Автоматические ворота в Житомире

Здравствуйте, уважаемый посетитель нашего сайта. В этой статье я кратко расскажу, как самостоятельно соорудить ворота распашного или откатного типа, а также как правильно выбрать автоматику для них и установить ее своими руками.

Если заниматься изготовлением ворот Вы сами не хотите, можем порекомендовать надежных монтажников в Вашем городе – мы внимательно отслеживаем отзывы своих клиентов и за 15 лет работы знаем уже почти все специализированные организации и бригады в Украине.

Если же «цена вопроса» имеет для Вас значение, выполните все работы по установке ворот и автоматики самостоятельно – расходы сократятся вдвое.

Сегодня более распространена распашная конструкция ворот, поскольку они традиционны для нашей страны, но те, кто строит новые ворота, чаще отдают предпочтение сдвижной створке – она не требует места в проезде и устойчива к ветровой нагрузке.

Порядок работ по их изготовлению одинаков, просто есть некоторые конструктивные отличия и для откатных ворот нужна специальная фурнитура.

Для примера, приведу «грубый» расчет стоимости материалов для изготовления опорных столбов и створки для проема шириной 3,0 м (пусть высота ворот будет 2,0 м).

Опорные столбы (2 шт):

1. силикатный кирпич 640 шт х 2,50 грн/шт = 1600 грн;
2. бетон для фундаментов М 200 – 0,42 м³ х 1090 грн/м³ = 458 грн (но можно не заказывать готовый бетон, а сделать его самому);
3. металл (его стоимость примерно 20 тыс. грн за тонну):

•  для сердечников труба 100х100х6 мм - 98,1 кг;
• для нащельников труба 60х30х3 мм - 15,3 кг;
• для закладных деталей уголок 40х40х3 мм - 0,8 кг + арматура Ø 10 мм – 1,6 кг.

Всего металла: 11,8 кг х 20,0 грн/кг = 2316 грн.

Стоимость опор: 1600 + 458 + 2316 = 4374 грн.

Створка 3 х 2 м (6 м²):

1. труба прямоугольная 60х30 мм – 39,2 кг для внешнего каркаса рамы и 30х20 мм – 21,6 кг для внутреннего каркаса (всего 60,8 кг х 20 грн/кг = 1216 грн);
2. профнастил окрашенный 6 м² х 110 грн/м² – 660 грн.

Стоимость створки: 1216 + 660 = 1876 грн.

Общая стоимость ворот: 4374 + 1876 = 6250 грн.

Добавьте к этой цифре стоимость расходных материалов (саморезы, электроды, краска, грунтовка и т.п.), пусть еще 250-500 грн, все равно купить ворота «под ключ» за такие деньги невозможно – это минимум 15 тыс. грн.

То есть, если Вы сделаете ворота самостоятельно, сэкономленных денег хватит на приличную автоматику, причем как для откатной, так и для распашной конструкции.

А сами работы по изготовлению ворот не требуют особых знаний и опыта – разве что Вы не умеете пользоваться сварочным аппаратом, но в этом случае на пару часов можно пригласить специалиста.

Начинать следует с подготовки площадки: убрать растительный слой, сделать разбивку для фундаментов будущих опорных столбов (воткнуть в землю сварочные электроды, натянуть между ними шпагат и проверить правильность углов).

Далее по разметке выкапываем фундаментные ямы глубиной не менее метра (это наша глубина промерзания грунта). Размер ям должен быть немного больше чем размер будущих опор. Например, для стандартного кирпичного столба 38х38 см яма должна быть 40х40 см.

Кирпичные опоры недостаточно прочная основа для ворот, поэтому в фундаменты нужно забетонировать металлические сердечники (подойдет труба 100х100х6 мм)

Для откатной конструкции нужен еще один фундамент для закладной детали, на которую после Вы установите роликовые опоры. Эту закладную деталь делают из швеллера №№ 22-24, а для надежной фиксации в бетоне к нему следует приварить каркас из арматуры (можно Ø8-10 мм).

