Время работы
Пн-Пт: С 9:00 до 17:00
Сб-Вс: С 10:00 до 17:00
Добридень, шановні жителі Тернополя та області!
Оскільки Ви відкрили цю сторінку, можна припустити, що Ви шукаєте автоматику для вже існуючої конструкції, або плануєте спорудити також і самі ворота.
Постараюся коротко описати як виготовляються відкатні та розпашні брами, які матеріали та комплектуючі Вам знадобляться, та як вибрати автоматику, яку можна встановити та підключити самостійно.
Якщо ж власноручний монтаж воріт та електроприводів не входить у Ваші плани, найміть професійних установників, а не випадкових шабашників, які вперше бачать ворітне обладнання. «Майстрів на усі руки» краще уникайте – вони можуть демонструвати справжні «дива кмітливості».
Якщо потрібно, можемо порекомендувати надійну бригаду в Тернополі або будь-якому іншому місті області - ми відстежуємо відгуки своїх клієнтів і за 15 років вже маємо список бригад, яким люди дякують за роботу.
Якщо ж Ви не налаштовані платити за те, що можете зробити самостійно, зробіть та автоматизуйте свої ворота без залучення сторонніх людей – вийде вдвічі дешевше.
Давайте підрахуємо, у скільки обійдуться матеріали для виготовлення двох цегляних опорних стовпів висотою 2,0 м та стулки довжиною 3,0 м, зашитої профнастилом.
Вам знадобиться:
Метал коштує близько 20 тис грн/т, тож він обійдеться Вам у таку суму:
(98,1 кг + 15,1 кг + 0,8 кг + 1,6 кг + 39,2 кг + 21,6 кг) х 20 грн/кг = 3532 грн.
Усього матеріалів: 3532 + 458 + 1600 + 660 = 6250 грн.
Заокруглюємо отриману суму до 7 000 грн, оскільки Вам знадобляться ще деякі витратні матеріали (фарба, ґрунтовка, саморізи, електроди) і порівнюємо з пропозиціями готових воріт від спеціалізованих організацій - це не менше 15 тис грн.
Як бачите, зекономлених коштів цілком достатньо для придбання пристойної автоматики, а якщо і її встановити самостійно, в кишені залишаться ще 50 € (вартість монтажу).
Якщо Ваші ворота будуть відкатними, знадобиться спеціальна фурнітура, яка забезпечує переміщення стулки уздовж проїзду - її середня вартість близько 2,5 тис грн.
Напрямний профіль являє собою сталеву рейку особливого перетину, яка знизу приварюється до стулки воріт.
Від якості профілю багато в чому залежить легкість ходу, тому зверніть увагу на симетричність поличок рейки в поперечному перерізі й товщину металу, з якого вона зроблена (необхідна товщина залежить від ваги стулки). Крім того, сталь повинна бути з підвищеним вмістом вуглецю, оскільки під навантаженням м'який метал деформується.
Роликові каретки встановлюються на заздалегідь підготовлений фундамент поруч з проїздом і заводяться всередину напрямної рейки - за рахунок кочення їхніх роликів по профілю забезпечується переміщення стулки.
На фото опора не просто приварена до закладної деталі в фундаменті, а встановлена за допомогою регулювальної пластини - так можна правильно виставити стулку за допомогою гайок. Без пластини базу каретки прихоплюють зварюванням до закладної і перевіряють хід стулки: якщо він тугий, зварювання зрізається, і каретка виставляється заново (до тих пір, поки хід стулки не буде легким). Регулювальні пластини можна придбати окремо - в комплект фурнітури виробники їх не включають.
Обираючи комплектуючі для відкатної конструкції оцініть якість самих роликів - вони повинні бути металевими, а не полімерними, а підшипники мають бути з гумометалевими пильовиками. Найдешевші китайські вироби – поганий варіант.
Верхня пластина з роликами необхідна для утримання стулки зверху, а крім того вона спрямовує полотно рухатися саме по прямій.
Кількість роликів на пластині залежить від ваги воріт: для стулки до 500 кг їх два, а в комплекті для воріт до 800 кг роликів чотири. Їхній кожух може бути гумовим або пластиковим - рекомендую надати превагу комплекту з гумовим, оскільки пластмаса дряпає фарбу на полотні.
Нижній кінцевий ролик при закриванні воріт заводить стулку в нижній уловлювач, накочуючись на його поличку. Він кріпиться болтами всередині напрямної рейки.
