Автоматичні ворота в Житомирі

Вітаємо, шановний відвідувачу нашого сайту. У цій статті я коротко розповім, як самостійно спорудити ворота розпашного або відкатного типу, а також як правильно вибрати автоматику для них і встановити її своїми руками.

Якщо Ви самі не хочете займатися виготовленням воріт, можемо порекомендувати надійних монтажників у Вашому місті – ми уважно відстежуємо відгуки своїх клієнтів і за 15 років роботи знаємо вже майже всі спеціалізовані організації та бригади в Україні.

Якщо ж «ціна питання» має для Вас значення, виконайте всі роботи з установки воріт та автоматики самостійно — витрати скоротяться вдвічі.

Сьогодні більш поширеною є розпашна конструкція воріт, оскільки вони є традиційними для нашої країни, але ті, хто будує нові ворота, частіше віддають перевагу зсувній створці — вона не займає місця в проїзді та стійка до вітрового навантаження.

Порядок робіт з їх виготовлення однаковий, просто є деякі конструктивні відмінності, а для відкатних воріт потрібна спеціальна фурнітура.

Для прикладу наведу «грубий» розрахунок вартості матеріалів для виготовлення опорних стовпів та стулки для отвору шириною 3,0 м (нехай висота воріт становитиме 2,0 м).

Опорні стовпи (2 шт.):

• силікатна цегла 640 шт. × 2,50 грн/шт. = 1600 грн;
• бетон для фундаментів М 200 – 0,42 м³ × 1090 грн/м³ = 458 грн (але можна не замовляти готовий бетон, а зробити його самому);
• метал, його вартість приблизно 20 тис. грн за тонну (нижче вказано, що потрібно).

Метал:

• для сердечників — труба 100×100×6 мм — 98,1 кг;
• для нащельників — труба 60×30×3 мм — 15,3 кг;
• для закладних деталей — кутник 40×40×3 мм — 0,8 кг + арматура Ø 10 мм — 1,6 кг.

Загальна вага металу: 11,8 кг × 20,0 грн/кг = 2316 грн.

Вартість опор: 1600 + 458 + 2316 = 4374 грн.

Стулка 3 × 2 м (6 м²):

• прямокутна труба 60 × 30 мм – 39,2 кг для зовнішнього каркаса рами та 30 × 20 мм – 21,6 кг для внутрішнього каркаса (загалом 60,8 кг × 20 грн/кг = 1216 грн);
• фарбований профнастил 6 м² х 110 грн/м² – 660 грн.

Вартість стулки: 1216 + 660 = 1876 грн.

Загальна вартість воріт: 4374 + 1876 = 6250 грн.

Додайте до цієї цифри вартість витратних матеріалів (саморізи, електроди, фарба, ґрунтовка тощо), скажімо, ще 250–500 грн, — все одно купити ворота «під ключ» за такі гроші неможливо: це щонайменше 15 тис. грн.

Тобто, якщо Ви зробите ворота самостійно, зекономлених грошей вистачить на пристойну автоматику, причому як для відкатної, так і для розпашної конструкції.

А самі роботи з виготовлення воріт не вимагають особливих знань і досвіду — хіба що Ви не вмієте користуватися зварювальним апаратом, але в цьому випадку на кілька годин можна запросити фахівця.

Як самостійно виготовити ворота

Починати слід із підготовки майданчика: прибрати рослинний шар, зробити розмітку для фундаментів майбутніх опорних стовпів (встромити в землю зварювальні електроди, натягнути між ними шпагат і перевірити правильність кутів).

Далі за розміткою викопуємо фундаментні ями глибиною не менше метра (це наша глибина промерзання ґрунту). Розмір ям повинен бути трохи більшим, ніж розмір майбутніх опор. Наприклад, для стандартного цегляного стовпа 38х38 см яма повинна бути 40х40 см.

Цегляні опори — недостатньо міцна основа для воріт, тому у фундаменти потрібно забетонувати металеві сердечники (підійде труба 100х100х6 мм).

Для відкатної конструкції потрібен ще один фундамент для закладної деталі, на яку ви згодом встановите роликові опори. Цю закладну деталь виготовляють із швелера №№ 22–24, а для надійної фіксації в бетоні до неї слід приварити каркас з арматури (можна Ø8–10 мм).

