Автоматичні ворота в Рівному

Доброго часу доби, шановний відвідувач нашого сайту!

Судячи з усього, Ви вирішили автоматизувати свій проїзд - встановити у ньому автоматичні ворота або автоматичну систему на вже існуючу конструкцію. У цій статті я коротко розповім, як це зробити правильно, причому з найменшими витратами грошей та часу.

Економити будемо виключно на оплаті послуг сторонніх організацій - на якості матеріалів та комплектуючих економія обходиться дорого.

Якщо ж Ви не плануєте самостійно виготовляти свої ворота, принаймні доручить це професіоналам, а не випадковим шабашникам, бо вони здатні дуже Вас здивувати розміром шкоди та збитків замість якісно виконаних робіт.

За необхідності можемо порекомендувати грамотних і надійних монтажників у Вашому місті (майже усі ці бригади беруть автоматику у нас, тому ми знаємо їх самих та відгуки клієнтів про їхню роботу).

Якщо ж «ціна питання» Вас цікавить, давайте порахуємо, у що Вам обійдуться ворота, якщо зробити їх самому.

Технологічно розпашна й відкатна конструкції робляться однаково, тобто будуємо опорні стовпи та виготовляємо стулки.

Нехай проїзд буде довжиною 3,0 м, а висота опорних стовпів – 2,0 м. Розрахуємо вартість виготовлення цегляних опор та стулки, зашитої профнастилом.

Для двох стандартних стовпів шириною 38х38 см знадобиться цегла, бетон та металовироби, середня вартість яких на ринку становить 20 грн/кг:

• труба 100х100х6 мм - 98,1 кг х 20 грн = 1962 грн (для сердечників);
• труба 60х30х3 мм - 15,3 кг х 20 грн = 306 грн (для нащільників);
• куточок 40х40х3 мм - 0,8 кг + арматура Ø8-10 мм - 1,6 кг (для закладних деталей) 2,4 кг х 20 грн = 48 грн;
• цегла силікатна 640 шт х 2,50 грн = 1600 грн;
• бетон М 200 - 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн.

Разом: 1962 + 306 + 48 + 1600 + 458 = 4374 грн.

Для стулки Вам знадобиться металева рама та матеріал для обшивки, наприклад, профнастил:

• труба прямокутна 60х30 мм - 39,2 кг х 20 = 784 грн (для зовнішнього каркаса рами);
• труба прямокутна 30х20 мм - 21,6 кг х 20 = 432 грн (для внутрішнього каркаса рами);
• профнастил пофарбований 6 м² х 110 грн/м² = 660 грн (для обшивки).

Разом: 784 + 432 + 660 = 1876 грн.

Загальна вартість воріт: 4374 + 1876 = 6250 грн.

З витратними матеріалами (електроди, саморізи, фарба, ґрунтова тощо) нехай сума зросте ще на 500 грн, але готові ворота дешевше 15 тисяч Ви точно не знайдете. Тобто, зекономлених коштів вистачить на пристойну автоматику.

Відкатні ворота обійдуться Вам дещо дорожче, оскільки до їх вартості потрібно додати ще близько 2,5 тис  грн на придбання спеціальної фурнітури.

Фурнітура для відкатних воріт

У наборі повинні бути такі елементи:

• напрямна рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Напрямна рейка - це профіль специфічної геометрії, який приварюється до рами каркаса воріт.

Вона має бути виготовлена зі сталі з підвищеним вмістом вуглецю, оскільки м'який метал може розігнутися під навантаженням, а від точності форми рейки безпосередньо залежить плавний хід воріт.

Профіль повинен бути ідеально рівним по всій довжині, а його полички мають бути паралельними, оскільки всередину рейки заводяться роликові каретки, і за рахунок кочення роликів забезпечується рух стулки.