Сам ролик зазвичай виробники фурнітури роблять з полімерів, але для важкого полотна шукайте комплект з металевим коліщатком.
Нижній уловлювач слугує для утримання стулки в закритому положенні. На його нижню поличку накочується кінцевий ролик і полотно трохи підводиться доверху - цим знімається навантаження з роликових кареток.
Верхній уловлювач утримує зачинену стулку зверху.
Часом цього елемента немає в комплекті - так виробники знижують вартість набору. Проте окремо він обійдеться Вам дорожче, а докупити його доведеться, оскільки стулку без фіксації зверху буде тріпати вітром.
Заглушки закривають торці напрямного профілю від потрапляння всередину бруду та вологи, які можуть спровокувати корозію рейки.
Детальніше щодо правил та особливостей підбору фурнітури для відкатних воріт можна прочитати тут, однак відразу хочу застерегти Вас від придбання найдешевшого комплекту з гарантією 1 рік – саме стільки він Вам і прослужить.
Це не означає, що купувати потрібно найдорожчу імпортну фурнітуру - вітчизняна теж може бути якісною та надійною, при цьому коштуватиме вона набагато дешевше.
Якщо потрібна консультація фахівця у сфері виготовлення, встановлення та автоматизації воріт, можна просто зараз зателефонувати нашому інженерові або залишити свій номер для передзвону.
Кожному покупцеві фурнітури ми в подарунок зробимо детальне креслення воріт зі специфікацією – з ним Ви купуватимете рівно стільки матеріалів, скільки потрібно для Вашого проїзду.
.
Саме з креслення й потрібно починати виготовлення брами.
Насамперед слід підготувати будівельний майданчик: знімаємо рослинний шар, розрівнюємо ґрунт, визначаємо місце розташування майбутніх опорних стовпів і робимо розбивку (заглиблюємо в землю шматки арматури або зварювальні електроди та натягуємо між ними шпагат).
У цих місцях викопуємо фундаментні ями глибиною 1,2 м (це наша глибина промерзання) і шириною трохи більше, ніж майбутні опорні стовпи - так буде простіше розпочати цегляну кладку. Наприклад, для стандартних стовпів 38х38 см потрібні приямки 40х40 см.
Цегляні опори самі по собі недостатньо міцні, тому встановлюємо в фундаменти металеві сердечники з труби 100х100х6 мм.
Якщо Ви будуєте відкатні ворота, потрібен ще один фундамент для закладної деталі, на яку пізніше встановлюватимуться роликові каретки. Закладна робиться зі швелера №№ 22-24, до якого приварюється арматура діаметром 8-10 мм.
Окрім фундаментів під самим проїздом потрібно викопати ще траншею глибиною 80-90 см для гільзи з кабелями автоматики - за гільзу можна використати пластикову водопровідну трубу діаметром 15-20 см.
Закладна деталь (швелер) бетонується поруч з проїздом з боку відкату стулки.
Бетону потрібно близько двох тижнів аби набрати міцності. Після цього можна починати цегляну кладку стовпів. Зазвичай в цей час робиться стулка.
Для відкатної та розпашної конструкції стулки різні за формою, але принцип виготовлення ідентичний: варимо зовнішній каркас з прямокутних труб 60х30 мм або 60х40 мм, а потім приварюємо до нього внутрішню раму з прямокутних труб 30х20 мм.
Якщо у Вас будуть відкатні ворота, каркас повинен мати трикутну частину (противагу). Її можна не зашивати, оскільки цей фрагмент стулки не потрапляє у проїзд.
Для розпашних воріт потрібно зварити дві стулки за таким самим алгоритмом, але в них не буде противаги.
Далі раму слід зачистити, знежирити, поґрунтувати й пофарбувати в три шари. Зашивати краще після встановлення на опори.
Якщо бетон фундаментів застиг і набрав міцності, можна приступати до цегляної кладки. Для кріплення стулок до опор на стовпи потрібно вивести спеціальні закладні деталі, які робляться з куточка 40х40 мм (довжина 70 мм) та відрізка арматури діаметром 8 мм.
Першу деталь встановлюємо після трьох рядів цегли, а ще дві на рівній відстані у верхній частині опори і по центру.
Для відкатних воріт закладні потрібно вивести на грані опорних стовпів, які знаходяться у дворі, а для розпашних воріт на грані в проїзді (де будуть петлі).