Кроме того, в самом проезде необходимо выкопать траншею глубиной 80-90 см для гильзы с кабелями будущей автоматики. В качестве гильзы можно использовать пластиковую водопроводную трубу Ø15-20 мм.

Далее фундаменты заливаем бетоном и ждем пока он наберет прочности.

За время застывания бетона можно изготовить створку – я расскажу, как сделать каркас, который после можно зашить профнастилом (деревом, металлом и т.д.).

Для внешней рамы каркаса понадобятся прямоугольные трубы 60х30 мм или 60х40 мм, а для внутренней - 30х20 мм. Сначала нужно сварить внешний каркас, а после приварить к нему внутренний.

На схеме Вы видите створку для откатных ворот – она одна и у нее есть треугольная часть (противовес). Для распашной конструкции створки делаются точно так же, но их будет две и противовес не нужен.

Готовый каркас следует зачистить, обезжирить, прогрунтовать и покрасить в три слоя. Зашивать створку лучше после установки на опоры, поэтому если бетон фундаментов застыл (ему нужно хотя бы 2 недели), можно сооружать вокруг сердечников кирпичные столбы.

Во время строительства столбов необходимо заложить в них закладные детали для крепления створок, но для откатной и распашной конструкции они выводятся на разные грани опор.

Сами закладные делаются из уголка 40х40 мм длиной 70 мм и отрезка арматуры Ø8 мм (арматура приваривается). Первую такую закладную устанавливаем после трех рядов кирпичной кладки, а еще две на равном расстоянии между собой в верху опоры и посредине.

Если Вы строите откатные ворота, закладные выводятся на грани, обращенные внутрь двора (как на фото), а если распашные, то на грани в проезде (которые «смотрят» друг на друга).

Для автоматизации распашных ворот нужно заложить еще одну закладную на высоте примерно 50 см – для крепления электропривода к опоре. Если створки будут открываться внутрь двора, то на грани во дворе, а если ворота планируется открывать на улицу, тогда на грани в проезде:

Далее к закладным для створок привариваем специальные металлические накладки – нащельники. Для них используется квадратная труба 60х40 мм. Впоследствии к ним будем крепить петли (для распашных ворот) или фурнитуру (для откатных).

Более подробно о том, как самостоятельно изготовить откатные или распашные ворота можно прочесть в специальных статьях на этом сайте, а о фурнитуре для откатных ворот вкратце рассказать необходимо.

Фурнитура для откатных ворот

В комплект фурнитуры должны входить такие элементы:

• направляющий рельс (профиль);
• две роликовые опоры (каретки);
• верхняя пластина с роликами;
• нижний концевой ролик;
• нижний улавливатель;
• верхний улавливатель;
• заглушки.

Начинается установка фурнитуры еще при изготовлении каркаса створки – к раме приваривается направляющий рельс.

Это стальной профиль своеобразного сечения, по которому внутри катятся ролики кареток – за счет этого створка перемещается вдоль проезда.

Выбирая фурнитуру внимательно проверьте правильность геометрии профиля – его полочки должны быть симметричными и ровными. Рельс должен быть идеально прямым по всей длине, иначе плавного хода ворот Вы не добьетесь, а для этого сталь, из которой он сделан, должна быть с повышенным содержанием углерода (мягкий металл может разогнуться под нагрузкой).

Для плавного хода створки внутри рельса должны двигаться хорошие ролики, поэтому внимательно посмотрите на роликовые опоры – если в них установлены усиленные подшипники (не самые дешевые, а качественные, с резинометаллическими пыльниками) и сами ролики стальные, а не пластмассовые – каретки прослужат Вам минимум 10 лет.

Легкость хода ворот зависит еще и от правильности установки кареток – они монтируются на забетонированный рядом с проездом швеллер и отрегулировать их проще с помощью специальных пластин, которые не входят в комплект фурнитуры, но отдельно их предлагают все производители.

