Автоматичні ворота в Тернополі

Добрий день, шановні мешканці Тернополя та області!

Оскільки ви відкрили цю сторінку, можна припустити, що ви шукаєте автоматику для вже існуючої конструкції або плануєте побудувати ворота самостійно.

Спробую коротко описати, як виготовляються відкатні (розсувні) та розпашні ворота, які матеріали та комплектуючі вам знадобляться, а також як вибрати автоматику, яку можна встановити та підключити самостійно.

Якщо ж самостійний монтаж воріт та електроприводів не входить у ваші плани, найміть професійних монтажників, а не випадкових «шабашників», які вперше бачать вороте обладнання. «Майстрів на всі руки» краще уникати — вони можуть продемонструвати справжні «чудеса винахідливості».

За потреби ми можемо порекомендувати надійну бригаду в Тернополі чи будь-якому іншому місті області — ми відстежуємо відгуки своїх клієнтів і за 15 років уже склали список бригад, яким люди вдячні за роботу.

Якщо ж ви не готові платити за те, що можете зробити самостійно, виготовте та автоматизуйте свої ворота без залучення сторонніх людей — це обійдеться вдвічі дешевше.

Давайте підрахуємо, у скільки обійдуться матеріали для виготовлення двох цегляних опорних стовпів висотою 2,0 м і стулки довжиною 3,0 м, обшитої профнастилом.

Вам знадобиться:

• бетон М200 (для фундаменту) — 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн;
• силікатна цегла: 640 шт. × 2,50 грн = 1600 грн;
• труба для сердечників опор 100×100×6 мм — 98,1 кг;
• труба для нащельників 60×30×3 мм — 15,3 кг;
• кутник для закладних деталей опор 40×40×3 мм — 0,8 кг та арматура Ø 10 мм — 1,6 кг;
• прямокутна труба для зовнішнього каркаса рами 60х30 мм — 39,2 кг;
• прямокутна труба для внутрішнього каркаса рами 30х20 мм — 21,6 кг;
• фарбований профнастил для обшивки стулки 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн.

Метал коштує близько 20 тис. грн/т, тому він обійдеться вам у таку суму:

(98,1 кг + 15,1 кг + 0,8 кг + 1,6 кг + 39,2 кг + 21,6 кг) × 20 грн/кг = 3532 грн.

Разом за матеріали: 3532 + 458 + 1600 + 660 = 6250 грн.

Округляємо отриману суму до 7000 грн, оскільки вам знадобляться ще деякі витратні матеріали (фарба, ґрунтовка, саморізи, електроди) і порівнюємо з пропозиціями готових воріт від спеціалізованих організацій — це не менше 15 тис. грн.

Як бачите, заощаджених коштів цілком вистачить для придбання гідної автоматики, а якщо й встановити її самостійно, у кишені залишиться ще 50 € (вартість монтажу).

Якщо ваші ворота будуть відкатними, знадобиться спеціальна фурнітура, що забезпечує переміщення стулки вздовж проїзду — її середня вартість становить близько 2,5 тис. грн.

Що має входити до комплекту фурнітури для відкатних воріт

До комплекту фурнітури входять:

• направляючий профіль (рейка);
• дві роликові каретки (опори);
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевій ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Направляючий профіль — це сталева рейка особливого перерізу, яка знизу приварюється до стулки воріт.

Від якості профілю значною мірою залежить плавність ходу, тому зверніть увагу на симетричність полиць рейки в поперечному перерізі та товщину металу, з якого вона виготовлена (необхідна товщина залежить від ваги стулки). Крім того, сталь повинна мати підвищений вміст вуглецю, оскільки під навантаженням м’який метал деформується.

Роликові каретки встановлюються на заздалегідь підготовлений фундамент поруч із проїздом і вставляються всередину напрямної рейки — завдяки коченню їхніх роликів по профілю забезпечується переміщення стулки.