Далі до них приварюються металеві накладки з прямокутної труби 60х30х3 мм (нащільники), на які кріпляться петлі розпашних воріт або фурнітура відкатної конструкції.
Крім того, на стовпи розпашних воріт потрібно відразу вивести ще по одній закладній для кріплення автоматики на висоті десь 100 см. Якщо стулки будуть відкриватися на вулицю, ці закладні повинні бути на тих самих гранях, що й петлі (в проїзді), а якщо стулки будуть відкриватися у двір, закладні потрібно вивести на внутрішні грані стовпів.
Далі стулки встановлюємо на опори та зашиваємо. Усе. Брама готова.
Детальніше про те, як самостійно зробити відкатні або розпашні ворота можна прочитати в спеціальних статтях на цьому сайті.
Зазвичай єдиним критерієм вибору електроприводу для автоматизації воріт виступають габарити стулки - якщо «вписуємося» в заявлені виробником максимальні значення, значить підходить. Насправді не факт. Оцінити слід такі параметри:
Межі застосування автоматики.
Максимальні вага й довжина стулки, зазначені виробником у паспортних характеристиках електроприводу, не можуть бути прийнятними для монтажу автоматики, оскільки навантаження від них підсумовуються.
В інструкціях щодо монтажу та експлуатації автоматики виробники зазвичай приводять прийнятні співвідношення ваги та довжини стулки в табличному або графічному вираженні. Наприклад, для приводу, в характеристиках якого вказано максимальну вагу воріт до 400 кг та граничну довжину полотна до 2,0 м, допустиме їх співвідношення наводиться у такому графіку:
З діаграми випливає, що двометрова стулка не може важити більше 200 кг, і точка «А» входить в зону застосовності, а стулка вагою 300 кг при довжині 1,5 м (точка «В») вже не входить.
Водночас на таких графіках (або в таблицях) прийнятне співвідношення ваги й довжини полотна наводиться без урахування впливу додаткових навантажень, наприклад, вітру, снігу, льоду тощо.
Ці додаткові навантаження для кожної конструкції будуть індивідуальними, тому виробники не можуть врахувати їх в інструкціях з експлуатації - користувачі повинні самостійно визначати необхідний запас потужності двигуна для роботи зі своїми ворітьми.
Необхідний запас потужності двигуна.
Якщо Ви встановлюєте автоматику на низеньку ґратчасту конструкцію, врахувати треба її можливе обмерзання та легкість ходу стулки. Якщо ж Ви автоматизуєте високе глухо зашите полотно, тим більше з безліччю ніш та планок, які можуть бути «кишенями» для снігу, доведеться підбирати при такій самій вазі й довжині стулки більш потужну модель.
Для глухо зашитих розпашних брам у першу чергу потрібно розрахувати вітровий тиск, оскільки в нашому регіоні нормативний показник становить 50-55 кг/м2. Це означає, що стулка 2х3 м (площею 6 м2) у вітряну погоду стане важчою на: 50-55 кг/м2 х 6 м2 = 300-330 кг.
Якщо потужності мотора виявиться недостатньо, свої автоматичні ворота доведеться відкривати руками, і це у кращому випадку, в гіршому привод може розірвати.
Зазвичай ми рекомендуємо для нівелювання навантажень підбирати автоматику для воріт з вагою та довжиною стулки вдвічі більшими, ніж по факту, але навіть подвійного запасу може виявитися недостатньо, тому краще провести розрахунки.
Якщо потрібно, наш інженер допоможе це зробити і порекомендує всі прийнятні варіанти обладнання з урахуванням усіх навантажень для Ваших конкретних воріт.
Надійність редуктора.
На ринку є багато пропозицій приводів з полімерними шестернями в редукторах, причому ці моделі зазвичай дешевші за аналоги з повністю металевою механічною частиною.
Ніякого «криміналу» у використанні полімерів немає, вони досить надійні, але тільки якщо Ви будете експлуатувати техніку в зазначених виробником температурних рамках (зазвичай це від - 20°С до +50°С).
Однак у с. Білокриниця (Кременецький район) було зафіксовано -36°С, а в Тернополі 34 градуси морозу, тож у нижню межу застосовності полімерів не «вписуємось». Якщо пластик перемерзає, він може змінити свої робочі характеристики й втратити міцність. Після цього деталі можна зламати просто в руках.