Верхняя пластина с роликами удерживает полотно сверху и направляет его движение по прямой линии.

В комплектах для ворот массой до 500 кг у пластины два ролика, а для более тяжелой конструкции их четыре. Рекомендую брать фурнитуру с роликами, покрытыми резиной, а не пластиком – пластмасса царапает краску на створке.

Нижний концевой ролик устанавливается внутри направляющего профиля и закрепляется в нем болтами. Он заводит створку в нижний улавливатель (накатывается на его полочку).

В большинстве случаев сам ролик сделан из пластмассы, но для тяжелых ворот ищите комплект с металлическим роликом, иначе массивная створка быстро раздавит пластиковое колесико.

Нижний улавливатель принимает полотно снизу, когда ворота закрываются. На его нижнюю полочку накатывается нижний ролик.

Верхний улавливатель принимает и удерживает створку сверху.

На рынке есть много предложений фурнитуры без этого элемента (он якобы не очень нужен). Человек видит стоимость двух схожих комплектов, и тот, что без верхнего улавливателя дешевле. Мы все хотим сэкономить, поэтому более дешевый вариант привлекательнее.

Однако после монтажа ворот оказывается, что створку обязательно нужно фиксировать в закрытом положении не только снизу, но и сверху, иначе ее треплет ветром. Придется докупить верхний улавливатель, но отдельно он стоит дороже, чем в комплекте.

Резиновые заглушки закрывают торцы направляющего профиля от попадания внутрь влаги и грязи, которые могут вызвать его коррозию. Они держатся внутри рельса за счет гофрированной части.

Для тяжелых ворот в комплекте только одна заглушка, поскольку с другой стороны рельс закрывает нижний концевой ролик – у него есть специальная стальная стенка.

Как правильно подобрать фурнитуру для своих конкретных ворот можно прочесть в специальном разделе этого сайта, а из общих рекомендаций могу посоветовать не брать самый дешевый комплект – он рассчитан на один год. Поверьте, менять фурнитуру каждые год-два будет дорого и хлопотно.

При этом не обязательно покупать самый дорогой импортный комплект – не менее 10-лет Вам прослужит и отечественный, который намного дешевле. Просто все детали должны быть из хорошей стали достаточной толщины, а в каретках стальные ролики с качественными подшипниками.

Если читать рекомендации по выбору фурнитуры не хотите, можете прямо сейчас позвонить нашему инженеру и получить обстоятельную бесплатную консультацию по телефону.

АКЦИЯ!

Каждому покупателю фурнитуры наша компания дарит детальный чертеж ворот со всеми размерами и спецификациями. С ним Вы будете точно знать, сколько и каких материалов Вам нужно купить.

Как правильно подбирать автоматику для ворот

Проанализировать следует такие критерии:

• реальные пределы применения модели;
• достаточно ли мощности двигателя для работы в наших климатических условиях и выдержит ли редуктор;
• на какую интенсивность движения транспорта рассчитана автоматика;
• насколько проста плата управления и можно ли регулировать ее настройки самостоятельно;
• есть ли в Украине сервис для понравившейся автоматики;
• для откатных ворот важна еще система концевых выключателей привода;
• для распашных ворот нужно оценить соответствие своих опорных столбов установочным размерам модели.

Пределы применения автоматики.

Максимальные габариты створки, указанные производителем в паспортных характеристиках модели, не могу быть приемлемыми для монтажа автоматики – каждый предельный габарит демонстрирует способность техники справиться с нагрузкой от него одного.

Если предельных параметров два и больше (вес и длина створки), нагрузки от них суммируются, поэтому все производители в инструкциях по монтажу и эксплуатации непременно указывают допустимые соотношения массы створки и ее длины либо в табличном варианте, либо графически.

Для примера привожу Вам график пределов использования автоматики для створки с максимальными габаритами до 400 кг и до 2,0 м. Как видите, точка «А» входит в зону применимости, а точка «В» уже нет.

