Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Доброго времени суток, уважаемый читатель нашего сайта!
Судя по всему, Вы решили автоматизировать свой проезд – установить в нем автоматические ворота или автоматику на уже существующую конструкцию. В этой статье я коротко расскажу, как это сделать правильно, причем с наименьшими затратами денег и времени.
Экономить будем только на оплате услуг сторонних организаций – на качестве материалов и комплектующих экономия обходится дорого.
Давайте прикинем, во сколько Вам обойдутся ворота, если сделать их самому. Технологически распашная и откатная конструкция делаются одинаково, то есть строим опорные столбы и изготоавливаем створки.
Для двух стандартных кирпичных опор высотой 2,0 м и шириной 38х38 см понадобится:
Стоимость металла на рынке примерно 20 000 грн/т, поэтому общая его стоимость будет:
11,8 кг х 20,0 грн/кг = 2316 грн.
Кирпич 640 шт х 2,50 грн/шт = 1600 грн, а бетон для фундаментов 0,42 м3 х 1090 грн/м3 = 458 грн, но если сделать его самому, выйдет дешевле.
Итого опорные столбы обойдутся в: 2316 + 1600 + 458 = 4374 грн.
Для трехметровой створки высотой 2,0 м понадобится металлическая рама и материал для обшивки, например, профнастил:
Всего стоимость материалов створки: (39,2 кг + 21,6 кг) х 20 грн/кг + 6 м2 х 110 грн/м2 = 1876 грн.
Общая стоимость ворот: 4374 + 1876 = 6250 грн.
Откатные ворота обойдутся Вам дороже, поскольку к их стоимости нужно добавить еще порядка 2,5 тыс. грн на покупку специальной фурнитуры.
С расходными материалами (электроды, саморезы, краска, грунтовка и т.д.) пусть сумма возрастет еще на 500 грн, но готовые ворота дешевле 15 тысяч Вы точно не найдете. То есть, сэкономленных средств хватит на приличную автоматику.
Если же Вы не планируете самостоятельно изготавливать свои ворота, доверьте эти работы профессионалам, а не случайным шабашникам.
При необходимости можем порекомендовать грамотных монтажников в Вашем городе (почти все такие бригады берут автоматику у нас, поэтому мы знаем их самих и отзывы клиентов об их работе).
На расчищенной от растительности площадке делаем разбивку: там, где будут опорные столбы забиваем в землю электроды и натягиваем между ними шпагат. В этом месте выкапываем ямы под фундаменты глубиной не менее метра (это глубина промерзания грунта). Ямы должны быть на пару сантиметров шире самих столбов – для опоры 38х38 см фундамент нужен 40х40 см.
В ямы устанавливаем металлические сердечники (подойдут трубы 100х100х6 мм), поскольку сами кирпичные столбы недостаточно прочная основа.
Если Ваши ворота будут откатными, нужно выкопать еще фундамент для закладной детали на которую будут устанавливаться роликовые опоры.
Сама закладная делается из швеллера №№ 22-24, а чтобы он надежно был зафиксирован в яме, к нему приваривается арматурный каркас (стержни Ø8-10 мм).
Сердечники и закладную заливаем бетоном и разравниваем поверхность.
Для автоматики нужно уложить проводку, поэтому для нее выкапываем в проезде еще одну траншею глубиной 80-90 см и закладываем в нее гильзу для кабелей (подойдет обычная водопроводная труба Ø15-20 мм).
Далее варим каркас створки пока бетон набирает прочности.
Для откатных ворот створка одна и у нее должен быть дополнительный пролет (противовес), который не обязательно зашивать, а для распашной конструкции делаем две одинаковых створки без противовесов.
Каркас варим из прямоугольных труб. Для основной (внешней) рамы подойдет труба 60х30 мм или 60х40 мм, а для внутренней - 30х20 мм.
Готовую раму зачищаем, грунтуем и красим в три слоя. Зашивать профнастилом лучше после установки на опоры.
Если фундаменты набрали прочности можно приступать к изготовлению опорных столбов. В нашем примере делаем их из кирпича. В процессе кладки нужно вывести на каждой опоре по три закладных детали для крепления створок (в откатной конструкции крепить будем фурнитуру).