Роликові опори встановлюються на забетонований поруч з проїздом швелер на якомога більшій відстані одна від одної. Ці каретки також є ключовими елементами фурнітури, оскільки від їхньої якості, як і від якості рейки, залежить плавність ходу стулки.

Обираючи комплектуючі, слід особливу увагу звернути на підшипники та матеріал самих роликів - це мають бути якісні посилені підшипники з гумометалевими пильовиками, а ролики виключно металеві, оскільки пластик не витримує більше року в нашому кліматичному поясі.

Верхня пластина з роликами утримує стулку зверху і направляє її рух по прямій лінії.

Вона кріпиться до верхньої частини нащільника на опорі з боку відкату стулки. Для цього в нащільнику вирізається спеціальний отвір.

Не раджу брати пластину з полімерними роликами - вони дряпають фарбу на стулці, краще з гумовими.

Нижній кінцевий ролик встановлюється всередині напрямної рейки й прикручується до неї болтами. Ролик заводить стулку в нижній уловлювач (накочується на його поличку).

Як правило, сам ролик пластиковий, але якщо Ваші ворота важкі - беріть комплект фурнітури зі сталевим роликом (масивна стулка розчавить пластмасове коліщатко).

Нижній уловлювач приймає полотно знизу і утримує його в закритому положенні, розвантажуючи таким чином роликові опори.

Верхній уловлювач приймає і утримує полотно зверху.

Часто виробники не включають в комплект цей елемент, оскільки без нього нібито можна обійтися. Насправді вони так знижують загальну вартість своєї фурнітури, а обійтися без верхнього уловлювача не вийде, бо ворота буде тріпати вітром, тож Ви докупите його пізніше, але окремо він коштує дорожче, ніж в комплекті.

Заглушки закривають торці направляючої рейки від попадання всередину вологи та бруду, які можуть викликати її корозію.

Для важких воріт в комплекті заглушка одна, оскільки другу сторону рейки закриває нижній кінцевий ролик - у нього є спеціальна сталева стінка.

Як обирати фурнітуру для воріт можна прочитати в спеціальному розділі цього сайту, а із загальних рекомендацій можу порадити не спокушатися низькою вартістю найдешевшого комплекту. Водночас це не означає, що обов'язково купувати найдорожчий імпортний - є вітчизняні не гірші, але набагато дешевші.

Якщо потрібна консультація фахівця - можете зателефонувати просто зараз.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві фурнітури наш інженер безкоштовно зробить креслення воріт з усіма розмірами та специфікацією.

З ним Ви не помилитеся з розмірами і купите рівно стільки матеріалів, скільки потрібно для Ваших воріт.

Тож розпочинати виготовлення брами слід саме з креслення.

Порядок виготовлення воріт

На розчищеному від рослинності майданчику робимо розбивку: там, де будуть опорні стовпи заглиблюємо в землю електроди або шматки арматури і натягуємо між ними шпагат. У цьому місці викопуємо ями під фундаменти глибиною не менше метра (це глибина промерзання ґрунту). Ями повинні бути на пару сантиметрів ширше самих стовпів - для опори 38х38 см фундамент потрібен 40х40 см.

В ями встановлюємо металеві сердечники (можна труби 100х100х6 мм), оскільки самі цегляні стовпи - недостатньо міцна основа.

Якщо Ваші ворота будуть відкатними, потрібно викопати ще один фундамент для закладної деталі, на яку будуть встановлюватися роликові опори.

Вона робиться зі швелера №№ 22-24, а для надійної фіксації в ямі до неї приварюється арматурний каркас (стрижні Ø 8-10 мм).

Сердечники і швелер заливаємо бетоном і розрівнюємо поверхню.

Для автоматики потрібно закласти проводку в проїзді, тому для неї викопуємо траншею глибиною 80-90 см і закладаємо туди гільзу для кабелів (підійде звичайна водопровідна труба Ø15-20 мм).

Далі варимо каркас стулки, поки бетон набирає міцності.