На таких графиках или в таблицах производители показывают нам возможности мотор-редукторов открывать и закрывать ворота определенных габаритов, но влияние погодных условий или еще каких-то нагрузок здесь не учтены. Дополнительные нагрузки у всех разные, и при покупке автоматики их нужно рассчитать, чтобы выбрать модель с достаточной мощностью для их преодоления.

Необходимый запас мощности.

Дополнительными нагрузками могут быть налипший на створку снег или корка льда – они имеют определенный вес и увеличивают собственную массу воротной конструкции.

Если у Вас распашные ворота с глухо зашитым полотном, следует учесть и ветровую нагрузку – она может быть значительнее, чем собственный вес створки. Житомирщина входит во 2-й и 3-й ветровые районы Украины, то есть, нормативный показатель в восточной части области у нас составляет 45 кг/м², а в центральной и западной - 50 кг/м². Створку площадью 4,0 м² (2 х 2 м) ветер утяжелит на: 4,0 м² х 45/50 кг/м² = 180/200 кг.

Для откатных ворот ветер не так страшен, но проблемой может стать тугой ход полотна – так часто бывает, если конструкция перекошена или установлена некачественная фурнитура. В этом случае автоматику монтировать вообще нельзя – сначала отрегулируйте ворота.

Обычно мы рекомендуем для работы в нашей климатической зоне брать автоматику с двойным запасом мощности, то есть, вес и длину своей створки умножьте на два и подбирайте оборудование для таких «увеличенных» ворот. Но лучше все-таки провести расчеты.

Если Вам сложно самостоятельно рассчитать вес от дополнительных нагрузок, которые следует учесть при выборе привода, наш инженер проведет такие расчеты и порекомендует Вам все подходящие варианты.

Каким должен быть редуктор.

В оборудовании для воротных систем чаще всего применяется редуктор червячного типа (иногда планетарного), но не на конструкцию следует обратить внимание, а на материалы, из которых сделаны ключевые детали механизмов.

Дело в том, что на рынке автоматики для ворот достаточно жесткая конкуренция, вследствие чего все производители стараются максимально снизить себестоимость своей продукции, заменяя дорогостоящие материалы и технологические процессы более дешевыми аналогами. В результате на смену дорогим в производстве металлическим шестерням, которые после литья требуют токарной и фрезерной обработки (каждая!), пришли полимерные и силуминовые шестеренки, которые просто штампуются в пресс-формах и никакой дальнейшей обработки не требуют.

Ничего страшного в замене стали технополимерами нет – они достаточно прочные и надежные, но температура эксплуатации пластика ограничена (от -20°С до +50°С), а за дозволенными пределами пластмасса может менять свои рабочие характеристики. При перемерзании такие шестеренки становятся хрупкими, а под прямыми солнечными лучами нагреваются выше своей нормы и деформируются под нагрузкой.

В Житомирской области в 1997 году температура воздуха опускалась ниже -30°С, а ниже -20°С она опускается практически каждый год.

Силумин к температуре не так чувствителен (это алюминиевый сплав), но с металлом у него мало общего – необычайно хрупкий материал.

Рекомендую выбирать автоматику только с полностью металлическим редуктором, причем под «металлом» я подразумеваю сталь, бронзу и латунь. Такая техника прослужит Вам десятки лет.

Назначение автоматики.

Условно принято разделять оборудование для ворот на «бытовые» и «промышленные» модели, но размер и вес створок не имеют отношения к этой градации – только доступное количество рабочих циклов на открывание и закрывание.

Некоторые производители указывают в технических характеристиках автоматики интенсивность ее работы максимальным количеством маневров за сутки или час, другие – процентным соотношением периода работы и обязательного отдыха за любую единицу времени.