На фото опора не просто приварена до закріпної деталі у фундаменті, а встановлена за допомогою регулювальної пластини — так можна правильно відрегулювати створку за допомогою гайок. Без пластини основу каретки прихватують зварюванням до закріпної деталі та перевіряють хід стулки: якщо він тугий, зварювальний шов зрізають, і каретку виставляють заново (доти, доки хід стулки не стане плавним). Регулювальні пластини можна придбати окремо — у комплект фурнітури виробники їх не включають.

Вибираючи комплектуючі для відкатної конструкції, оцініть якість самих роликів — вони повинні бути металевими, а не полімерними, а підшипники повинні мати гумометалеві пилозахисні ковпачки. Найдешевші китайські вироби — поганий варіант.

Верхня пластина з роликами необхідна для утримання стулки зверху, а крім того, вона направляє полотно так, щоб воно рухалося саме по прямій.

Кількість роликів на пластині залежить від ваги воріт: для стулки вагою до 500 кг їх два, а в комплекті для воріт вагою до 800 кг — чотири ролики. Їхній кожух може бути гумовим або пластиковим — рекомендую віддати перевагу комплекту з гумовим, оскільки пластмаса дряпає фарбу на полотні.

Нижній кінцевий ролик під час закриття воріт заводить створку в нижній уловлювач, накочуючись на його полицю. Він кріпиться болтами всередині напрямної рейки.

Сам ролик зазвичай виробники фурнітури виготовляють із полімерів, але для важкого полотна слід підібрати комплект із металевим коліщатком.

Нижній фіксатор служить для утримання стулки в закритому положенні. На його нижню полицю накочується кінцевий ролик, і полотно трохи піднімається вгору — тим самим знімається навантаження з роликових кареток.

Верхній уловлювач утримує закриту стулку зверху.

Іноді цей елемент відсутній у комплекті — таким чином виробники знижують вартість набору. Однак окремо він обійдеться вам дорожче, а докупити його доведеться, оскільки стулку без фіксації зверху буде трясти вітер.

Заглушки закривають торці направляючого профілю, запобігаючи потраплянню всередину бруду та вологи, які можуть спричинити корозію рейки.

Детальніше про правила та особливості вибору фурнітури для розсувних воріт можна прочитати тут, однак одразу хочу застерегти вас від купівлі найдешевшого комплекту з гарантією на 1 рік — саме стільки він вам і прослужить.

Це не означає, що потрібно купувати найдорожчу імпортну фурнітуру — вітчизняна теж може бути якісною та надійною, при цьому коштуватиме вона набагато дешевше.

Якщо вам потрібна консультація фахівця у сфері виготовлення, встановлення та автоматизації воріт, ви можете прямо зараз зателефонувати нашому інженеру або залишити свій номер для зворотного дзвінка.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві фурнітури ми в подарунок підготуємо детальний креслення воріт зі специфікацією — завдяки йому Ви зможете придбати саме стільки матеріалів, скільки потрібно для Вашого проїзду.

.

Саме з креслення й слід починати виготовлення воріт.

Порядок виготовлення воріт

Насамперед слід підготувати будівельний майданчик: знімаємо рослинний шар, розрівнюємо ґрунт, визначаємо розташування майбутніх опорних стовпів і робимо розбивку (заглиблюємо в землю шматки арматури або зварювальні електроди й натягуємо між ними шпагат).

У цих місцях викопуємо фундаментні ями глибиною 1,2 м (це наша глибина промерзання) і шириною трохи більше, ніж майбутні опорні стовпи — так буде простіше розпочати цегляну кладку. Наприклад, для стандартних стовпів 38х38 см потрібні приямки 40х40 см.

Цегляні опори самі по собі недостатньо міцні, тому встановлюємо у фундаменти металеві сердечники з труби 100х100х6 мм.

Якщо ви будуєте відкатні ворота, знадобиться ще один фундамент для закладної деталі, на яку згодом будуть встановлюватися роликові каретки. Закладну деталь виготовляють із швелера №№ 22–24, до якого приварюють арматуру діаметром 8–10 мм.