Эти закладные делаем длиной 70 мм из уголка 40х40 мм и отрезка арматуры Ø8 мм. Первую устанавливаем после трех рядов кладки, а еще две на равноудаленном расстоянии посредине столба и вверху.
Закладные для откатных ворот выводятся на грани опор, которые «смотрят» во двор, а для распашных ворот - на грани в проезде. Далее к этим закладным нужно будет приварить металлические накладки из квадратной трубы 60х40 мм (нащельники).
На опоры распашных ворот нужно вывести еще по одной закладной – для крепления автоматики.
Если створки будут открываться на улицу, пластины для крепления приводов устанавливаются на те же грани, что и петли для створок, а если ворота будут открываться вовнутрь, закладные для приводов должны быть на гранях, обращенных во двор.
Все. На распашную конструкцию привариваем петли и крепим створки, а на откатную монтируем фурнитуру.
Подробнее как своими руками сделать откатные или распашные ворота можно прочесть в специальных статьях на этом сайте.
В наборе должны быть следующие элементы:
Направляющий рельс – это профиль специфической геометрии, который приваривается к раме каркаса ворот.
Он должен быть изготовлен из стали с повышенным содержанием углерода, поскольку мягкий металл может разогнуться под нагрузкой, а от точности формы рельса напрямую зависит плавный ход ворот.
Профиль должен быть идеально ровным по всей длине, а полочки должны быть параллельными, поскольку внутрь рельса заводятся роликовые каретки и за счет качения роликов обеспечивается движение створки.
Роликовые опоры устанавливаются на забетонированный рядом с проездом швеллер и тоже являются ключевыми элементами фурнитуры, поскольку от их качества, как и от качества рельса, зависит плавность хода створки.
При выборе комплектующих следует особе внимание обратить на используемые подшипники и материал самих роликов – это должны быть качественные усиленные подшипники с резинометаллическими пыльниками, а ролики только металлические, поскольку пластик не выдерживает больше года в нашем климатическом поясе.
Верхняя пластина с роликами удерживает створку сверху и направляет ее движение по прямой линии.
Она крепится к верхней части нащельника на опоре со стороны отката створки. Для этого в нащельнике вырезается специальное отверстие.
Не советую брать этот элемент с полимерными роликами – они царапают краску на створке, лучше с резиновыми.
Нижний концевой ролик устанавливается внутри направляющего профиля и прикручивается к нему болтами. Ролик заводит створку в нижний улавливатель (накатывается на его полочку).
Как правило, сам ролик пластиковый, но если Ваши ворота тяжелые – берите комплект фурнитуры только со стальным роликом (массивная створка раздавит пластмассовое колесико).
Нижний улавливатель принимает створку снизу и удерживает ее в закрытом положении, разгружая таким образом роликовые опоры.
На его нижнюю полочку наезжает концевой ролик, поэтому обратите внимание на толщину метала – она должна быть достаточной (зависит от веса ворот).
Верхний улавливатель принимает и удерживает полотно сверху.
Часто производители не включают в комплект этот элемент, поскольку без него якобы можно обойтись. На самом деле они так снижают общую стоимость комплекта, а обойтись без верхнего улавливателя не получится, поскольку ворота будет неслабо трепать ветром, и Вы обязательно докупите уловитель позже, но отдельно он стоит дороже, чем в комплекте.
Резиновые заглушки закрывают торцы направляющего рельса от попадания внутрь влаги и грязи, которые могут вызвать его коррозию.
Для тяжелых ворот в комплекте заглушка одна, поскольку вторую сторону рельса закрывает нижний концевой ролик – у него есть специальная стальная стенка.
Как выбирать фурнитуру для ворот можно прочесть в специальном разделе этого сайта, а из общих рекомендаций могу посоветовать не прельщаться низкой стоимостью самого дешевого комплекта – он рассчитан на один год работы.
Но это не значит, что обязательно покупать самый дорогостоящий импортный комплект – есть отечественные не хуже, но гораздо дешевле. Смотрите на толщину и качество стали комплектующих, на подшипники роликовых опор и на полный состав набора.
Если нужна консультация специалиста – можете позвонить прямо сейчас.
