Графік роботи
Пн-Пт: З 9:00 до 17:00
Сб: З 10:00 до 17:00
Нд: вихідний
Автоматичні ворота у Запоріжжі та області. Як мінімізувати витрати
Доброго дня, шановний читачу нашого сайту!
Судячи з усього, Ви вирішили автоматизувати свій проїзд – встановити в ньому автоматичні ворота або автоматику на вже існуючу конструкцію. У цій статті я коротко розповім, як це зробити правильно, причому з найменшими витратами грошей і часу.
Економити будемо тільки на оплаті послуг сторонніх організацій – на якості матеріалів і комплектуючих економія обходиться дорого.
Давайте підрахуємо, у скільки Вам обійдуться ворота, якщо зробити їх самостійно. Технологічно розпашні та відкатні конструкції виготовляються однаково, тобто ми будуємо опорні стовпи та виготовляємо стулки.
Для двох стандартних цегляних опор висотою 2,0 м і шириною 38×38 см знадобиться:
- труба 100×100×6 мм — 98,1 кг (для сердечників);
- труба 60×30×3 мм — 15,3 кг (для нащельників);
- кутник 40х40х3 мм — 0,8 кг + арматура Ø 10 мм — 1,6 кг (для закладних деталей);
- силікатна цегла 640 шт;
- бетон М200 — 0,42 м³.
Вартість металу на ринку становить приблизно 20 000 грн/т, тому загальна його вартість становитиме:
- 115,8 кг × 20,0 грн/кг = 2316 грн.
Цегла 640 шт. × 2,50 грн/шт. = 1600 грн, а бетон для фундаментів 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн, але якщо зробити його самому, вийде дешевше.
Разом опорні стовпи обійдуться в: 2316 + 1600 + 458 = 4374 грн.
Для триметрової стулки висотою 2,0 м знадобиться металева рама та матеріал для обшивки, наприклад, профнастил:
- прямокутна труба 60×30 мм — 39,2 кг (для зовнішнього каркаса рами);
- прямокутна труба 30×20 мм — 21,6 кг (для внутрішнього каркаса рами);
- пофарбований профнастил 6 м² (для обшивки).
Загальна вартість матеріалів для стулки: (39,2 кг + 21,6 кг) × 20 грн/кг + 6 м² × 110 грн/м² = 1876 грн.
Загальна вартість воріт: 4374 + 1876 = 6250 грн.
Відкотні ворота обійдуться вам дорожче, оскільки до їхньої вартості потрібно додати ще близько 2,5 тис. грн на придбання спеціальної фурнітури.
З урахуванням витратних матеріалів (електроди, саморізи, фарба, ґрунтовка тощо) нехай сума зросте ще на 500 грн, але готові ворота дешевше 15 тисяч Ви точно не знайдете. Тобто заощаджених коштів вистачить на пристойну автоматику.
Якщо ж Ви не плануєте самостійно виготовляти свої ворота, довірте цю роботу професіоналам, а не випадковим підрядникам.
За потреби можемо порекомендувати кваліфікованих монтажників у вашому місті (майже всі такі бригади закуповують автоматику у нас, тому ми знаємо їх особисто та відгуки клієнтів про їхню роботу).
Порядок виготовлення воріт своїми руками
На очищеній від рослинності ділянці робимо розбивку: там, де будуть опорні стовпи, забиваємо в землю електроди й натягуємо між ними шпагат. У цьому місці викопуємо ями під фундаменти глибиною не менше метра (це глибина промерзання ґрунту). Ями мають бути на пару сантиметрів ширшими за самі стовпи — для опори 38×38 см потрібен фундамент 40×40 см.
У ями встановлюємо металеві сердечники (підійдуть труби 100×100×6 мм), оскільки самі цегляні стовпи не є достатньо міцною основою.
Якщо Ваші ворота будуть відкатними, потрібно викопати ще фундамент для закладної деталі, на яку встановлюватимуться роликові опори.
Сама закладна виготовляється зі швелера №№ 22-24, а щоб він надійно був зафіксований у ямі, до нього приварюється арматурний каркас (стрижні Ø8-10 мм).