Окрім фундаментів під самим проїздом, необхідно викопати ще траншею глибиною 80–90 см для кабельної труби з кабелями автоматики — як кабельну трубу можна використовувати пластикову водопровідну трубу діаметром 15–20 см.

Закладна деталь (швелер) бетонується поруч із проїздом з боку відкоту стулки.

Бетону потрібно близько двох тижнів, щоб набрати міцність. Після цього можна приступати до цегляної кладки стовпів. Зазвичай у цей час виготовляється стулка.

Для відкатних і розпашних конструкцій створки відрізняються за формою, але принцип виготовлення однаковий: зварюємо зовнішній каркас із прямокутних труб 60×30 мм або 60×40 мм, а потім приварюємо до нього внутрішню раму з прямокутних труб 30×20 мм.

Якщо у вас будуть відкатні ворота, каркас повинен мати трикутну частину (противагу). Її можна не зашивати, оскільки цей фрагмент стулки не потрапляє в проїзд.

Для розпашних воріт потрібно зварити дві стулки за тим самим алгоритмом, але в них не буде противаги.

Далі раму слід зачистити, знежирити, поґрунтувати та пофарбувати у три шари. Зашивати краще після встановлення на опори.

Якщо бетон фундаментів затвердів і набрав міцності, можна приступати до цегляної кладки. Для кріплення стулок до опор на стовпах необхідно вивести спеціальні закладні деталі, які виготовляються з кутника 40х40 мм (довжина 70 мм) і відрізка арматури діаметром 8 мм.

Першу деталь встановлюємо після трьох рядів цегли, а ще дві — на рівній відстані у верхній частині опори та по центру.

Для відкатних воріт закріплення необхідно вивести на межі опорних стовпів, розташованих у дворі, а для розпашних воріт — на межі у проїзді (там, де будуть петлі).

Далі до них приварюються металеві накладки з прямокутної труби 60х30х3 мм (нащільники), на які кріпляться петлі розпашних воріт або фурнітура відкатної конструкції.

Крім того, на стовпах розпашних воріт потрібно відразу передбачити ще по одній закладній для кріплення автоматики на висоті близько 100 см. Якщо стулки відкриватимуться на вулицю, ці закладні мають розташовуватися на тих самих гранях, що й петлі (у проїзді), а якщо стулки відкриватимуться у двір, закладні потрібно передбачити на внутрішніх гранях стовпів.

Далі встановлюємо стулки на опори та закріплюємо їх. Ось і все, ворота готові.

Детальніше про те, як самостійно зробити відкатні або розпашні, можна прочитати у спеціальних статтях на цьому сайті.

Як фахівці обирають автоматику для воріт

Зазвичай єдиним критерієм вибору електроприводу для автоматизації воріт є габарити стулки — якщо «вписуємося» у заявлені виробником максимальні значення, значить, підходить. Насправді це не факт. Необхідно оцінити такі параметри:

• реальні межі застосування автоматики;
• потужність двигуна та надійність редуктора;
• необхідний трафік (призначення моделі);
• функціональність та доступність налаштувань плати керування;
• наявність сервісного обслуговування;
• для відкатних воріт важлива система кінцевих вимикачів приводу;
• для розпашних воріт необхідно оцінити монтажні розміри приводів та габарити опорних стовпів.

Межі застосування автоматики

Максимальна вага та довжина створки, зазначені виробником у паспортних характеристиках електроприводу, можуть виявитися неприйнятними для монтажу автоматики, оскільки навантаження від них сумуються.

В інструкціях з монтажу та експлуатації автоматики виробники зазвичай наводять допустимі співвідношення ваги та довжини стулки у табличному або графічному вигляді. Наприклад, для приводу, у характеристиках якого вказано максимальну вагу воріт до 400 кг і граничну довжину полотна до 2,0 м, допустиме їхнє співвідношення наведено в наступному графіку.