При покупке фурнитуры наш инженер бесплатно выполнит чертеж Ваших ворот со всеми размерами и спецификацией!
С таким чертежом Вы не ошибетесь с размерами и купите ровно столько материалов, сколько нужно для изготовления Ваших ворот.
Пределы использования автоматики.
Производители всегда указывают максимальные вес и длину створки, для которой предназначена та или иная модель, но на ворота с предельными габаритами устанавливать автоматику нельзя.
Внимательно просмотрите инструкцию по монтажу и эксплуатации электропривода – в ней обязательно есть график или таблица с вариантами приемлемых соотношений веса и длины створки, поскольку нагрузки от этих двух габаритов суммируются.
На таких диаграммах чем тяжелее створка, тем меньшей может быть ее длина (и наоборот), но даже эти соотношения даны без учета влияния каких-либо еще нагрузок кроме собственных габаритов ворот.
Дополнительные нагрузки нужно рассчитывать, поскольку они индивидуальны, но если мощности мотора не хватит для их преодоления, в лучшем случае привод не потянет и открывать ворота придется вручную, а в худшем – автоматика сломается.
Необходимый запас мощности.
Чем больше площадь Вашей створки (длина и высота), тем большим будет вес ледяной корки, которая образовывается зимой. Если на полотне есть художественные элементы, они становятся «карманами» для снега, который тоже утяжеляет ворота.
На распашные конструкции сильное влияние оказывает ветер – если створки зашиты наглухо, они принимают его как парус и передают всю нагрузку на приводы.
Мы с Вами проживаем в очень ветреном регионе Украины – нормативный показатель для Запорожской области составляет 55-60 кг/м2, то есть, створку 2 х 2 м (4 м2) один ветер сделает тяжелее на: 4 м2 х 55-60 кг/м2 = 220-240 кг.
Но к решетчатым конструкциям это не относится – ветер пролетает сквозь них нагружая лишь прутья.
Для откатных ворот ветровая нагрузка вообще не есть критичной – она разве что дополняет все остальные, но легкость хода створки очень важна. Вернее, на ворота с тугим ходом автоматику вообще нельзя устанавливать – привод на такую эксплуатацию не рассчитан.
Обычно мы рекомендуем для нивелирования дополнительных нагрузок удваивать реальные вес и длину своей створки (например, если она 200 кг и 3 м, автоматику берите для створки весом до 400 кг и длиной до 6 м) – такого запаса мощности должно хватить для работы в штатном режиме, но лучше все-таки рассчитать консолидированную нагрузку и не «тыкать пальцем в небо».
Если самостоятельно это сделать не можете, наш инженер проведет необходимые расчеты и порекомендует Вам все подходящие варианты.
Каким должен быть редуктор.
На рынке воротной техники множество моделей оснащены редукторами с шестернями из технополимеров и силумина – так производители снижают себестоимость своей продукции чтобы увеличить объемы продаж.
Для работы в мягком теплом климате это подходящий вариант, но в Запорожской области зарегистрирован январский минимум - 29,3°С мороза, а при температуре ниже -20°С технополимеры теряют свои «капроновые» характеристики и становятся хрупкими, как стекло – Вы сломаете такую деталь голыми руками.
Под прямыми солнечными лучами предметы нагреваются намного сильнее, чем воздух, например, в Вознесенске Николаевской области зарегистрирована температура на поверхности грунта +80°С, а пластик при температуре выше +50°С становится пластичным и под нагрузкой теряет форму.
Это значит, что нам с Вами подойдет только та автоматика, у которой редуктор полностью выполнен из металла, и никак не реагирует на температурные «катаклизмы» нашего умеренного климата.
Под «металлом» подразумеваются сталь, бронза и латунь – алюминиевый сплав силумин не годится, он слишком хрупкий.
Назначение автоматики.
Подбирая электропривод обязательно посмотрите в таблицу с его техническими характеристиками и оцените доступную интенсивность – способность пропускать определенный транспортный поток.
Некоторые производители указывают максимально возможное количество рабочих циклов за час или за сутки, но чаще приводится показатель «интенсивности использования» в процентах.
Модель с использованием до 40% считается «бытовой», то есть, она предназначена для ворот частного дома с ограниченным количеством независимых пользователей. Такая автоматика за условные 10 минут может работать не более 4-х минут, а оставшиеся шесть должна отдыхать.
