Час роботи

Пн-Пт: З 9:00 до 18:00

Сб-Нд: З 10:00 до 17:00

0
Замовити зворотній дзвінок
Замовити зворотній дзвінок
Мова: Українська (UA)
Замовити зворотній дзвінок
Комплектуючі і автоматика для воріт

Час роботи

Пн-Пт: З 9:00 до 18:00

Сб-Нд: З 10:00 до 17:00

0шт.
Ваш кошик порожній!
Разом0 грн
ПродовжитиОформити
Час роботи

Пн-Пт: З 9:00 до 18:00

Сб-Нд: З 10:00 до 17:00

0

Особисті враження від збірки воріт в Черкасах

Цю статтю з фотографіями нам надіслав житель міста Черкаси Павло - величезна йому спасибі. Його досвід доводить, що ворота дійсно можна зробити самостійно. Ну а якщо Ви віддаєте перевагу доручити роботу майстру, при цьому робота Павла Вам сподобалася, то телефонуйте - ми готові надати контакти для зв'язку. 

Повернемося до зроблених Павлом нотаток з виготовлення воріт своїми руками.

Виготовити самому дійсно реально. Практично всі роботи виконувалися самостійно, але до складання самого каркаса все ж був притягнутий досвідчений зварник - буквально на 3-4 години.

Спочатку планувалося робити звичайні розсувні ворота, навіть розпочато було будівництво відповідного їм забору. Але вже в ході цих робіт стало очевидним, що виїзд в вузький провулок набагато зручніше стане саме з відкатної конструкцією. 

Рішення робити змусило мене переглянути масу матеріалів по даній темі, що дозволило мені знайти необхідні креслення та інструкції. 

Хід робіт:

Початком самого будівництва стали виміри отвору і висоти майбутніх воріт. З шириною прорізу все просто - 3,15 м. А ось для визначення розмірів безпосередньо стулки довелося робити розрахунки, так як верхній край повинен йти врівень з висотою огорожі, а от нижній буде піднятий. Зазор від землі до нижнього зрізу несучого профілю я прийняв за 7 см - вище робити не став, щоб менше сусідські хвостаті вихованці лазили. Висота безпосередньо конструкції воріт складається з висоти несучого профілю (це ще 7 см) і висоти каркаса стулки.

Матеріали для несучої рами я підготував самостійно, а ось з'єднував мені їх професійний зварювальник. Для зовнішнього каркасу використали трубу перетином 60 * 30 мм. По внутрішньому периметру рами приварили трубу поменше - 20 * 20 мм, щоб до неї зручно було кріпити профнастил з висотою хвилі якраз в 2 см. Словами це не дуже зрозуміло звучить, але якщо глянути на креслення стулки воріт, то стане зрозуміло, що в цьому випадку обшивка зрівняється із зовнішнім каркасом. 


Проїзд невеликий, обшивка - легка, тому і фурнітуру замовляв малу, розраховану на навантаження до 400 кг, але з оцинкованої балкою. 

Для фундаменту була вирита яма на ширину лопати довжиною 1,50 м і глибиною 1,20 м. Близько 30 см пішло на засипку піском і щебенем. 

Але крім бетону необхідна була заставна, на яку будуть виставлятися ролики. З знайденої в інтернеті інформації виходило, що найкраще для цього підійде швелер. Тому знадобився наявний у мене швелер «П» образної форми, ширина якого складала 15 см, довжина - 1,45 м, а товщина металу - близько 7 мм. 

Велика товщина швелера ускладнила виконання отворів під шпильки для кареток. Моїми інструментами просвердлити матеріал не вдалося. Для того, щоб пропалити електрозварюванням, не вистачило майстерності. Довелося вирізати дірки за допомогою болгарки і дуже маленького зношеного круга. Як видно на фото, вийшло не дуже красиво. 

Примітка від фахівців компанії «Нові ворота». Отвори в швелері робити зовсім не обов'язково, особливо з огляду на трудомісткість такого процесу. Можна каретки просто приварити безпосередньо до швелеру, тоді при необхідності пересунути каретку можна буде підрізати її і переставити. При установці на фіксовані болти зрушити каретки не вийде. Як варіант зі шпильками - використання регулювальних пластин, підстава яких приварюється на поверхню швелера, але може бути пересунено.  