З діаграми випливає, що двометрова стулка не може важити більше 200 кг, і точка «А» потрапляє в зону застосовності, а стулка вагою 300 кг при довжині 1,5 м (точка «В») вже не потрапляє.

Водночас на таких графіках (або в таблицях) допустиме співвідношення ваги та довжини полотна наводиться без урахування впливу додаткових навантажень, наприклад, вітру, снігу, льоду тощо.

Ці додаткові навантаження для кожної конструкції будуть індивідуальними, тому виробники не можуть врахувати їх в інструкціях з експлуатації — користувачі повинні самостійно визначати необхідний запас потужності двигуна для роботи зі своїми воротами.

Необхідний запас потужності двигуна

Якщо ви встановлюєте автоматику на невисоку решітчасту конструкцію, необхідно враховувати можливе обмерзання та плавність ходу стулки. Якщо ж ви автоматизуєте високе глухе полотно, тим більше з безліччю ніш і планок, які можуть слугувати «кишенями» для снігу, при однаковій вазі та довжині стулки доведеться обирати більш потужну модель.

Для глухо зашитих розпашних воріт насамперед необхідно розрахувати тиск вітру, оскільки в нашому регіоні нормативний показник становить 50–55 кг/м². Це означає, що стулка розміром 2х3 м (площею 6 м²) у вітряну погоду стане важчою на: 50–55 кг/м² х 6 м² = 300–330 кг.

Якщо потужності двигуна виявиться недостатньо, свої автоматичні ворота доведеться відкривати руками, і це в кращому випадку, у гіршому — привід може розірватися.

Зазвичай ми рекомендуємо для вирівнювання навантажень підбирати автоматику для воріт, вага та довжина стулки яких удвічі перевищують фактичні показники, але навіть подвійного запасу може виявитися недостатньо, тому краще провести розрахунки.

За потреби наш інженер допоможе це зробити та порекомендує всі відповідні варіанти обладнання з урахуванням усіх навантажень для ваших конкретних воріт.

Надійність редуктора

На ринку представлено безліч моделей приводів із полімерними шестернями в редукторах, причому ці моделі, як правило, дешевші за аналоги з повністю металевою механічною частиною.

У використанні полімерів немає нічого «кримінального», вони досить надійні, але лише за умови, що ви експлуатуватимете техніку в зазначених виробником температурних межах (зазвичай це від -20 °С до +50 °С).

Однак у с. Білокриниця (Кременецький район) було зафіксовано -36 °С, а в Тернополі — 34 градуси морозу, тому в нижню межу застосовності полімерів ми не «вкладаємося». Якщо пластик перемерзає, він може змінити свої робочі характеристики та втратити міцність. Після цього деталі можна зламати просто руками.

Що стосується верхньої межі, ми з вами знаємо, що предмети влітку нагріваються набагато сильніше, ніж повітря, а в Чорткові було зафіксовано +38,8 °С, тому позначку +60 °С, коли починає плавитися бітум у складі асфальту, наша область теж перетинає. Після такого «перегріву» пластик під навантаженням може втратити свою первісну форму.

Щоб потім не було «шкода даремно витрачених грошей», рекомендую обирати автоматику з повністю металевим редуктором, причому силумін не входить до числа придатних матеріалів через свою крихкість — нам потрібні сталь, бронза та латунь.

Підбір автоматики відповідно до вашого трафіку

Умовно приводи поділяються на «побутові» та «промислові», причому розміри воріт тут не враховуються — побутові приводи можуть відкривати та закривати стулки до 50 разів на день, а промислові — сотні й навіть тисячі разів.

Виробники вказують допустиму інтенсивність роботи автоматики або у вигляді максимальної кількості циклів на годину чи добу, або у вигляді процентного співвідношення часу роботи та обов’язкового охолодження двигуна.

Використання до 40 % характерне для механізмів, призначених для автоматизації воріт у приватному секторі, а для проїздів з інтенсивним трафіком потрібна автоматика з коефіцієнтом використання 70–100 %.