Сердечники та закладну заливаємо бетоном і розрівнюємо поверхню.
Для автоматики потрібно прокласти проводку, тому для неї викопуємо в проїзді ще одну траншею глибиною 80-90 см і закладаємо в неї гільзу для кабелів (підійде звичайна водопровідна труба Ø15-20 мм).
Далі варимо каркас стулки, поки бетон набирає міцності.
Для відкатних воріт стулка одна і в неї має бути додатковий проліт (противага), який не обов'язково зашивати, а для розпашної конструкції робимо дві однакові стулки без противаг.
Каркас варимо з прямокутних труб. Для основної (зовнішньої) рами підійде труба 60х30 мм або 60х40 мм, а для внутрішньої - 30х20 мм.
Готову раму зачищаємо, ґрунтуємо та фарбуємо у три шари. Зашивати профнастилом краще після встановлення на опори.
Якщо фундаменти набрали міцності, можна приступати до виготовлення опорних стовпів. У нашому прикладі робимо їх із цегли. У процесі кладки потрібно вивести на кожній опорі по три закладні деталі для кріплення стулок (у відкатній конструкції кріпитимемо фурнітуру).
Ці закладні робимо завдовжки 70 мм з кутика 40х40 мм та відрізка арматури Ø8 мм. Першу встановлюємо після трьох рядів кладки, а ще дві — на рівновіддаленій відстані посередині стовпа та вгорі.
Закладні для відкатних воріт виводяться на грані опор, які «дивляться» у двір, а для розпашних воріт — на грані в проїзді. Далі до цих закладних потрібно буде приварити металеві накладки з квадратної труби 60х40 мм (нащільники).
На опори розпашних воріт потрібно вивести ще по одній закладній — для кріплення автоматики.
Якщо стулки відкриватимуться на вулицю, пластини для кріплення приводів встановлюються на ті самі грані, що й петлі для стулок, а якщо ворота відкриватимуться всередину, закладні для приводів повинні бути на гранях, звернених у двір.
Усе. На розпашну конструкцію приварюємо петлі та кріпимо стулки, а на відкатну монтуємо фурнітуру.
Детальніше про те, як власноруч зробити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати у спеціальних статтях на цьому сайті.
Фурнітура для відкатних воріт
У комплекті мають бути такі елементи:
- напрямна рейка (профіль);
- дві роликові опори (каретки);
- верхня пластина з роликами;
- нижній кінцевий ролик;
- нижній уловлювач;
- верхній уловлювач;
- заглушки.
Напрямна рейка — це профіль специфічної геометрії, який приварюється до рами каркаса воріт.
Він має бути виготовлений зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю, оскільки м'який метал може розігнутися під навантаженням, а від точності форми рейки безпосередньо залежить плавний хід воріт.
Профіль має бути ідеально рівним по всій довжині, а полиці мають бути паралельними, оскільки всередину рейки заводяться роликові каретки, і завдяки коченню роликів забезпечується рух стулки.
Роликові опори встановлюються на забетонований поруч із проїздом швелер і також є ключовими елементами фурнітури, оскільки від їхньої якості, як і від якості рейки, залежить плавність ходу стулки.
Під час вибору комплектуючих слід особливу увагу звернути на використовувані підшипники та матеріал самих роликів — це мають бути якісні посилені підшипники з гумометалевими пильниками, а ролики — лише металеві, оскільки пластик не витримує більше року в нашому кліматичному поясі.
Верхня пластина з роликами утримує стулку зверху та спрямовує її рух по прямій лінії.
Вона кріпиться до верхньої частини нащільника на опорі з боку відкату стулки. Для цього в нащільнику вирізається спеціальний отвір.
Не раджу брати цей елемент із полімерними роликами — вони дряпають фарбу на стулці, краще з гумовими.
Нижній кінцевий ролик встановлюється всередині напрямного профілю та прикручується до нього болтами. Ролик заводить стулку в нижній уловлювач (накочується на його полицю).