Що стосується верхньої межі, ми з Вами знаємо, що предмети влітку нагріваються набагато сильніше, ніж повітря, а в Чорткові було зафіксовано +38,8°С, тож позначку +60°С, коли починає плавитися бітум у складі асфальту, наша область теж перетинає. Після такого «перегріву» пластик під навантаженням може втратити первинну форму.
Щоб не було потім «боляче за безцільно витрачені гроші» рекомендую обирати автоматику з повністю металевим редуктором, причому силумін в число відповідних матеріалів не входить через свою крихкість - нам потрібні сталь, бронза та латунь.
Призначення автоматики відповідно до Вашого трафіку.
Умовно приводи поділяються на «побутові» та «промислові», і розміри брами тут не беруться до уваги - побутові можуть відкрити й закрити стулки до 50-ти разів на день, а промислові готові зробити це сотні і навіть тисячі разів.
Виробники вказують доступну інтенсивність автоматики або максимальною кількістю циклів за годину чи добу, або процентним співвідношенням часу роботи та обов'язкового остигання двигуна.
Використання до 40% характерно для механізмів, призначених для автоматизації воріт в приватному секторі, а для проїздів із щільним трафіком потрібна автоматика з використанням 70-100%.
Плутати призначення моделі не варто, оскільки як «перебір», так і «недобір» обійдуться Вам у копієчку: більш інтенсивні моделі коштують значно дорожче, тому «запас» за цим показником є переплатою за непотрібні можливості. Якщо ж інтенсивність механізму недостатня, знос буде неймовірно швидким, і замість десятків років автоматика прослужить Вам пару місяців.
Плата управління.
Більшість сучасних приводів оснащуються багатофункціональними електронними платами управління, які дозволяють налаштовувати безліч різних опцій. Проблема в тому, що ніхто у нас цими функціями ніколи не користується через їхню непотрібність.
Кожна додаткова опція ускладнює плату та робить автоматику дорожчою, тому якщо список доступних налаштувань довгий, а вартість приводу в межах розумного, значить виробник заощадив на мотор-редукторі.
Раджу брати моделі з простою платою, налаштування якої проводяться резисторами та dip-перемикачами (це тримери й важелі), а не зберігаються в електронній пам'яті, оскільки останні обнулятимуться після кожного стрибка напруги в електромережі.
Крім того, прості плати, як правило, використовуються в моделях, які приходять із заводу в повній збірці - вони налаштовані та готові до роботи, а самі приводи протестовані на підприємстві (що виключає брак).
Готову до роботи автоматику досить просто встановити й підключити самостійно - немає сенсу платити 50 € за роботу, яку за пару годин можна виконати самому.
Якщо хочете, наш фахівець порекомендує відповідні для Ваших воріт моделі автоматики з потужними двигунами, металевими редукторами, що відповідають трафіку і підходять для самостійного монтажу (це означає, що привод досить встановити на стулки та підключити до електрики, після чого ворота будуть відкриватися з пульта ).
Таку автоматику ми беремо на гарантійне та післягарантійне обслуговування в нашому сервісному центрі.
Обслуговуємо лише рекомендоване нашими інженерами обладнання з двох причин:
Якщо гадаєте, що ми рекомендуємо найдорожчу автоматику, дозвольте Вас приємно здивувати.
Моделі, рекомендовані нашим інженером, можна цілий рік тестувати на своїх воротах, а якщо не сподобається їхня робота, повернути нам без пояснень. Ми в цьому випадку компенсуємо Вам вартість обладнання у повному обсязі, незважаючи на те, що воно вже не буде новим.
Рекомендовану техніку безкоштовно доставимо до зазначеного Вами відділення компанії-перевізника. Розрахуватися за своє замовлення можна після перевірки вмісту посилки.
Для автоматизації відкатної конструкції потрібен електропривод з блоком управління та кінцевими вимикачами, зубчаста рейка й будь-який пристрій для керування ворітьми. Рекомендується доповнити цей обов'язковий набір сигнальної лампою та фотоелементами для безпечної роботи системи.
Електропривод встановлюється поруч з проїздом між роликовими каретками на монтажну основу (вона йде в комплекті) на такій висоті, щоб зовнішня шестерня приводу взаємодіяла із зубчастою рейкою, закріпленою на стулці.
Зубчаста рейка не входить до комплекту автоматики від виробника, оскільки її довжина повинна відповідати довжині Вашої стулки (плюс ще метр аби дотягнутися до шестерні).