Не варто плутати призначення моделі, оскільки як «перебір», так і «недобір» обійдуться вам у копієчку: більш інтенсивні моделі коштують значно дорожче, тому «запас» за цим показником є переплатою за непотрібні можливості. Якщо ж інтенсивність механізму недостатня, знос буде неймовірно швидким, і замість десятків років автоматика прослужить вам пару місяців.

Плата керування

Більшість сучасних приводів оснащуються багатофункціональними електронними платами керування, які дають змогу налаштовувати безліч різних опцій. Проблема в тому, що ніхто з нас цими функціями ніколи не користується через їхню непотрібність.

Кожна додаткова опція ускладнює плату і робить автоматику дорожчою, тому якщо список доступних налаштувань довгий, а вартість приводу в межах розумного, значить, виробник заощадив на мотор-редукторі.

Раджу обирати моделі з простою платою, налаштування якої здійснюється за допомогою резисторів і DIP-перемикачів (це тримери та важелі), а не зберігається в електронній пам’яті, оскільки останні будуть скидатися після кожного стрибка напруги в електромережі.

Крім того, прості плати, як правило, використовуються в моделях, які постачаються з заводу в повністю зібраному вигляді — вони налаштовані та готові до роботи, а самі приводи протестовані на заводі (що виключає брак).

Готову до роботи автоматику досить просто встановити та підключити самостійно — немає сенсу платити 50 € за роботу, яку за пару годин можна виконати самому.

Якщо бажаєте, наш фахівець порекомендує моделі автоматики, що підходять для ваших воріт, з потужними двигунами та металевими редукторами, розраховані на відповідне навантаження та придатні для самостійного монтажу (це означає, що привід достатньо встановити на стулки та підключити до електромережі, після чого ворота відкриватимуться за допомогою пульта).

Таку автоматику ми приймаємо на гарантійне та післягарантійне обслуговування в нашому сервісному центрі.

Ми обслуговуємо лише обладнання, рекомендоване нашими інженерами, з двох причин:

• модель, підібрана фахівцем, точно відповідає вашим воротам за всіма критеріями;
• правильно підібрана техніка з металевим редуктором та відповідною платою управління не ламається.

Якщо ви думаєте, що ми рекомендуємо найдорожчу автоматику, дозвольте вас приємно здивувати.

АКЦІЯ!

Тест-драйв автоматики!

Моделі, рекомендовані нашим інженером, можна тестувати на своїх воротах протягом усього року, а якщо їхня робота вам не сподобається, повернути нам без пояснень. У цьому випадку ми повністю відшкодуємо вам вартість обладнання, незважаючи на те, що воно вже не буде новим.

АКЦІЯ!

Безкоштовна доставка з оплатою при отриманні!

Рекомендоване обладнання ми безкоштовно доставимо до вказаного вами відділення транспортної компанії. Оплатити замовлення можна після перевірки вмісту посилки.

Автоматика для відкатних воріт

Для автоматизації відкатної конструкції потрібен електропривід із блоком керування та кінцевими вимикачами, зубчаста рейка та будь-який пристрій для керування воротами. Рекомендується доповнити цей обов’язковий набір сигнальною лампою та фотоелементами для безпечної роботи системи.

Електропривід встановлюється поруч із проходом між роликовими каретками на монтажну основу (вона входить до комплекту) на такій висоті, щоб зовнішня шестерня приводу взаємодіяла із зубчастою рейкою, закріпленою на стулці.

Зубчаста рейка не входить до комплекту автоматики від виробника, оскільки її довжина має відповідати довжині вашої стулки (плюс ще метр, щоб дістатися до шестерні).

На ринку пропонуються сталеві та капронові рейки, але для роботи в Тернопільській області підходить лише сталева, адже капрон чутливий до температур за межами діапазону від -20°С до +50°С.

Ми комплектуємо автоматику сталевою оцинкованою рейкою відрізками по метру — так її зручніше транспортувати та кріпити до стулки.