Для відкатних воріт стулка одна і у неї повинен бути додатковий проліт (противага), який не обов'язково зашивати, а для розпашної конструкції робимо дві однакових стулки без противаг.

Каркас варимо з прямокутних труб. Для основної (зовнішньої) рами підійде труба 60х30 мм або 60х40 мм, а для внутрішньої - 30х20 мм.

Готову раму зачищаємо, ґрунтуємо та фарбуємо в три шари. Зашивати профнастилом краще після установки на опори.

Якщо фундаменти набрали міцності, можна приступати до виготовлення опорних стовпів. У нашому прикладі робимо їх з цегли. У процесі кладки потрібно вивести на кожній опорі по три закладних деталі для кріплення стулок.

Ці закладні робимо довжиною 70 мм з куточка 40х40 мм і відрізка арматури Ø 8 мм. Першу встановлюємо після трьох рядів кладки, а ще дві - на рівновіддаленій відстані посередині стовпа та вгорі.

Закладні для відкатних воріт виводяться на грані опор, які «дивляться» на подвір'я, а для розпашних - на грані в проїзді. Далі до цих закладних потрібно буде приварити металеві накладки з квадратної труби 60х40 мм (нащільники).

На опори розпашних воріт потрібно вивести ще по одній закладній - для кріплення автоматики.

Якщо стулки будуть відкриватися на вулицю, пластини для кріплення приводів встановлюються на ті ж грані, що й петлі для стулок, а якщо ворота будуть відкриватися всередину, закладні для приводів повинні бути на гранях, звернених у двір.

Усе. На розпашну конструкцію приварюються петлі й кріпляться стулки, а на відкатну монтується фурнітура.

Детальніше як своїми руками зробити відкатні або розпашні ворота можна прочитати у спеціальних статтях на цьому сайті.

Критерії вибору автоматики для воріт:

• реальні межі використання моделі;
• достатність потужності двигуна та надійність редуктора;
• призначення автоматики у відповідність з її розрахунковою інтенсивністю;
• простота й доступність плати управління, можливість самостійного програмування;
• наявність в доступному периметрі сервісного обслуговування для Вашої автоматики;
• для відкатних воріт слід також оцінити систему кінцевих вимикачів приводу;
• для розпашних воріт потрібно перевірити відповідність своїх опорних стовпів монтажним розмірам моделі.

Обмеження у застосуванні автоматики.

Виробники завжди вказують максимальні вагу й довжину стулки, для якої призначена та чи інша модель, але на ворота з граничними габаритами встановлювати автоматику не можна.

Уважно перегляньте інструкцію з монтажу та експлуатації електроприводу - в ній обов'язково є графік або таблиця з варіантами прийнятних співвідношень ваги та довжини стулки, оскільки навантаження від цих двох габаритів підсумовуються.

На таких діаграмах чим важчою є стулка, тим меншою може бути її довжина (і навпаки), але навіть ці співвідношення наведено без урахування впливу будь-яких інших навантажень окрім власних габаритів брами.

Додаткові навантаження потрібно розраховувати, оскільки вони є індивідуальними, проте якщо потужності двигуна не вистачить для їхнього подолання, у кращому випадку привод не потягне і відкривати ворота доведеться вручну, а в гіршому - автоматика зламається.

Необхідний запас потужності.

Чим більшою є площа Вашої стулки (довжина й висота), тим більшою буде вага крижаної кірки, яка утворюється взимку, а якщо на полотні є художні елементи, вони стають «кишенями» для снігу, який теж доважує браму.

На розпашні конструкції значно впливає вітер - якщо стулки зашиті наглухо, вони приймають його як вітрило і передають усе навантаження на приводи.

Ми з Вами мешкаємо не у самому вітряному регіоні України, однак нормативний показник для Рівненської області становить 50 кг/м², тобто, стулку 2 х 2 м (4 м²) лише вітер зробить важчою на:

4 м² х 50 кг/м² = 200 кг.