Крім того, у самому проїзді необхідно викопати траншею глибиною 80–90 см для гільзи з кабелями майбутньої автоматики. Як гільзу можна використовувати пластикову водопровідну трубу Ø15–20 мм.

Далі фундаменти заливаємо бетоном і чекаємо, поки він набере міцності.

Поки бетон твердне, можна виготовити стулку — я розповім, як зробити каркас, який потім можна обшити профнастилом (деревом, металом тощо).

Для зовнішньої рами каркаса знадобляться прямокутні труби 60×30 мм або 60×40 мм, а для внутрішньої — 30×20 мм. Спочатку потрібно зварити зовнішній каркас, а потім приварити до нього внутрішній.

На схемі Ви бачите стулку для відкатних воріт – вона одна та має трикутну частину (противагу). Для розпашної конструкції стулки виготовляються точно так само, але їх буде дві, і противага не потрібна.

Готовий каркас слід зачистити, знежирити, поґрунтувати та пофарбувати у три шари. Зашивати створку краще після встановлення на опори, тому якщо бетон фундаментів застиг (для цього потрібно щонайменше 2 тижні), можна споруджувати навколо сердечників цегляні стовпи.

Під час будівництва стовпів необхідно закласти в них закладні деталі для кріплення стулок, але для відкидної та розпашної конструкції вони виводяться на різні грані опор.

Самі закладні деталі виготовляються з кутника 40х40 мм довжиною 70 мм і відрізка арматури Ø8 мм (арматура приварюється). Першу таку закладну деталь встановлюємо після трьох рядів цегляної кладки, а ще дві — на рівній відстані одна від одної у верхній частині опори та посередині.

Якщо Ви будуєте відкатні ворота, закладні виводяться на грані, звернені всередину двору (як на фото), а якщо розпашні, то на грані в проїзді (які «дивляться» одна на одну).

Для автоматизації розпашних воріт потрібно закласти ще одну закладну на висоті приблизно 50 см — для кріплення електроприводу до опори. Якщо стулки відкриватимуться всередину двору, то на грані у дворі, а якщо ворота планується відкривати на вулицю, тоді на грані у проїзді.

Далі до закріпних елементів для стулок приварюємо спеціальні металеві накладки — нащільники. Для них використовується квадратна труба розміром 60×40 мм. Згодом до них будемо кріпити петлі (для розпашних воріт) або фурнітуру (для розсувних).

Детальніше про те, як самостійно виготовити відкатні або розпашні ворота, можна прочитати у спеціальних статтях на цьому сайті, а про фурнітуру для відкатних воріт варто коротко розповісти.

Фурнітура для відкатних воріт

До комплекту фурнітури повинні входити такі елементи:

• направляюча рейка (профіль);
• дві роликові опори (каретки);
• верхня пластина з роликами;
• нижній кінцевий ролик;
• нижній уловлювач;
• верхній уловлювач;
• заглушки.

Встановлення фурнітури починається ще під час виготовлення каркаса стулки — до рами приварюється напрямна рейка.

Це сталевий профіль особливого перерізу, по якому всередині котяться ролики кареток — завдяки цьому стулка переміщується вздовж прорізу.

Обираючи фурнітуру, уважно перевірте правильність геометрії профілю — його полички мають бути симетричними та рівними. Рейка має бути ідеально прямою по всій довжині, інакше плавного ходу воріт Ви не досягнете, а для цього сталь, з якої вона виготовлена, повинна мати підвищений вміст вуглецю (м'який метал може вигнутися під навантаженням).

Для плавного ходу створки всередині рейки повинні рухатися якісні ролики, тому уважно подивіться на роликові опори — якщо в них встановлені посилені підшипники (не найдешевші, а якісні, з гумометалевими пильовиками) і самі ролики сталеві, а не пластмасові — каретки прослужать вам щонайменше 10 років.

Легкість ходу воріт залежить ще й від правильності встановлення кареток — вони монтуються на швелер, забетонований поруч із проїздом, і відрегулювати їх простіше за допомогою спеціальних пластин, які не входять до комплекту фурнітури, але їх окремо пропонують усі виробники.