Кінцеві вимикачі зупиняють автоматику, коли стулка повністю відкриється або закриється. На ринку є моделі з механічною та магнітною системами.

Механізм дешевший. Він складається з двох сталевих кронштейнів, які кріпляться по краях зубчастої рейки, та двох мікровимикачів у корпусі приводу, між якими розташована звичайна пружинка.

Коли ворота повністю відкриваються або закриваються, один із кронштейнів відгинає цю пружину, і вона натискає на певну мікроклавішу, розмикаючи реле.

Влітку все працює нормально, але взимку кнопки та пружинка можуть примерзати, внаслідок чого блок керування не розуміє, що відбувається: він або вважає, що маневр уже завершено, і не запускає двигун, або запускає його, і примерзла пружинка зривається під дією сили та ламається. Тобто перед тим, як відкрити ворота, щоразу доведеться розморожувати пружинку з кнопками, а також очищати зубчасту рейку від снігу та льоду, інакше вони зупинятимуть ворота замість кронштейнів.

Магнітна система трохи дорожча за механічну, але вона коректно працює за будь-якої погоди. У цьому випадку на рейку замість кронштейнів кріпляться рознополярні магніти, а замість пружинки з кнопками реле розмикають два датчики-геркони, вбудовані в корпус приводу.

Керування воротами може здійснюватися з різних пристроїв, тому обирайте найбільш зручний для вас варіант. За замовчуванням ми включаємо в базову комплектацію пару пультів дистанційного керування.

Більш детальну інформацію про автоматизацію відкатних воріт можна знайти тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція щодо самостійного монтажу автоматики на відкидні ворота — у подарунок!

Автоматика для розпашних воріт

Для автоматизації розпашної конструкції потрібні два електроприводи, блок керування та пристрій для подачі команд. Крім того, рекомендується встановити засоби безпеки (сигнальну лампу та фотоелементи).

Блок керування може бути вбудований у приводи, але частіше він розміщується в окремому боксі й кріпиться з одного боку воріт до будь-якої вертикальної поверхні.

Приводи для розпашної конструкції можуть бути підземними, важільними або лінійними. Перші застосовуються вкрай рідко — для воріт із високими вимогами до зовнішнього вигляду. Вони найдорожчі, при цьому проблемні в експлуатації та складні в монтажі.

Важільні механізми використовуються для автоматизації воріт із широкими опорами або колонами, оскільки лінійні моделі конструктивно для них не підходять.

На схемі ви бачите лінійну автоматику — вона найпотужніша, найнадійніша та найдешевша. У 95% випадків користувачі обирають саме цей тип приводів. Обмеження щодо монтажних розмірів зумовлені принципом роботи лінійних механізмів, які відкривають і закривають стулки, вкорочуючи або подовжуючи різьбовий шток (по ньому прямолінійно рухається гайка-каретка, прикріплена до стулки).

Виходить, що мінімальне зусилля докладається, коли привід розташований практично паралельно стулці, тому для більшості таких моделей відстань від петлі до внутрішнього кута опори не повинна перевищувати 4–10 см.

Якщо ж опори цегляні або бетонні, наприклад, грань стовпа становитиме не менше 35 см, а відстань від петель до внутрішнього кута — це половина ширини грані. Якщо ви проігноруєте монтажні розміри моделі, зазначені виробником, ваші ворота не зачинятимуться.

Виняток становлять лінійні приводи зі спеціальними кріпильними кронштейнами для монтажу на широкі опори. Їх постачають на наш ринок два виробники: Rotelli та Miller Technics.

ЗСпосіб керування воротами можна вибрати будь-який — існує безліч варіантів. За замовчуванням ми комплектуємо автоматику парою пультів дистанційного керування.

Детальніше ознайомитись з асортиментом та дізнатися яка ціна автоматики для розпашних воріт актуальна на нашому сайті ви можете за цим посиланням.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з установки автоматики на розпашні ворота — у подарунок!

Якщо у вас залишилися (або виникли) запитання — можете поставити їх нашому фахівцю прямо зараз.