Але ґратчастих конструкцій це не стосується - вітер пролітає крізь них навантажуючи лише прути.

Для відкатних воріт вітрове навантаження взагалі не є значним - воно хіба що доповнює всі інші, але легкість ходу стулки дуже важлива. Вірніше, на ворота з тугим ходом автоматику взагалі не можна встановлювати - привод на таку експлуатацію не розрахований.

Зазвичай ми рекомендуємо для нівелювання додаткових навантажень подвоювати реальні вагу та довжину своєї стулки (наприклад, якщо вона 200 кг і 3 м, автоматику беріть для стулки вагою до 400 кг і довжиною до 6 м) - такого запасу потужності має вистачити для роботи в штатному режимі, але краще розрахувати консолідоване навантаження, а не «тицяти пальцем у небо».

Якщо самостійно це зробити не можете, наш інженер проведе необхідні розрахунки і порекомендує усі прийнятні варіанти.

Яким повинен бути редуктор.

На ринку ворітної техніки безліч моделей оснащені редукторами з шестернями з технополімерів і силуміну - так виробники знижують собівартість своєї продукції аби збільшити обсяги продажів.

Для роботи в м'якому теплому кліматі це прийнятний варіант, але у Рівному в січні 1987 року зареєстровано температуру -34,5°С морозу, а за показників нижче -20°С полімери втрачають свої «капронові» властивості та стають крихкими, мов скло - Ви зламаєте таку деталь голими руками.

Під прямими сонячними променями предмети нагріваються набагато сильніше, ніж повітря, наприклад, у Вознесенську Миколаївської області зареєстровано на поверхні ґрунту +80°С, а пластик за температури вище +50°С стає пластичним і під навантаженням втрачає форму.

У Рівному, до речі температура повітря у 2015 році сягала +36,4°С, тож верхню межу застосовності пластику точно перевищено.

Це означає, що нам з Вами потрібна тільки та автоматика, у якої редуктор повністю виконаний з металу, і ніяк не реагує на температурні «катаклізми» нашого клімату.

Під «металом» маються на увазі сталь, бронза та латунь - алюмінієвий сплав силумін не годиться, він занадто крихкий.

Призначення автоматики.

Підбираючи електропривод, обов'язково подивіться в таблицю з його технічними характеристиками та оцініть доступну інтенсивність - здатність пропускати певний транспортний потік.

Деякі виробники вказують максимально можливу кількість робочих циклів за годину або за добу, але частіше наводиться показник «інтенсивності використання» у відсотках.

Модель з використанням до 40% вважається «побутовою», тобто, вона призначена для воріт приватного будинку з обмеженою кількістю незалежних користувачів. Така автоматика за умовні 10-ть хвилин може працювати не більше 4-х хвилин, а решту шість повинна відпочивати.

Якщо Вам потрібна техніка для багатоквартирного будинку (або для будь-яких воріт з багатьма незалежними користувачами), інтенсивність її використання має бути 70-100%.

«Промислові» приводи приблизно вдвічі дорожчі за «побутові», тому брати модель із «запасом» інтенсивності немає сенсу - це подвійна переплата за непотрібні можливості, але якщо відсотків виявиться замало, термін роботи Вашої автоматики зменшиться з десятків років до кількох місяців. Або ж мотор просто згорить.

Плата управління.

Це «мозок» Вашої автоматики - плата забезпечує роботу механізму в заданому Вами режимі. В останні роки майже всі великі виробники більше й більше ускладнюють цей елемент, додаючи безліч доступних функцій, кожна з яких збільшує вартість автоматики.

В результаті собівартість кінцевого продукту доводиться знижувати за рахунок потужності та надійності електромеханічної частини, натомість в анотаціях моделі з'являється довгий перелік доступних опцій, що викликає захоплення у покупця.

Насправді автоматичним воротам не обов'язково вміти грати на віолончелі - достатньо відкривати та закривати проїзд по Вашій команді.