Верхня пластина з роликами утримує полотно зверху та направляє його рух по прямій лінії.

У комплектах для воріт масою до 500 кг пластина має два ролики, а для важчих конструкцій — чотири. Рекомендую обирати фурнітуру з роликами, покритими гумою, а не пластиком — пластмаса дряпає фарбу на стулці.

Нижній кінцевий ролик встановлюється всередині напрямного профілю і закріплюється в ньому болтами. Він заводить стулку в нижній уловлювач (накочується на його поличку).

У більшості випадків сам ролик виготовлений із пластмаси, але для важких воріт слід підібрати комплект із металевим роликом, інакше масивна стулка швидко розчавить пластикове коліщатко.

Нижній уловлювач фіксує полотно знизу, коли ворота зачиняються. На його нижню поличку накочується нижній ролик.

Верхній утримувач приймає та утримує стулку зверху.

На ринку є багато пропозицій фурнітури без цього елемента (він нібито не дуже потрібен). Людина бачить вартість двох схожих комплектів, і той, що без верхнього фіксатора, дешевший. Ми всі хочемо заощадити, тому дешевший варіант є привабливішим.

Однак після монтажу воріт виявляється, що стулку обов’язково потрібно фіксувати в закритому положенні не тільки знизу, але й зверху, інакше її трясе вітер. Доведеться докупити верхній уловлювач, але окремо він коштує дорожче, ніж у комплекті.

Гумові заглушки закривають торці напрямного профілю від потрапляння всередину вологи та бруду, які можуть спричинити його корозію. Вони тримаються всередині рейки завдяки гофрованій частині.

Для важких воріт у комплекті є лише одна заглушка, оскільки з іншого боку рейку закриває нижній кінцевий ролик — він має спеціальну сталеву стінку. 

Як правильно підібрати фурнітуру для своїх конкретних воріт, можна прочитати у спеціальному розділі цього сайту, а з загальних рекомендацій можу порадити не купувати найдешевший комплект — він розрахований лише на один рік. Повірте, міняти фурнітуру кожні рік-два буде дорого й клопітно.

При цьому не обов’язково купувати найдорожчий імпортний комплект — не менше 10 років вам прослужить і вітчизняний, який набагато дешевший. Просто всі деталі мають бути виготовлені з якісної сталі достатньої товщини, а в каретках — сталеві ролики з якісними підшипниками.

Якщо ви не хочете читати рекомендації щодо вибору фурнітури, можете прямо зараз зателефонувати нашому інженеру й отримати вичерпну безкоштовну консультацію по телефону.

АКЦІЯ!

Кожному покупцеві фурнітури наша компанія надає детальний креслення воріт із усіма розмірами та технічними характеристиками. Завдяки йому Ви точно знатимете, скільки і яких матеріалів Вам потрібно придбати.

Як правильно підібрати автоматику для воріт

Слід проаналізувати такі критерії:

• реальні межі застосування моделі;
• чи достатньо потужності двигуна для роботи в наших кліматичних умовах і чи витримає редуктор;
• на яку інтенсивність руху транспорту розрахована автоматика;
• наскільки проста плата керування і чи можна самостійно регулювати її налаштування;
• чи є в Україні сервіс для обраної автоматики;
• для відкатних воріт важлива ще й система кінцевих вимикачів приводу;
• для розпашних воріт потрібно оцінити відповідність своїх опорних стовпів установчим розмірам моделі.

Межі застосування автоматики

Максимальні габарити стулки, зазначені виробником у паспортних характеристиках моделі, не можуть бути прийнятними для монтажу автоматики — кожен граничний габарит демонструє здатність техніки впоратися з навантаженням, що створюється саме ним.

Якщо граничних параметрів два і більше (вага та довжина стулки), навантаження від них підсумовуються, тому всі виробники в інструкціях з монтажу та експлуатації обов’язково вказують допустимі співвідношення маси стулки та її довжини або у табличному вигляді, або графічно.

Для прикладу наводжу графік меж застосування автоматики для стулки з максимальними габаритами до 400 кг і до 2,0 м. Як бачите, точка «А» входить у зону застосовності, а точка «В» — вже ні.

