто – 3,15 м. А вот для определения размеров непосредственно створки пришлось делать расчеты, так как верхний край должен идти вровень с высотой забора, а вот нижний будет приподнят. Зазор от земли до нижнего среза несущего профиля я принял за 7 см - выше делать не стал, чтобы меньше соседские хвостатые питомцы лазили. Высота непосредственно конструкции ворот складывается из высоты несущего профиля (это еще 7 см) и высоты каркаса створки.

Материалы для несущей рамы я подготовил самостоятельно, а вот соединял мне их профессиональный сварщик. Для внешнего каркаса использовали трубу сечением 60*30 мм. По внутреннему периметру рамы приварили трубу поменьше – 20*20 мм, чтобы к ней удобно было крепить профнастил с высотой волны как раз в 2 см. Словами это не очень понятно звучит, но если глянуть на чертежи створки откатных ворот, то станет понятно, что в этом случае обшивка сравняется с внешним каркасом. 


Проезд небольшой, обшивка – легкая, поэтому и фурнитуру заказывал малую, рассчитанную на нагрузки до 400 кг, но с оцинкованной балкой. 

Для фундамента была вырыта яма на ширину лопаты длиной 1,50 м и глубиной 1,20 м. Около 30 см пошло на засыпку песком и щебнем. 

Но кроме бетона необходима была закладная, на которую будут выставляться ролики. Из найденной в интернете информации выходило, что лучше всего для этого подойдет швеллер. Поэтому пригодился имеющийся у меня швеллер «П»-образной формы, ширина которого составляла 15 см, длина – 1,45 м, а толщина металла – около 7 мм. 

Большая толщина швеллера усложнила выполнение отверстий под шпильки для кареток. Моими инструментами просверлить материал не удалось. Для того, чтобы прожечь электросваркой, не хватило мастерства. Пришлось вырезать дырки с помощью болгарки и очень маленького изношенного круга. Как видно на фото, получилось не очень красиво. 

Примечание от специалистов компании «Новые ворота». Отверстия в швеллере делать вовсе не обязательно, особенно учитывая трудоемкость такого процесса. Можно каретки просто приварить непосредственно к швеллеру, тогда при необходимости передвинуть каретку можно будет подрезать ее и переставить. При установке на фиксированные болты сдвинуть каретки не получится. Как вариант со шпильками – использование регулировочных пластин, основание которых приваривается на поверхность швеллера, но может быть передвинуто.  

В проделанные отверстия были вставлены болты крепления для роликовых опор, с нижней стороны пришлось прихватить их сваркой, чтобы не выпадали. Болты с шайбами и гайками гроверами приобретались на рынке. На выходе получили швеллер, на верхней грани которого торчали шпильки-болты. Их расположение тщательно выверялось, но все же была надежда, что при промахе на пару миллиметров можно будет отрегулировать положение кареток за счет отверстий на креплении самих роликов (сдвинуть вперед-назад немного). 

Снизу к этому же швеллеру с обеих сторон приварил отрезки арматуры диаметром 8 мм и длиной по 1 м. Между элементами оставлял расстояние около 15 см. Полученная конструкция напоминала своим видом «большую микросхему», из которой торчали длинные ножки. 

Вокруг выкопанной под фундамент ямы была установлена опалубка. Швеллер установлен на место. Арматура вошла концами в землю – я еще немного забил, чтобы закладная надежно стояла за счет этих ножек. 

Для наглядности я заранее нарисовал на стене уровень, на котором необходимо расположить верхний край опалубки и заложить швеллер. После этого осталось забить закладную до этой отметки, и после заливки швеллер оказался заподлицо в фундаменте.

В моем случае из-за неровности рельефа сложным оказалось как раз определение уровня фундамента. Я его находил опытным путем после получения комплекта фурнитуры. Для начала завел ролики внутрь профиля, после чего выставил рельс на кирпичи таким образом, чтобы в проезде он размещался на нужной высоте. Далее убедился с помощью уровня, что расположение действительно строго горизонтальное. И только после этого сделал отметку на стене на уровне нижней платформы роликов (они у меня висели в воздухе на тот момент). До этой метки и делалась затем высота фундамента. 

При заливке бетоном периодически перепроверял уровнем горизонталь верхней плоскости швеллера.

Монтаж самих ворот был начат через неделю, когда бетон надежно застыл. Ролики насадил на болты и закрепил, затем установил на них профиль. Раму ворот поднимали всей семьей, поставив сверху рельса. Рама к профилю приваривалась с шагом около 20 см. 

После установки верхних ограничительных роликов была зафиксирована вертикальность ворот. Закрепил нижний и верхний уловители. С этими работами мне тоже пришлось «поиграться». Сам забор выполнен из газобетона, поэтому на него крепить фурнитуру просто не решился. Более надежными посчитал вертикальные трубы 10-ти сантиметров в диаметре, которые проходили в теле забора. Вот к этим элементам и были приварены верхние ролики и верхний уловитель. А нижний уловитель я решил просто забетонировать. 

Крепление профнастила к раме трудностей не вызвало. Использовал дрель со сверлом на 4,1 мм и заклепки на 4 мм. 

Затраты времени:

Изготовление каркаса ворот (внешняя + внутренняя рама). Игрался часа 3 сам и 3-4 часа со сварщиком, еще 2-3 часа ушли на зачистку и покраску. 

Фундамент. 1-2 часа на земляные работы, еще 1 час на установку опалубки, около 4 часов на подготовку швеллера с ножками-арматурой и дырками под болты. На заливку бетоном ушло порядка 3 часов, учитывая наличие собственной бетономешалки – понадобилось 2 замеса. 

Монтаж ворот. На установку профиля и рамы ворот потратил часа 2. Верхний ограничитель у меня часа 3-4 потребовал, так как сам я варить плохо умею, монтаж обоих уловителей – еще около 5 часов. Листы профнастила прикрепил часа за 4. 

Естественно, делались перерывы на кофе (не курю, но работать надо в удовольствие). Итого по времени обошлось где-то в 33 часа. А если считать со временем на застывание бетона, то потребовалось около 2,5 недель. 

 Стоимость (по ценам на май 2011 года):

  • трубы – 890 грн. за весь необходимый металлопрокат;
  • фурнитура – 1550 грн. за комплект и 60-70 грн. за доставку из Киева в Черкассы;
  • профнастил Ruikka высотой 1,83 м – 750 грн. за 3 листа (есть более дешевый материал других брендов);
  • болты, шайбы, гайки – по 8 шт на 20 грн.;
  • электроды – порядка 80 грн.;
  • краска по металлу – 120 грн. за 1 л;
  • цемент – 42 грн. за мешок;
  • щебень – примерно 48 грн. за 6 ведер;
  • услуги знакомого сварщика – 150 грн. за 4 часа работы (за изготовление рамы на заказ мне озвучивали 600-800 грн. чисто за работу!)

В моем случае итоговая сумма порядка 3720 грн

Просмотров: 2820
Телефон
задать вопрос