Як правило, сам ролик пластиковий, але якщо Ваші ворота важкі — беріть комплект фурнітури тільки зі сталевим роликом (масивна стулка розчавить пластикове коліщатко).
Нижній уловлювач приймає стулку знизу та утримує її в закритому положенні, розвантажуючи таким чином роликові опори.
На його нижню полицю наїжджає кінцевий ролик, тому зверніть увагу на товщину металу — вона має бути достатньою (залежить від ваги воріт).
Верхній уловлювач приймає та утримує полотно зверху.
Часто виробники не включають до комплекту цей елемент, оскільки нібито можна обійтися без нього. Насправді вони так знижують загальну вартість комплекту, а обійтися без верхнього уловлювача не вийде, оскільки ворота буде неабияк розгойдувати вітром, і Ви обов'язково докупите уловлювач пізніше, але окремо він коштує дорожче, ніж у комплекті.
Гумові заглушки закривають торці напрямної рейки від потрапляння всередину вологи та бруду, які можуть спричинити її корозію.
Для важких воріт у комплекті заглушка одна, оскільки другий бік рейки закриває нижній кінцевий ролик — у нього є спеціальна сталева стінка.
Про те, як вибирати фурнітуру для воріт, можна прочитати у спеціальному розділі цього сайту, а із загальних рекомендацій можу порадити не спокушатися низькою вартістю найдешевшого комплекту — він розрахований на один рік роботи.
Але це не означає, що обов'язково купувати найдорожчий імпортний комплект — є вітчизняні, не гірші, але значно дешевші. Дивіться на товщину та якість сталі комплектуючих, на підшипники роликових опор і на повний склад комплекту.
Якщо потрібна консультація спеціаліста — можете зателефонувати просто зараз.
АКЦІЯ!
Під час купівлі фурнітури наш інженер безкоштовно виконає креслення Ваших воріт з усіма розмірами та специфікацією!
З таким кресленням Ви не помилитеся з розмірами та купите рівно стільки матеріалів, скільки потрібно для виготовлення Ваших воріт.
Критерії вибору автоматики для воріт
Такими є:
- реальні межі використання моделі;
- достатність потужності двигуна та надійність редуктора;
- призначення автоматики відповідно до її розрахункової інтенсивності;
- простота та доступність плати керування, можливість самостійного програмування;
- наявність у доступному периметрі сервісного обслуговування для Вашої автоматики;
- для відкатних воріт слід також оцінити систему кінцевих вимикачів приводу;
- для розпашних воріт потрібно перевірити відповідність своїх опорних стовпів установчим розмірам моделі.
Межі використання автоматики
Виробники завжди вказують максимальну вагу та довжину стулки, для якої призначена та чи інша модель, але на ворота з граничними габаритами встановлювати автоматику не можна.
Уважно перегляньте інструкцію з монтажу та експлуатації електроприводу — у ній обов'язково є графік або таблиця з варіантами прийнятних співвідношень ваги та довжини стулки, оскільки навантаження від цих двох габаритів підсумовуються.
На таких діаграмах, чим важча стулка, тим меншою може бути її довжина (і навпаки), але навіть ці співвідношення наведені без урахування впливу будь-яких інших навантажень, крім власних габаритів воріт.
Додаткові навантаження потрібно розраховувати, оскільки вони індивідуальні, але якщо потужності двигуна не вистачить для їх подолання, у найкращому разі привід не потягне і відкривати ворота доведеться вручну, а в найгіршому — автоматика зламається.
Необхідний запас потужності
Чим більша площа Вашої стулки (довжина та висота), тим більшою буде вага крижаної кірки, яка утворюється взимку. Якщо на полотні є художні елементи, вони стають «кишенями» для снігу, який також обтяжує ворота.
На розпашні конструкції сильний вплив чинить вітер — якщо стулки зашиті наглухо, вони приймають його як вітрило та передають усе навантаження на приводи.