Если Вам нужна техника для многоквартирного дома (или для любых ворот со многими независимыми пользователями), интенсивность ее использования должна быть 70-100%.
«Промышленные» приводы примерно вдвое дороже «бытовых», поэтому брать модель с «запасом» интенсивности нет смысла – это двойная переплата за ненужные возможности, но если процентов окажется маловато, срок работы Вашей автоматики уменьшится с десятков лет до пары месяцев. Или же мотор просто сгорит.
Плата управления.
Это «мозг» Вашей автоматики – плата обеспечивает работу механизма в заданном Вами режиме. В последние годы почти все крупные производители все больше и больше усложняют этот элемент, добавляя множество доступных функций, каждая из которых увеличивает стоимость автоматики.
В результате себестоимость конечного продукта приходится снижать за счет мощности и надежности электромеханической части, а в аннотациях модели появляется длинный перечень доступных опций, вызывающий восторг у покупателя.
На самом деле автоматическим воротам не обязательно уметь играть на скрипке – достаточно открывать и закрывать проезд по Вашей команде.
Из полезных опций могу назвать возможность регулировать усилие (для более легкой створки и летом нужно меньше), не помешает контроль скорости движения на старте и финише (чтобы не было резких рывков и ударов) и еще пара-тройка регулировок.
Чем меньше, тем надежнее - более простые платы программируются резисторами и dip-переключателями, поэтому их настройки не слетают от перепадов напряжения в сети и во время грозы, как у более сложных электронных плат.
Готовность к работе у автоматики разных производителей тоже может существенно отличаться – одни поставляют приводы в полной сборке с запрограммированной платой, а другие некий конструктор «собери сам».
Рекомендую выбирать модели в «полной боевой готовности» - собранные и протестированные на заводе, с базовыми настройками платы управления. Такую технику Вы легко установите самостоятельно, поскольку плату можно вообще не трогать – подключаете к электричеству и все работает с пульта.
Сервис.
Большинство крупных торговых марок имеют в Украине собственные сервисные центры или в крайнем случае официальные представительства, поэтому при необходимости запчасти и комплектующие найдутся.
По гарантии обслуживание тоже в основном будет обеспечено, но при условии, что Вы не нарушали прописанных в инструкции модели условий эксплуатации, в том числе и температурный режим (чаще всего это от -20°С до +50°С).
Наша компания берет на гарантийное и послегарантийное обслуживание в своем сервисном центре ЛЮБОЕ рекомендуемое нашими специалистами воротное оборудование. Если автоматику Вам подобрал наш инженер, значит она точно подходит Вам по всем критериям, у нее достаточно мощный двигатель и надежный металлический редуктор. Такая техника практически не ломается, поэтому и Вам хорошо, и нам спокойнее.
ТЕСТ-ДРАЙВ длиной в год на Ваших воротах
Рекомендуемое оборудование Вы можете установить на свои ворота и в течение года в любой момент вернуть его нам, если не понравится, как оно работает. Мы в этом случае без вопросов вернем Вам его стоимость в полном объеме.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!
Рекомендуемую автоматику мы доставим бесплатно до указанного Вами отделения компании-перевозчика, где Вы сможете проверить комплектность своего заказа и оплатить его если все в порядке.
Все производители предлагают схему инсталляции автоматических откатных ворот с различным количеством доступных аксессуаров, но обязательными являются только сам электропривод с блоком управления, зубчатая рейка и любое устройство для подачи воротам команд.
Из настоятельно рекомендуемых аксессуаров – сигнальная лампа и фотоэлементы безопасности.
Электропривод устанавливается между роликовыми опорами на монтажное основание, которое идет с ним в комплекте. Высота монтажа должна быть такой, чтобы внешняя шестерня привода взаимодействовала с зубчатой рейкой на створке ворот. Еще в комплекте от производителя Вы найдете крепежный набор, ключи для разблокирования автоматики вручную и кронштейны либо магниты концевых выключателей.
Зубчатая рейка хоть и является обязательным элементом автоматизации, приобретается отдельно, поскольку ее длина зависит от ширины проезда: Вам потребуется рейки на метр больше, чем длина створки, поскольку привод установлен рядом с проездом и до него нужно дотянуться.