На ринку пропонуються сталева та капронова рейки, але для роботи на Тернопільщині підходить лише сталева, адже капрон чутливий до температури за межами коридору від -20°С до +50°С.
Ми комплектуємо автоматику сталевою оцинкованою рейкою у відрізках по метру - так її зручніше транспортувати та кріпити до стулки.
Кінцеві вимикачі зупиняють автоматику, коли стулка повністю відкриється або закриється. На ринку є моделі з механічною та магнітної системами.
Механіка дешевше. Вона складається з двох сталевих кронштейнів, які кріпляться по краях зубчастої рейки, та двох мікрокнопок в корпусі приводу, між якими розташована звичайна пружинка.
Коли ворота відкриваються або закриваються повністю, один з кронштейнів відгинає цю пружину, і вона натискає на певну мікрокнопку, розмикаючи реле.
Влітку все працює нормально, але взимку кнопки та пружинка можуть примерзати, в результаті чого блок управління не розуміє, що відбувається: він або думає, що маневр вже закінчено, і не запускає мотор, або запускає його, і примерзла пружинка зривається силою й ламається. Тобто, перед тим, як відкрити ворота щоразу доведеться відігрівати пружинку з кнопками, а також вичищати сніг та лід із зубчастої рейки, інакше вони будуть зупиняти ворота замість кронштейнів.
Магнітна система трохи дорожча за механічну, але вона коректно працює в будь-яку погоду. У цьому випадку на рейку замість кронштейнів кріпляться різнополярні магніти, а замість пружинки з кнопками реле розмикають два датчика-геркона, вбудовані в корпус приводу.
Управління ворітьми може здійснюватися з різних пристроїв, тому вибирайте найбільш зручний для себе варіант. За замовчуванням ми включаємо в базову комплектацію пару пультів дистанційного керування.
Більш детальну інформацію щодо автоматизації відкатних воріт можна знайти тут.
Покрокова інструкція щодо самостійного встановлення автоматики на відкатні ворота у подарунок!
Для автоматизації розпашної конструкції потрібні два електроприводи, блок управління та пристрій для подачі команд. Крім них рекомендується встановити аксесуари безпеки (сигнальну лампу та фотоелементи).
Блок управління може бути вбудованим в приводи, але частіше він розташовується в окремому боксі і кріпиться з одного боку воріт на будь-яку вертикальну поверхню.
Приводи для розпашної конструкції можуть бути підземними, важільними або лінійними. Перші застосовуються вкрай рідко - для воріт з високими вимогами до екстер'єру. Вони найдорожчі, при цьому проблемні в експлуатації та складні в монтажі.
Важільні механізми використовуються для автоматизації воріт з широкими опорами або колонами, оскільки на них конструктивно не підходять лінійні моделі.
На схемі Ви бачите лінійну автоматику - вона найпотужніша, найнадійніша та найдешевша. У 95% випадків користувачі обирають саме цей тип приводів. Обмеження щодо монтажних розмірів обумовлені принципом роботи лінійних механізмів, які відривають та закривають стулки вкорочуючи або подовжуючи шток із різьбою (по ньому прямолінійно рухається гайка-каретка, прикріплена до стулки).
Виходить, що мінімальне зусилля прикладається коли привод розташований практично паралельно стулці, тому для більшості таких моделей відстань від петлі до внутрішнього кута опори не повинна перевищувати 4-10 см.
Якщо ж опори цегляні або бетонні, наприклад, грань стовпа буде не менше 35 см, а відстань від петель до внутрішнього кута - це половина ширини грані. Якщо Ви проігноруєте монтажні розміри моделі, зазначені виробником, Ваші ворота не будуть закриватися.
Виняток становлять лінійні приводи зі спеціальними кронштейнами кріплення для монтажу на широкі опори. Їх постачають на наш ринок два виробника: Rotelli та Miller Technics.
Засіб керування ворітьми можна обрати будь-який - є багато варіантів. За замовчуванням ми комплектуємо автоматику парою пультів дистанційного управління.
Детальніше щодо автоматизації розпашних воріт та доступних аксесуарів можна прочитати тут.
Покрокова інструкція щодо встановлення автоматики на розпашні ворота у подарунок!
Якщо залишилися (або з'явилися) питання - можете поставити їх нашому фахівцеві просто зараз.