На таких графіках або в таблицях виробники показують нам можливості мотор-редукторів відкривати та закривати ворота певних розмірів, але вплив погодних умов або ще якихось навантажень тут не враховано. Додаткові навантаження у всіх різні, і під час купівлі автоматики їх потрібно розрахувати, щоб вибрати модель із достатньою потужністю для їх подолання.

Необхідний запас потужності

Додатковими навантаженнями можуть бути сніг або крига, що налипли на стулку, — вони мають певну вагу й збільшують власну масу ворітної конструкції.

Якщо у вас розпашні ворота з глухо зашитим полотном, слід врахувати й вітрове навантаження — воно може бути більшим, ніж власна вага стулки. Житомирщина входить до 2-го та 3-го вітрових районів України, тобто нормативний показник у східній частині області становить 45 кг/м², а в центральній та західній — 50 кг/м². Стулку площею 4,0 м² (2 × 2 м) вітер обтяжить на: 4,0 м² × 45/50 кг/м² = 180/200 кг.

Для відкатних воріт вітер не такий страшний, але проблемою може стати тугий хід полотна — так часто буває, якщо конструкція перекошена або встановлено неякісну фурнітуру. У цьому випадку автоматику монтувати взагалі не можна — спочатку відрегулюйте ворота.

Зазвичай ми рекомендуємо для роботи в нашій кліматичній зоні обирати автоматику з подвійним запасом потужності, тобто вагу та довжину своєї стулки помножте на два і підбирайте обладнання для таких «збільшених» воріт. Але краще все-таки провести розрахунки.

Якщо Вам складно самостійно розрахувати вагу з урахуванням додаткових навантажень, які слід врахувати при виборі приводу, наш інженер проведе такі розрахунки та порекомендує Вам усі підходящі варіанти.

Яким повинен бути редуктор

В обладнанні для ворітних систем найчастіше застосовується редуктор черв'ячного типу (іноді планетарного), але слід звернути увагу не на конструкцію, а на матеріали, з яких виготовлені ключові деталі механізмів.

Справа в тому, що на ринку автоматики для воріт панує досить жорстка конкуренція, внаслідок чого всі виробники намагаються максимально знизити собівартість своєї продукції, замінюючи дорогі матеріали та технологічні процеси на дешевші аналоги. У результаті на зміну дорогим у виробництві металевим шестерням, які після лиття потребують токарної та фрезерної обробки (кожна!), прийшли полімерні та силумінові шестерні, які просто штампуються у прес-формах і не потребують жодної подальшої обробки.

У заміні сталі на технополімери немає нічого страшного — вони досить міцні й надійні, але діапазон робочих температур пластику обмежений (від -20 °С до +50 °С), а за межами дозволеного діапазону пластмаса може змінювати свої робочі характеристики. При перемерзанні такі шестерні стають крихкими, а під прямими сонячними променями нагріваються вище норми й деформуються під навантаженням.

У Житомирській області в 1997 році температура повітря опускалася нижче -30 °С, а нижче -20 °С вона опускається практично щороку.

Силумін не настільки чутливий до температури (це алюмінієвий сплав), але з металом у нього мало спільного — це надзвичайно крихкий матеріал.

Рекомендую обирати автоматику лише з повністю металевим редуктором, причому під «металом» я маю на увазі сталь, бронзу та латунь. Така техніка прослужить вам десятки років.

Призначення автоматики

Умовно прийнято поділяти обладнання для воріт на «побутові» та «промислові» моделі, але розмір і вага стулок не мають відношення до цієї класифікації — лише доступна кількість робочих циклів на відкривання та закривання.

Деякі виробники вказують у технічних характеристиках автоматики інтенсивність її роботи як максимальну кількість маневрів за добу або годину, інші — як процентне співвідношення періоду роботи та обов’язкового відпочинку за будь-яку одиницю часу.

Якщо «інтенсивність використання» моделі, яка вам сподобалася, становить до 40 %, це означає, що ця автоматика призначена для воріт приватного будинку або дачі, де протягом умовних 10 хвилин двигун працюватиме не більше 4 хвилин, а 6 хвилин він охолоджуватиметься.