З корисних опцій можу назвати можливість регулювати зусилля (для більш легкої стулки та влітку потрібно менше), не завадить контроль швидкості руху на старті й фініші (щоб не було різких ривків та ударів), може ще пара-трійка регулювань.

Чим менше, тим надійніше - простіші плати програмуються резисторами та dip-перемикачами, тому їхні налаштування не злітають від перепадів напруги в мережі або під час грози, як у електронних плат.

Готовність до роботи автоматики різних виробників теж може суттєво відрізнятися - одні постачають приводи у повній збірці, із запрограмованої платою, а інші - якийсь конструктор «збери сам».

Рекомендую обирати моделі у «повній бойовій готовності» - зібрані та протестовані на заводі, з базовими налаштуваннями плати управління. Таку техніку Ви легко встановите самостійно, оскільки плату можна взагалі не чіпати - підключаєте до електрики і все працює з пульта.

Сервіс.

Більшість великих торгових марок мають в Україні власні сервісні центри, принаймні офіційні представництва, тому за необхідності запчастини та комплектуючі знайдуться.

Гарантійне обслуговуванням теж в більшості випадків буде забезпечено, але за умови, що Ви не порушували прописаних в інструкції моделі умов експлуатації, у тому числі й температурний режим (найчастіше це від -20°С до +50°С).

Наша компанія бере на гарантійне та післягарантійне обслуговування у своєму сервісному центрі БУДЬ-ЯКЕ рекомендоване нашими фахівцями обладнання. Якщо автоматику Вам підібрав наш інженер, вона точно підходить за всіма критеріями, у неї досить потужний двигун і надійний металевий редуктор. Така техніка практично не ламається, тому і Вам добре, і нам спокійніше.

АКЦІЯ!

ТЕСТ-ДРАЙВ протягом цілого року на Ваших воротах

Рекомендоване обладнання Ви можете встановити на свої ворота і протягом року в будь-який момент повернути його нам, якщо не сподобається, як воно працює. Ми в цьому випадку без питань повернемо Вам його вартість у повному обсязі.

АКЦІЯ!

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА З ОПЛАТОЮ ПРИ ОТРИМАННІ!

Рекомендовану автоматику ми доставимо безкоштовно до зазначеного Вами відділення компанії-перевізника, де Ви зможете перевірити комплектність свого замовлення і оплатити його, якщо все в порядку.

Автоматизація відкатних воріт

Усі виробники пропонують схему інсталяції автоматичних воріт з різною кількістю доступних аксесуарів, але обов'язковими є тільки сам електропривод з блоком управління, зубчаста рейка та будь-який пристрій для подачі команд.

З рекомендованих аксесуарів - сигнальна лампа та фотоелементи безпеки.

Електропривод встановлюється між роликовими опорами на монтажну основу, яка йде з ним у комплекті. Висота монтажу повинна бути такою, щоб зовнішня шестерня приводу взаємодіяла з зубчастою рейкою на стулці воріт. Ще в комплекті від виробника Ви знайдете монтажний набір, ключі для розблокування автоматики вручну та кронштейни або магніти кінцевих вимикачів.

Зубчаста рейка хоч і є обов'язковим елементом автоматизації, купується окремо, оскільки її довжина залежить від ширини проїзду: Вам потрібно рейки на метр більше, ніж довжина стулки, оскільки привод встановлений поряд із проїздом, і до нього потрібно дотягнутися.

На ринку є сталеві та капронові рейки, але для роботи на Поліссі пластик не годиться. Ми в базовий комплект автоматики включаємо 4,0 м сталевої оцинкованої рейки відрізками по 1,0 м (в такому вигляді її зручніше транспортувати та кріпити до стулки). Якщо Ваш проїзд ширше 3-х метрів, можна добрати потрібну кількість відрізків.

Кінцеві вимикачі - це система зупинки воріт в положеннях «відкрито» та «закрито».