Если «интенсивность использования» понравившейся Вам модели до 40%, значит эта автоматика предназначена для ворот частного дома или дачи, где за условные 10 минут мотор будет работать не более 4-х минут, а 6 минут он будет остывать.

Для многоквартирного дома со многими независимыми пользователями, а также для ворот предприятия или офиса нужны механизмы с интенсивностью 70-100%, которые могут работать практически без отдыха. Они вдвое дороже «бытовых», но заложенный конструкторами ресурс работы у них намного выше.

Если Вам сложно определить, насколько интенсивная автоматика нужна для Ваших ворот, наш специалист поможет выбрать оптимальную модель.

Насколько «умная» Вам нужна плата управления.

Сами понимаете, что чем сложнее техника, тем она дороже и чувствительнее к ошибкам монтажа или эксплуатации. В современной автоматике чаще всего производители используют многофункциональные платы с электронной памятью, которые чувствительны к перепадам напряжения в сети (настройки просто обнулятся и для их восстановления нужны определенные знания). Если настраивать необходимые установки резисторами и dip-переключателями, они никогда не слетят.

При этом сложно найти хозяина автоматических ворот, который использует все доступные функции такой платы управления – получается, Вы переплачиваете за абсолютно ненужные возможности.

Какую автоматику можно установить самостоятельно, и кто «прогарантирует» ее сервисное обслуживание.

Оборудование с различных заводов приходит с неодинаковой степенью сборки – некоторые производители присылают автоматику в разобранном виде, и ее сначала придется сложить в работающий механизм. Такие модели для самостоятельной установки не годятся – нужно приглашать профессиональных монтажников.

Если Вы хотите сэкономить на оплате их услуг где-то 50 €, берите модели, которые приходят с завода в полной сборке – это значит, что техника не просто собрана до рабочего состояния, но и протестирована на предприятии. Платы управления таких приводов уже настроены, Вы можете просто подключить механизм к электропитанию, и он сразу будет слушаться команды Вашего пульта ДУ.

Что касается сервиса, у крупных производителей есть собственные сервисные центры, и они предоставляют весь спектр услуг по гарантии, но только при условии соблюдения Вами всех правил эксплуатации автоматики, в том числе и температурного режима (от -20°С до +50°С).

Любое рекомендуемое нашими специалистами оборудование мы обслуживаем в гарантийный и послегарантийный периоды в собственном сервисном центре (работает он пятнадцатый год, все запчасти и комплектующие на складе всегда есть).

«Рекомендуемое» оборудование - это техника с мощными двигателями и полностью металлическими редукторами, в надежности, которой мы убедились.

АКЦИЯ!

Протестируйте рекомендуемую нашим специалистом автоматику на своих воротах!

В течение года Вы в любой момент можете вернуть нам оборудование, если не понравится, как оно работает. Мы без вопросов компенсируем его полную стоимость.

АКЦИЯ!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ!

Подобранную нашим специалистом воротную технику мы за свой счет доставим до указанного Вами отделения транспортной компании. Там Вы можете перед тем как расплатится проверить комплектность оборудования.

Как самостоятельно установить автоматику на откатные ворота

Автоматизация откатных ворот предполагает наличие электропривода с блоком управления, зубчатой рейки и устройства для управления автоматикой.

Электропривод поставляется производителем в комплекте с блоком управления, концевыми выключателями и монтажным набором. Его нужно установить между роликовыми опорами на такой высоте, чтобы зубцы внешней шестерни взаимодействовали с прикрепленной к створке зубчатой рейкой.

Зубчатая рейка обязательный элемент автоматизации ворот, но в комплект она не входит, поскольку длина ее зависит от ширины проезда.

Мы включаем в базовую комплектацию 4,0 м стальной оцинкованной рейки отрезками по метру – так ее удобно перевозить и монтировать. Для трехметрового проезда этой длины достаточно (дополнительный метр необходим чтобы дотянуться до привода), а если Ваш створ шире, доберете нужное количество кусков.