Для багатоквартирного будинку з багатьма незалежними користувачами, а також для воріт підприємства чи офісу потрібні механізми з інтенсивністю 70–100 %, які можуть працювати практично без перерв. Вони вдвічі дорожчі за «побутові», але закладений конструкторами ресурс роботи в них набагато вищий.

Якщо Вам складно визначити, наскільки інтенсивна автоматика потрібна для Ваших воріт, наш фахівець допоможе вибрати оптимальну модель.

Наскільки «розумна» потрібна плата керування

Ви самі розумієте, що чим складніша техніка, тим вона дорожча та чутливіша до помилок під час монтажу чи експлуатації. У сучасній автоматиці виробники найчастіше використовують багатофункціональні плати з електронною пам’яттю, які чутливі до перепадів напруги в мережі (налаштування просто обнуляться, і для їх відновлення потрібні певні знання). Якщо налаштовувати необхідні параметри за допомогою резисторів та DIP-перемикачів, вони ніколи не зійдуть.

При цьому важко знайти власника автоматичних воріт, який використовує всі доступні функції такої плати керування — виходить, що ви переплачуєте за абсолютно непотрібні можливості.

Яку автоматику можна встановити самостійно, і хто «гарантує» її сервісне обслуговування

Обладнання з різних заводів надходить із різним ступенем готовності — деякі виробники надсилають автоматику в розібраному вигляді, і її спочатку доведеться зібрати в працездатний механізм. Такі моделі не підходять для самостійного монтажу — потрібно залучати професійних монтажників.

Якщо Ви хочете заощадити на оплаті їхніх послуг десь 50 €, обирайте моделі, які надходять із заводу в повністю зібраному вигляді — це означає, що техніка не просто зібрана до робочого стану, а й протестована на підприємстві. Плати керування таких приводів уже налаштовані, Ви можете просто підключити механізм до електроживлення, і він одразу реагуватиме на команди Вашого пульта дистанційного керування.

Що стосується сервісу, у великих виробників є власні сервісні центри, і вони надають весь спектр послуг за гарантією, але лише за умови дотримання Вами всіх правил експлуатації автоматики, зокрема й температурного режиму (від -20°С до +50°С).

Будь-яке обладнання, рекомендоване нашими фахівцями, ми обслуговуємо в гарантійний та післягарантійний періоди у власному сервісному центрі (він працює вже п’ятнадцятий рік, усі запчастини та комплектуючі завжди є на складі).

«Рекомендоване» обладнання — це техніка з потужними двигунами та повністю металевими редукторами, у надійності якої ми переконалися.

АКЦІЯ!

Протестуйте рекомендовану нашим фахівцем автоматику на своїх воротах!

Протягом року Ви в будь-який момент можете повернути нам обладнання, якщо Вам не сподобається, як воно працює. Ми без зайвих питань компенсуємо його повну вартість.

АКЦІЯ!

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА З ОПЛАТОЮ ПРИ ОТРИМАННІ!

Підібрану нашим фахівцем воротяну техніку ми за свій рахунок доставимо до вказаного Вами відділення транспортної компанії. Там Ви зможете перевірити комплектність обладнання перед тим, як розрахуватися.

Як самостійно встановити автоматику на відкатні ворота

Автоматизація відкотних воріт передбачає наявність електроприводу з блоком керування, зубчастої рейки та пристрою для керування автоматикою.

Електропривід постачається виробником у комплекті з блоком керування, кінцевими вимикачами та монтажним набором. Його потрібно встановити між роликовими опорами на такій висоті, щоб зубці зовнішньої шестерні взаємодіяли з прикріпленою до стулки зубчастою рейкою.

Зубчаста рейка — обов’язковий елемент автоматизації воріт, але до комплекту вона не входить, оскільки її довжина залежить від ширини проїзду.

Ми включаємо в базову комплектацію 4,0 м оцинкованої сталевої рейки відрізками по метру — так її зручно транспортувати та монтувати. Для триметрового проїзду цієї довжини достатньо (додатковий метр необхідний, щоб дістатися до приводу), а якщо Ваш проїзд ширший, підберіть потрібну кількість відрізків.

Виробники, окрім сталевої рейки, пропонують дешевшу капронову, але для експлуатації в Житомирській області вона не підходить через кліматичні обмеження (температура експлуатації від -20 °С до +50 °С).