Ми з Вами проживаємо в дуже вітряному регіоні України — нормативний показник для Запорізької області становить 55-60 кг/м2, тобто стулку 2 х 2 м (4 м2) один вітер зробить важчою на: 4 м2 х 55-60 кг/м2 = 220-240 кг.
Але до ґратчастих конструкцій це не стосується — вітер проходить крізь них, навантажуючи лише прути.
Для відкатних воріт вітрове навантаження взагалі не є критичним — воно хіба що доповнює всі інші, але легкість ходу стулки дуже важлива. Точніше, на ворота з тугим ходом автоматику взагалі не можна встановлювати — привід не розрахований на таку експлуатацію.
Зазвичай ми рекомендуємо для нівелювання додаткових навантажень подвоювати реальні вагу та довжину своєї стулки (наприклад, якщо вона важить 200 кг і має довжину 3 м, автоматику беріть для стулки вагою до 400 кг і довжиною до 6 м) — такого запасу потужності має вистачити для роботи у штатному режимі, але краще все-таки розрахувати консолідоване навантаження та не «тикати пальцем у небо».
Якщо самостійно це зробити не можете, наш інженер проведе необхідні розрахунки та порекомендує Вам усі відповідні варіанти.
[form_email_new text="Не знаєш, який комплект обрати? Порадися з досвідченими монтажниками воріт!" title="Введіть свою електронну адресу у форму, і ми надамо вам консультацію протягом 20 хвилин у робочий час." button="Отримати консультацію"]
Яким має бути редуктор
На ринку воротної техніки безліч моделей оснащені редукторами із шестернями з технополімерів і силуміну — так виробники знижують собівартість своєї продукції, щоб збільшити обсяги продажів.
Для роботи в м'якому теплому кліматі це відповідний варіант, але в Запорізькій області зареєстрований січневий мінімум - 29,3°С морозу, а за температури нижче -20°С технополімери втрачають свої «капронові» характеристики та стають крихкими, як скло — Ви зламаєте таку деталь голими руками.
Під прямими сонячними променями предмети нагріваються значно сильніше, ніж повітря, наприклад, у Вознесенську Миколаївської області зареєстровано температуру на поверхні ґрунту +80°С, а пластик за температури вище +50°С стає пластичним і під навантаженням втрачає форму.
Це означає, що нам з Вами підійде лише та автоматика, у якої редуктор повністю виконаний із металу і ніяк не реагує на температурні «катаклізми» нашого помірного клімату.
Під «металом» маються на увазі сталь, бронза та латунь — алюмінієвий сплав силумін не підходить, він надто крихкий.
Призначення автоматики
Підбираючи електропривід, обов'язково подивіться в таблицю з його технічними характеристиками та оцініть доступну інтенсивність — здатність пропускати певний транспортний потік.
Деякі виробники вказують максимально можливу кількість робочих циклів за годину або за добу, але частіше наводиться показник «інтенсивності використання» у відсотках.
Модель із використанням до 40% вважається «побутовою», тобто вона призначена для воріт приватного будинку з обмеженою кількістю незалежних користувачів. Така автоматика за умовні 10 хвилин може працювати не більше 4 хвилин, а решту шість має відпочивати.
Якщо Вам потрібна техніка для багатоквартирного будинку (або для будь-яких воріт із великою кількістю незалежних користувачів), інтенсивність її використання має становити 70-100%.
«Промислові» приводи приблизно вдвічі дорожчі за «побутові», тому брати модель із «запасом» інтенсивності немає сенсу — це подвійна переплата за непотрібні можливості, але якщо відсотків виявиться замало, термін роботи Вашої автоматики скоротиться з десятків років до кількох місяців. Або ж двигун просто згорить.
Плата керування
Це «мозок» Вашої автоматики — плата забезпечує роботу механізму в заданому Вами режимі. Останніми роками майже всі великі виробники дедалі більше ускладнюють цей елемент, додаючи безліч доступних функцій, кожна з яких збільшує вартість автоматики.
У результаті собівартість кінцевого продукту доводиться знижувати за рахунок потужності та надійності електромеханічної частини, а в описах моделі з'являється довгий перелік доступних опцій, що викликає захоплення у покупця.