Производители кроме стальной рейки предлагают более дешевую капроновую, но для работы в Житомирской области она не годится по климатическим ограничениям (температура эксплуатации от -20°С до +50°С).

Концевые выключатели – это система парковки створки в положениях «открыто» и «закрыто».

В большинстве случаев производители устанавливают более дешевую механическую систему концевиков, состоящую из двух металлических кронштейнов, которые крепятся по краям зубчатой рейки, и двух микровыключателей в корпусе привода. Между этими выключателями устанавливается стальная пружинка, которая торчит из корпуса. Когда створка открывается или закрывается пружинка упирается в один из кронштейнов, и он ее отгибает в сторону определенного микровыключателя, размыкая реле. Блок управления получает команду «остановить движение».

Для работы в нашей климатической зоне лучше брать автоматику с магнитной системой концевиков, в которой вместо кронштейнов на зубчатую рейку устанавливаются два разнополярных магнита, а вместо пружинки с кнопками в корпусе привода монтируются два датчика-геркона, которые реагируют только на магнитное поле своей полярности.

Разница между механической и магнитной системами в том, что герконы не примерзают как микрокнопки с пружинкой – они не чувствительны к температуре окружающей среды. Кроме того, они не реагируют на механические помехи движению (пружинку могут отгибать снег и лед на зубчатой рейке).

То есть, если Вы установите автоматику с механическими концевиками, она будет работать, но зимой придется перед запуском привода отогревать пружинку и вычищать зубчатую рейку. Автоматика с магнитной системой будет корректно работать в любую погоду.

Система управления воротами может быть любой, поэтому такие устройства в комплект от производителя не входят. Кроме обязательных элементов рекомендуется установить аксессуары безопасности – фотоэлементы и сигнальную лампу.

Детально о том, как установить автоматику на откатные ворота и о дополнительных устройствах можно прочесть здесь.

АКЦИЯ!

Пошаговая инструкция по установке автоматики в подарок!

Как самостоятельно установить автоматику на распашные ворота

Для распашных ворот нужны два привода с блоком управления и любое устройство для подачи команд. В качестве аксессуаров безопасности все производители рекомендуют установить сигнальную лампу и фотоэлементы.

Существует три типа приводов для распашной конструкции: подземные, рычажные и линейные, но 95% всего мирового выпуска составляют линейные модели, как самые надежные, мощные и одновременно дешевые (именно такая автоматика изображена на схеме автоматизации).

Линейные механизмы крепятся одним краем к опорному столбы, а вторым к несущему каркасу створки. Блок управления располагается с одной стороны проезда – он находится в отдельном шкафу и крепится к любой вертикальной поверхности (забор, опорный столб, стена).

При выборе линейной автоматики следует обратить внимание на установочные размеры понравившейся модели, поскольку почти все приводы такого типа имеют серьезные ограничения по монтажу на широкие опорные столбы.

Это вид сверху монтажа линейной автоматики:

Если Ваши ворота открываются во двор, расстояние от петли до внутреннего угла опоры (на схеме это габарит «С») обычно не должно превышать 4-10 см, но ширина стандартного кирпичного столба 38 см, то есть, если створка крепится по центру грани опоры, размер «С» будет 19 см.

Если же установить линейные мотор-редукторы на ворота с широкими опорами створки не смогут закрыться (механизмы будут упираться в углы). Для таких конструкций предназначена автоматика рычажного типа, но она сложнее конструктивно, потому менее мощная и более дорогая.

Исключение составляют линейные приводы с особыми кронштейнами крепления, которые можно монтировать на широкие опоры («С» - до 35 см) – такую технику на отечественный рынок поставляют два производителя: Rotelli  и Miller Technics.

Более подробно об автоматике для распашных ворот, устройствах управления и других аксессуарах можно прочесть здесь.

АКЦИЯ!

Пошаговая инструкция по установке автоматики в подарок!

Если остались вопросы – наш специалист готов ответить на них в телефонном режиме.