Кінцеві вимикачі — це система фіксації стулки в положеннях «відкрито» та «закрито».

У більшості випадків виробники встановлюють дешевшу механічну систему кінцевих вимикачів, що складається з двох металевих кронштейнів, які кріпляться по краях зубчастої рейки, та двох мікровимикачів у корпусі приводу. Між цими вимикачами встановлюється сталева пружинка, яка стирчить із корпусу. Коли створка відкривається або закривається, пружинка впирається в один із кронштейнів, і він відгинає її у бік певного мікровимикача, розмикаючи реле. Блок керування отримує команду «зупинити рух».

Для роботи в нашій кліматичній зоні краще обирати автоматику з магнітною системою кінцевих вимикачів, у якій замість кронштейнів на зубчастій рейці встановлюються два магніти протилежної полярності, а замість пружинки з кнопками у корпусі приводу монтуються два датчики-геркони, які реагують лише на магнітне поле своєї полярності.

Різниця між механічною та магнітною системами полягає в тому, що геркони не примерзають, на відміну від мікрокнопок із пружинкою — вони не чутливі до температури навколишнього середовища. Крім того, вони не реагують на механічні перешкоди руху (пружинку можуть відгинати сніг і лід на зубчастій рейці).

Тобто, якщо Ви встановите автоматику з механічними кінцевими вимикачами, вона працюватиме, але взимку доведеться перед запуском приводу відігрівати пружинку та очищати зубчасту рейку. Автоматика з магнітною системою працюватиме безперебійно за будь-якої погоди.

Система керування воротами може бути будь-якою, тому такі пристрої до комплекту від виробника не входять. Окрім обов’язкових елементів, рекомендується встановити аксесуари безпеки — фотоелементи та сигнальну лампу.

Детально про те, як встановити автоматику на відкатні ворота та про додаткові пристрої, можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з монтажу автоматики — у подарунок!

Як самостійно встановити автоматику на розпашні ворота

Для розпашних воріт потрібні два приводи з блоком керування та будь-який пристрій для подачі команд. У якості аксесуарів безпеки всі виробники рекомендують встановити сигнальну лампу та фотоелементи.

Існує три типи приводів для розпашної конструкції: підземні, важільні та лінійні, але 95 % усього світового виробництва становлять лінійні моделі, які є найнадійнішими, найпотужнішими й водночас найдешевшими (саме така автоматика зображена на схемі автоматизації).

Лінійні механізми кріпляться одним краєм до опорного стовпа, а другим — до несучого каркаса стулки. Блок керування розташовується з одного боку проїзду — він знаходиться в окремій шафі та кріпиться до будь-якої вертикальної поверхні (паркан, опорний стовп, стіна).

При виборі лінійної автоматики слід звернути увагу на установчі розміри моделі, що сподобалася, оскільки майже всі приводи такого типу мають серйозні обмеження щодо монтажу на широкі опорні стовпи.

Це вигляд зверху на монтаж лінійної автоматики:

Якщо Ваші ворота відкриваються у двір, відстань від петлі до внутрішнього кута опори (на схемі це габарит «С») зазвичай не повинна перевищувати 4–10 см, але ширина стандартного цегляного стовпа становить 38 см, тобто якщо створка кріпиться по центру грані опори, розмір «С» становитиме 19 см.

Якщо ж встановити лінійні мотор-редуктори на ворота з широкими опорами, стулки не зможуть закритися (механізми будуть впиратися в кути). Для таких конструкцій призначена автоматика важельного типу, але вона складніша за конструкцією, тому менш потужна і дорожча.

Виняток становлять лінійні приводи з спеціальними кронштейнами кріплення, які можна монтувати на широкі опори («С» — до 35 см) — таку техніку на вітчизняний ринок постачають два виробники: Rotelli та MillerTechnics.

Детальніше про автоматику для розпашних воріт, пристрої керування та інші аксесуари можна прочитати тут.

АКЦІЯ!

Покрокова інструкція з монтажу автоматики — у подарунок!

Якщо у вас залишилися запитання — наш фахівець готовий відповісти на них по телефону.