В пророблені отвори були вставлені болти кріплення для роликових опор, з нижньої сторони довелося прихопити їх зварюванням, щоб не випадали. Болти з шайбами ​​і гайками Гровер купувалися на ринку. На виході отримали швелер, на верхній межі якого стирчали шпильки-болти. Їх розташування ретельно вивірялося, але все ж була надія, що при промаху на пару міліметрів можна буде відрегулювати положення кареток за рахунок отворів на кріпленні самих роликів (зрушити вперед-назад трохи). 

Знизу до цього ж швелеру по обидва боки приварив відрізки арматури діаметром 8 мм і довжиною по 1 м. Між елементами залишав відстань близько 15 см. Отримана конструкція нагадувала своїм виглядом «велику мікросхему», з якої стирчали довгі ніжки. 

Навколо викопаній під фундамент ями була встановлена ​​опалубка. Швелер встановлений на місце. Арматура увійшла кінцями в землю - я ще трохи забив, щоб заставна надійно стояла за рахунок цих ніжок. 

Для наочності я заздалегідь намалював на стіні рівень, на якому необхідно розташувати верхній край опалубки і закласти швелер. Після цього залишилося забити заставну до цієї позначки, і після заливки швелер виявився врівень в фундаменті.

У моєму випадку через нерівності рельєфу складним виявилося якраз визначення рівня фундаменту. Я його знаходив досвідченим шляхом після отримання комплекту фурнітури. Для початку завів ролики всередину профілю, після чого виставив рейок на цеглу таким чином, щоб в проїзді він розміщувався на потрібній висоті. Далі переконався за допомогою рівня, що розташування дійсно строго горизонтальне. І тільки після цього зробив позначку на стіні на рівні нижньої платформи роликів (вони у мене висіли в повітрі на той момент). До цієї мітки і робилася потім висота фундаменту. 

При заливці бетоном періодично перевіряв рівнем горизонталь верхньої площині швелера.

Монтаж самих воріт було розпочато через тиждень, коли бетон надійно застиг. Ролики насадив на болти і закріпив, потім встановив на них профіль. Раму воріт піднімали всією сім'єю, поставивши зверху рейки. Рама до профілю приварюються на відстані близько 20 см. 

Після установки верхніх обмежувальних роликів була зафіксована вертикальність воріт. Закріпив нижній і верхній вловлювачі. З цими роботами мені теж довелося «погратися». Сам паркан виконаний з газобетону, тому на нього кріпити фурнітуру просто не наважився. Більш надійними порахував вертикальні труби 10-ти сантиметрів в діаметрі, які проходили в тілі забору. Ось до цих елементів і були приварені верхні ролики і верхній уловлювач. А нижній уловлювач я вирішив просто забетонувати. 

Кріплення профнастилу до рами труднощів не викликало. Використовував дриль зі свердлом на 4,1 мм і заклепки на 4 мм. 

Витрати часу:

Виготовлення каркаса воріт (зовнішня + внутрішня рама). Грав години 3 сам і 3-4 години зі зварником, ще 2-3 години пішли на зачистку і фарбування. 

Фундамент. 1-2 години на земляні роботи, ще 1 годину на установку опалубки, близько 4 годин на підготовку швелера з ніжками-арматурою і дірками під болти. На заливку бетоном пішло близько 3 годин, з огляду на наявність власної бетономішалки - знадобилося 2 замісу. 

Монтаж воріт. На установку профілю і рами воріт витратив години 2. Верхній обмежувач у мене години 3-4 зажадав, так як сам я варити погано вмію, монтаж обох уловлювачів - ще близько 5 годин. Листи профнастилу прикріпив години за 4. 

Природно, робилися перерви на каву (не курю, але працювати треба в задоволення). Разом з часу обійшлося десь в 33 години. А якщо вважати згодом на застигання бетону, то треба було близько 2,5 тижнів. 

 Вартість (за цінами на травень 2011 року):

  • труби - 890 грн. за весь необхідний металопрокат;
  • фурнітура - 1550 грн. за комплект і 60-70 грн. за доставку з Києва до Черкас;
  • профнастил Ruikka висотою 1,83 м - 750 грн. за 3 листа (є більш дешевий матеріал інших брендів);
  • болти, шайби, гайки - по 8 шт на 20 грн .;
  • електроди - близько 80 грн .;
  • фарба по металу - 120 грн. за 1 л;
  • цемент - 42 грн. за мішок;
  • щебінь - приблизно 48 грн. за 6 відер;
  • послуги знайомого зварювальника - 150 грн. за 4 години роботи (за виготовлення рами на замовлення мені озвучували 600-800 грн. чисто за роботу!)

У моєму випадку підсумкова сума порядку 3720 грн

Переглядів: 3703
Телефон
задати питання