Насправді автоматичним воротам не обов'язково вміти грати на скрипці — достатньо відкривати та закривати проїзд за Вашою командою.
Із корисних опцій можу назвати можливість регулювати зусилля (для легшої стулки та влітку потрібно менше), не завадить контроль швидкості руху на старті та фініші (щоб не було різких ривків і ударів) і ще кілька регулювань.
Чим менше, тим надійніше — простіші плати програмуються резисторами та DIP-перемикачами, тому їхні налаштування не збиваються через перепади напруги в мережі та під час грози, як у складніших електронних плат.
Готовність до роботи в автоматики різних виробників також може суттєво відрізнятися — одні постачають приводи в повній збірці із запрограмованою платою, а інші — своєрідний конструктор «збери сам».
Рекомендую вибирати моделі в «повній бойовій готовності» — зібрані та протестовані на заводі, з базовими налаштуваннями плати керування. Таку техніку Ви легко встановите самостійно, оскільки плату можна взагалі не чіпати — підключаєте до електрики, і все працює з пульта.
Сервіс
Більшість великих торгових марок мають в Україні власні сервісні центри або, у крайньому разі, офіційні представництва, тому за потреби запчастини та комплектуючі знайдуться.
Гарантійне обслуговування також переважно буде забезпечене, але за умови, що Ви не порушували зазначених в інструкції до моделі умов експлуатації, зокрема температурного режиму (найчастіше від -20°С до +50°С).
Наша компанія бере на гарантійне та післягарантійне обслуговування у своєму сервісному центрі БУДЬ-ЯКЕ рекомендоване нашими спеціалістами воротне обладнання. Якщо автоматику Вам підібрав наш інженер, отже, вона точно підходить Вам за всіма критеріями, у неї достатньо потужний двигун і надійний металевий редуктор. Така техніка практично не ламається, тому і Вам добре, і нам спокійніше.
АКЦІЯ!
Тест-драйв тривалістю рік на Ваших воротах!
Рекомендоване обладнання Ви можете встановити на свої ворота та протягом року в будь-який момент повернути його нам, якщо Вам не сподобається, як воно працює. У цьому разі ми без запитань повернемо Вам його вартість у повному обсязі.
АКЦІЯ!
Безкоштовна доставка з оплатою при отриманні!
Рекомендовану автоматику ми безкоштовно доставимо до вказаного Вами відділення компанії-перевізника, де Ви зможете перевірити комплектність свого замовлення та оплатити його, якщо все гаразд.
Автоматизація відкатних воріт
Усі виробники пропонують схему встановлення автоматичних відкатних воріт із різною кількістю доступних аксесуарів, але обов'язковими є лише сам електропривід із блоком керування, зубчаста рейка та будь-який пристрій для подавання воротам команд.
Із настійно рекомендованих аксесуарів — сигнальна лампа та фотоелементи безпеки.
Електропривід встановлюється між роликовими опорами на монтажну основу, яка йде з ним у комплекті. Висота монтажу має бути такою, щоб зовнішня шестерня приводу взаємодіяла із зубчастою рейкою на стулці воріт. Також у комплекті від виробника Ви знайдете кріпильний набір, ключі для розблокування автоматики вручну та кронштейни або магніти кінцевих вимикачів.
Зубчаста рейка, хоча й є обов'язковим елементом автоматизації, купується окремо, оскільки її довжина залежить від ширини проїзду: Вам знадобиться рейка на метр довша, ніж довжина стулки, оскільки привід встановлений поруч із проїздом і до нього потрібно дотягнутися.
На ринку є сталеві та капронові рейки, але для роботи в Запорізькій області пластик не підходить. Ми до базового комплекту автоматики включаємо 4,0 м сталевої оцинкованої рейки відрізками по 1,0 м (у такому вигляді її зручніше транспортувати та кріпити до стулки). Якщо Ваш проїзд ширший за 3 метри, можна добрати потрібну кількість відрізків.
Кінцеві вимикачі — це система зупинки воріт у положеннях «відкрито» та «закрито».