Якщо в комплекті автоматики Ви знайшли два металевих кронштейна, а з корпусу приводу стирчить сталева пружинка, модель оснащена більш дешевою механічною системою кінцевиків.

В цьому випадку кронштейни кріпляться по краях зубчастої рейки, і коли один з них «доїжджає» до приводу, він відгинає пружинку в певну сторону. Пружинка поміщена між двома мікрокнопками, тому відгинаючись вона натискає на одну з них, після чого блок управління отримує сигнал «приїхали» і відключає двигун.

Така система безвідмовно працює влітку, але взимку кнопки з пружинкою примерзають і перед запуском двигуна вузол потрібно відігрівати (електрофен підійде), а якщо на зубчастій рейці є сніг чи лід, їх потрібно вичистити, інакше вони відігнуть пружинку передчасно.

У моделях з магнітною системою кінцевиків замість кронштейнів в комплекті з приводом Ви знайдете два різнополюсних магніти, а з корпусу не буде стирчати пружинка - всередині вбудовані два магнітні датчики (геркони), які реагують виключно на поле певної полярності.

Магнітна система коректно працює в будь-яку погоду, оскільки геркони не чутливі до температури навколишнього середовища і не «бачать» нічого окрім магнітного поля. Якщо навіть Ваш привід повністю засипле снігом, автоматика буде слухатися команд і відкривати/закривати ворота.

Пристрій для управління воротами теж не входить в комплектацію від виробника, оскільки його можна вибрати з безлічі варіантів. Ми в базовий комплект включаємо два пульта дистанційного керування.

Як встановити автоматику на відкатні ворота і якими аксесуарами її можна доукомплектувати більш детально описано тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція щодо установки автоматики в подарунок!

Автоматизація розпашних воріт

В типову схему інсталяції розпашних воріт усі виробники обов'язково включають самі електроприводи (по одному для кожної стулки), блок управління (виносний або вбудований) і пристрій для управління ворітьми.

Також рекомендується доповнити комплект аксесуарами безпеки - сигнальною лампою та фотоелементами.

Електроприводи для розпашних воріт можуть бути навісними, як показано на схемі автоматизації, або прихованої установки (підземними), проте вони дорогі й проблемні як в монтажі, так і у використанні, тому їх беруть лише для особливих воріт, де недоречним буде виглядати будь-яке обладнання.

З навісних розрізняють лінійні (на схемі) та важільні, але перші потужніші, надійніші й дешевші, тому набагато популярніші серед користувачів. Однак для конструкцій з широкими опорними стовпами лінійна техніка не завжди підходить - подивіться на схему монтажу такої автоматики:

При відкриванні стулок всередину двору слід виміряти відстань від петлі до внутрішнього кута опори (габарит «С») і порівняти отриманий результат з прийнятними монтажними розмірами моделі.

Справа в тому, що стандартний цегляний стовп має габарити 380х380 мм, тобто, якщо петлі розташовані посередині грані, відстань до кута буде 190 мм, а лінійні приводи в переважній більшості вимагають не більше 40-100 мм. Якщо проігнорувати цей момент, механізми будуть упиратися в кути опор і ворота не закриються.

Для широких стовпів та колон використовуються приводи важільного типу - вони відкривають стулки за допомогою довгих важелів, з'єднаних рухомим шарніром. Проте в потужності й надійності ця техніка лінійним приводам не конкурент.

Не так давно на ринку з'явилися лінійні моделі зі спеціальними кронштейнами кріплень, які можна встановити на широкі опори (при габариті «С» до 350 мм). Їх пропонують торгові марки Rotelli та Miller Technics.

Детальніше про автоматику для розпашних воріт, пристроях подачі команд та інших аксесуарах можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з монтажу автоматики в подарунок!

Якщо у Вас залишилися (або з'явилися) питання - наш фахівець готовий відповісти на них у телефонному режимі.