На рынке есть стальная и капроновая рейки, но для работы в Запорожской области пластик не годится. Мы в базовый комплект автоматики включаем 4,0 м стальной оцинкованной рейки отрезками по 1,0 м (в таком виде ее удобнее транспортировать и крепить к створке). Если Ваш проезд шире 3-х метров, можно добрать нужное количество отрезков.
Концевые выключатели – это система остановки ворот в положениях «открыто» и «закрыто».
Если в комплекте автоматики Вы нашли два металлических кронштейна, а из корпуса привода торчит стальная пружинка, значит, модель оснащена более дешевой механической системой концевиков.
В этом случае кронштейны крепятся по краям зубчатой рейки, и когда один из них «доезжает» до привода, он отгибает пружинку в определенную сторону. Пружинка заключена между двумя микрокнопками, поэтому отгибаясь она нажимает на одну из них, после чего блок управления получает сигнал «приехали» и отключает двигатель.
Такая система безотказно работает летом, но зимой микрокнопки с пружинкой примерзают и перед запуском мотора узел нужно отогревать (электрофен подойдет), а если на зубчатой рейке есть снег и лед, их нужно вычистить, иначе они отогнут пружинку раньше времени.
В моделях с магнитной системой концевиков вместо кронштейнов в комплекте с приводом Вы найдете два разнополюсных магнита, а из корпуса не будет торчать пружинка – внутри встроены два магнитных датчика (герконы), которые реагируют только на поле определенной полярности.
Магнитная система корректно работает в любую погоду, поскольку герконы не чувствительны к температуре окружающей среды и не «видят» ничего кроме магнитного поля. Если даже Ваш привод полностью засыплет снегом, автоматика будет слушаться команд и открывать/закрывать ворота.
Устройство для управления воротами тоже не входит в комплектацию от производителя, поскольку его можно выбрать из множества вариантов. Мы по умолчанию в базовый комплект включаем два пульта дистанционного управления.
Как установить автоматику на откатные ворота и какими аксессуарами ее можно доукомплектовать более детально описано здесь.
Пошаговая инструкция по установке автоматики в подарок!
В типовую схему инсталляции распашных ворот все производители обязательно включают сами электроприводы (по одному для каждой створки), блок управления (выносной или встроенный) и устройство для управления воротами.
Также все производители настоятельно рекомендуют дополнить комплект аксессуарами безопасности – сигнальной лампой и фотоэлементами.
Электроприводы для распашных ворот могут быть навесными, как показано на схеме автоматизации, либо скрытой установки (подземной), но они дорогие и проблемные как в монтаже, так и в использовании, потому их берут только для особенных ворот, где неуместно будет выглядеть любое оборудование.
Из навесных различают линейные (на схеме) и рычажные, но первые мощнее, надежнее и дешевле, поэтому гораздо популярнее у пользователей. Однако для конструкций с широкими опорными столбами линейная техника не всегда подходит – посмотрите на схему монтажа такой автоматики:
При открывании створок внутрь двора следует измерить расстояние от петли до внутреннего угла опоры (габарит «С») и сравнить полученный результат с допустимыми установочными размерами понравившейся модели.
Дело в том, что стандартный кирпичный столб имеет габариты 380х380 мм, то есть, если петли расположены посредине грани, расстояние до угла будет 190 мм, а линейные приводы в подавляющем большинстве требуют 40-100 мм. Если проигнорировать этот момент, механизмы будут упираться в углы опор и ворота не закроются.
Для широких столбов и колонн производятся приводы рычажного типа – они открывают створки с помощью длинных рычагов, соединенных подвижным шарниром.
Не так давно на рынке появились линейные модели со специальными кронштейнами креплений, которые можно монтировать на широкие опоры (при габарите «С» до 350 мм). Их предлагают торговые марки Rotelli и Miller Technics.
Подробнее об автоматике для распашных ворот, устройствах подачи команд и других аксессуарах можно прочесть здесь .
Пошаговая инструкция по установке автоматики в подарок!
Если у Вас остались (или появились) вопросы – наш специалист готов ответить на них в телефонном режиме.