Якщо в комплекті автоматики Ви знайшли два металеві кронштейни, а з корпусу приводу стирчить сталева пружинка, отже модель оснащена дешевшою механічною системою кінцевиків.
У цьому разі кронштейни кріпляться по краях зубчастої рейки, і коли один із них «доїжджає» до приводу, він відгинає пружинку в певний бік. Пружинка розташована між двома мікрокнопками, тому, відгинаючись, вона натискає на одну з них, після чого блок керування отримує сигнал «приїхали» та вимикає двигун.
Така система безвідмовно працює влітку, але взимку мікрокнопки з пружинкою примерзають, і перед запуском двигуна вузол потрібно відігрівати (електрофен підійде), а якщо на зубчастій рейці є сніг і лід, їх потрібно вичистити, інакше вони відігнуть пружинку завчасно.
У моделях із магнітною системою кінцевиків замість кронштейнів у комплекті з приводом Ви знайдете два різнополюсні магніти, а з корпусу не стирчатиме пружинка — усередині вбудовані два магнітні датчики (геркони), які реагують лише на поле певної полярності.
Магнітна система коректно працює за будь-якої погоди, оскільки геркони не чутливі до температури навколишнього середовища та не «бачать» нічого, крім магнітного поля. Навіть якщо Ваш привід повністю засипле снігом, автоматика слухатиметься команд і відкриватиме/закриватиме ворота.
Пристрій для керування воротами також не входить до комплектації від виробника, оскільки його можна вибрати з безлічі варіантів. Ми за замовчуванням включаємо до базового комплекту два пульти дистанційного керування.
Як встановити автоматику на відкатні ворота та якими аксесуарами її можна доукомплектувати, детальніше описано здесь.
АКЦІЯ!
Покрокова інструкція зі встановлення автоматики в подарунок!
Автоматизація розпашних воріт
У типову схему встановлення розпашних воріт усі виробники обов'язково включають самі електроприводи (по одному для кожної стулки), блок керування (виносний або вбудований) та пристрій для керування воротами.
Також усі виробники наполегливо рекомендують доповнити комплект аксесуарами безпеки — сигнальною лампою та фотоелементами.
Електроприводи для розпашних воріт можуть бути навісними, як показано на схемі автоматизації, або прихованого встановлення (підземними), але вони дорогі та проблемні як у монтажі, так і у використанні, тому їх беруть лише для особливих воріт, де будь-яке обладнання виглядало б недоречно.
Серед навісних розрізняють лінійні (на схемі) та важільні, але перші потужніші, надійніші й дешевші, тому значно популярніші серед користувачів. Однак для конструкцій із широкими опорними стовпами лінійна техніка не завжди підходить — подивіться на схему монтажу такої автоматики:
При відкриванні стулок усередину двору слід виміряти відстань від петлі до внутрішнього кута опори (габарит «С») та порівняти отриманий результат із допустимими установчими розмірами моделі, яка Вам сподобалася.
Річ у тім, що стандартний цегляний стовп має габарити 380х380 мм, тобто, якщо петлі розташовані посередині грані, відстань до кута становитиме 190 мм, а лінійні приводи в переважній більшості вимагають 40-100 мм. Якщо проігнорувати цей момент, механізми впиратимуться в кути опор і ворота не закриються.
Для широких стовпів і колон виготовляються приводи важільного типу — вони відкривають стулки за допомогою довгих важелів, з'єднаних рухомим шарніром.
Не так давно на ринку з'явилися лінійні моделі зі спеціальними кронштейнами кріплення, які можна монтувати на широкі опори (при габариті «С» до 350 мм). Їх пропонують торгові марки Rotelli та Miller Technics.
Детальніше про автоматику для розпашних воріт, пристрої подавання команд та інші аксесуари можна прочитати здесь.
АКЦІЯ!
Покрокова інструкція зі встановлення автоматики в подарунок!
Якщо у Вас залишилися (або з'явилися) запитання — наш спеціаліст готовий відповісти на них у телефонному режимі.